(27) La penúltima oportunidad-vte Piloto (V+,semiequipada,150m)
(28) Piloto (V+,semiequipada,150m)
(29) Lola Flores (6b,semiequipada,150m)
(30) Senda (V+,semiequipada,160m)
(31) Unicornio Azul (6c,semiequipada,80m)
(32) Chocolate (V+,semiequipada,150m)
(33) Trompeta (6b,semiequipada,150m)
(34) Machaquita Pastor(6b+,semiequipada,60m)
(35) Esteban Altieri (6a+,semiequipada,150m)
(36) Jose Manuel Alaiz (6b,semiequipada,150m)
(37) Diedro Loquillo (6a+,semiequipada,150m)
(38) Evolution Rock(7b+,semiequipada,200m)
(39) Espolón Manolín por cualquier vte (V+,semiequipada,200m)
(40)Salamandra(6b,semiequipada,70m)
(41)CepilloFlight(7a,semiequipada,150m)
(42)PeterPan(7b,semiequipada,150m)
(43)Durruti(6a+,equipada,100m)
(44)Ezequiel(IV+,limpia,150m)
(45) Emilio (V+,semiequipada,100m)
(46) Adrenalina Superior (6a+,equipada,100m)
(47) José-Andres (6a+,semiequipada,100m)
(48) Rosario (6b,equipada,100m)
(49) Fisura Chamonix (6b,semiequipada,100m)
(50) Bloodstar (6b+,equipada,40m)
(51) 18 los Ojos (6b+,semiequipada,100m)
(52) GAM Peñalara (6b+,semiequipada,100m)
(53) Daniel Jiménez (6a,semiequipada,100m)
(54) Angela-Elena (6b+,semiequipada,100m)
(55) Bavaresa Blanca (V+,semiequipada,100m)
(56) Lopez Muñoz (IV+,limpia,100m)
(57) Ticupa (6a,limpia,75m)
(58) Shoghot (6b,equipada,50m)
(59) Variante entrada a Shoghot (6c,equipada,50m)
(60) Virginia la Castradora (7b,equipada,25m)
(61) Anónima (6c,equipada,50m)
(62) Totuma (6c,semiequipada,50m)
(63) Extraños en la Noche (6c,semiequipada,50m)
(64) Perez-Pereira (6b+,equipada,25m)
(65) El zumo de mi palo (7b+,equipada,25m)
Vía Espolón del Manolín
( V+, 210 m.)
Historia: Abierta en cuatro ataques entre Mayo de 1.976 y Septiembre de 1.978 por Miguel Ángel Atance “Chamonix”, Manolín y Miguel Ángel López “Loquillo” (no confundir con el otro Loquillo, el del Diedro, ese es Rafael Durán) En el primer ataque, Chamonix y Loquillo abren el muro del L-4 llamándole “Muro Miguel”. Posteriormente, Chamonix y Manolín abren el L-1 y L-2. El L-3 es abierto en solitario por Chamonix, finalizando éste el L-5 y L-6 con Loquillo. En ese espacio de tiempo fallece Manolín, por lo que sus amigos dedican la vía a su memoria.
Comentario: Su trazado lógico, la dificultad moderada y la combinación de placas con buenos cantos, placas de adherencia, fisuras, diedros y bavaresas convierten al Espolón del Manolín en la vía clásica por excelencia de La Cabrera y no me quedo corto si digo que es la clásica más repetida de la península: a diario puede verse alguna cordada recorriendo su trazado. Además, es la vía mas larga de la Comunidad de Madrid. Cualquier época es buena para escalarla y en verano, a partir de las cinco y media da la sombra en la pared.
Material: Llevar friends y fisureros. Las reuniones se encuentran todas equipadas.
Descripción: la vía comienza en la parte más baja de la pared y recorre el marcado espolón que se para las caras sur y sureste del Pico de la Miel
L-1.- (40 m., III, 1 parabolt) La vía comienza ascendiendo por un diedro tumbado para ganar una repisa bajo una chimenea. Seguir en travesía a la derecha hasta alcanzar una serie de bloques que nos llevan a la primera reunión.
L-2.- (35 m., IV, limpio) Salir desde la reunión en travesía ascendente hacia la derecha a través de una fina fisura hasta alcanzar la reunión. Se protege bien con aliens o fisureros.
L-3.- (25 m., V, 2 parabolts) Salir desde la reunión hacia la izquierda hasta situarnos en la vertical de una bavaresa. Atacarla con decisión protegiéndola con fisureros. Al finalizar ésta, salir hacia la izquierda por una fina placa de adherencia que nos conduce hasta la reunión.
L-4.- (35 m., V, 4 parabolts) Nos encontramos ante el largo con más ambiente de la vía: un aéreo muro de setas de dificultad moderada que se alcanza bien saliendo en la vertical de la reunión, bien saliendo desde la reunión hacia la izquierda y tras ascender por la fisura hasta donde se encuentra la placa conmemorativa a Manolín, volver a la derecha. Seguir por la placa siguiendo la línea de chapas y cruzar la fisura hacia la izquierda, en dirección al filo del espolón hasta alcanzar la reunión. Existen varias variantes a este largo: la original por el filo del espolón (V+, parabolts); por la fisura de manos que atraviesa el trazado actual (V+, limpia); por la fisura vertical situada sobre la reunión (V, limpia)
L-5.- (35 m., IV+, limpio) Seguir por la placa hasta alcanzar un diedro que se protege bien con friends grandes. Tras negociarle, nos deja sobre una gran plataforma donde se encuentra la reunión.
L-6.- (40 m., V+, limpio) Atacar con decisión la fisura de manos situada en la vertical de la reunión equipándola con friends. Tras superar un paso tonto sobre una placa fisurada, continuar en placa hasta alcanzar un diedro situado entre dos techos. Superarlo en equis hasta alcanzar la reunión ubicada en los bloques cimeros (puente de roca de cable de acero).
Descenso: andando por ambas canales laterales del Pico de la Miel. Se desaconseja bajar rappelando para evitar molestias a otras cordadas ó accidentes.
VÍA EZEQUIEL - ( IV+; 130 metros)
Historia: La primera ascensión a esta vía corresponde a Ezequiel Conde y J. Domingo datando su apertura de mayo de 1.969.
Comentario: De trazado lógico y dificultad moderada, la vía Ezequiel es sin duda la vía clásica más fácil y atractiva del Pico de La Miel para una primera toma de contacto con el granito de La Cabrera.
Material: Vía limpia. Solamente se encuentran equipadas las reuniones (con parabolts y argollas). Llevar un juego de friends y otro de fisureros.
Descripción: La vía se encuentra situada en la parte derecha de la pared (pared sureste). Comienza justo a la derecha de una gran laja adosada a la pared para seguir en placa fácil en dirección a la evidente cueva y canal característica, buscando el recorrido mas evidente para alcanzar la cumbre.
L-1 ( IV-, 35 m.) .- Iniciamos la escalada por un diedro algo tumbado situado a la derecha de la gran laja adosada a la pared (IV-). Superado éste, efectuamos un flanqueo hacia la izquierda hasta colocarnos sobre la laja (III), donde encontramos una repisa y una posible primera reunión. Nos encontramos ante un muro que superaremos fácilmente por la izquierda utilizando unos cantos picados (muy típicos de la época para superar placas pulidas). Ahora nos encontramos de frente a un dique vertical de un tipo de granito más duro y blanquecino que, fracturado a modo de escalones, va ascendiendo a la vez que pierde verticalidad hacia la derecha hasta desembocar en una amplia repisa donde encontramos la reunión (III+).
L-2 ( IV+, 20 m.) .- Salimos en placa en dirección a la cueva que se encuentra sobre nuestas cabezas. Si hay algún elemento que caracterice a la vía sin duda es su chimenea ciega, oscura y resbaladiza al principio, que atacaremos con decisión colocando como primera protección un cintajo alrededor de un bloque sobre el que nos ponemos acto seguido de pié. Tras proteger el siguiente paso, nos metemos en la chimenea propiamente dicha y tras superar los primeros pasos (IV+, un pitón en el paso clave), nos abrimos paso entre bloques hasta salir de nuevo a la luz en una amplia terraza donde encontramos la siguiente reunión. Para quien padezca claustrofobia o simplemente “no lo vea”, siempre se puede reemplazar este largo por la fisura de la vía Emilio, situada en el muro de la derecha de la cueva, limpia, aérea y asequible (6a)
L-3 ( IV+, 40 m.) .- Desde la reunión ascendemos por la evidente fisura que se encuentra a la izquierda de la terraza (IV+). La amplitud inicial de la misma nos permite ir empotrando las manos y llevar los pies por fuera. Según ascendemos la fisura se va estrechando. Podemos seguir por ella hasta alcanzar una repisa ó abandonarla para ascender por una bella y aérea placa de grandes setas situada a la izquierda (IV+). Desde la repisa seguiremos por la derecha, por una evidente canal que nos deposita en una gran terraza, a la altura de un bosque de encinas, donde se encuentra montada la reunión (III).
L-4 (IV-, 35 m.) .- Tras recorrer unos metros en horizontal, ascendemos por una evidente canal que hallaremos a la derecha (IV-). ¡Ojo!, al principio hay un bloque que se mueve y nos puede asustar. Seguimos por terreno evidente hasta alcanzar la cumbre (III).
Descenso: Andando por la canal derecha del Pico de la Miel en veinte minutos nos encontraremos a pié de vía. En la medida de lo posible, se desaconseja bajar rapelando para evitar molestias a otras cordadas ó accidentes.
VÍA PILOTO (160 m.) Dificultad Máxima: 6a (V+/Ao obl)
Historia: Aunque se tiene conocimiento de que, muchos años antes de la primera escalada conocida en la Sierra de La Cabrera, los chavales del pueblo que pastoreaban la sierra con su ganado ya efectuaban trepadas por sus paredes y canchales para coger nidos de grajo y miel, acuciados mas por el hambre y la necesidad que por el espíritu montañero, la primera escalada propiamente dicha efectuada en esta escuela viene de la mano de Francisco Brasas y Antonio Huécar con la apertura de la Vía Piloto (IV, A1) en el año 1.957, inaugurando con este trazado la pared sur del Pico de la Miel.
Descripción: la vía comienza en un promontorio situado en la parte central de la pared denominado “Plataforma de la Piloto” al cual se accede a través de una resbaladiza chimenea Su lógico trazado surca la parte central de la pared sur del Pico de la Miel, por lo que podría definirse como “Directa”.
L-1.- (35 m.) Desde la base, comenzar por un pequeño diedro tumbado que da paso a unos bloques. Tras superarlos se accede a través de una canal a un bosque de encinas donde se monta reunión. (III) Cuidado con los bloques bajo las raíces, pudieran desprenderse.
L-2.- (35 m.) Salir desde la reunión en travesía ascendente hacia la derecha hasta alcanzar una chimenea. Ascender por la misma para encontrar la reunión al finalizar ésta.(IV)
L-3.- (20 m.) ascender por el canalizo situado a la derecha del característico techo de la “vía del Musgaño”. Superado éste, acceder a la izquierda hacia una gran repisa donde hay una encina. Montar reunión en el tronco de la encina ó en las argollas existentes en la pared, a la derecha. (IV+)
L-4.- (40 m.) Atacar el pulido muro vertical con decisión, tiene canto (6a) ayer artificial; hoy, en libre, hasta alcanzar una fisura-canalizo que se va ensanchando y perdiendo dificultad a medida que asciende hacia la reunión, la cual se encuentra a la izquierda, sobre un bloque.(IV+) Existe una variante original a este largo, por la fisura-canalizo situado a la izquierda del muro de entrada, en la vertical de la encina. (V) L-5.- (30 m.) Seguir de frente pon una canal hasta un diedro vertical que, tras negociarle por la izquierda, nos deja en una plataforma bajo la cumbre donde se puede montar reunión sobre una encina o trepar hasta la cumbre y montar la reunión en los boques cimeros. (IV)
Descenso: andando por ambas canales laterales del Pico de la Miel. Se desaconseja bajar rapelando para evitar molestias a otras cordadas ó accidentes.
Vía Julito
Material necesario.- friends, fisureros y cintas.
1º largo.- Un marcado bloque saliente que forma un diedro por la derecha nos indica el comienzo de la entrada en el diedro. La entrada en el diedro (bavaresa), mosquea un poco. Poner un friend del 3 o más gordo. Subir en bavaresa hasta encima del bloque.
2º largo.- Continuar por una laja hasta una placa con chapas que te llevan a una repisa.
3º largo.- Por un muro vertical de agarres hasta llegar a una fisura con un friend abandonado (lleva años). Desde aquí sal a la izquierda 1 metro y recto por placa fácil, hasta una repisa verás una chapa. Sal a su derecha con un paso largo y llega a una repisa con árbol y chapas.
4º largo.- Sigue una trepada fácil hasta que se acabe la cuerda y después destrepa por la izquierda del pico o también puedes atravesar la canal que hay a tu derecha y llegar a una fisura vertical y muy fácil. 4 metros. Al final puedes salir por la derecha o la izquierda. Por la derecha hay un canalizo con hierba. Si ha llovido, puede estar chorreando. Encima de la fisura hay un diedro que abandonas a los dos metros para llegar a la reunión derecha.
Descenso. No te compliques, rapela. Reequipamiento más que pésimo. El segundo largo ha sido desviado de su ruta original. Fue abierto en diagonal a la izquierda y ahora va casi recto.
Después de 1.000 obras puedes ver las huellas de las innumerables modificaciones en la roca. El tercer largo ha sido desequipado. De la reunión salías con 4 buriles de seguro y ahora hay dos parabolts y desviado de su ruta original, donde ahora hay una chapa que superas a la derecha, estuvo la reunión unos dos metros a la izquierda y se continuaba por fisura.
Historia: Abierta a mediados de los 70 por Antonio Cabrero y Carlos Lucas “Capri”, hermano del magnífico escalador ya desaparecido Jose Angel Lucas, integrante de una de las dos cordadas que protagonizaron en 1.973 la primera invernal a la cara oeste del Naranjo de Bulnes.
Material: Todas las reuniones (con argollas para rappelar), los pasos de placa y el artificial del primer largo se encuentran equipados con parabolts. También encontraremos algún clavo antiguo. Son necesarios para la repetición de esta vía los estribos, catorce cintas, un juego de friends y otro de fisureros.
Descripción: La vía se encuentra situada en la parte izquierda de la pared sur y recorre el característico techo en forma de cono truncado para después proseguir por terreno evidente, bordeando el espolón que separa las caras sur y suroeste hasta en muro final
Comentario: las variantes a los largos 1, 2 y 3, representadas en distintos colores en el croquis, vienen descritas en el mismo color en que están representadas.
L-1 (V+, Ae; 30 m., parabolts) .- Iniciar la escalada ascendiendo por un muro de cantos prestando atención a una laja algo precaria hasta colocarse bajo el techo (V+). De ahí en adelante son de uso obligatorio los estribos, primero colgando del vacío y después, a través de un pulido muro apurando primer peldaño, pues las chapas alejan un poco. (Ae)
Vte. L-1 (V+, 35 m., parabolt).- Variante de entrada original que sortea el techo por la izquierda ascendiendo en chimenea hasta un paso de placa protegido por un parabolt (V+). Tras superarlo,
seguir por un canalizo hasta unas encinas donde se monta la reunión. Esta variante fue abierta en principio como variante de entrada a la travesía Paloma-Guarra, por Lorenzo Borrero.
Vte L-1 (6c, 35 m, parabolts) .- Variante de apertura mas reciente, equipada seguramente por los miembros del equipo que llevó a acabo el reequipamiento del Pico. Entrar por la variante original hasta la altura del techo. Coger entonces una fisura-canalizo a la derecha y superarla hasta encontrar una fisura horizontal hacia la derecha que nos lleva hasta la R-1.
L-2 (V+, 35 m., parabolts/1 clavo) .- Desde la reunión se puede salir recto en placa de adherencia hasta alcanzar una fisura ó hacer un corto flanqueo a la izquierda para coger la misma fisura (IV+). Abandonarla unos metros mas arriba y continuar en placa de adherencia hacia la izquierda (V+) hasta alcanzar una repisa. Seguir ascendiendo en travesía hacia la izquierda a través de terreno precario debido a las numerosas lajas sueltas y el abundante musgo hasta encontrar la reunión, a la izquierda de unos arbustos (IV).
Vte. L-2.- Continuar por la canal que asciende hacia la derecha hasta alcanzar el trazado original del segundo largo (III).
L-3 (IV+, 35 m., 1 clavo) .- Ascender por el evidente diedro (IV) que queda sobre la vertical de la reunión hasta alcanzar un pequeño techo (IV+). Bordearlo hacia la izquierda y proseguir hasta encaramarse a la altura de una pequeña encina. Seguir a través de una estrecha chimenea al principio para después, a través de una canal, alcanzar una repisa donde encontraremos dos reuniones. Utilizar la que se encuentra situada más a la derecha. (IV) Vte. L-3 (6c, 30m., limpio) .- iniciar el largo igual que el original. Al llegar al techo, superarlo y seguir por un bonito y atlético diedro (6c). Alcanzar la reunión superando una placa de adherencia (IV)
L-4 (6a, 40 m., parabolts) .- Atacar el vertical muro de setas (6a) hasta alcanzar una pequeña repisa. Seguir por una fisura protegida por un clavo que, tras superarla (V), da paso a terreno fácil de placas tumbadas surcadas por canalizos (IV).
L-5 (III, 25 m.) .- Seguir recto por terreno fácil hasta una gran terraza. Alcanzar la línea de cumbre trepando por unos bloques (III). Se puede evitar este largo haciendo un L-4 de 55 metros hasta la terraza y saliendo ya desencordados hasta la línea de cumbre.
Descenso: Andando por el collado occidental del Pico de la Miel. Se desaconseja bajar rappelando para evitar molestias a otras cordada o accidentes.
