PROfashion №4(72)

№ 72 цена: 150 руб.

REAL FASHIONFOR REAL PEOPLEАнастасия Макеева

LERROS Moden GmbHПредставительство в Москве[email protected]+7 (495) 913 6826www.lerros.com

рекл

аМ

а

Адрес редАкции: 115184, Москва, Б. Ордынский пер., 4, стр. 4, тел. (495) 626 3020; www.profashion.ru

Журнал о моде для профессионалов№ 4 (72) МАрт 2011

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», Москва. Тираж – 10 000 экз.

ОЛЕСЯ ОРЛОва Olesya OrlOva

Galaxy detailsIt is well known that fashion is the most volatile art form, which regardless of the wave of satisfaction with mind-blowing pre-crisis retail growth, has managed to keep the dizzy height for almost a decade.The stagnation, that began settling in designer’s minds, has been distributed through the retail pipeline and further down, until, it had finally made itself known, through complete blockage of overstocked warehouses.as part of the industry welfare program, retailers, as per medical instructions, began to get rid of slag, and then saturate the market with fresh names and exceptionally functional, healthy collections.The search for this youth Potion has sent them, as usual, to far away countries, where today’s internet enlightened consumers have never set foot.In purchasing this passion for pioneering had materialised as an inflow in of a large number of accessory trademarks, sometime with quite exotic origin (available due to their small batch production), and also in the shape of a returning fashion for transgalactic travel It turned out, that regardless of the world wide web and the elb day (russian and Usa troops met on the elb, 1945, WWII) 65th anniversary, celebrated last year, we still have something to adopt from our former allies.

Дети Галактики Мода, как известно, самое ветреное из ис-кусств, что на волне всеобщего удовлетво-рения безумным предкризисным ростом ри-тейла не помешало ей, однако, почивать на лаврах в течение почти десятка лет. Застой, начавшийся в умах дизайнеров, распростра-нялся по товаропроводящим сетям и ниже, пока, наконец, не дал о себе знать уже пол-ной непроходимостью затоваренных скла-дов. Следуя программе оздоровления ин-дустрии, ритейлеры, вполне в соответствии с медицинскими предписаниями, сначала избавились от шлаков, а затем принялись насыщать торговлю свежими именами и исклю-чительно функциональными, полезными для здоровья коллекция-ми. Поиск компонентов этого эликсира молодости погнал их, как водится, в дальние страны, куда еще не ступала нога нынешних просвещенных Интернетом потребителей. в закупках эта страсть к первооткрывательству отразилась в виде притока большого коли-чества аксессуарных марок, иногда самого экзотического проис-хождения (доступных в силу мелкосерийности их производства), а также в виде возвращения моды на трансатлантические путеше-ствия. Оказалось, что, несмотря на густую сеть всемирной паутины и 65-летие встречи на Эльбе, отмеченное в прошлом году, нам еще есть что позаимствовать у былых союзников.

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Виктор Кузьмичев, Юлия Калантарова, Владимир Гридин

s.Oliv

er

главный редактор Олеся Орлова [email protected]

заместитель главного редактора Юна Завельская [email protected]

редактор Анна Задорожная [email protected]

ответственный секретарь светлана Громова[email protected]

арт-директор Людмила Великанова [email protected]

дизайн, цветокоррекция Анна Пахомова

корректор елена Ядрышникова

коммерческий директор татьяна Белькевич [email protected]

главный редактор editor-in-chief

директорпо рекламеМарина ткаченко [email protected] рекламный отдел Мария капустина [email protected]

Анастасия Петрунькина[email protected]

Юлия Попкова[email protected]директор Ольга Штейнберг[email protected]

директор по распространению Мария Лопатина[email protected]экспо-менеджерЮрий Гущин [email protected]секретарь редакции Юлия Мочалова [email protected]руководитель итальянского направления ирина каримова [email protected]

Фото обложки с открытия бутика s.Oliver в краснодаре

манекены Люди и

цифрыЛюди и

брендыЛюди и

содержание

Зима в милане коллекции Milano Moda Donna следующего сезона как отражение северного лета-2012.

Дети – это наше все В европе не экономят на детской одежде – как следствие, в россии затягивают пояса.

монобренД vs мультибренД трансформация формата торговли в посткризисном восприятии потребителя.

ГоД италии в россииУдастся ли нашим средиземноморским партнерам восстановиться в объемах всего лишь за год?

новости ДиЗайна 4, 6

Must see Хозяйка медной горы 5

Мнение Год без школы 8

Тенденции New York Fashion Week 10

Хедлайнеры Восток в моде 14

Тенденции London Fashion Week 16

Читайте в слеДующем номере 28 марта:

новости ритейла 20, 21

Аналитика Открытие Америки 27

Выставки На том же месте, в тот же час! 32

новости маркетинГа 34, 35

Выставки Выплывшим посвящается 36

Выставки дорого и чисто 38

Календарь выставок и показов Апрель-2011 42

36

32

10

27

РЕК

ЛА

МА

4 №4 март 2011

новости дизайна

брендыЛюди и

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Дизайнер Брайан Атвуд запустил вторую линию обуви, получившую название B Brian Atwood. Первая коллекция нач-нет продаваться в августе 2011 года, она включает в себя 40 моделей: туфли, ботильоны, сапоги, элегант-ные ботинки и вечерние босоножки. Розничные цены новой линии составят от 100 до $650 за пару, а в весенне-летнем сезоне 2012 года ее ассортимент будет расширен за счет бюджетных вариантов сумок и украшений.

Британский дизайнер Кристофер Кейн анон-сировал коллаборацию с лос-анджелесским premium-брендом одежды из денима J Brand. Запуск капсульной коллекции планируется осуществить одновременно с круизной линией Christopher Kane в 2012 году. Это уже не первый опыт сотрудниче-ства двух марок: год назад дизайнер участвовал в программе поддержки молодых дарований 5х5, учрежденной J Brand. «У этой линии есть огромный потенциал, который может воплотить-ся в серьезный и успешный бизнес», – прокомментировал г-н Кейн.

Объявлен прием заявок на конкурс молодых дизайне-ров El Boton Mango Fashion Awards, прово-димый одноименным брендом с 15 февраля по 31 июля 2011 года. В международном конкурсе могут принять участие дизайнеры со всего мира не старше 35 лет, выпустившие как минимум три коллекции. По итогам соревнова-ния будет выбрано 10 фина-листов, которые получат €18 000 для создания коллекции и последующей ее продажи в сети Mango, а победителю достанется сертификат на €300 000.

В осенне-зимнем сезоне 2011/2012 марка Patrizia Pepe расширяет сферу деятельности, запуская две новые линии. LoveSport предназначена для занятий спортом и активного отдыха: комбинезоны, толстовки, боди, топы, куртки и спортивные брюки, а также обувь, сумки, головные уборы, шарфы и перчатки будет выпускать по лицензии компания Albisetti S.p.A. Также будет презентована пляжная линия, состоящая из купальников, парео, различных аксессуаров и вместительных текстильных сумок.

Мечты сбываютсяИздательство HarperCollins запустило новую серию книг – Fashion Fairytale Memoir. В основе ее концепции лежит изложение биографий известных деятелей моды, выполненное в форме сказок и проиллюстрированное са-мими дизайнерами. Первым изданием стала сказка о Кристиане Лакруа, озаглавленная Christian Lacroix and the Tale of Sleeping Beauty. Главным героем и принцем является сам дизайнер, а его карьера с первых шагов до успешного управления всемирно известным Домом ассоциируется с поис-ками принцессы. Автором книги выступила писательница Камилла Мортон, в чьем портфолио значатся работы для Vogue и New York Times, а следую-щими героями се-рии станут Маноло Бланик, Диана фон Фюрстенберг и Ро-берто Кавалли.Принципиальная позиция

Джон Гальяно уволен с поста креативного директо-ра Christian Dior, где он работал с 1996 года. При-чиной отставки стал скандал, связанный с арестом модельера: 24 февраля он был задержан полици-ей в Париже по обвинению в нападении на людей и антисемитских высказываниях. Согласно видео-записи с места происшествия, в ответ на замечание двух посетителей кафе, расположенного в квартале Марэ, нетрезвый Гальяно закричал: «Я люблю Гит-лера, а такие, как вы, сегодня уже были бы мертвы. Ваши матери, ваши прадедушки – все они умерли бы в газовых камерах». Реакция общественности последовала незамедлительно: на следующий день генеральный директор Christian Dior от-странил Гальяно, а позже уволил дизайнера, про-комментировав: «Мы самым решительным образом осуждаем заявления, сделанные Джоном Гальяно, поскольку они полностью противоречат тем прин-ципам, которые пропагандирует Дом Christian Dior». Наиболее вероятными претендентами на освобо-дившуюся должность называют Альбера Эльбаза (Lanvin), Риккардо Тиши (Givenchy), Эди Слимана, от-вечавшего за мужскую линию Dior в 2000–2007 гг., а также дизайнера Хайдера Аккермана.

Дорого и простоРальф Лорен запустил новую линию – Ralph Lauren Collection Denim. В ней представлены люксовые вещи, выполненные из денима: джинсы, рубашки, пуловеры, юбки, пальто, куртки и топы, а также кашемировые водолазки и верхняя одежда

из овчины. Особое внимание уделяется качеству, которое соз-дается благодаря добротным материалам, тщательной отделке и идеальному расположению фурнитуры. Дизайн моделей выпол-нен в неброском и даже минималистичном стиле: облегающие силуэты, простой крой и темные оттенки – серый, коричневый, густой индиго, черный. Стоимость предметов коллекции начи-нается от $300, линия будет продаваться в отдельных корнерах внутри бутиков бренда начиная с июля 2011 года.

Джон Гальяно

Один из эскизов Кристиана Лакруа, опубликованный в книге Сhristian Lacroix and the Tale of Sleeping Beauty

Ralph Lauren Collection Denim

5№4 март 2011

must seeтекст / АннА ЗАдорожнАя

медной горыХоЗяйкА

Экспонаты для масштабной выставки, посвященной ис-кусству работы с камнем, были предоставлены многи-ми музеями России, причем это не только московские и санкт-петербургские коллекции, но и предметы из

уральских и сибирских хранилищ. Отдельным блоком выстав-лены творения французского бренда Cartier, созданные под влиянием мастерства русских умельцев: каменные брелоки, искусно выточенные фигурки животных и галантерейные изде-лия. Выставка раскрывает различные аспекты творчества рус-ского ювелира Карла Фаберже и его современников – ураль-ских камнерезов Алексея Денисова-Уральского и Авенира Сумина. В экспозиции демонстрируются не только знаменитые пасхальные яйца, но и множество других предметов из камня: чашечки, письменные приборы, вазы, кор-зинки, брелоки в форме яиц и единственная в мире коллекция ювелирных вставок, принадлежащих гла-ве Дома Faberge. Одна из зон выставки представит ювелирные украшения из самоцветных и поделоч-ных камней. Для большего понимания истории кам-нерезного дела экспонируются и редкие подлинни-ки портретов заказчиков – членов царской семьи, и уникальные исторические документы. Логичным продолжением дела Фаберже и его современников, также представленным в рамках экспозиции, стала коллекция советского художника Василия Коновален-ко, возродившего утраченную технику объемной фло-рентийской мозаики.

C 8 апреля по 24 июля 2011 года в выставочном зале Успенской звонницы Музеев Московского Кремля будет проходить экспозиция «Самоцветные сокрови-ща: Карл Фаберже и русские камнерезы».

Пасхальное яйцо с моделью яхты «Штандарт», 1909 г., Faberge

Фигурка дельфина, конец XIX – начало XX вв., Faberge

Печатка великого князя Сергея Александровича, до 1898 г., В. Реймер

Фигурка французского бульдога, конец XIX – начало XX в., Faberge

Табакерка, ок. 1826 г., мастер И. В. Кейбель, камнерез Д. Джирометти

Молитвослов императрицы Александры Федоровны, 1896 г., Faberge

6 №4 март 2011

новости дизайна

Дизайнер Аня Хиндмарч, которую называют «британ-ской королевой су-мок», представила новую коллекцию аксессуаров для мужчин в рамках линии Anya Hindmarch Bespoke. Она состоит из 50 моделей: бумажников, чехлов для очков и за-понок, портмоне, чехлов для iPhone и iPad, небольших сумок с длинным ремнем через плечо, папок, об-ложек для документов, повседнев-ных объем-ных сумок и чемоданов разных размеров. Каждое изделие создается вручную из кожи; все модели отмечены не только лого-типом марки, но и персональными инициалами будущего владельца.

В честь столетнего юби-лея марка Trussardi запускает коллаборационный проект с интерьерным дизайнером Майклом Янгом. По словам президента Trussardi Group Беатриче Труссарди, «интерес к Trussardi Design, базирующийся на известных проектах вроде сотрудни-чества с AlItalia, Alfa Romeo, Vespa и Mini и таких интересных решениях, как велосипед или мобильный телефон Trussardi, найдет новое отражение благодаря знаменитому Майклу Янгу». А сам дизайнер комментирует: «В ар-хивах компании я разыскал множество эскизов различных проектов – от яхт, машин и самолетов до мебели, и моя интерпретация основана на богатом наследии Trussardi».

В середине февра-ля были вручены награды Elle Style Awards. Приз в номина-ции «Самый многообещаю-щий дизайнерский бренд» достался дуэту Эдварда Мед-хэма и Бенджамина Киркхоф-фа и, соответственно, марке Meadham Kirchhoff. «Лучшим британским дизайнером» назван Кристофер Кейн; «Лучшим международным дизайнером» – Том Форд. Доминик Джонс получил статуэтку как «Лучший дизай-нер ювелирных изделий», а актриса Эмма Уотсон стала «Иконой стиля».

Бренд Gucci подписал экс-клюзивный трехлетний контракт с престижной музыкальной премией Grammy Awards. В честь этого события была пред-ставлена лимитированная коллекция часов и ювелирных изделий. Часовая линейка I-Gucci впервые предстает в цифровом варианте: модели созданы в серо-стальных цветах, обрамленных золотыми вставками, крупные цифры на дисплее также выполнены в золоти-стых тонах. Помимо этого, в коллекции предлагаются плоские прямоугольные подвески с логотипом марки и симво-лом Grammy – граммофоном: модели предлагаются в серебристом и черном вариантах.

Вкус личности Денис Симачев запустил новый лейбл, названный Personal Selection. В рамках новой линии в флаг-манском бутике марки продаются вещи, объединен-ные персональными вкусами дизайнера: подборка одежды осуществлялась в винтажных магазинах, секонд-хендах и на блошиных рынках Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Коллекция Personal Selection со-стоит из раритетных вещей, созданных малоизвест-ными брендами в период с 1980 по 2000 год. Упор стилистической составляющей сделан на молодеж-

ную ауди- торию: модельный ряд состоит из футболок с прин-тами образов героев популярных фильмов и мультипликацион-ных персонажей, за-

бавных толстовок и худи, клетчатых рубашек и наро-чито претенци-озных вечерних туалетов – пла-тьев и топов с пайетками и бу-синами, со шну-

ровками и вышив-ками, вырезами и сюрреалистичны-ми рисунками.

A man of taste Denis Simachev has launched a new label under the name “Personal Selection”. Now his flagship store sells items united by the designer’s personal taste: clothes selection was made in vintage shops, second-hand shops and at flea markets of New York and Los Angeles. The “Personal Selection” line features rarities of little known brands released between 1980 and 2000. Its style component is focused on young people: the models range contains T-shirts with prints featuring popular films and cartoons characters, funny sweatshirts and hoodies, checked shirts and expressly pretentious evening gowns – dresses and tops with paillettes and beads, laces and embroidery, décolleté and surrealistic prints.

Свежая струяРитейлер Opening Ceremony, также производящий одноименный бренд, анонсировал сразу два совместных проекта с известными марками. Первый уже поступил в продажу – это коллаборационная коллекция с дизайнерским дуэтом Rodarte. Она создана в богемном духе: платья, юбки, пиджаки, брюки, трикотаж и другие предметы гардероба укра-шены флористическими принтами и выполнены в приглушенных от-тенках горчичного, коричневого, пыльно-розового, бежевого и се-рого цветов. Помимо универмагов Opening Ceremony в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Токио, линия по-ступит в продажу и в другие бутики по всему миру – в их числе Barneys New York, Holt Renfrew, DNA и мо-сковский Podium. Второй проект будет представлен в осенне-зимнем сезоне 2011/2012: это капсульная коллекция Дома Maison Martin Margiela. Она будет представлена в рамках линии MM6 и состоять из 20 моделей. В основе концепции лежит идея «три в одном»: трансформация, переосмысление и восстановление. Она воплощается с помощью вещей-трансформеров вроде куртки с отсоеди-няющейся нейлоновой подкладкой, которая, в свою очередь, превращает-

ся в отдельный предмет гардероба.

Русские в ИталииПрошлогодняя участница выставки Mi-Milano, вы-пускница Московской текстильной академии Анна Кабирова представила новую коллекцию под брен-дом Anna Kabirova. Основной идеей стала связь искусства и моды, выраженная с помощью прин-тов на платьях и блузах: для их создания исполь-зованы картины художника Светланы Гребенюк, живущей и работающей в Милане. 3 марта в Риме состоялась презентация выставочного проекта, где сквозь призму ряда минималистичных инсталля-ций у публики появилась возможность взглянуть на живопись в преломлении моды.

MM6 Maison Martin Margiela x Opening Ceremony

Anna Kabirova FW 2011/12

Denis Simachev Personal Selection

МОСКВА ШОУ-РУМ SOLNCEул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 4 + 7 495 745 36 00 www.solnce-fashion.ruБесплатный звонок по России: 8-800-100 36 01

рекл

ама

МОСКВА | НОВОСИБИРСК | ТОЛЬЯТТИПеРМЬ | ВОРОНеЖ | УФА | САМАРА | РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОДАР | ПЯТИГОРСК | СОЧИ | ПеНЗА | КАЛИНИНГРАДМУРМАНСК | АРХАНГеЛЬСК | ХАБАРОВСК | ТУЛА | ЯРОСЛАВЛЬ

РЕК

ЛА

МА

мнение

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ АвтОРИтЕтНых спЕцИАЛИстОв в ОБЛАстИ РОссИЙсКОЙ мОДы с 18-ЛЕтНИм ОпытОмРАБОты, ИЗвЕстЕН в РОссИЙсКОЙ мОДЕКАК ОРгАНИЗАтОР пРОЕКтОв,фэшН-КОНсуЛьтАНт, стИЛИст, КРИтИК И АНАЛИтИК.

Андрей Аболенкин

Со дня смерти Александра Маккуина прошел год. Этот год большинство представителей индустрии упоми-нали его чаще, чем Диора (хотя, на-

верное, чуть реже, чем Ройтфельд). Клясть-ся его именем никто не пробовал, но это только потому, что гарантии и обещания в мире моды справедливо считаются не-конструктивным подходом к планирова-нию. Будет новый день – будет хлеб. Или кекс. Или крекер. Тут уж как сложится, но дрожжи наготове постоянно. По этой ли

кулинарной причине или по какой иной, но только маккуиновское

наследство стало два вечера подряд главной темой бесед, которые я вел за ужином с мои-

ми приятельницами. Пепел Клааса стучал в наши серд-ца – и был, надо заметить, неплохой приправой.Приятельницы одинаково глубоко погрязли в разных частях индустрии и одина-ково говорили не о вещах, а о показах. Я и про себя замечаю, что, вспоминая Маккуина, сначала думаю о его шоу. В первую оче-редь о Givenchy из конца

90-х годов, которые так редко сейчас встречаются в запи-

си. Их изысканный, перенасыщенный сложностью мир

напоминал какую-нибудь метафизи-ческую структуру

Борхеса, а не по-каз одежды. Идеи н а с л а и в а л и с ь , вспыхивали через пять выходов новой краской, чтобы снова поя-виться в ином со-

четании ближе к финалу, – и все это в слож-ной полифонии, нити которой за один раз в руке не удержишь. Покойный отнюдь не торопился по-журнальному выболтать все свои идеи с ходу, на обложке, в удобных блоках. Но высказывание было всякий раз исчерпывающим. До такой степени, что по-сле показа к нему можно было уже не воз-вращаться. Возвращения очень часто и не проис-ходило. Если сравнить подиумные образы прошлого десятилетия и лук-буки соот-ветствующих коллекций, прямых пересе-чений найдется не так уж много. Именно этой адаптацией занималась Сара Бертон, которая возглавляет сейчас Дом. Этим же можно объяснить не слишком обширный конструктивный словарь Маккуина, за-метная часть которого сформировалась, вероятно, еще на Сэвил-роу. Здесь лежит главное, на мой взгляд, отличие его от Гальяно. При одинаковой склонности к зре-лищности последний строит ее на вещах, в то время как покойный, казалось, спосо-бен был обойтись для полного самовыра-жения одним шоу – если бы существовали показы моды без вещей. Некоторые дефи-ле в своей герметичности приближались к этой задаче: например, танцевальное шоу 2003 года на темы фильма «Загнанных лошадей пристреливают…».Можно утверждать, что Маккуин не оста-вил после себя школы. Его работу практи-чески невозможно продолжить. Даже при его жизни некоторые вещи, извлеченные из контекста показа, утрачивали смысл (на ум прежде всего приходят «шотландские» платья на селебритиз). Сейчас происходят попытки сделать вид, что он до сих пор жив, и последние коллекции, которые опи-сывают как «продолжение наследия ма-стера», – не более чем сборник цитат. Они не всегда полностью точны, но неизменно осторожны и лишены главного признака творчества Маккуина – театрализованного самовыражения. В отсутствие художника воспроизвести это невозможно.

школыАлександр Маккуин

8

Alexander McQueen SS 2011

Год без

№4 март 2011

9№4 март 2011

by Andrey Abolenkin opinion

leAve of School AbSence

A year has passed since Alexander McQueen died. During this year his name was on the lips of most representatives of the industry

and was heard more often than the name of Christian Dior (not as often as the name of Carine Roitfeld, though). So far no one has tried to swear by his name. The only reason is that in the world of fashion promises and guarantees are rightfully regarded as a non-constructive approach to planning. Each day brings its own bread. A muffin, or a cracker, it depends; yet the yeast should always be at hand. Due to this culinary or some other unknown reason McQueen’s legacy was the focus of the two evening talks I had at dinner with my girl-friends. Klaas’s ashes knocked at our hearts and, admittedly, that was rather a good seasoning. The girl-friends were all up to the neck in different domains of the industry and each was talking rather about fashion shows than the clothing. I also notice that about myself – the shows are the first thing that comes into my mind when I recall Alexander McQueen. In the first place, these are certainly his Givenchy collections of the late 90s, the recording which is rare to find these days. Their exquisite world overflowing with complexity was not really a fashion show; it rather resembled some metaphysical structure of Borges. The ideas rolled up and flared up in new colors each five strides to turn up in a different combination by the end of the show creating a complex polyphony you can never seize in one hand. The late never hasted to blab out (in a magazine fashion) all his ideas in one go, on the front page, carefully arranged in blocks. Yet his statement was always sufficient to such an extent that it made it unnecessary to come back to it after the show. The comebacks were few. There isn’t much direct correspondence if one compares the catwalk images of the previous decade and lookbooks of those same collections. This is just the type of adaption that was typical of Sarah Burton, current creative director at Alexander McQueen. This also explains certain scarcity of McQueen’s functional tools, whose major part must have been acquired in Savile Row. This is what, in my view, distinguishes him from John Galliano. Being equally drawn to staginess, the latter builds it up upon clothing, whereas the late could do with just one show to fully express himself. If only there were fashion shows without the apparel. Some catwalks, though, are characterized by such airtightness that they almost fit in with that (e.g. the 2003 dancing show made after the movie They Shoot Horses, Don`t They?)Admittedly, there is no school in McQueen’s legacy. His work is virtually impossible to continue. While alive, some

of his items, taken out from the catwalk context, lost their sense (these are mainly his «Scottish» dresses on celebrities that come into the mind). They are now making believe that he is still alive and the recent collections described as a «continuation of the maestro’s legacy» are nothing but a selection of quotations. They are not always precise, but incessantly cautious and devoid of the hallmark of McQueen’s creativity – theatrical self-expression. When the artist is not there, all attempts to reproduce it are futile. We can reproduce the manner of those designers whose world revolves around the garment. Thus we can speak about the continuation of Thierry Mugler’s traditions – the collections for men and women offered by the House serve as convincing proof. МММ continues Martin Margiela’s traditions. It is so wonderfully good at it that for a year no one had a clue about his leave-taking. The founders of these Houses were mainly focused on the garment which was common practice till the mid 80s of the previous century. Then any designer started off with functional or technological novelty later backed up by design and ideology. Even ideology-driven Helmut Lang could, early in his career, name a particular item that he had launched into fashion (his is said to be responsible for the popularity of destructive denim). Later the development of branding industry set other priorities for recognizability. This difference in approach can be illustrated through the comparison of Alexander McQueen and Vivienne Westwood. If they were to organize an animal carnival (or a catwalk fashion show, doesn’t make much difference), the latter would invite a porcupine, a raccoon and an echidna. She would make this company walk on a strip of red clay so that they would get dirty and turn into the «specialty» of the show. In fact, this is the essence of her historical approach which unites the distinguishing features of different styles under one common coloring and emotional techniques (kitsch early in her career and camp in her mature years). McQueen’s show would showcase four types of the armadillo (and a pangolin, perhaps). They would not be united solely as representative of the same species. There would also be a sad story about their parents caught in a drag-net made of straps of one particular type.Apparently, McQueen was the first designer whose priority was placed on working with stories and images, not with clothing. These days there are many others who are trying to walk his path. They don’t have his ego and his media possibilities. It will be all the more difficult to reproduce their style. Besides, this will make even less sense as what they leave will be a production company, not a «name» school.

Воспроизведению поддается манера ди-зайнеров, мир которых строился вокруг вещей. Можно говорить о продолжении традиций Мюглера, что блестяще доказы-вают последние коллекции Дома, женские и мужские. МММ продолжает традиции Мар-джелы, причем так удачно, что целый год о его уходе от дел многие и не догадывались. Создатели этих Домов интересовались пре-жде всего одеждой, как это было принято до середины 80-х годов прошлого века. Тог-да карьера любого дизайнера начиналась с конструктивной или технологической но-вации, к которой присоединялись дизайн и идеология. Даже идеологизированный Хельмут Ланг мог на ранних этапах карье-ры ссылаться на запуск в модный обиход конкретного предмета (ему приписывают популярность авторского деструктуриро-ванного денима). В дальнейшем развитие индустрии брендинга расставило другие приоритеты узнаваемости.Эту разницу в подходе можно иллюстри-ровать сравнением творчества Маккуина и Вивьен Вествуд. Если бы они устраивали карнавал животных (или дефиле – раз-личия невелики), последняя пригласила бы и дикобраза, и енота, и ехидну. Только заставила бы всю эту живность пройти по полоске красной глины, чтобы они в ней перепачкались и превратились в фирмен-ных персонажей шоу. Собственно, в этом и состоит практикуемый ею историзм, ког-да характерные приметы разных стилей объединяются общим колоритом и эмо-циональными приемами (в начале карье-ры – китч, а в зрелые годы – кэмп). В мак-куиновском шоу четыре вида броненосцев (и, возможно, один панголин) были бы объ-единены не только видовым сходством, но и несчастной историей их родителей, по-павших в силки из ременных петель строго определенного вида.Вероятно, Маккуин был первым дизайне-ром, который сделал приоритетной в сво-ем творчестве работу с образами и исто-риями, а не с одеждой. Сейчас по этому пути идет множество авторов, которые не обладают таким эго (и такими медийными возможностями). Воспроизвести их стиль будет еще сложнее. И в этом будет еще меньше смысла, потому что они оставят после себя не авторскую школу, но произ-водственную компанию.

Сара Бертон

10

Нью-Йоркская неделя моды не удивила. Она и не призвана удивлять – на то есть Париж. Показы в городе, символом ко-торого стали Уолл-стрит и 5-я Авеню,

служат сигналом к сверке часов всей мировой фэшн-индустрии. Именно индустрии, а не на-правления в искусстве, как иногда полагают в

Европе. Американцы практичны: мода – это то, что можно носить. Если в платье не-

куда выйти, значит, это уже музейный экспонат, на него распространяются совсем другие правила торговли. Если под это платье нет покупательницы в своей стране, значит, надо менять либо локацию, либо модель, а еще лучше и то и другое. С первым все очевидно: успехи ки-тайской экономики заставляют все головы поворачиваться на Восток. Применительно к данной сессии по-казов это означает китайский акцент в коллекции Ральфа Лорена (вот уж никто не ожидал такого от одного из первопроходцев и пионеров Дикого Запада): под саундтрек из China Girl по подиуму прошествовали и пальто

с драконами, и вечерние платья в сти-ле лаковой живописи, и стилизованные в стиле ар-деко черно-белые наряды крестьян. В пристрастии к ориентализ-му были замечены также Дом Oscar de la Renta и, конечно, Анна Суи, хотя это

уже далеко не новость – коллекции этого дизайнера всегда опираются на этническую

составляющую в принтах, будь то Жар-птица из русских сказок, карпатские узоры или ин-дийские «огурцы». Так что довольно сложно

тенденции xz

vxcb

vcbc

bzcb

cbcv

b

Mercedes-Benz New York Fashion Week,

показы сезона осень-зима 2011/12

L.A.

M.B

Fara

h Ang

sana

Vera

Wan

g

Mar

c Jac

obs

Osca

r de l

a Ren

ta

Dian

e von

Furs

tenb

erg

Chris

tian C

ota

текст / юна завельская

ритейл!Да зДравствует

№4 март 2011

11

тенденции

№4 март 2011

Cynt

hia R

owle

y

Mon

ique

Lhui

llier

Prab

al Gu

rung

Son J

ung W

an

Ivana

Hel

sinki

Don

na K

aran

Caro

lina H

erre

ra

Chris

tian S

irian

o

Badg

ley M

ischk

a

Lela

Rose

Calvi

n Kle

inVe

nexi

ana

12 №4 март 2011

сказать, какая именно страна вдохновила дизайнера на этот раз, но определенно что-то китайское в некото-рых моделях прослеживалось. В противовес ориенталистам ряд дизайнеров (среди которых, по иронии судьбы, немало выходцев из Юго-Восточной Азии) сделал упор на европейскую исто-рию, что можно прочесть как историю моды. Это и вик-торианские мотивы в коллекции Ruffian, и готические в коллекции выпускника Академии изящных искусств Dejchat Sriyoopum, и лаконичные элегантные обра-зы послевоенных 40-х у Monique Lhullier. Из истории европейского ремесла наибольшим спросом пользо-вались приемы кельтского вязания – объемные косы, шишечки и целые понизи вязаных помпонов украсили собой большую часть моделей, которые американцам предстоит носить будущей зимой. Интереснее всего эти заимствования смотрелись тогда, когда сочетались с вполне себе люксовыми вечерними туалетами голли-вудского образца: как в коллекции Vera Wang, где вя-зание иногда прямо перетекало в атласные юбки. Этот гранжевый лейтмотив удается американцам лучше всего, и возвращение данного стиля на подиум сулит заокеанскому ритейлу в следующем сезоне хорошие продажи. Достаточно вспомнить, что именно на гран-же сделал себе имя Марк Джейкобс – коммерческая звезда современного дизайна глобализованного об-разца. Нынешний гранж, правда, не всегда щеголяет в солдатских ботинках, зато изобилует объемными свитерами и жаккардовыми узорами на трикотаже (Stephanie Gelot, Jonathan David Baker). Зато идеолог движения, скандальный ребенок моды 90-х, сам Марк Джейкобс продемонстрировал на этот раз полное и окончательное излечение от эпатажа, в чем громко заверил публику. Донельзя политкор-ректная, дисциплинированная коллекция элегантных платьев в горох и костюмов формы «песочные часы» заставляет вспомнить о вакантной должности в Доме Dior и вероятных претендентах на королевское крес-ло. Главное, чтобы залакированная элегантность мо-делей никому не напомнила чисто арийский тип, что в современной европейской моде случается все чаще и чаще.

тенденции

Nane

tte Le

pore

Holly

Smith

Jona

than

Dav

id Ba

ker

Narci

so R

odrig

uez

Alex

ande

r Wan

g

Callu

la Lil

libel

le

Tom

my H

ilfige

r

3.1

Phill

ip Lim

тенденции

13№4 март 2011

Anna

Sui

Dies

el

Mich

ael K

ors

Mar

c by M

arc J

acob

s

Denn

is Ba

sso

Adam

Mill

y by M

ichel

le Sm

ithDe

rek L

am

Ralp

h Lau

ren

Tory

Bur

ch

Roda

rte

DKNY

14 №4 март 2011

хедлайнеры

Виктор Кузьмичев, член жюри 13-й Китайской международной недели моды, профессор, заведую-щий кафедрой конструирования швейных изделий Ивановской государственной текстильной академии, профессор Уханьского текстильного университета (Китай), рассуждает о роли азиатских дизайнеров в современной индустрии моды и о том, как США формируют новый стиль для экспорта.

Восток в моде

Перед началом Нью-йоркской неде-ли моды сезона весна-лето – 2011 в газете The New York Times самый известный и авторитетный обозре-

ватель моды Cathy Horyn опубликовала фи-лософскую статью о нынешнем состоянии и будущем американской моды в сравнении с более успешной европейской и о перспекти-ве завоевания американцами европейских рынков. А только что завершившаяся Нью-йоркская неделя моды отразила основной тренд этого года – возрастание влияния ази-атских дизайнеров в США (об этом писала и газета The New York Times). Их имена всем из-вестны: Phillip Lim, Thakoon Panichgul, Derek Lam, Richard Chai, Alexander Wang, Jason Wu – последние трое были признаны лучшими молодыми дизайнерами США только по при-чине наличия таланта и, конечно, невзирая на этническую принадлежность. Азиатскую волну считают очень сильной, призванной заменить ныне существующее поколение американских дизайнеров еврейского про-исхождения, в 1980-х принесших моде этой страны мировую славу: Donna Karan, Michael Kors, Calvin Klein (именно эта этническая со-ставляющая американского населения стоя-ла у истоков создания американской инду-стрии одежды). Надо отметить, что именно в США вес ди-зайнеров азиатского происхождения очень высок, и их абсолютно нет в настоящее вре-мя в Европе (может быть, именно поэтому впервые на проходящей сейчас в Париже Неделе моды открыта выставка пяти мо-лодых китайских дизайнеров, отобранных по всей стране China Fashion Association). Причина такого внимания к азиатскому наследию состоит в том, что стремительно растущий рынок высокомодных товаров на Востоке, и преимущественно в Китае, должен быть включен в число приорите-тов американского экспорта. Сейчас Ки-

тай занимает второе место в мире (после Японии) по потреблению товаров класса люкс. По данным 2009 года, опубликован-ным Китайской академией социальных наук, в Китае было продано люксовых то-варов на сумму $9,4 млрд, а прогноз такой: в 2015 году Китай станет крупнейшим по-требителем продукции luxury. Да и сами китайцы производят огромное количество остромодных товаров для мирового рын-ка, а также имеют внутри страны магазины ведущих мировых брендов с огромными площадями. Уже только поэтому Пекин может претендовать на звание столицы мировой моды. Кстати, иностранцы давно заметили, как модно одеваются китайцы, в первую оче-редь молодежь. Неудивительно, что основ-ные европейские и американские бренды пытаются увеличить свои прибыли за счет конструирования одежды для азиатских покупателей. В этом году Levi Strauss & Co разработал новую линию стильных джин-сов Denizen для 18–28-летних потребите-лей в Китае, Южной Корее и Сингапуре; а Hermès начал выпускать линию одежды Shang Xia тоже для китайцев и открыл ма-газин в Шанхае. Такие же планы имеют и большинство азиатских дизайнеров, про-живающих за пределами своих регионов. Восходящая звезда американского дизайна Jason Wu, например, разработал женскую коллекцию из кашемировых трикотажных полотен для бренда TSE, существующего в Нью-Йорке с 1989 года (Jason Wu For TSE, www.tsecashmere.com). Эта коллекция была в сентябре показана в Гонконге и Нью-Йорке. Сегодня цель любого дизай-нера – стать частью растущей китайской экономики, поскольку китайский рынок люксовых товаров сегодня становится бо-лее важным, нежели европейский. Нарас-тающую тенденцию китайцев приобретать

Thak

oon P

anich

gul F

W 20

11/1

2

3.1

Phill

ip Lim

FW 20

11/1

2

Jaso

n Wu

FW 20

11/1

2

15№4 март 2011

товары, сделанные за пределами своей страны, отмечают все. Поэтому взоры мно-гих дизайнеров обращены одновременно в сторону Китая и Индии. Изменение культурных акцентов откры-вает большие возможности не только для американских китайцев, но и для китайских дизайнеров в целом. Азиатские дизайне-ры, живущие в Америке, предпринимают попытки для расширения рынков сбыта на Дальнем Востоке. Конечно, они пони-мают, что им придется конкурировать с очень популярными сейчас европейскими брендами, но ситуация меняется: вместо европейского дизайна возникает сильный интерес именно к китайскому дизайну. Ко-нечно, потребуется немало времени, чтобы достичь популярности таких брендов, как, например, Louis Vuitton. (Кстати, предпо-следнюю женскую коллекцию этого Дома сезона весна-лето – 2011, сделанную Marc Jacobs в китайском стиле в расчете на бога-тых китайцев, «отоваривающихся» в Европе, сами китайцы признали неудачной по цело-му комплексу эстетических несовпадений). Вероятно, как считают маркетологи, китай-ским дизайнерам не следует позициониро-вать свои бренды как китайские. Большинство китайцев предпочитают по-лучать образование в Parsons – одной из лучших школ моды США. Сейчас около

70% студентов в этой школе – приезжие из Азии. В другом американском институ-те – Нью-Йоркском институте технологии и моды – из 1200 студентов, изучающих все аспекты дизайна, 23% имеют азиат-ское происхождение. Примерно такая же пропорция существует и в Pratt Institute. Стоимость обучения колеблется от 9000 до $15 000 за один семестр. Никто не отрицает тот факт, что наиболее успешными дизайнерами из закончивших эти институты за последние 10 лет стали азиаты. Преподаватели этих вузов говорят, что популярность азиатских дизайнеров помогает открыть глаза другим людям, а благодаря укреплению экономической мощи азиатских стран появляется множе-ство возможностей сделать дизайнерскую карьеру. Кстати, недавно китайское телевидение за-пустило программу Creative Sky, подобную очень популярной в США Project Runway, где проходит своеобразный конкурс моло-дых дизайнеров с подробным разбором их работ ведущими экспертами из мира моды (в России эту образовательную программу можно видеть ежедневно, кроме выход-ных, на канале MTV). А победителем студенческого конкурса спортивной одежды Qiaodan на последней Китайской неделе моды стала аспирантка из Гонконгского политехнического универ-ситета (Институт текстиля и одежды) Chiara Luo, создавшая эргономичные костюмы для велогонщиков с использованием но-вейших технологий бодисканирования человеческих фигур в статике и динамике. Новая информация позволила ей опреде-лить положение конструктивных линий членения в костюме и разработать новые трикотажные полотна с неоднородной структурой, использованные для улучше-ния воздухообмена, регулирования растя-жимости в разных направлениях под влия-нием действующих нагрузок. Вот такой небольшой штрих к тому, чем уже сейчас занимаются студенты и аспиранты в Китае и что они смогут принести индустрии моды в будущем.

хедлайнеры

Dere

k Lam

FW 20

11/1

2

Alex

ande

r Wan

g FW

2011

/12

Vera

Wan

g FW

2011

/12

Anna

Sui F

W 20

11/1

2

16 №4 март 2011

London Fashion Week, показы сезона осень-зима 2011/12

СпиСки приглашенных

текст / Юлия калантарова фото / роб шеппард, лондон

тенденции

Лондонская неделя моды в этом се-зоне окончательно вышла за рамки события для избранных, именующих себя фэшн-инсайдерами, и вылилась

со всеми красками, присущим лондонско-му подиуму креативом и острым чувством всего нового на улицы города. Даже непо-священные, сидя в лондонской подземке, в коротких интервалах между поездами, мог-ли ознакомиться с расписанием показов и наиболее яркими шоу прошедшего дня. Самой большой аудиторией в этом сезоне могли похвастаться организаторы дефиле легендарной британской марки Burberry Prorsum, на трансляцию которого на площа-ди Picadilly Circus, несмотря на дождь, собра-лась толпа из 300 человек. И это не считая виртуальной аудитории: с самой дорогой рекламной площадки Европы шоу трансли-ровалось в 150 стран мира; кроме того, все желающие могли лицезреть модели онлайн, равно как и с большинства других дефиле Недели. Не меньший ажиотаж у прессы, ор-ганизаторов показов и самих дизайнеров вызвало появление в Британском Совете нового игрока – первой леди государства

Саманты Кэмерон, отныне занимающей неоплачи-ваемую должность почет-ного представителя бри-танской моды. Последняя провозгласила, что фэшн-индустрия является отрас-лью номер один в Британии и ее развитие теперь будет делом государственной важ-ности. «Часто говорят, что мода – одна из главных отраслей бри-танской экономики. Я считаю, они не правы, – заявила Саман-та Кэмерон. – Фэшн-индустрия – это наша главная отрасль, она приносит доход более чем в 20 миллионов фунтов в год, являет-ся олицетворением британской креативной мысли и создает сотни тысяч рабочих мест». И если приведенные цифры говорят о вкладе фэшн-индустрии в эконо-мику страны, то небывалый наплыв иностранных байеров в этом сезо-не свидетельствует об укреплении

Tata

Nak

a

Acne

Fyod

or G

olan

17

ла Медведова из мальтийского бутика PavliStyle, торгующего модными аксессуа-рами. – Они, скорее, купят что-нибудь экс-клюзивное, такое, чего они нигде больше не видели, – и именно за такими вещами я при-ехала сюда, в Лондон».Видимо, устав от разговоров о кризисе, бри-танские дизайнеры, не сговариваясь, выпу-стили на подиум яркие и жизнерадостные коллекции, выполненные с изрядным чув-ством юмора, которое отметила даже обыч-но скупая на похвалу редактор американ-ского Vogue Анна Винтур. А сплетенные из воздушных шариков головные уборы на показе Louise Gray и веселые рисунки, вывя-занные на свитерах Henry Holland, служили

самым ярким доказательством тому, что дизайнеры в этой стране не восприни-мают себя всерьез. По-прежнему одним из основных трендов этого сезона оста-

ется тема цифровых принтов, ставших визитной карточкой создателя марки Erdem Эрдема Моралиоглу, сделав-шего свою последнюю коллекцию с воображаемым соавтором – женой художника-экспрессиониста Джек-сона Поллока, якобы разбрыз-гавшей краски на ткани, как на живописном полотне. Тему прин-тов, навеянных архитектурными формами, продолжает разраба-

тывать в своих коллекциях Холли Фултон (Holly Fulton),

в последнем показе кото-рой самой запоминающейся

была модель с изображением нью-йоркских небоскребов

и воздушным поцелуем на

роли Лондонской недели моды на междуна-родной арене. К представителям американ-ских ритейлеров Barneys и Saks Fifth Avenue, которые регулярно наведываются в Лон-дон, в этом сезоне присоединились байеры из магазинов Bergdorf Goodman и Neiman Marcus, а также бутиков Opening Ceremony и H. Lorenzo. Французский и итальянский ритейл в числе многих других был пред-ставлен компаниями Colette, Le Bon Marché, L’Eclaireur, La Rinascente, Biffi и Penelope. По-стоянными гостями Лондонской недели моды остаются представители крупных гон-конгских ритейлеров Joyce Lane и Crawford. Не отстают от своих соседей и байеры из Ки-тая, где в больших городах универмаги сей-час растут как грибы. Не уменьшается также спрос на британскую моду и в японских уни-вермагах Isetan, Beams и Takashimaya. По традиции в Лондон едут за новыми трен-дами и свежими идеями. К радости или пе-чали британских дизайнеров, но в сложив-шейся экономической ситуации подобная репутация им только на руку. «Конечно, наши покупатели сейчас тратят намного меньше денег, чем раньше, – говорит Пав-

тенденции

Jena

.Theo

Bora

Aks

u

Eun J

eong

Ann

-Sofi

e Bac

k Ate

lje

Anto

nio B

erar

diAm

anda

Wak

eley

Anto

nio B

erar

di

Bryc

e Aim

e

PPQ

DAKS

Gile

s

Jean

-Pier

re B

raga

nza

№4 март 2011Mar

k Fas

t

18 №4 март 2011

крыше. Цифровые принты – излюбленная тема молодого греческого дизайнера Мари Катранзу (Mary Katrantzou) – в этот раз перекочевали на жаккардовый трикотаж. Вдохновением для ее коллекции платьев с объемными юбками-баллонами в этот раз послужили интерьеры дома легендарного критика моды Дианы Вриланд, постарав-шейся сделать свое жилище похожим на «адский сад».Дизайнер марки Issa Даниелла Хе-лейл, автор платья для церемонии по-молвки будущей королевы Англии Кейт Миддлтон, в принтах своей насыщенной по цвету коллекции использовала моти-вы тропического леса и оперения экзо-тических птиц. «Вначале я хотела создать коллекцию на тему дикой природы Южной Африки, но на деле получилось, что эта концепция заставила по-новому звучать все наши старые «хиты». Для нашего Дома настало очень хорошее время», – признается дизайнер. В основу прово-кационной коллекции Киндера Агуд-жини (Kinder Aggugini) с глубокими вырезами и контрастами объемов и фактур был положен образ племян-ницы известного коллекционера Пегги Гуггенхайм, унаследовавшей в 21 год все его состояние и пу-стившейся во все тяжкие. Головы моделей на обоих показах венча-ли творения известного британ-ского шляпника Стивена Джонса (Stephen Jones), которые могут создать яркий и узнаваемый образ любой дамы, при условии, конечно, что она не будет до конца открывать свое истинное лицо. Шляпы для коллекции творческого дуэта Meadham Kirchhoff были сде-ланы дизайнером Назиром Мазха-ром (Nasir Mazhar). В основе коллек-ции Эдварда Медхама и Бенджамена Кирчхофа этого сезона лежат идеи Коко Шанель, создававшей одежду для женщин, «не нуждающихся в одо-брении мужчин». Выпустив на подиум

тенденции

Mar

k Fas

t

Mat

thew

Will

iamso

nJ.W

.And

erso

n

Mea

dham

Kirc

hhof

f

Body

Amr

Burb

erry

Pro

rsum

Hous

e of H

olla

nd

Prin

gle o

f Sco

tland

Julie

n Mac

dona

ld

Osm

an

Fash

ion E

ast

Roks

anda

Ilin

cic

Char

les A

nast

ase

19№4 март 2011

моделей в «черных ведьминских шляпах», высоких белых гольфах и с кружевами, выглядывающими из глубоких разрезов, дизайнеры пытались показать, насколько карикатурным сделался образ современ-ной женщины. Кристофер Кейн (Christopher Kane), про-шлогодняя коллекция которого перелива-лась всеми оттенками радуги, в этом сезоне создал намного более спокойные вещи, вы-полненные по мотивам вязаного крючком «бабушкиного» трикотажа. «Я устал делать декоративные модели, и мне захотелось

создать что-нибудь более традицион-ное», – признается дизайнер. Восходящая звезда британской моды Да-вид Кома (David Koma) показал почти полностью ахроматическую коллекцию, ис-пользующую мотивы оп-арта через яркие вкрапления крашеного меха. Коллекция корифея британской моды Пола Смита (Paul Smith) в этом сезоне была по-строена на ставших его визитной карточкой маскулинных костюмах и ярком трикотаже. Дизайнер, продающий свою одежду более чем в 75 странах мира, для пущей универ-

сальности ансамбля решил до-полнить образ каждой модели

очками и гастуком с принтом. Последняя коллекция Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) была навеяна одновременно образами английской королев-ской семьи, со всеми атрибутами

власти, и персонажами из сказки Льюиса Кэролла «Алиса в стране

чудес», а лица моделей, марши-ровавших под высокими сводами

Королевского дворца правосудия в некоем подобии королевских корон,

были раскрашены золотой, красной и синей красками. При этом королева британских панков вычеркнула себя из длинного списка дизайнеров, на-деющихся создать свадебный наряд

для предстоящей королевской свадь-бы. «Я не против сделать платье для

Кейт Миддлтон, но было бы неплохо, если бы она вначале прониклась эстетикой нашего Дома», – заявила она. Классическая детская история послужила также основой для создания последней коллекции Topshop Unique, преобразив-шей моделей на подиуме в выводок дал-матинцев. Марк Фаст (Mark Fast), порадовавший своих поклонников изысканными три-котажными моделями в черных, ярко-красных и серых тонах, снова пригласил манекенщиц больших размеров, поддер-жав яростных борцов против «скелетов» на британском подиуме. По традиции Неделя завершилась муж-ским днем, основными трендами которого стали модные в 70-х мотивы «дикого огур-ца» («бута»), большое количество крас-ного цвета, сочетание различных фактур и обилие люрекса.

тенденции

Mar

ia Gr

achv

ogel

David

Kom

a

Bass

o & B

rook

e

Jona

than

Saun

ders

Mar

y Kat

rant

zou

Erde

mGe

orgi

a Har

ding

e

Loui

se G

ray

Issa L

ondo

n

Vivie

nne W

estw

ood R

ed La

bel

манекеныЛюди и

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

20 №4 март 2011

новости ритейла

С декабря 2010 года шоу-рум Fashion Verdict приобрел права на эксклюзивную дистрибьюцию трех марок. Основу коллекций Nanushka составляют комфортные платья, топы, свитеры и брюки, выполненные из хлопка, шер-сти и шелка в монохромных оттенках. Бренд Single представляет наряд-ные и вечерние туалеты из шелка и кашемира, украшенные эксклюзив-ными принтами и декорированные стразами, бусинами и вышивками. Аксессуарная марка Barbara Brunelli представлена платками, шарфами, покрывалами и пледами из кашеми-ра, а особенностью бренда является ручное окрашивание, благодаря чему получается насыщенный светящийся цвет.

В концепт-сторе Leform появилась новая марка – Avelon. Весенне-летняя коллекция, состоящая из 70 моделей, была создана голландским дизайнером Эриком Френкеном, получив-шим множество престижных fashion-наград и успевшим поработать на бренды Alberta Ferretti и Viktor & Rolf. Жела-ние автора «создавать нечто особенное и лимитированное, не являющееся эксклюзивным» воплощается в коллекции с помощью мелких, но неожи-данных деталей вроде шести дырочек на пуговицах и потай-ных карманов на футболках.

5 марта на терри-тории московского «Красного Октября» состоялось открытие pop-up store шоу-рума Ekepeople. В мага-зине, который будет функциони-ровать в течение месяца, будут представлены бренды со всех уголков планеты: американские Opening Ceremony и American Apparel, испанский Loreak Mendian, датский Stine Goya, новозеландский Stolen Girlfriends Group и многие другие. Примечательно, что каждую пятницу и субботу здесь будет проходить ночной шопинг: магазин намеревается работать до трех часов ночи.

Крупнейший российский производитель одежды из денима «Глория Джинс» продолжает воплощать стратегию раз-вития розничных магазинов. В 2011 году будут закрыты все торговые точки площа-дью менее 300 м2, а через год прекратят работу магазины площадью менее 500 м2. Таким образом, средняя площадь магазинов должна увеличиться в два раза, что предполагает рост общей торговой площади до 155 000 м2 против нынешних 105 000 м2. В будущем компания со-бирается придерживаться двух форматов ритейла: в мегаполисах с населением бо-лее миллиона человек будут открываться крупные магазины площадью от 1000 м2, а в городах, где проживают до 500 тысяч человек, будут запускаться площадки в 500–700 м2.

Прохладное летоВ весенне-летнем сезоне – 2011 японский бренд Uniqlo представляет линию Smooth Dry, разработанную со-вместно с крупной компанией-производителем Toray Industries. Шелковистое и гладкое нижнее белье созда-но из эластичного дышащего материала, поглощающего влагу, а главной новинкой стала функция устранения не-приятных запахов, которая осуществляется с помощью специальной пропитки. Стоимость предметов линии, со-стоящей из футболок и трусов, составляет 499 рублей. Помимо этого, весной была презентована коллекция шерстяных и трикотажных изделий, которые выдержива-ют стирку в стиральной машине. Она включает мужские и женские кардиганы, пиджаки, брюки и свитеры, а спе-циальный состав волокон, сочетающий хлопок и нейлон или шерсть и полиэстр, позволяет вещам сохранять фор-му. Розничные цены на эту линию составляют от 1299 до 3999 рублей.

Даешь молодежь!18 февраля в московском department store Tsvetnoy Central Market состоя-лось торжественное открытие pop-up store коллекций российских дизай-неров под эгидой Sunday Up Market. Пространство площадью 450 м2, расположенное на втором этаже универмага, разделено на две смыс-ловые части – fashion-story и casual. В продаже представлены коллекции как начинающих дизайнеров, так и известных отечественных брендов: Arsenicum, Pure Joy fashion, Leonid Alexeev, Gabilo, Maxim Rapoport, а также Марии Кравцовой, Дарьи Разумихиной, Сергея Сысоева. Площадка, созданная для промотирования российских дизайнеров, будет использована и для съемки второй части маркетингового фотопроекта Russian Lookbook. Магазин Sunday Up Market будет работать до конца мая.

Кольца удачиВладелец группы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович анонсировал планы по раз-витию бренда Bosco Sport. В 2011 году на территории России будет открыт 31 магазин спортивной экипировки, на Украине число новых бутиков составит шесть. Предполагается, что Bosco Sport появится в десяти новых городах. В мае состоится презентация коллекции, соз-данной для Олимпийских игр – 2014 в Сочи. В начале 2012 года начнется экспансия специализированных «олим-пийских» магазинов, пока не получив-ших названия. В ассортименте будут представлены 400 наименований това-ров, в основном это будет одежда и су-венирная продукция среднеценового сегмента. После завершения Олимпиады компания произведет ребрендинг этих магазинов в фирменные бутики Bosco Sport. Бизнесмен предполагает, что в 2014 году продажи товаров с симво-ликой Олимпийских игр могут составить до 50 % от общей выручки компании. Также в 2011 году упор будет сделан на развитие универмага «Весна»: обувная и аксессуарная зоны будут перестроены, а площадь «детского» этажа увеличится на 1000 м2.

Uniqlo SS 2011

Пространство Sunday Up Market в Tsvetnoy Central Market

Интерьер бутика Bosco Sport

новости ритейла

21№4 март 2011

Латвийский бренд Narciss рас-ширяет геогра-фию: с весенне-летнего сезона коллекции марки представлены в крупнейшем независимом интернет-магазине Not Just A Label. Онлайн-бутик, позициони-руемый как прибежище аль-тернативной моды и полу-чивший награду Drapers Etail Award 2011 в номинации «Лучшая инновация рознич-ной торговли», продвигает в основном молодые имена, а компанию дизайнеру Narciss Алисе Траутмане составила уроженка Украины Екатерина Кухарева.

Финская компания L-Fashion Group, управ-ляющая брендами Luhta, Ril's, Rukka и другими, подписала договор с китайским брендом Li-Ning о дистрибьюции на европейских рынках. Соглашение сроком на 14 лет под-разумевает оптовые продажи марки в Германии, Австрии, Швейцарии, Фран-ции, Словении, Хорватии, Финляндии, Нидерландах и России. Первой кол-лекцией Li-Ning в этих странах станет весенне-летняя 2012 года, а для ее про-движения будут созданы отделы по про-дажам, маркетингу и дизайну. Изменения претерпит и размерная линейка бренда: одежда будет адаптирована к строению тела европейцев. Таким образом, бренд грозит составить прямую конкуренцию Nike и Adidas.

По сообщению компании Astera, выступившей брокером сделки, дизайнер и посто-янный участник «Дефиле на Неве» Илья Челышев открыл собственный бутик в России. Магазин расположен на чет-вертом этаже галереи Apriori, в продаже представлены более ста моделей женских платьев и пальто, диапазон цен варьируется от 6000 до 45 000 рублей. Марка Ilya Chelyshev продается в мультибрендовых бутиках Москвы, Санкт-Петербурга, а также за границей – в Эсто-нии, Швейцарии, Ливане и Украине.

1 апреля состоится торжественное откры-тие шоу-рума итальян-ского бренда Pois. Он расположится на Кутузовском проспекте, 36/3, в офисе 421. Pois позиционируется как fast-fashion марка среднеценового сегмента, рассчитанная на женщин в возрасте от 20 до 40 лет. 70 % продукции производится в Италии, 30 % – за рубежом; в коллекциях представ-лены повседневная и джинсовая одежда, вечерние и праздничные наряды. Особое внимание уделя-ется скорости: временной проме-жуток между созданием коллекции в центральном итальянском офисе и доставкой готовой продукции в магазины составляет 15 дней.

Ушел по-английски По сообщению газеты «Коммерсантъ», группа «Крокус», принадлежащая Арасу и Эмину Агаларовым, приняла решение «сосредоточиться исклю-чительно на операциях с недвижимостью». Как следствие, большая часть фэшн-направления будет закрыта: по предварительным данным, часть соб-ственных мультибрендовых бутиков Crocus и Crocus Atelier Couture прекра-тят свою работу; также некоторые контракты на дистрибьюцию принадле-жащих группе брендов будут переданы непосредственно владельцам или конкурентам. Один из первопроходцев российского люксового ритейла Арас Агаларов открыл первый бутик в 1991 году в Столешниковом переул-ке, а на сегодняшний момент в портфеле группы находятся такие марки как Lanvin, Chloé, Celine, Emanuel Ungaro, Nina Ricci, Maison Martin Margiela, Sergio Rossi и другие. Crocus Group управляет более чем 1 млн м2 недвижи-мости, в том числе ТРЦ Vegas, загородным поселком Agalarov Estate, МФК «Крокус Сити», гипермаркетами «Твой дом», ресторанами Nobu, Zafferano и другими, сетью магазинов JLo. Дальнейшая судьба развития принадле-жащих группе марок остается неясной: по данным «Коммерсанта», часть контрактов выкупит владелец группы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

No goodbyes“Kommersant” newspaper reports that Crocus group owned by Aras and Emin Agalarov has taken a decision “to focus on real estate operations only”. As a result the biggest part of their fashion retail division will be closed. According to provisional data Crocus and Crocus Atelier Couture multibrand stores will finish their work, some brands’ distribution rights will be handed over either to their owners or to group’s competitors. Aras Agalarov, one of the Russian luxury retail pioneers, opened his first boutique in Stoleshnikov pereulok in 1991. Today the group’s portfolio includes such brands as Lanvin, Chloe, Celine, Emanuel Ungaro, Nina Ricci, Maison Martin Margiela, Sergio Rossi and other. Crocus group manages over one million square meters of real estate including Vegas shopping mall, Agalarov Estate village, Crocus City Fairgrounds, “Tvoy dom” hypermarkets, JLo chain stores, restaurants Nobu, Zafferano and other. Afterlife of the brands owned by the group is still unclear. According to Kommersant’s information, Mikhail Kusnirovich, the owner of Bosco di Ciliegi group, will buy a part of those contracts.

Новая сменаКомпания «ДжамильКо», развивающая в России марки Burberry, Chaumet, De Beers, Sonia Rykiel, Salvatore Ferragamo и другие, анонсировала два события: с февраля компания представляет бренд Jaeger, а в мае 2011 года заканчивается эксклюзив-ный дистрибьюторский контракт с Домом Hermès, который не будет продлен. В рамках соглашения, подписанного с руководством британского лейб-ла Jaeger, «ДжамильКо» получила исключительные права на реализацию всех линий бренда (основной Jaeger London, вечерней Jaeger Black, молодежной Boutique by Jaeger и классической Jaeger by Jaeger) через собственные розничные магазины и оптовые продажи, а также на продвижение Jaeger в России. Открытие первых двух бутиков запланировано на апрель 2011 года: они расположатся в столичной галерее «Времена года» и ТЦ «Метрополис». По-следующие запуски будут осуществлены осенью. Тем временем руководство бренда Hermès приняло решение о самостоятельном выходе на российский рынок: два бутика марки, расположенные в ГУМе и Столешниковом переулке, будут взяты в управ-ление самой компанией. Это решение коррелирует с одним из приоритетных направлений деятельно-сти Hermès, который обозначен в финансовом от-чете как «установление контроля на сетью дистри-бьюции и открытие новых филиалов».

Jaeger SS 2011

Интерьер торговой галереи ТРЦ Vegas

22 №4 март 2011

bra

nd s.Oliver представляет 3 стилевых направления, 10 линий

модной продукции, 11 линий аксессуаров и товаров для жизни. Кто занимается дизайном и как вы решаете про-блему логистики?В течение всего времени существования бренда мы экспери-ментируем и изучаем потребности различных рынков, как вну-треннего, так и международных. Все ноу-хау создаются силами нашей команды дизайнеров и аналитиков, которая базируется в центральном офисе s.Oliver – городе Роттендорфе на юге Гер-мании, между Мюнхеном и Франкфуртом. В центральном офисе на каждом направлении дизайна – будь то линии женской, муж-ской, детской одежды или же аксессуаров – работает отдельная команда дизайнеров. Они ездят по миру; посещают различные выставки – как профессиональные, так и художественные; изу-чают тренды – ищут вдохновение везде, где можно. Во всех ма-газинах марки, которых сейчас насчитывается 600, проводится тщательный анализ продаж, что помогает лучше расставлять акценты в коллекциях и выявлять именно те категории, которые пользуются наибольшим спросом у покупателей. Мы стараемся делать все максимально быстро: время от создания коллекции до поступления ее на полки составляет всего лишь четыре ме-сяца.

Как вы добиваетесь такой скорости?Это комплекс действий. Здесь и тщательный анализ; и произ-водство именно того, что хочет клиент; и отлаженная цепочка логистики; и соответствие дизайна будущим трендам. Если объ-яснять на пальцах: например, брюки-чинос. Они продаются из сезона в сезон, но каждый раз мы используем новые ткани, раз-ные методы отделки, другую фурнитуру, иные цвета – все это помогает оставаться на волне спроса и точно знать, чего хочет наш клиент. Даже в кризисные годы, когда все ритейлеры пы-тались выжить, наши прибыли продолжали расти. В 2009 году мы установили рекордный оборот – €1,16 млрд. Если сравни-вать с нашими конкурентами, мы все равно выигрываем как в дизайне, так и в скорости, а также в качестве. К тому же каждое направление деятельности предполагает свой собственный ритейл-концепт, помогающий клиентам настроиться на нужное восприятие марки. Мы планируем расти по вертикали, запуская как можно больше розничных магазинов – как собственных, так и по франчайзинговой схеме.

Вы говорите, что точно знаете, чего хочет ваш клиент. А чего он хочет?Это модная одежда и аксессуары: не остромодные, но достаточ-но стильные и соответствующие трендам вещи по разум-ным це-нам. Всегда есть связь между качеством и ценой, и мы стараемся максимально уменьшить стоимость товаров, но при этом не мо-жем опускаться ниже определенного уровня, потому что соблю-даем собственные стандарты пошива и качества материалов.

О том, как рост и глобализация бренда могут вполне мирно уживаться с клиентоориенти-рованной политикой компании, рассказывает глава по между-народным продажам марки s.Oliver Неофит Василев.

Неофит Василев

прав

Анастасия Макеева. Фото с открытия магазина s.Oliver в Краснодаре

Клиент всегда

s.Oliv

er

23№4 март 2011

бренд

Интерьер бутика s.Oliver

Компания проводит много исследований и анализа. Каким образом осуществляется этот процесс – собственными сила-ми или с помощью тренд-бюро и различных маркетинговых агентств? Мы используем как свои аналитические команды, так и услуги сторонних компаний, осуществляющих масштабные опросы по-купателей на разные темы – от удовлетворенности различными покупками до потребительских предпочтений.

Как вам удается держать разумные цены на продукцию?Правильное ценообразование – очень важный вопрос. Особенно это актуально для рынка россии, где таможня и логистика явля-ется не только сложным с точки зрения документооборота, но и затратным по времени и финансам процессом. Потребитель го-тов платить за товары конкретного бренда определенные суммы, и многие наши конкуренты во время экономического кризиса столкнулись с тем, что, когда пришлось повышать цены, это ока-залось неоправданным: обороты и спрос упали. Мы анализируем все затраты и пытаемся оптимизировать их только там, где это не сыграет решающей роли – например, в области маркетинга. Ткани, фурнитура, обучение постоянного штата дизайнеров – все затраты на эти позиции являются постоянными, и мы не можем позволить себе делать что-то из некачественных материалов: это моментально отразится на имидже и восприятии бренда. нацен-ки по сравнению с европейскими точками продаж составляют 15–20 %, а не 50 %, как у конкурентов. В результате целевая ауди-тория бренда s.Oliver считает наше ценообразование разумным, а цены на продукцию меньшими, чем у конкурентов, а это главное.

Какие ткани используются в производстве коллекций?Очень большой процент натуральных материалов – хлопка, кожи, шелка, кашемира. например, в продаже есть свитеры из натурального кашемира по €59, а у конкурентов подобные изде-лия выставлены по цене в €100–120. Я считаю, что наша цена на товар, выполненный из такого высококачественного материала, вполне разумна.

Каков процент продаж марки через интернет-магазин? дистанционные продажи набирают обороты по всему миру, и это понятно: гораздо удобнее покупать одежду, не выходя из дома, к тому же всеобщее распространение Интернета делает этот вид торговли все более перспективным. бренд, который предлагает больше каналов продаж, значительно повышает свою привле-кательность в глазах потребителя, поэтому мы также представ-ляем продукцию в Интернете. У нашей марки есть возможность дистрибьюции по всем каналам – это и собственные розничные магазины разных форматов, и франчайзинговое предложение, и онлайн-продажи. не могу сказать, что пока эта форма создает большие прибыли: сейчас ее доля в общей массе продаж дости-гает 5 %, но она быстро развивается, и мы рассчитываем на более значительные обороты в будущем. если дальше появятся какие-либо новые формы распространения продукции, мы будем вне-дрять их, потому что наша конечная цель – удовлетворение кли-ента.

Небольшие по площади магазины открываются по системе франчайзинга, но крупными компания управляет самостоя-тельно. Почему?

на протяжении всей своей истории s.Oliver ценил и уважал прин-ципы парт-нерства. для понимания специфических особенностей того или иного рынка проще и эффективнее прибегать к помощи людей, знающих его изнутри. Очень сложно понять и почувство-вать потребности каждого города, поэтому совместная работа с местными игроками гораздо более выгодна для нас: их знания и опыт позволяют не только увеличить продажи, но и в большей степени удовлетворить индивидуальные запросы потребителей данного региона.

Как вы планируете развивать бренд в дальнейшем?Мы нацелены на глобальный международный рост бренда: сей-час доля зарубежных рынков в общем обороте составляет око-ло 30 %. Приоритетными странами являются Германия, Австрия, Швейцария, нидерланды, бельгия, Польша, Словакия, Чехия – в целом, это европа. Конечно, сейчас у нас большие планы в от-ношении российского рынка, и нам нужны партнеры, с которым мы сможем развивать марку по франчайзинговой схеме в реги-онах. Компания придерживается старого правила, известного, наверное, каждому: «думай глобально, действуй локально».

www.soliver.com

Требования

Требования к местоположению объекта

расположение 1-А

Фасад: минимум 6 м

Высота помещения: минимум 3 мВход на уровне пола, без ступеней

Минимальный размер помещения в зависимости от формата: от 150 до 500 кв. м

Предостав-ляемый пакет оснащения

дизайн-проект

Освещение

напольное покрытиеСистема торгового оборудования

Пакет на открытие

Ориентировочная стоимость: 500 евро/кв. м

Предоставляе-мый сервисный пакет s.Oliver

Анализ местоположения

Предложение по сегментации, исходя из соответ-ствующих форматовПредварительный анализ рентабельности

Планирование ассортимента/услуги по управлению товаромСервис визуального мерчандайзера/обучение по во-просам ведения магазинаруководства по оформлению магазина

Семинары, конференции партнеров

Требования к торговому пар-тнеру

Внесение депозита или банковской гарантииПодключение к системе обмена данными по EDI

Опыт ведения бизнеса в ретейле одеждой

Условия

бесплатная лицензия на франшизуВыгодная торговая наценка до 210%

СтатиСтиКа марКи в миреСобственные магазины – 183Магазины-франчайзи – 312Shop-in-shop – 2 347Корнеры – 2 642бренд представлен в более чем 30 странах мира. В 2009 г. обо-рот марки составил 1,16 млрд евро.

реКл

АМ

А

24 №4 март 2011

bra

nd

25 февраля распахнул свои двери уже знакомый российским по-купательницам, однако представший перед ними в совершенно новом качестве бренд женской одежды aParT, приглашая погру-зиться в мир, созданный исключительно для того, чтобы каждая женщина почувствовала себя уникальным сокровищем, у кото-рого в руках сосредоточено прекраснейшее из оружий, способ-ных сделать наш мир ярким и незабываемым – КРАСОТА, способ-ная покорять сердца.Многочисленные представители российского глянца и интернет-ресурсов, присутствовавшие на презентации официального от-крытия бутиков aParT, с удовольствием позировали на красной ковровой дорожке, после чего скрывались за невесомой вуалью, ведущей внутрь бутика – в Мир aParT.Необычайно женственные коллекции aParT уже завоевали ши-рокую популярность среди европейских модниц. Пришло время и российским представительницам прекрасного пола почув-

ствовать свою уникальность. Ведь aParT – сильная духом марка, предназначенная для сильных женщин, знающих вкус успеха. Достигших определенного статуса, развивающих свою карьеру и знающих, чего они хотят от жизни. Женщин, не боящихся про-бовать новое и поэтому всегда побеждающих. Основной упор марка делает на силуэты, которые придутся по вкусу и, что не-маловажно, будут одинаково хорошо сидеть как на юной особе, так и на более зрелой женщине, подчеркивая все достоинства фигуры.Благодаря многообразию тематических подборок aParT, жен-ственность покупательниц проявляется в различных образах. «От повседневной одежды до делового костюма и роскошного вечернего туалета» – таков девиз aParT! В магазинах aParT Вы сможете найти все, что необходимо для законченности Вашего образа: наряду с одеждой важное место отводится обуви, аксес-суарам, женскому белью, пляжной моде и украшениям!

один раз увидеть…

Шоу-рум APARTБЦ «Академический»

Пр-т 60-летия Октября, 9/2, МоскваТел. +7 (495) 221 3241

www.apart-international.com/ru [email protected]

Барбара Эоксле (Директор по продажам в Восточной Европе)

Вера Новак

Екатерина Копцова (Глава представительства APART в России), Екатерина Севастьянова (Директор по маркетингу и PR), Наиля Мустафина (Ком-мерческий директор APART), Барбара Эоксле, Елена Фос (менеджер по работе с ключевыми клиентами)Презентация открытия бутиков APART в ТРЦ «Гагаринский»

РЕКл

АМ

А

25№4 март 2011

Одежда non-stop О новом детище финского концерна Luhta-Fashion Group, уже много лет спа-сающего жителей России от непогоды и зимних холодов своими великолепными моделями верхней одежды, рассказывает бренд-менеджер марки J.A.P Эльвира Чолакян.

Как давно суще-ствует бренд? С чего началась его история?Бренд J.A.P. был основан в 1975 году. В начале 90-х, а точ-нее, в 1991 году J.A.P. стал частью L-Fashion Group, крупнейшей компании в финской индустрии моды бо-лее чем со столетней

историей. На российском рынке одежда J.A.P. появилась всего 3 года назад, когда L-Fashion Group открыла свою дочернюю компанию «Лухта Фэшн Групп», которая занимается продвижением всех торговых марок концерна в России и странах СНГ. И несмотря на то что коллекция только с недавних пор представлена у нас в стра-не, она уже завоевала своего потребителя, прежде всего качеством используемых тканей и утеплителей и, безусловно, совре-менным дизайном моделей.

Каковы основные вехи развития марки?Первая коллекции бренда позиционирова-лась как повседневный гардероб для муж-чин и женщин, в котором доминирующую часть занимала верхняя одежда. Превосходное соотношение цены и каче-ства в сочетании с актуальным дизайном и современными технологиями сделали кол-лекцию верхней одежды J.A.P. популярной в странах Скандинавии. Основными по-купателями стали женщины (женская кол-лекция составляла 80 % от общего объе-ма продаж), именно на них дизайнеры и ориентировались в течение долгих лет, к сожалению, при этом уделяя все меньше и меньше внимания мужчинам. Но 3 года назад компания решила исправить эту не-справедливость и выпустила широкую кол-лекцию мужских курток и пальто, которые, помимо своей демократичной цены, при-влекали многофункциональностью, удоб-ством и технологичностью используемых тканей, позволяющей чувствовать себя комфортно и защищенно в любую погоду. Такое внимание к покупателям-мужчинам дало свои результаты, и процентное соот-ношение продаж женской и мужской кол-лекций составило уже 60 на 40.

Какова целевая аудитория бренда? Основной целевой аудиторией бренда в данный момент являются молодые женщи-ны и мужчины, ведущие динамичный об-раз жизни, предпочитающие современные тенденции моды в сочетании с комфортом и качеством, – те, кто ценит свою неповто-

римость. Доминирующая часть коллекции J.A.P. состоит из верхней повседневной городской одежды, но мы не забываем и о тех, кто любит активный отдых и спорт: для них мы предлагаем линию J.A.P. Lounge Sportif, отличающуюся удобным кроем и продуманными силуэтами.

Есть ли у бренда J.A.P своя фило-софия? Безусловно. В основе философии J.A.P. лежит динамичность мега-полиса. Наших дизайнеров вдох-новляют активные будни модной молодежи. Главная бизнес-идея J.A.P. – это дизайн, создание кол-лекции с ясным, узнаваемым и не-изменным стилем. Бренд предлагает четкий концепт одежды для мужчин и женщин, выделяющий его среди кон-сервативных финских марок следова-нием современным тенденциям моды.

Кто работает над созданием дизайна бренда? Сколько коллекций выпуска-ется в год?Главным идейным вдохновителем всей ко-манды J.A.P. является известный в Финляндии дизайнер Биргитта Саннинг. Сначала приду-мывается идея коллекции, образы. Когда за-мысел ясен, дизайнер делает серию эскизов, где намечаются основные черты будущих моделей. Как правило, набросков создает-ся великое множество. Затем происходит строжайший отбор черновых вариантов. Те из них, которым суждено воплотиться в из-делия, уточняются, обрастают окончательно выверенными деталями. Отобранные ра-бочие эскизы поступают к конструкторам и технологам. Первые превращают абстракт-ный рисунок в выкройку. Технологи разраба-тывают стратегию пошива каждой модели с учетом главного стандарта бренда – актуаль-ности, функциональности и удобства. Есте-ственно, опираясь на специфику ткани, под-кладки, ниток и еще тысячи мелочей. Выбору состава ткани, цветовой гаммы и фурнитуры создатели уделяют огромное внимание. И лишь затем модель принимаются воплощать в жизнь швеи. Работа над каждой коллекцией начинается за год до ее поступления в про-дажу. J.A.P. предлагает их четыре в год: две основные – зимнюю и летнюю – и две допол-нительные – осеннюю и весеннюю. Преиму-щество дополнительных коллекций – это их раннее поступление в продажу, когда во мно-гих других магазинах еще не представлен ас-сортимент нового сезона, а покупателю уже хочется чего-то нового и актуального.

Расскажите, пожалуйста, о материалах, из которых создается одежда марки:

Чолакян Эльвира

насколько они инновационны? Так как основной акцент в коллекции дела-ется на верхней одежде, а главные рынки сбыта бренда – это страны Скандинавии и Россия, важной составляющей успеха яв-ляются используемые ткани и утеплители. Одежда должна быть не только модной, но также комфортной и теплой. Для этого ком-пания использует высокотехнологичные наружные водо- и грязеотталкивающие дышащие мембранные ткани и новейший утеплитель Finn Wad, который обладает безусловными преимуществами – легко-стью, неприхотливостью в уходе и способ-ностью отлично сохранять тепло.

J.A.P SS 2011

БРЕНД

Один раз увидеть…

РЕКЛ

ам

а

bra

nd

Аксессуарная марка Passigatti была основана 60 лет назад. Ее создатель Джорджио Пассигат-ти, итальянец по происхождению, переехал в Германию, где открыл компанию, которой сейчас управляет его сын. В интервью PROfashion Александр Пассигатти рас-суждает о факторах успешности бренда, способах его продвижения и общей ситуа-ции на рынке текстильных аксессуаров.

Вы считаете Passigatti итальянским или скорее немецким брендом?Это очень интересное смешение культур. Итальянский дизайн, стиль,

цвета и настроения сочетаются с немецкой скрупулезностью и корректностью в отно-шении поставок, контроля качества и логи-стики. Получившийся микс действительно успешен на рынке.

Есть ли у вас планы по созданию эксклю-зивной коллекции для какого-либо ми-рового бренда?На данный момент компания и так занима-ется своего рода аутсорсингом, создавая шарфы и палантины для семи европейских брендов, но по условиям контракта мы не имеем права разглашать подробности: эти марки позиционируют свое предложение в нескольких сегментах деятельности. Могу назвать лишь одну из них – это Gerry Weber. Наша продукция представлена тремя ли-ниями – основной Passigatti, вечерней Sposa и мужской Uomo. Сейчас мы продвигаем именно бренд Passigatti, у него большой по-тенциал и хорошие продажи на рынке. Дела идут очень неплохо, поэтому я не вижу смыс-ла в создании еще какой-то линии: мы наце-лены на то, чтобы заполнить нишу, которая есть сейчас в этом сегменте, и собираемся сделать это с помощью основного бренда.

Каковы предпочтительные каналы дис-трибьюции?По состоянию на сегодняшний день у марки нет монобрендовых магазинов. Наша про-дукция продается только в мультибрендовых бутиках, корнерах и магазинах формата shop-in-shop. Для оптовиков же марка представле-на в московском шоу-руме «Ангеллик».

Собираетесь ли вы открывать собствен-ный монобрендовый бутик?В данный момент у нас нет конкретных пла-нов, но в будущем, возможно, мы сделаем это. Аксессуары – товар, который быстрее и лучше всего продается в мультибрендо-вых магазинах, потому что потребитель,

который ищет подобную тек-стильную продукцию, в боль-шинстве случаев подби- рает ее по совместимости с одеждой, обувью или сумками, а не в качестве самостоятельного предмета гардероба. Поэтому разумнее вы-делять зоны под шарфы, палантины и платки в магазинах одежды, а не открывать бутик, где представлены только лишь аксессуары.

Расскажите, пожалуйста, об основных странах и объемах продаж. Каждый год бизнес растет на 12–15 %, и по-добные темпы сохранялись даже в кризис-ных условиях. Это хороший показатель: ры-нок растет и двигается вперед, а мы – следом за ним. В 2010 году продажи продукции до-стигли цифры в €18 млн, около 70 % всех то-варов идут на экспорт, а 30 % предназначены для внутреннего рынка, Германии. Наиболее приоритетными странами продаж являются Италия, Испания, Швейцария, Великобри-тания и Россия. Вообще, если сравнивать с другими странами и культурами, российские покупательницы более других озабочены своим внешним видом, своим стилем, обра-зом, одеждой и аксессуарами. Им нравится красиво одеваться, они следят за трендами, им необходимы самые последние и самые свежие модели из коллекций, и, конечно, это дает нам огромное преимущество на рын-ке России. Неудивительно, что множество компаний считают приоритетной именно эту страну: желания конечных потребителей формируют спрос, который приводит к срав-нительно большим прибылям благодаря ко-личеству и частоте совершения покупок.

Вы часто участвуете в профессиональ-ных выставках?Конечно. Мы начали в Берлине на Premium, продолжили в Дюссельдорфе на CPd, затем CIFF в Копенгагене, Pure в Лондоне, bisutex в Испании. Потом еще одна выставка прошла в Португалии, следом, конечно, СРМ в Москве и параллельно с этим экспозиция в Бирмин-геме. Далее в планах Польша, Австрия, Гол-ландия, Норвегия, Италия. В каждом сезоне

мы принима-е м участие мини-

м у м в 15 выставках – это позволяет расширить

географию бренда и полу-чить преимущество присут-

ствия на многих рынках: сейчас Passigatti продается в 56 странах

мира и почти в каждом европей-ском государстве у нас есть свои агенты-представители. К тому же, выставляясь на одних и тех же местах из года в год, мы полу-чаем необходимую нам узнаваемость брен-да и постоянных клиентов – как, например, в России, где мы представлены уже 12 лет.

Недавно было заявлено об объединении крупнейших итальянских аксессуарных выставок Micam, Mido, Mifur и Mipel, по-лучивших название International Fashion Accessories Week. Как вы относитесь к этой инициативе?Идея объединения выставок в одном месте и в одно время кажется мне привлекательной: это проще для клиентов, для владельцев ма-газинов и байеров. Многим нужно закупать, например, и ремни, и сумки, и обувь, и шар-фы, и браслеты, и изделия из меха, и другие аксессуары, а одна площадка, где можно най-ти все категории необходимых товаров, го-раздо удобнее – посещение занимает мень-ше времени и предполагает меньше затрат.

Какова общая ситуация на рынке тек-стильных аксессуаров?Спустя два года после кризиса производите-ли видят огромный спрос на эту категорию товаров. Шарфы и текстильные дополнения гардероба стали модным аксессуаром, они перестали выполнять только лишь функцию защиты от холода. Их носят не из-за необхо-димости, а из-за того, что они добавляют изю минку в образ и способствуют формиро-ванию необходимого имиджа. В последнее время значительно улучшилась ситуация в мужском сегменте, заказов стало больше, и мы будем развивать это направление через отдельную линию Uomo.

Александр Пассигатти

Необходимое дополнение

№4 март 201126

РЕКЛ

АМ

А

aналитика

27№4 март 2011

О глобальной заинтересованности американских гигантов моды в российском рынке говорила во время бизнес-форума в рамках

последней сессии CPM генеральный ди-ректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Американские марки по территориальным, квотным и прочим причинам третьим эшелоном заходят в Россию, освоившись в Европе и Азии. Это логично. Изучив два важнейших для себя внешних рынка, американцы через них на-чинают завоевывать русских потребите-лей. При этом сразу очевидна тенденция выхода напрямую, без привлечения россий-ских компаний-партнеров, российских дис-трибьюторов. Во-первых, это снижает из-держки; во-вторых, позволяет более гибко реагировать на конъюнктуру рынка. GAP, Victoria’s Secret, Old Navy, Banana Republic, Coach – все они уже сработали в этом на-правлении или заявили о намерениях. При этом активный рост площадей торговых центров в регионах позволяет американ-ским компаниям в перспективе надеяться на активный рост продаж не только в Мо-скве и Санкт-Петербурге». В то же время на самой CPM не было представлено ни одного американского бренда, а представители выставочной компании IGEDO признавались, что им, по разным причинам, не удалось пока при-влечь производителей одежды из США к участию в выставке в России. По их сло-вам, американцы пока не понимают, как вести бизнес в России. Где же истина? Как всегда, где-то там…

ВестготсКий АЛьмАнАх Анна Кузнецова, директор PR-агентства «Верный Курс», представитель брендов Steve Madden, Naturalizer, считает, что у россиян «пока нет понимания специфи-ки именно американских дизайнеров. Есть знание нескольких крупных брендов и очень смутное представление об индустрии моды в США. В головах покупателей есть образы французской, итальянской и ан-глийской моды. Американские дизайнеры только прокладывают путь к российско-му сердцу и кошельку». Американская индустрия моды – одна из самых молодых в мире, самых активных и… наиболее самодостаточных и изоли-

рованных. Как общность идей, направле-ний и стиля она сформировалась едва ли больше, чем сорок лет назад. За это время легендами стали имена Роя Хальстона, Келвина Кляйна, Томми Хилфигера, Ральфа Лорена, Донны Каран, а коллекции Оскара де ла Ренты и Каролины Эрреры обеспечи-ли им почетные места в зале славы миро-вой моды. Диана фон Фюрстенберг достиг-ла вершины славы, растеряла ее и снова вознеслась на олимп моды. Марк Джей-кобс в начале карьеры потерпел голово-кружительное фиаско в роли дизайнера Perry Ellis. После коллекции в стиле гранж 1993 года он был уволен с должности, что не помешало ему в 1994-м запустить

Постоянный поиск нового нисколько не утомляет мир моды. Экспер-ты отмечают, что сейчас этот новый, свежий вектор развития для российского ритейла представляют в большей степени не традиционные европейские, а американские марки. Так ли это на самом деле?

текст / Владимир Гридин, редактор моды Shopping guideоткрытие

Анна Лебсак-Клейманс Оксана Бондаренко Наталья Соломеина Анна Кузнецова Von Vonni

Рекламная кампания Baby Phat «Moroccan Kiss»

28 №4 март 2011

aналитика

собственную, крайне успешную линию одежды, а в 1997-м возглавить фран-цузский люксовый дом Louis Vuitton: за время его службы продажи про-дукции марки выросли в несколь-ко раз. Рик Оуэнс давно переодел интеллектуально-анархистских бары-шень в черную кожу асимметричного кроя; Хельмут Ланг стал иконой кон-структивизма в дизайне одежды; а работы Беназ Сарафпур наряду с коллекциями Proenza Schouler называют новым словом в аме-риканской моде. И это только вершина айсберга! Council of Fashion Designers of America (CFDA), наиболее авторитетная ассоциация дизайнеров США, объединяет сейчас около 370 создателей женской и мужской одежды, ак-сессуаров и ювелирных украшений. В этом про-странном списке немало знакомых имен, но гораздо больше неизвестных. «Американцы всегда были самодо-статочными, – говорит президент шоу-рума «Ли-Лу» оксана Бонда-ренко. – Это большой рынок, на ко-тором действуют сотни марок, об-служивающих локальных клиентов и вполне этим довольных. Им нет необ-ходимости выходить за рамки города/соседства/штата. У них нет заинте-ресованности в международном разви-

тии, они не смотрят на Россию, и даже не надо вспоминать в этой связи поли-тическую ситуацию – она на модный ландшафт практически не влияет». Немалую роль в популяризации аме-риканской моды в мире за последние полвека сыграли две женщины – Жа-клин Кеннеди и Мишель Обама. По ди-пломатическому протоколу пер-вой леди негласно предписано носить одежду исключительно отечественных дизайнеров. Кеннеди пришлось подавить свою страсть к французскому

кутюру и заказывать ко-стюмы и платья у Олега Кассини (копировавшего,

впрочем, Живанши), а го-ловные уборы у Роя Хальстона

– именно он предложил Жаклин зна-менитую фетровую шляпку-таблетку. Исключительный стиль Кеннеди по-зволил ей поднять на небывалую дотоле высоту американскую моду, вплоть до конца 1950-х годов напря-мую зависевшую от идей и предло-жений парижских модельеров.

В конце нулевых столь же элегантной хозяйкой Белого дома стала Мишель

Обама. Ее стиль оказался настолько невероятно модным, что уже в кон-це 2009 года была выпущена книга «Michelle Style: Celebrating the First Lady of Fashion». Изменяя строгий

и скучный дресс-код, Обама де-монстрирует миру не только свою

смелость, но и талант Narciso Rodriguez, Michael Kors и Oscar de la Renta. Еще чаще она выходит в свет в одеж-де молодых американских дизайнеров Jason Wu, Thakoon, J.Crew и украше-ниях Loree Rodkin и Erickson Beamon. Ее появление на инаугура-ции мужа в платье Джей-сона Ву вызвало не только аплодисменты модной критики, но и трехкратный рост заказов на коллек-ции дизайнера у байеров. Аналитическое издание Harvard Business Review

выяснило, что появление Мишель в одежде 29 модных ма-рок с ноября 2008-го по декабрь 2009 года подняло их продажи в общей сложности на $3 млрд.

Исследователи видят причину в том, что первая леди не стес-няется носить вещи, которые доступны многим: «Можно увидеть Мишель в недорогом платье и тут же заказать его на

Donna Karan FW 2011/12

Calvin Klein FW 2011/12

Carolina Herrera FW 2011/12

Marc Jacobs FW 2011/12

Michael Kors FW 2011/12

aналитика

29№4 март 2011

сайте марки». Неудивительно, что c такой мощной госу-дарственной поддержкой американская индустрия моды растет как на дрожжах. По данным US Bureau of Labor Statistics, NYCEDC, инвестиционный минимум сек-тора оценивается в $16,2 млрд. Только в Нью-Йорке в сфере моды занято 175 ты-сяч человек. Нью-йоркская неделя моды, организуемая CFDA, включает в свою про-грамму более 250 показов и презентаций, контролирует около 5000 торговых точек, собирает около 200 000 гостей и приносит контрактов примерно на $400 млн в сезон!

Vox PoPuli Часто путешествующие в США россияне успели оценить обильные плоды амери-канской моды, разнообразие марок, ди-зайна, учитывающего не только тенденции, но и комфорт, и привлекательные цены. Дизайнер одежды из Екатеринбурга на-талия соломеина, успешно руководящая своим модным домом с 1994 года и соз-дающая не только сезонные коллекции, но и униформу для крупных компаний, в том числе авиаперевозчиков, делится своим мнением по поводу американской моды: «Лично меня, как покупателя, аме-риканские марки привлекают удобным фасоном (я могу купить любую вещь без примерки, и она идеально сядет по фигуре) и сдержанным дизайном без декоративных излишеств. Стиль американских брендов настолько разнообразный, настолько ориентирован на любого покупателя, что

это не может не подкупать. Среди ита-льянских марок можно назвать всего не-сколько самых известных, которые могут отвечать вкусам людей от 20 до 30 лет. Да и цена на американские дизайнерские марки ниже, чем на те же итальянские». Marc Jacobs, Donna Karan, Michael Kors, Max Azria – их имена часто мелькают в прессе, хотя это сложно назвать синонимом по-пулярности этих дизайнеров в России. Все-таки более демократичные марки ока-зались здесь успешнее. В качестве приме-ра можно перечислить те имена, которые пользуются в России особой любовью: Calvin Klein, Gap, Abercrombie & Fitch (мар-ка очень быстро набирает обороты, хоть и не имеет монобрендовых магазинов), Victoria’s Secret (самая известная марка нижнего белья и одежды и одна из самых заказываемых через Интернет), Tommy Hilfiger, Levi’s. Конечно, это не весь список. Все они предлагают качественные вещи, отвечающие модным тенденциям, по де-мократичной цене. Например, этим жар-ким летом магазины Gap сделали огром-ную распродажу, предлагая вещи по цене от 250 до 700 рублей. Кажется, что у отечественного среднего класса американские марки сегодня бо-лее популярны, чем итальянские (есте-ственно, если не принимать в расчет евро-пейские марки уровня Zara, Bershka, New Yorker и прочих вертикальных компаний). Да и в высокой ценовой категории амери-канские марки, похоже, уже не уступают европейским, возможно даже в чем-то

их превосходят. При этом говорить об ис-ключительно минималистическом стиле американской моды не стоит. Сейчас мо-дельеры Нового Света ничем не уступают европейцам в плане дизайна. Американ-цы чаще делают акцент на деталях, ярких цветах и фасоне изделия. Европейцы по большей части опираются на традиции и более консервативны в стиле – за ис-ключением нескольких брендов, где мо-лодежные линии играют большую роль, и марок, в принципе ориентированных на молодежь. Российские потребители предпочитают итальянские и европейские марки для вы-хода в свет, а для повседневной жизни – американские. При этом для них гораздо более важны тренды в качестве ориен-тиров, а не география происхождения продукции. Если вещь отвечает модным веяниям, то она будет в их гардеробе – и неважно, американская это марка или европейская.

Бизнес-горизонты Интересный дизайн, несомненное каче-ство и демократичные цены американской моды не могли не обратить на себя внима-ние отечественной торговли. Знакомство начали с марок премиального ценового сегмента. Одним из первых открывать нам Америку отправился Podium Concept Store. Landau Fashion Group представила заоблачно дорогие сумки Nancy Gonzalez. Создав свою марку абсолютно самостоя-тельно, Нэнси Гонзалес дебютировала с

Линдсей Лохан демонстрирует байерам модель коллекции 6126 by Lindsay Lohan FW 2010/11Кимора Ли Симмонс в рекламной кaмпании Baby Phat

30 №4 март 2011

aналитика

первой коллекцией в 1998 году. Ее модели стали классикой, благодаря инновационно-му использованию роскошных кож смелых расцветок. В 2007 году компания Landau от-крыла монобренд Marc Jacobs. По истече-нии срока соглашения между маркой и дис-трибьютором в 2010 году магазин закрылся. Сейчас обе марки представлены в ЦУМе. Владелец торгового пространства компа-ния Mercury обладает на текущий момент, пожалуй, самым представительным порт-фолио американских брендов в России. В числе 58 представляемых ею марок Ново-го Света значатся Alexander Wang, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Catherine Malandrino, Citizens of Humanity, Dennis Basso, Donna Karan, Ed Hardy, Elie Tahari, Helmut Lang, Jason Wu, Juicy Couture, Michael Kors, Oscar de la Renta, Rag & Bone, Victoria Beckham и многие другие. Портфолио компании по-стоянно меняется, в нем появляется все больше любопытных марок демократично-го направления. Байеры ЦУМа дополняют и реструктурируют ассортимент, уделяя в том числе большое внимание ювелирным и аксессуарным брендам. Не так давно в ЦУМе открылся ювелирно-часовой корнер Jacob & Co, появилась коллекция бижуте-рии Eddie Borgo. Неожиданно распахнувшимся окном из душной каморки (основательно обжитой упомянутыми выше операторами) в на-

поенный дивными ароматами сад обе-щал стать Tsvetnoy Central Market. Однако список уже представленных в магазине брендов глобального прорыва не сулит. Фэшн-директор универмага Кэролайн Грир сосредоточилась на джинсовых и casual-брендах. В первую очередь по-тому, что считает такие марки, как 7 For All Mankind, Citizens of Humanity, Earnest Sewn, J Brand, Ed Hardy, Elizabeth & James, Adriano Goldsсhmeid, Abercrombie & Fitch, Hollister, успешными в России. Другая категория – современные дизай-неры: Helmut Lang, Herve Leger, Coming Soon, 6126 by Lindsay Lohan, Ohne Titel, Haute Hippie и другие. Представитель универмага махипат сингх уверен, что российские покупатели просто обожают американские марки. И в немалой степе-ни потому, что они хорошо сидят: «Аме-риканские дизайнеры ориентированы на клиента, они следуют трендам. Так что, купив однажды платье Zero + Maria Cornejo, вы уже ни на что его не проме-няете. Новые американские дизайнеры вносят свежий взгляд в мир моды. И что немаловажно, они не стесняются ши-роких ценовых рамок, что очень и очень привлекает покупателей». Коммерческий директор торгового дома «сатурн» ирина рыжова не скры-вает своей искренней влюбленности в марку Baby Phat: «Американский дизайн – это детали. Кимора Ли Симмонс, высокая, красивая женщина с черными длинными волосами, делает свою марку похожей на пантеру. Вышитый силуэт дикой кошки – символ марки, элегантной, достойной и ненавязчивой». Несмотря на то что ее любовь разделяют тысячи российских по-купательниц, Ирина не скрывает проблем: «Мы много работаем над тем, чтобы люди узнали бренд, поняли его. Кроме того, коллекция меняется каждый месяц, на за-казы, дозаказы и поставки уходит много времени, приходится крутиться, чтобы магазины выглядели свежо». оксана Бондаренко, президент шоу-рума «Ли-Лу», дает более масштабную картину: «С представлением американ-ской моды в России есть несколько слож-ностей. Во-первых, все американские бренды хотят только дистрибьюторов, финансово ответственных за их ре-зультаты в стране, при этом минимум по контрактам составляет миллионы долларов. Система агентов и шоу-румов их не прельщает. Во-вторых, в США со-вершенно отличная от России система кредитования и гарантий. В-третьих, американцы предъявляют жесткие тре-бования к маркетингу, запрашивают массу отчетов по местам продаж, и все должно соответствовать политике бизнеса. И конечно же, играет свою роль расстояние между нашими странами. Как говорится, «за морем телушка – полушка, да рубль перевоз». Несомненно, есть и плюсы. Первый – фи-нансовая привлекательность американ-ского предложения. Низкий курс доллара

делает его более чем интересным. Еще одна положительная сторона американ-ской модной индустрии – налаженность производства и стабильность брендов. Американский бренд был и остается сим-волом качества. Тому пример – 40-летнее присутствие марки Wrangler на россий-ском рынке. В 70-х вокруг нее был настоя-щий ажиотаж, сейчас марку сопровожда-ет уверенный успех. «Бренд с историей, зарекомендовавший себя на рынке, гораз-до лучше воспринимается конечным по-требителем, чем марка, появившаяся не-давно», – уверены в пресс-офисе Wrangler.

из АмериКи с ЛюБоВью Von Vonni – новое имя в американской моде. Компания появилась всего год назад и предложила жизнерадостную, легкую и практичную коллекцию – фран-цузское кружево, шелковые шифоновые ткани, вышитые шелка, а также знаковый прием трансформера, благодаря которо-му можно экспериментировать, создавая

платья классического силуэта, без брете-лей или на одно плечо. «Мы были пред-ставлены всего второй сезон на рынке, – рассказывает дизайнер Вон Вонни, – когда Американский департамент за-купок Вайла (Viola) организовал показ на-шей линии огромному торговому центру из Восточной Европы. Только накануне встречи мы узнали, что это был ЦУМ.

Wrangler SS 2011

Levi's Curve ID SS 2011

31№4 март 2011

Как раз тогда ЦУМ сделал свой первый заказ. А в декабре 2010 года мы открыли корнер Von Vonni на четвертом этаже этого универмага». По мнению Вона, на орбите мировой модной индустрии Россия пока представляет собой новый рынок, и американские бренды, которые уже продаются в Европе и Азии, только начинают появляться в нашей стране. Для американских дизайнеров это новая возможность для зарабатывания боль-ших денег. Тем не менее, по сравнению с другими европейскими странами, Россия пока не является обширным рынком в области моды. «Тогда как в других стра-нах мы общаемся с большими закупщи-ками и дистрибьюторами и продаемся сразу в 10–30 магазинах, в России мы представлены только в торговых домах и отдельных частных магазинах. Это и является основной проблемой работы с этой страной. Здесь всего несколько основных торговых домов и магазинов, в которых американские дизайнеры хо-тели бы продаваться, что не может не создавать большую конкуренцию среди них. Нехватка операторов с репутацией – вот реальная проблема для американ-ских марок, которые ищут независимых ритейлеров в России. Еще одна слож-ность – русский покупатель. Он cильно отличается от потребителей в других странах. Когда в Европе и Америке в се-зон около 10 модных трендов, в России обычно только 3-4 пользуются особой популярностью. Хорошо, если в коллек-циях дизайнеров есть эти тренды, отве-чающие вкусам российской публики. Тогда бизнес идет хорошо. Но если в коллекции нет этих тенденций, тогда для бренда сезон обречен на провал».

Made iN uSa – БренД и муЛьтиБренД По словам господина Сингха, «как только звезда сериала Gossip Girl или Ким Кар-дашьян (светская львица, актриса и фото-

модель. – Прим. ред.) наденет что-то, это немедленно становится мust have». Этот тандем – звезда-бренд – невероятно ор-ганично работает на успех американской моды. Мена Сувари, Гвинет Пэлтроу, Кри-стин Каваллари носят Alice+Olivia. Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк без ума от маек Chaser LA. Женственные, струящиеся топы и платья от Cecilia De Bucourt полю-бились Хайди Клум и Джессике Симпсон. Бандажные юбки Pleasure Doing Business были замечены на Рианне и Оливии Мун. В футболках Wildfox щеголяют Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Фер-джи, Кристина Агилера, Хэлли Берри, Кэти Перри, а Эшли и Мэри Кейт Олсен и Линд-сей Лохан сами стали успешными дизайне-рами марок Elizabeth and James и 6126 by Lindsay Lohan. На фоне побеленных кирпичных стен под ярким светом ламп с промышленными абажурами в центре современного ис-кусства «Винзавод» можно обнаружить все эти и еще массу других марок. В муль-тибренде Made in USA их собрала Маша Лопатова, жена известного баскетболи-ста Андрея Кириленко, играющего в NBA. Made in USA является официальным дис-трибьютором бренда Chaser, а вещи таких марок, как, например, Cecilia De Bucourt и Charlotte Ronson, в России можно найти только в этом магазине. Made in USA – это еще и интернет-магазин (www.madein-usa.ru), с помощью которого все желающие могут детально рассмотреть, приобрести понравившуюся вещь и получить ее в те-чение нескольких дней. PR-менеджер магазина Мария Клинг так описывает радости и трудности работы с американскими марками: «В России лю-бят громкие имена, именно поэтому в ма-газине Made in USA наиболее популярными являются марки, дизайнерами которых выступают звезды. Например, Линдсей Лохан создала свою линию легинсов и одежды 6126 by Lindsay Lohan, которую очень любят в России. Сестрички Олсен давно превратились из актрис в очень успешных дизайнеров, их Elizabeth and James – это достаточно дорогая марка премиум-класса, которую в Москве уже успели полюбить. Вечерние и коктейльные платья от нью-йоркского дизайнера Jay Godfrey, который в свое время работал с Оскаром де ла Рентой, тоже очень любят московские модницы. Марка Alice+Olivia уже стала известной и узнаваемой, ее стиль casual glamour очень близок нашим соотечественницам. Русские девушки очень любят наряжаться, а в Америке много дизайнеров, основным профилем которых являются платья. Зай-дя в американский магазин одежды, можно моментально почувствовать его отли-чие от европейского мультибренда. Сразу становится понятно, что здесь можно найти все: от настоящих качественных американских джинсов на любой вкус до замысловатых аксессуаров из серебра и вечерних нарядов – платьев, мини-юбок, летящих топов и т. д.

В Россию мы поставляем марки, которые заполняют середину между масс-маркетом и премиум-сегментом. К сожалению, те американские бренды, которые мы при-возим, большинству россиян неизвестны. Подав ляющее большинство платежеспо-собных модниц, увы, все еще гонится за кричащими именами и дорогими, извест-ными логотипами. Made in USA – мульти-брендовый магазин, и мы не являемся офи-циальными дистрибьюторами всех марок, которые здесь можно купить. Стать офи-циальным дистрибьютором американ-ской марки довольно трудно, потому что американцы, глядя на карту и видя огром-ную страну, ставят высокую планку на минимальный заказ. Им неизвестно, что покупать дорогую одежду в России могут только жители самых крупных городов, ко-торые можно пересчитать по пальцам».

отКрытый финАЛ Естественность, непринужденность, прак-тичность и свежесть американской моды в Европе выглядит слишком просто, а в Рос-сии и вовсе не всегда воспринимается как плюс. Однако российские ритейлеры смогли найти баланс между ДНК амери-канского стиля и интересами российского потребителя. Ручеек новых для нас марок и брендов, похоже, будет только разрас-таться. Стоит пристальнее изучить списки членов CFDA и внимательно присмотреть-ся к наиболее перспективным кандидатам на запуск в России.

aналитика

Steve Madden SS 2011

Victoria’s Secret SS 2011

32 №4 март 2011

выставки

Выставки итальянской аксес-суарной продукции считаются одними из самых популярных среди байеров. Наиболее известные из них из года в год проходят в ита-льянской столице: меховая Mifur, обувная Micam, а также Mipel, где представляют коллекции сумок и изделий из кожи, и Mido с экспо-зицией солнцезащитной и коррек-тирующей оптики. С 4 по 9 мар-та состоится премьера нового концепта этих выставок, теперь объединенных одним местопо-ложением, временем проведения и названием – ALL ACCESSories.

Выставка Micam, 19–22 сентября 2010 года, стенд Taccetti

в тот же час!

На том же месте, текст / юНа завельская, аННа задорожНая

Проект, организованный при уча-стии I.C.E., Министерства эконо-мического развития Италии и ассоциации Federazione Italiana

dell’Accessorio Moda e Persona, уделяет не-мало внимания аналитике. В первом но-мере специализированного журнала ALL ACCESSories приводится исследование трендов, выявленных при покупках, виде-ние аксессуарного рынка глазами клиен-тов и их предпочтения, а также делаются обзоры трендов следующего сезона.

Исследование проводилось под эгидой ас-социации FIAMP в шести странах: Италии, Франции, России, США, Китае и Японии. Ре-зультаты базировались на репрезентатив-ной выборке из 1000 интервью, проведен-ных в каждой стране, среди потребителей от 18 до 45 лет. Опрос проходил в крупных городах, где представлены основные меж-дународные бренды, а респонденты выби-рались из числа местных «трендсеттеров» или людей, способных позволить себе до-статочно дорогостоящие покупки. Основ-ные выводы, которые аналитики сделали из этого масштабного исследования, вы-глядят так:

1Потребители готовы платить за аксессу-ары втрое больше против сегодняшних

средних цен.

2Время – это самая большая ценность, поэтому значение «быстрых» покупок

продолжает возрастать.

3Потребители сегодня предпочитают бо-лее классические, сбалансированные и

комфортные модели.

4Все меньшее значение имеет влияние селебритиз и масс-медиа, выбор потре-

бителей максимально приближен к реали-ям жизни.

ОБУВЬ

ОБУВЬ:74% покупок обуви являются импульс-ными49% узнают об обувных тенденциях, глядя на образцы, вы-ставленные в витринах32% называют балетки любимой обувью95% покупают обувь для себя, а не в каче-стве подарка

СУмки:79% подбирают сумку по брендам25% хотят клатч больше, чем любой другой вид сумок34% покупают как минимум две сумки в год68% без проблем могут приобретать сумки в интернет-магазинах

Что касается рекомендаций на следующий сезон осень-зима 2011/12, то по каждому из четырех сегментов они выглядят следующим образом:

Модели навеяны носталь-гическим настроением, тонкими линиями belle époque. В силуэтах пре-обладает аэродинами-ческая скругленность и укороченный носок. При-

легание к ноге достигается за счет использования мягких драпировок, складок, застежек на ремешках. Вы-бор материала диктует общий тренд к подстаренным текстурам (в том числе покрытым радужной пленкой патины), что, однако, достигается за счет использования новейших тех-нологий. Среди наиболее популяр-ных: винил, джут, ламинированный трикотаж, экстралегкая лайка, мяг-кий питон барабанного крашения, грубые фактуры кожи, шитые швами наружу, кожа лазерной обработки, поверхности с эффектом царапин, выделанная кожа телапии, матовый опоек, блестящий крокодил.

Оптика:64% покупают определенную модель солнцезащитных очков из-за того, что ее надевала знаменитость94% покупают оптику в мультибрендовых магазинах25% хотят более легкие и удобные солнцезащитные очки44% ценят эстетическую составляющую в дизайне оптики

мех:49% хотят видеть качество и новые способы обработки при покупке меховых изделий67% предпочитают длинноворсовые меха39% выбрали бы короткую куртку из любой предложенной меховой верхней одежды 26% спрашивают продавцов о последних меховых трендах

выставки

в тот же час!

СУмки Этот вид аксессуаров в силу его «вторичности» в ан-самбле одежды будет поддерживать оба направления: этношок и shabby chic («состаренный шик»). Первое не лишено романтичности, второе – благородных черт. От-дельно, естественно, задаются тенденции для группы спортивных товаров. Этническое направление будет опираться на формы средневековых торб и кошельков с рамочными замками, пряжками и наплечными ремня-ми. Все это, однако, не лишено определенной бонтонно-сти. Среди материалов преобладают травленый бархат, принты в «огурцах», мех жеребенка, стилизованный при помощи принтов под разные другие «хищные» фактуры, индейские ковровые вышивки, а также тисненые кожи. Благородный же старый стиль вновь обратится к клат-чам, докторским саквояжам и колониальным рюкзакам. Здесь основными фактурами становятся ворсованные и обработанные абразивом поверхности, атлас в соче-тании с веревками и канатами, гигантские принты «в го-рошек», микроперфорированные кожи. В деталях будут преобладать ремни в виде цепочек, а также всевозмож-ные отделки рюшами.

Оптика Здесь также будут преобладать ретроформы: очки авиатора, овальные и круглые силуэты линз, оправы, состоящие из двух разнофактур-ных частей, классические лыжные очки 70-х. Дизайнеры солнцезащитной оптики черпа-ют вдохновение в картинах Густава Климта и работах абстракционистов, нанося эти моти-вы на оправы из ацетата. Среди популярных приемов декорирования также золотая фили-грань, полупрозрачные материалы и радуж-ные разводы на них, глубокие тени в боковых деталях, «царапанные» поверхности, цветовые сочетания оправы и линз «тон в тон», анима-листические принты. Неизменным успехом будут пользоваться в следующем сезоне также фактура верескового корня и вневременные черепаховые оправы.

мех В силу дороговизны материалов, именно в этом сегменте модного предложения сохра-нится ориентация на гламурный шик. Однако пафос сезона здорово снижает другая тенден-ция – хиппи-фолк 70-х, поданный на этот раз в значительно облегченном новыми техноло-гиями варианте. Так что «варварские» шубы из овчины будут подвергнуты незаметной на первый взгляд, но ощутимой в носке люкса-ции. Среди материалов будут преобладать длинноворсовые меха енота, астраханского ягненка, лисы и бобра, а также кролика в бо-лее бюджетных моделях. Последний подверга-ется немыслимым способам обработки, в том числе вязанию, так что финальный вариант вовсе не напоминает о происхождении ма-териала. Из методов отделки вновь наберут популярность этнические вышивки, крупные наружные стежки, эффект денима на дубленых поверхностях, сочетания разных видов меха в одном изделии – своеобразный пэчворк, да еще в коктейльных цветах. Люксовые методы отделки сохранятся для дорогих изделий.

33№4 март 2011

иллю

стра

ции –

жур

нал A

LL A

CCES

Sorie

s

цифрыЛюди и

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

34 №4 март 2011

новости маркетинга

Сеть торговых центров «МЕГА» расширила про-грамму лояльности Megacard. С марта 2011 года к системе накопи-тельных бонусных баллов при-соединилась группа Inditex, представленная в России мар-ками Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara Home и Uterque. Планируется, что в апреле 2011 года программа будет полностью функционировать во всех 12 ТЦ «МЕГА» на территории России. На данный момент в ней принимают участие 40 брендов.

Компания CLSA, за-нимающаяся в том числе подготовкой размещения акций Prada в Гонконге, пред-ставила исследование и про-гноз развития люксового рынка Китая. По мнению аналитиков, в 2020 году рынок Китая будет занимать 44% от общемирового объема продаж luxury-товаров: рост этого сегмента составляет 25% в год и будет придержи-ваться этих темпов еще пять лет. Таким образом, емкость рынка товаров класса люкс в Китае к 2020 году составит $101,4 млрд (для сравнения, в 2009 году он был оценен в $10,3 млрд).

Компания Esprit Holdings объяви-ла финансовые результаты по-лугодия, и это один из немногих ритейлеров, рапортовавших о сниже-нии продаж. Чистый доход компании уменьшился на 21%, составив 2,14 млрд гонконгских долларов. При-быль упала на 13%, что в денежном выражении рав-няется 7,62 млрд гонконг-ских долларов. Причиной отрицательной динамики называют резкое падение спроса в Европе – продажи снизились на 79%.

Все больше крупных ри-тейлеров объявляют о кадровых перестановках и смене бизнес-структуры. После холдинга PPR и универмага Marks & Spencer о смене топ-менеджмента объявил крупный department store Barneys New York. Агрессивная стратегия развития начала воплощаться в середине февраля, когда главным байером Barneys была назна-чена Дженнифер Сан Ву, ранее работавшая на аналогичной должности в универмаге Bergdorf Goodman. Также произошла замена части команды: Деннис Фридман назна-чен на должность креативного директора, Даниэлла Витале будет отвечать за женское направление и сайт barneys.com в качестве исполнительного директора, а Аманда Брукс стала фэшн-директором.

Иерархия властиХолдинг PPR объявил о кадровых перестановках. С 1 марта от обязанностей исполнительных директоров отстранены Роберт Поле, возглавлявший подконтроль-ную PPR Gucci Group c 2004 года, и Валери Херманн, управляющая маркой Yves Saint Laurent в течение ше-сти лет. Их места займут непосредственно генеральный директор PPR Франсуа-Анри Пино и экс-глава Lanvin Поль Денев. При этом заместитель и «правая рука» г-на Поле Алекси Бабо останется в компании и будет контро-лировать марки Alexander McQueen, Stella McCartney, Boucheron и Sergio Rossi. Центральные бренды группы (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta) будут предоставлять финансовую отчетность непосред-ственно главе компании. По словам г-на Пино, «каждый из брендов PPR должен функционировать автономно, а разделение власти в компании между топ-менеджерами во Франции, Англии, Италии и Швейцарии неэффективно – теперь глав-ные решения по управлению PPR будут приниматься в Париже, а бизнес-структура претерпит изменения. Необходим непосредственный контакт между менеджерами главных проектов и мной».

Игра на публикуКрупнейший российский обувной ритейлер «Центр-Обувь» начал подготовку к публичному размеще-нию акций. По данным газеты «Ведомости», выход на биржу запланирован на период с осени 2011-го по весну 2012 года, а приоритетным вариантом IPO считается лондонская биржа. Сделку будут прово-дить два российских и два западных банка: по пред-варительной информации, в их числе «Ренессанс Капитал» и Morgan Stanley. Руководители компании рассчитывают, что стоимость «ЦентрОбуви» будет оценена более чем в $1,5 млрд.

Таинственный островБренд Diesel запускает маркетинговую инициативу, ставшую продолжением нашумевшей кампании Be Stupid. Опорной точкой концепции новой рекламы стала непохожесть на других и желание жить по соб-ственным правилам, не вписываясь в систему. Марка предлагает создать свою страну, где бутики Diesel станут посольствами. Клиентам предоставят опреде-ляющие признаки государственности – флаги, карты новой административной единицы и ее гражданство; будущие жители этой «страны» смогут предлагать проекты законов и ее устройства. Акция стартует в конце апреля, она будет реализована с помощью прямой печатной и наружной рекламы, а также через продвижение в Facebook, Youtube, страничку в «Ви-кипедии» и сайт Diesel.

Рекламная кампания Diesel

Роберт Поле

Магазин «Центробувь»

новости маркетинга

35№4 март 2011

Титулованная особа В начале февраля был офици-ально подписан трехлетний контракт о титульном пар-тнерстве между автомобиль-ным брендом Mercedes-Benz и Российской неделей моды. С 2011 года Russian Fashion Week меняет название на Mercedes-Benz Fashion Week Russia: первая сессия под этим именем пройдет на традици-онной площадке, в Центре международной торговли, с 31 марта по 5 апреля. Генеральный продюсер Недели Александр Шумский говорит: «Mercedes-Benz Fashion Week Russia – это формат мероприятия, знакомый и по-нятный зарубежным дизайнерам, журналистам и байерам. Не успели мы сообщить о нашем соглашении с Mercedes-Benz, как получили несколько заявок на участие в будущих сезонах от крупных мировых Домов моды». Эксклюзивный комментарий журналу PROfashion по поводу этого события дал и генеральный директор Volvo-Недели моды в Москве Юрий Штромбергер: «До того как компания Volvo стала титульным партнером Недели моды, она несколько сезонов поддерживала наше мероприятие в качестве одного из основных партнеров. У нас было предложение и от Mercedes-Benz, однако мы приняли решение работать с Volvo, так как наше про-должительное сотрудничество было весьма успешным и давало отличные результа-ты. Немаловажным фактором при принятии решения для нас стало то, что компания Volvo правильно понимает суть титульного партнерства, и мы не были вынуждены менять ни название мероприятия, ни его концепцию».

A titled personageA three-year agreement between the automobile brand Mercedes-Benz and Russian Fashion Week regarding the title partnership was signed in early February. From 2011 on Russian Fashion Week will change its name to Mercedes-Benz Fashion Week Russia. The first session under the new name will take place at its traditional location – the World Trade Centre from March, 31 until April, 5. Alexander Shumsky, the general producer of the fashion week, commented: “Mercedes-Benz Fashion Week Russia is the kind of format which is well-known among international designers, press and buyers. Before we announced our agreement with Mercedes-Benz we had already received several participation requests from the largest world Fashion Houses”. PROfashion got exclusive comments on this occasion from Yuriy Shtromberger, general director of the immediate competitor, Volvo Fashion Week in Moscow: “Before Volvo became the official title sponsor of the Fashion Week, it was one of our key partners. We did have an offer from Mercedes-Benz, but our positive and efficient experience with Volvo influenced our final decision to stay with them. Not the least of the factors was that Volvo displayed the correct understanding of title partnership and we had to change neither our name, nor our concept”.

Марка Levi’s обнародовала финансовый отчет результатов деятельности за про-шлый год. Чистый доход вырос на 3%, составив $156,5 млн. Прибыли увеличились на 7,4% и равняются $4,41 млрд, а чистая маржа стала больше на 2,3% и оцени-вается в 50,4% прибы-лей. Самыми успешными регионами продаж для бренда стала Америка (+7,2%), Тихоокеанское побережье (+8,5%) и Европа (+4,2%).

Официально под-твержден новый владелец бренда Gianfranco Ferre. Предпо-лагалось, что им станет компания Prodos Capital Management LLC, но в декабре сделка была замо-рожена, причины не оглашались. 8 февраля был подписан договор с дубайской компанией Paris Group, стоимость соглашения неизвест-на, но эксперты оценивают его в сумму от 10 до €20 млн. Группа IT Holding, которой принадлежала марка, обанкротилась в феврале 2009 года, с тех пор ее активы были распроданы: компания-производитель Ittierre и бренд Malo перешли к группе Albisetti S.p.A.

Шопинг-клуб KupiVIP.ru и социаль-ная сеть «Однокласс-ники» запустили совместный проект – приложение Shopping Club, организованное и функцио-нирующее внутри сети. Генераль-ный директор KupiVIP.ru Оскар Хартманн прокомментировал: «Приложение, запущенное 2 фев-раля 2011 года, уже насчитывает более 550 000 участников. В день в среднем принимаются 200–300 заказов. За пару недель поль-зователи сделали около 3000 за-казов на общую сумму более 5 млн рублей. Порядка 70% всех заказов приходится на регионы и только 30% на столицу».

8% акций бренда Salvatore Ferragamo прода-но гонконгскому бизнесмену и много-летнему партнеру компании Питеру Ву. «Это соглашение подразумевает увели-чение присутствия группы Ferragamo на территории страны, где в третьем тысячелетии сосредоточится основной luxury-бизнес. Также оно закрепляет результаты стратегического взаимодей-ствия с опытным и надежным партне-ром, с которым мы смотрим в одном направлении», – прокомментировал глава компании Ферруччио Феррагамо. Он отметил, что до конца 2013 года Salvatore Ferragamo увеличит свою долю в активах китайских компаний-дистрибьюторов до 75% вместо текущих 50%.

Доброе искусство модыКонцепт-стор Cara & Co запустил меж-дународный благотворительный проект, направленный на поддержку глухоне-мых детей с помощью фонда The Sound World. Начинание Cara & Co – Synergy of Art & Fashion поддерживает основную идею бутика, которая заключается в не-разрывном единстве искусства и моды. Проект будет проводиться в две стадии. Во время первой дизайнеры со всего света представят свои творения – пред-мет гардероба и настенный арт-объект – в рамках совместной экспозиции. Вто-рая подразумевает благотворительный аукцион и продажу экспонатов. В спи-ске участников Cara & Co – Synergy of Art & Fashion фигурируют 11 брендов, в их числе Anne Valerie Hash, Zambesi, JeanPaulKnott, Akira и Charlie Le Mindu. Проект стартует в Париже, после этого выставка отправится в Сеул, а затем в Сидней – запланировано, что экспози-ции в этих городах будут приурочены к открытию там бутиков Cara & Co.

Арт-объект Delvaux для Cara & Co – Synergy of Art & Fashion

Андрей Дейнеко (IMG Россия), Александр Шумский (Russian Fashion Week), Юрген Зауэр и Мария Морозова (ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»)

36 №4 март 2011

выставки

текст / Юлия калантарова, лондон выплывшим На время Лондонской недели моды выставка в Сомерсет-Хаусе – одном из самых красивых исторических зданий города – в оче-редной раз стала «горячей точкой» для любителей моды, прессы и, конечно же, байеров, которые являются здесь самыми желанны-ми гостями.

«Я считаю, что с каждым сезо-ном выставка становится только лучше, – говорит Сэм Робертсон из британского

бутика The Cross, торгующего женской и детской одеждой, товарами для дома, по-дарками и аксессуарами. – Конечно, есть свои недочеты – например, выставочные стенды расположены на четырех уровнях, и поэтому найти что-либо бывает до-статочно сложно, – но прекрасная орга-низация все компенсирует. Мы очень рады, что в этом сезоне сюда вернулась марка

Fake London. Также при- я т н о видеть новые лица – производителей ис-кусственных ресниц Paperself, сумок Smiley Deluxe, украшений со звериными мотива-ми Jordan Askill. Очень впечатляет секция молодых дизайнеров, таких как Holly Fulton и Felicity Brown, а среди наших постоянных партнеров можно назвать производите-лей сумок Mimi и Kate Sheridan». Подобный энтузиазм явно свидетельствует о том, что самые тяжелые дни для ритейла уже мино-вали. «Это было очень сложное время для всех нас, – признается Сэм, – но сейчас, ка-жется, покупатели уже привыкли к такому положению дел. Например, для нашего ма-газина этот сезон был достаточно успеш-ным, и большим спросом пользовались как раз красочные, нарядные и веселые модели». По-своему видят ситуацию на рынке ди-зайнеры. «Мы не даем кризису выбросить нас на обочину», – говорит Мави Кейвом, давшая имя ювелирной марке Mawi, отме-ченной в прошлом году специальным при-зом Walpole – ассоциации luxury-товаров. «Сложившаяся экономическая ситуация заставляет нас больше рисковать, мы пытаемся сделать нашу коллекцию более образной, эксклюзивной и вместе с тем до-ступной. Недавно мы перебрались в люксо-вую нишу, и это нам только помогает, по-тому что в тяжелые времена люди хотят тратить деньги только на исключитель-ные вещи, которые и через 20 лет будут выглядеть актуально. Я вообще считаю, что для нас, как для небольшой марки, вы-жить в конкуренции с большими брендами и остаться на плаву – это уже достиже-ние», – с гордостью заключает она. Из 170 брендов, принявших участие в вы-

ставке этого сезона, 60 – дебютанты мероприя-

тия. Помимо основного пространства, где выстав-

лялись отдельные марки и мультибрен-довые бутики, торгующие одеждой, юве-лирными украшениями и аксессуарами, вниманию публики были представлены че-тыре тематических раздела: молодые ди-зайнеры, получившие поддержку по схеме New Generation; экомода, объединенная секцией Estethica; проект под названием Hedonism, курируемый легендарным бри-танским дизайнером головных уборов Сти-веном Джонсом; и BCF/Elle Talent Launch Pad – совместная инициатива Британского совета моды и журнала Elle, поддерживаю-щая молодых талантливых дизайнеров. Среди всего разнообразия моделей, пред-ставленных на стендах выставки, в этом се-зоне радует обилие многоцветного красоч-ного трикотажа: милые девичьи свитера с монораппортами Elizabeth Lau; задорно-хулиганские накидки Yang Du, усыпан-ные веселыми мультяшными рожицами; и богато орнаментированные накидки и шарфы Electronic Sheep. «Эту коллекцию мы сделали в сотрудничестве с DJ Broken Hearts, которые в последнее время много играли в России», – говорят мне дизайнеры марки – две дамы вполне викторианского вида. Каждый из диджеев был одет в ко-стюм какого-то персонажа, который он сам и создал. Не менее жизнеутверждающе выглядит и молодежная линия JC de Castelbajac. «Наша коллекция пользуется большой популярностью в Москве, – говорит PR-менеджер компании, – мы продаемся в Crocus City Mall и Lotte Plaza». Новая кол-лекция красочных платьев и платков Charlotte Sparre посвящена теме сохране-ния матери-природы; необычайно краси-во выглядят принты на легких струящихся платьях Bolongaro Trevor; органично смо-трится цифровая печать в моделях Draw in Light; а визитной карточкой коллекции Cecilia Hammarborg стал мотив с изобра-жением птицы с клювом в виде дула пи-столета. В моделях InsideOut принты несут

посвящается

Ciel FW 2011/12

Una Burke FW 2011/12, photo by Stefan Sappert and Andreas Waldschutz

Joanna Cave FW 2011/12

Heidi SS 2011

37№4 март 2011

на себе основную функцию, так как все мо-дели вместе с отделкой, швами и фурниту-рой напечатаны на простой трикотажной основе. Коллекция Erika Trotzig состоит из монохромных простых по силуэту платьев с асимметричным кроем в противовес мо-делям Nancy Van Osten, которые сами ка-жутся составленными из геометрических фигур. На фоне обувных марок, дизайнеры которых, кажется, соревнуются в попытках сделать обувь как можно более похожей на абстрактный объект, коллекция Tracey Neuls под названием Delicious, выполнен-ная из натуральных материалов, выглядит действительно вкусно. Французская марка головных уборов Anthony Peto привезла в Лондон коллек-цию, в основном состоящую из моделей в английском стиле, вдохновленных обра-зом гениального сыщика Шерлока Холм-са. Представленные на выставке этого сезона украшения отличаются самыми разнообразными стилями – от романти-

ческих серебряных крыльев Renaissance Life и брутально-тяжеловесных и экс-центричных Mawi до всегда неожидан-ных и сделанных с изрядным чувством юмора Les Néréides. Мужская и женская коллекции марки Fake London отличают-ся эклектичным, но вполне узнаваемым стилем. Дебютантами выставки являются марки Buba, производящая сумки, обиль-но декорированные мехом и блестками, и Thomas Blakk, с ее черно-серебряными сумками-футлярами, среди содержимого которых легко можно себе представить не только помаду и зеркальце, но и, к приме-ру, элегантный дамский пистолет. Кажется, в первый раз за всю историю выставки Лондонской недели моды в ней принимает участие российский бренд – молодая рос-сийская марка Lublu Kira Plastinina, которая уже успела обрести поклонников среди местной прессы и байеров. Как всегда царило оживление у стендов ди-зайнеров – участников проекта Estethica, придерживающихся в своей работе эколо-гических и этических принципов. Впервые после долгого перерыва в выставке прини-мала участие марка Ciel, нынешняя коллек-ция которой декорирована мотивами лес-ной растительности и выполнена целиком из натуральных материалов. «В этом году мы сотрудничаем с универмагом Whistles, – говорит дизайнер марки Сара Рэтти, яв-ляющаяся также членом Экологического фэшн-форума. – Oни нам заказали вот эту модель с растительным принтом в не-скольких цветовых гаммах». Подиумный показ коллекции Ады Зандитон, со-стоявшийся в рамках Недели моды, в очередной раз подтвердил ее репутацию восходящей звезды экодизайна. Дебютантами проек-та Estethica в этом сезоне стали марка Antonello, производящая вязаные сумки самых жизнера-достных расцветок, и марка Dr

Noki’s NHS («Кли- ника Доктора

Ноки») с ее коллекцией уличной молодежной одеж-

ды радикально-черного цве-та, создателей которой меньше

всего можно было бы заподо-зрить в экологическом мировоз-зрении. Видимо, для того, чтобы полностью быть уверенными в экологичности своего продукта, дизайнеры марки Makepiece для

своих трикотажных моделей сами выращивают овец. Но всех в этом

сезоне обошла марка North Circular, оформившая свой стенд в виде огромного тюка шерсти с вмонти-рованными в него мониторами, на которых показывались сцены из по-

вседневной жизни овец. Коллекция Partimi была вдохновлена природными мотивами и фактурами. «Вот это платье – центральная модель моей коллекции, – говорит дизайнер марки Элеонор. – Мы

выставки

Cecilia Hammarborg FW 2011/12

Buba FW 2011/12

Renaissance Life FW 2011/12

Max

jenny

FW 20

11/1

2

Anna Lee FW 2011/12Felicity Brown FW 2011/12

38 №4 март 2011

выставки

снимали фильм про наши окрестности, и принт на платье – это размытый кадр из фильма. Здесь, если приглядеться, можно увидеть и реку, и сгущающиеся сумерки, и закат». Ювелирные изделия из коллекции Джоанны Кейв, выполненные из перерабо-танных технических металлов, при боль-

шем размере сохраняют свою воздуш-ность. Одна из линий в коллекции марки From Somewhere, дизайнер которой, Ор-сола де Кастро, является основателем про-екта Estethica, по традиции перешита из не-востребованных купальников Speedo. Скандинавский дизайнер Maxjenny пытает-ся установить взаимосвязь между архитек-турой человеческого тела и тем, как ведет себя ткань в движении, что, по ее словам, позволяет ей использовать в своих моде-лях всю ширину полотна. Коллекция марки Lu Flux выполнена из винтажных материа-лов и вдохновлена морскими глубинами и фантасмагорическими рисунками XIX века. Говоря о London Designer Exhibition, хо-чется упомянуть выставку в рамках про-екта Vauxhall Fashion Scout, проходившую на этот раз в огромном масонском холле в самом центре Лондона. Среди дизайне-ров – участников проекта этого сезона сто-ит отметить Анну Ли, в прошлом студентку Санкт-Петербургского университета тех-нологии и дизайна, а ныне выпускницу университета в Лестере. Ее яркие орнамен-тированные модели, выполненные по мо-

тивам мифологии, являются продолжени-ем ее дипломной коллекции, получившей на Неделе моды выпускников специаль-ную премию за лучший текстиль от Зандры Роудс. «Мне повезло, – говорит Анна Ли, – меня пригласили презентоваться здесь бесплатно. Вообще, я знаю, что участие в выставке стоит довольно дорого. Мартин Робертс, директор проекта, увидел мои работы в онлайн-бутике Tout Nouveau – таким образом я сюда и попала». Коллекция марки Phannatiq, выполненная в ахроматической гамме и построенная на контрасте объемов, предназначена для подростков, экстремальных в своем миро-воззрении. Обращают на себя внимание кожаные изделия Una Burke, представ-ляющие собой нечто среднее между ак-сессуарами и одеждой и напоминающие одновременно кожаные корсеты, латы и хоккейные наколенники. «На создание этой коллекции меня натолкнула мысль о протезах, – говорит автор. – А лежащая в ее основе идея – это то, как человек преодолевает физические и психические травмы».

текст / Юлия калантарова, лондон дорого и

За два месяца до начала London Fashion Week, 6 декабря в том же выставочном зале Сомерсет-Хауса прошла презентация марок, объединенных проектом Estethica. Выставка поддерживает молодых дизайнеров, решивших двигаться в экологическом направлении и придерживающихся хотя бы одного из следующих принципов: справедливая оплата труда, использование переработанных или экологиче-ски чистых материалов. Проект родился 4,5 года назад, когда Орсола де Кастро, основатель экомарки From Somewhere, по инициативе Британского Совета объединила дизайнеров, желающих двигаться в эконаправлении.

чисто За 9 сезонов своего существования

проект, спонсируемый сетью магази-нов Monsoon, значительно разросся и сейчас насчитывает 38 дизайнеров,

из числа которых каждый год выбирается шесть победителей, получающих поддерж-ку со стороны бренд-консультантов Бев Малик и Тайд-Фрейтер, помогающих им по-строить конкурентоспособный бизнес. Однако этическая и экологическая сторо-ны – не главные составляющие экодизай-на. «Ключевым моментном в экологической моде все-таки является ее востребован-ность, – говорит Барак Какмак из Gucci Group, также являющейся спонсором про-екта. – Ведь если продукт, даже изготов-ленный с учетом экологических требова-ний, отправляется сразу на свалку, то вся идея теряет смысл». Жизнеспособность экомоды доказывают своим творчеством дизайнеры Минна – ее вечерние платья продаются в особенно любимом русскими

Fake London FW 2011/12 Smiley-Happy Deluxe SS 2011

London Designer Exhibition

ДОСТАВКА. УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮИМПОРТ l СЕРТИФИКАЦИЯ l СТРАХОВАНИЕ

ВАШ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР В МИРЕ FASHION-ИНДУСТРИИ

рек

лам

а

kalendar_expo.indd 43 09.02.2011 15:18:11

40 №4 март 2011

выставки

туристами универмаге Harrods – и Кристо-фер Райберн, модели которого, сшитые из старых парашютов и списанной военной формы, можно купить в старейших лон-донских магазинах Liberty и Browns. Дела у дизайнеров, принимающих участие в выставке Estethica два раза в сезон, не стоят на месте. «У меня с сентября прибави-лось несколько новых клиентов», – говорит Джоанна Кейв, греческий дизайнер мар-ки ювелирных изделий с одноименным названием. «Я, наверное, приеду в Лондон еще в феврале, а потом попробую свои силы в Париже», – делится она планами. «У меня за последнее время было огромное коли-чество проектов, даже не перечислить, – говорит еще один постоянный участник проекта Ада Зандитон. – Я, например, уча-ствовала в Загребской неделе моды; меня попросили оформить рождественские инсталляции в лондонском бутике Beyond The Valley и брюссельском Hallelujah. Также к числу ритейлеров моей марки прибави-лись Juno & Jove во Флориде и бутик Palette в лондонском районе Islington». С этого сезона дизайнерам проекта «Эсте-тика» выделено виртуальное пространство в онлайн-магазине Yoox.com. Для участия в дебютном Yooxygen – так называется раз-дел, представляющий экодизайнеров, – были выбраны марки From Somewhere, Goodone, Nina Dolcetti, Sonya Kashmiri и Environmental Justicе Foundation. Чтобы ознаменовать запуск проекта, был выпу-щен черно-белый фильм с участием модели Одри Марни, который также демонстриро-вался на выставке. На этом культурная про-грамма не закончилась – дабы привлечь внимание к творчеству молодых экодизай-неров, устроители превратили пресс-день проекта «Эстетика» в настоящее светское мероприятие с чтением стихов, классиче-ским пением, сигарами и шампанским. Осо-бую гламурность событию также придало участие в нем таких известных моделей, как Эрин О’Коннор, олицетворявшей про-ект She Died of Beauty; Лили Коул, ставшей лицом бренда North Circular; и писательни-цы, путешественницы и супермодели Лоры Бейли, принявшей участие в разработке ювелирной коллекции Made, которая сей-час продается в сети британских универ-магов John Lewis. Средства, вырученные от продажи украшений марки, полное название которой Made by the people for the people, идут на социальные проекты и улучшение условий жизни в беднейших восточно-африканских странах. Каждый из дизайнеров – участников про-екта «Эстетика» пытается решить пробле-му сохранения окружающей среды сво-им собственным путем. Создатели марки Makepiece для выпуска шерстяных изделий сами разводят овец; их девиз – «От овцы до шика». Nina Dolcetti шьет ультрамодную о бувь из обрезков кожи и замши на ма-ленькой семейной фабрике в Лондоне. Junky Styling из ненужных остатков про-изводит многофункциональные модели-трансформеры. Клементина, дизайнер мар-ки Little Glass Clementine, все, что находится

под рукой, превращает в прекрасные укра-шения. Бабушки по всей Британии вяжут для компании North Circular шарфы и шап-ки из шерсти исчезающей породы овец.Идея экологического дизайна не нова: пио-нерами движения за чистоту окружающей среды в промышленном масштабе стала образованная в 1969 году голландская организация Solidaridad, которая вместе с дочерней компанией Made-by – одним из спонсоров проекта Estethica – оказывает всестороннюю поддержку производите-лям, пытающимся приблизить свой бизнес к экологическим стандартам на всех этапах – от начального сырья, способов транспор-тировки и хранения до улучшения условий жизни и работы вовлеченных в создание продукции людей. Подобной же деятель-ностью занимается организация Centre for Sustainable Fashion, основанная Лондон-ским колледжем моды (London College of Fashion) и сочетающая образовательные, исследовательские и промышленные функ-ции. Каждый сезон в проекте «Эстетика» ор-ганизация представляет четырех дизайне-ров. На этот раз избранными стали Romina Karamanea, Martina Spetlova, Josie Beckett и компания BordersAndFrontiers.Постоянным участником проекта являет-ся также компания Environmental Justice Foundation, производящая футболки из экологически чистого хлопка, все средства от продажи которых идут в фонд помощи детям, задействованным в сборе и произ-водстве хлопка. Особое возмущение у ор-ганизаторов фонда вызывает эксплуатация детского труда в Узбекистане, третьем по величине в мире производителе хлопка, где детей в возрасте от семи лет централи-зованно снимают с уроков и отправляют собирать урожай. За целенаправленную и успешную борьбу с детским рабством в этой стране компания EJF была удостоена между-народной премии Effective Campaighner of the Year. Футболки EJF с принтами от 15 са-мых известных мировых дизайнеров, среди которых Kenzo Takada, Katharine Hamnett, Peter Ingwersen из Noir и John Patrick, можно купить онлайн на сайте eifoundation.org и в московском бутике UK Style.

Успешным примером партнерства крупно-го бизнеса и магазинов second hand явля-ется сотрудничество одного из самых по-пулярных британских универмагов Marks & Spencer и благотворительной сети Oxfam, жертвуя вещи для которой, клиенты полу-чают скидку в пять фунтов в M&S. Несмотря на то что жители Туманного Альбиона всегда с пониманием относи-лись к прогрессивным идеям, британские экомарки пока не нашли путь к сердцу массового покупателя. «Считается, что экомода слишком дорогая и ей не хвата-ет лоска», – с горечью констатирует вдох-новитель проекта «Эстетика» Орсола де Кастро. И если цены на марки, дизайнеры которых на первое место ставят экологич-ность, а не рентабельность своих изделий, иногда действительно бывают высоки, то со вторым утверждением вряд ли можно согласиться. Настоящим прорывом в деле борьбы за чи-стоту окружающей среды стало сотрудни-чество молодых талантливых дизайнеров марки Goodone с крупной сетью британ-ских универмагов Tesco, из промышленных отходов которого была создана целая ли-ния. Появление первых моделей Goodone в Tesco совпало с днем проведения самой выставки. «Для нас работать на Tesco – прекрасная возможность найти нового покупателя, – говорит Клэр, один из дизайнеров марки. – Разрабатывая коллекцию для Tesco, мы в первую очередь думали о ее носибельно-сти, технологичности и экономичности, ведь теперь речь идет о массовом произ-водстве. Наша предыдущая коллекция, вы-пущенная ограниченным тиражом, была закуплена магазином Topshop, и сейчас она полностью распродана». Как известно, британская фэшн-индустрия выбрасывает на помойку ежегодно 2 млн тонн отходов. Российская текстильная про-мышленность пока не достигла такого раз-маха и не угрожает экологии в подобных масштабах, но если наши дизайнеры захо-тят задействовать людей, владеющих уни-кальным ремеслом и, скорее всего, нуж-дающихся в дополнительном заработке, то им не надо плыть за океан, а достаточно отъехать за 100–150 км от столицы.

Henrietta Ludgate SS 2011

Environmental Justice Foundation SS 2011

Буд

ьте

в ку

рсе

посл

едни

х но

вост

ей с

жур

нало

м P

RO

fash

ion!

Ж

урна

л P

ROfa

shio

n –

это:

● н

овос

ти р

итей

ла: р

озни

чны

е се

ти, б

утик

и, т

орго

вые

цент

ры●

обз

оры

вед

ущих

мир

овы

х Н

едел

ь м

оды

и п

осле

дних

тен

денц

ий●

инт

ервь

ю с

сам

ым

и ус

пеш

ным

и ри

тейл

ерам

и,вл

адел

ьцам

и и

топ-

мен

едж

ерам

и ве

дущ

их с

етей

● а

нали

з си

туац

ии н

а ро

ссий

ском

ры

нке

мод

ной

одеж

ды●

мар

кети

нгов

ые

иссл

едов

ания

в

разл

ичны

х се

гмен

тах

рынк

а, а

нали

з пр

едпо

чтен

ий р

осси

йски

х ба

йеро

в ●

пре

длож

ения

луч

ших

ди

стри

бью

торо

в за

рубе

жны

хи

росс

ийск

их б

ренд

ов

Чере

з аг

ентс

тво

«СП

ИД-и

нфо»

:Н

еобх

одим

о пр

исла

ть з

аявк

у и

рекв

изит

ы к

омпа

нии

с по

мет

кой

«Под

писк

а на

изд

ание

PRO

fash

ion»

по

фак

су +

7 (4

95)

363-

42-6

2 ил

и по

эле

ктро

нной

по

чте:

sti

mul

12@

si.r

u.Ст

оим

ость

под

писк

и на

1 м

есяц

– 3

26 р

уб.

Чере

з ре

дакц

ию P

ROfa

shio

n:Н

еобх

одим

о пр

исла

ть з

аявк

у и

рекв

изит

ы к

омпа

нии

с по

мет

кой

«Под

писк

ана

изд

ание

PRO

fash

ion»

по

элек

трон

ной

почт

е: s

ales

@pr

ofas

hion

.ru

или

по т

ел./

фак

су +

7 (4

95)

626-

30-2

0, д

ля Л

опат

иной

Мар

ии.

Стои

мос

ть п

одпи

ски

на 1

ном

ер –

179

руб

.П

одпи

ска

чере

з ре

дакц

ию о

сущ

еств

ляет

ся н

а лю

бой

пери

од и

на

любо

е ко

личе

ство

ном

еров

.

При

под

писк

е от

6 м

есяц

ев –

скид

ка 1

0% н

а уч

аст

иев

маст

ер-к

ласс

ах P

ROfa

shio

n, л

ибо

ново

сть

о Ва

шей

ком

пани

ив

ежен

едел

ьной

нов

ост

ной

расс

ылк

е PR

Ofas

hion

!

С по

мощ

ью а

гент

ства

«Ин

тер-

почт

а-20

03»:

Толь

ко д

ля п

одпи

счик

ов г

Мос

ква.

Тел.

: +7(

495)

500

-00-

60;

580-

95-8

0.Ст

оим

ость

под

писк

и на

1 м

есяц

– 5

14 р

уб. 1

9 ко

п.

ОФОР

МЛ

ЕНИЕ

ПОД

ПИС

КИ Ю

РИД

ИЧЕС

КИМ

ЛИЦ

АМ:

БИЗН

ЕСМ

ОДА

КАК

23 н

омер

а в

год,

вкл

юча

я сп

ециа

льны

е но

мера

о ж

енск

ом, м

ужск

ом и

дет

ском

рит

ейле

,

джин

сово

м, б

елье

вом,

акс

ессу

арно

м ры

нках

,

о бр

енда

х Ро

ссии

, Гер

мани

и, И

тали

и, Ф

ранц

ии.

Пер

иоди

чнос

ть –

2 р

аза

в ме

сяц.

ww

w.p

rofa

shio

n.ru

№ 7

0 Ц

ЕНА:

150

руб.

№ 7

1 ЦЕ

НА: 1

50 р

уб.

жур

нала

на

сайт

еБЕ

СПЛА

ТНО

ОНЛ

АЙН

-

ww

w.p

rofa

shio

n.ru

Чере

з Сб

ерба

нк:

● у

каза

ть ф

амил

ию и

ини

циал

ы, п

очто

вый

инде

кс и

пол

ный

адре

с,на

кот

оры

й бу

дет

прои

звод

итьс

я от

прав

ка в

ыпи

санн

ых

изда

ний,

а та

кже

теле

фон

(по

жел

анию

)●

зап

олни

ть гр

афы

«Н

аим

енов

ание

изд

ания

», «

Пер

иод

подп

иски

» и

«Сум

ма»

;ст

оим

ость

под

писк

и на

1 н

омер

– 1

79 р

уб.

● о

плат

ить

купо

н в

любо

м ф

илиа

ле С

берб

анка

в у

добн

ое д

ля в

ас в

рем

я●

отп

рави

ть к

опию

кви

танц

ии о

б оп

лате

по

фак

су: +

7(49

5) 6

26-3

0-20

или

по

элек

трон

ной

почт

е: s

ales

@pr

ofas

hion

.ru.

ОФОР

МЛ

ЕНИЕ

ПОД

ПИС

КИ Ф

ИЗИЧ

ЕСКИ

М Л

ИЦАМ

:

ВЕРС

ИЯ

listovka.indd 1 05.03.2011 13:26:42

42 №4 март 2011

выставки

Название выставки Сайт Страна, город Дата проведения

Las Vegas International Lingerie Show Международная выставка нижнего белья www.lingerieshow.cc США, Лас-Вегас 28–30 марта

Motexha Выставка обуви, текстиля и аксессуаров www.motexhaonline.com ОАЭ, Дубай 29–31 марта

Baby Expo Международный форум товаров и услуг для детей www.babyexpo.ua Украина, Киев 29 марта –

1 апреля

Volvo Fashion Week in MoscowVolvo-Неделя моды в Москве www.fashionweek.ru Россия, Москва 29 марта –

4 апреля

Made in France Выставка готовой одежды, украшений, пляжной моды, аксессуаров

www.salonmadeinfrance.com Франция, Париж 30–31 марта

Mercedes-Benz Fashion Week Russia Российская неделя моды www.mbfwr.ru Россия, Москва 30 марта - 5

апреля

Premiere Vision Международная выставка текстиля, тканей и фурнитуры

www.premierevision.com Китай, Пекин 31 марта – 1 апреля

Interselection Международная выставка готовой одежды и аксессуаров

www.interselection.net Франция, Париж 5–7 апреля

Expo Shoes Выставка обуви и аксессуаров www.artexpoua.com Украина, Киев 5–8 апреля

Lineapelle Международная выставка кожи, аксессуаров и тканей www.lineapelle-fair.it Италия, Болонья 6–8 апреля

WeddingChannel Couture ShowВыставка свадебной моды класса люкс www.wccoutureshow.com США, Нью-Йорк 9–11 апреля

LLHAВыставка дорожных аксессуаров и кожи www.llhashow.com Канада, Торонто 10–12 апреля

DirectionМеждународная выставка текстильного дизайна www.indigo-salon.com США, Нью-Йорк 12–13 апреля

Plug inВыставка мужской и женской одежды www.senken-ex.com Япония, Токио 12–14 апреля

Belorussian Fashion WeekНеделя моды в Беларуси www.bfw.by Белоруссия, Минск 12–17 апреля

JF & A Выставка украшений и аксессуаров www.jfashow.com США, Чикаго 14–17 апреля

Свадебный салонМеждународная выставка свадебной моды www.belexpo.by Белоруссия, Минск 15–17 апреля

Dubai Fashion Week Неделя моды в Дубае www.dfw.ae ОАЭ, Дубай 19–23 апреля

Shanghai Textile & Apparel Trade Fair Выставка текстиля и одежды www.apparelchina.org Китай, Шанхай 20–22 апреля

Bangkok International Fashion Fair & Bangkok Международная выставка текстиля, кожи и аксессуаров

www.thaitradefair.com Таиланд, Бангкок 20–24 апреля

Kazakhstan Fashion Week Неделя моды в Казахстане www.kdfw.kz Казахстан, Алматы 21–23 апреля

must see

43№4 март 2011

24 МАРТА, 15.00 – 18.00

Тема: «Создание франчайзинговой концепции в компании собственными силами».

Спикер: Ольга Кузнецова, эксперт Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ, директор по маркетингу RIKKI-TIKKI.

Рассматриваемые вопросы: разработка франчайзингового пакета с нуля; критерии выбора франчайзинговой модели; технологические этапы создания франчайзингового направления.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ – МАСТЕР-КЛАССЫ PROfashion ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ.

Подробности и расписание: www.profashion.ru > Наши проекты > Мастер-класс

Темы весны – 2011:

«Как организовать успешную работу магазина в торговом центре». Спикер: Ольга Саврасова, член Национальной академии индустрии моды, эксперт В2В журнала PROfashion, автор курса лекций «Маркетинговые коммуникации. Реклама» в Международной школе маркетинга моды Mod’Spe Paris.

«Организация модного мероприятия своими силами: что для этого нужно знать и как это сделать». Спикер: Катерина Семихатова учредитель People2People Communications.

«Как разработать и внедрить эффективную систему мерчандайзинга для магазина детской одежды». Спикер: Ольга Кузнецова, эксперт Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ, директор по маркетингу RIKKI-TIKKI.

«Основные шаги по запуску корпоративного издания». Спикер: Алексеева Екатерина, замдиректора по редакционной политике ИД «Тауэр Принт», продюсер реалити-шоу компании White Media.

«Организация участия компании в fashion-выставках». Спикер: Светлана Пономарева, консультант выставочных проектов.

«Мерчандайзинг как инструмент увеличения продаж. Особенности представления аксессуаров».Спикер: Катерина Яхудина, PR & Events агентство VIProject (бренды Acces-sorize, Monsoon).

«Открываем первый розничный магазин. Пошаговая программа запуска». Спикер: Ольга Корыстова, член Национальной академии индустрии моды и Союза дизайнеров России, декан Международной школы маркетинга моды Mod’Spe Paris.

Стоимость участия – 6000 рублей.Предусмотрены скидки.

Заполнить заявку: www.profashion.ru > Наши проекты > Мастер-класс

Ежегодный форум Baby Expo объединит три специализированные выставки: Baby Toys, Baby & Mother health, Baby Fashion. Впервые на Baby Expo будут представлены ведущие испанские производите-ли одежды и обуви, cреди которых AKRkids (бренды Akr и Miobic); Chavi (нарядная детская одежда); Acebo’s (детская обувь); Thousand (детская обувь всех размеров с антибактериальным покрытием); Privata (повседневная обувь для детей и взрослых). Сеть магази-нов обуви «Интертоп» презентует на Baby Expo детскую одежду компании Sun City, которая является обладателем 30 различных лицензий в области производства одежды: Disney, Cars, Hello Kitty, Charmmy Kitty, Princess, Spiderman и др. В рамках Baby Fashion ожи-дается Тrade Mark Defile промышленных и авторских коллекций детской одежды от украинских дизайнеров. Партнером дефиле в этом году станет Украинская неделя моды.

29 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ, BABY EXPO, КИЕВ

31-я ежегодная национальная выставка LLHA в Торонто объе-динит байеров, производителей и дистрибьюторов дорожных сумок и наборов, кошельков, бизнес-кейсов, рюкзаков, зонтов, шарфов и других аксессуаров. Характер организации выставки будет основываться на опыте предыдущих лет: в минувшем году LLHA отметила «жемчужную» годовщину 20-процентным увели-чением выставочных площадей и двумя новыми тематическими экспозициями – Pearl Lounge и New Product Showcase. В общей сложности на выставке ожидается участие 125 производителей, которые представят более 5 тысяч решений для универмагов, магазинов багажных принадлежностей, обувных бутиков и SPA-салонов.

10–12 АПРЕЛЯ, LLHA, ТОРОНТО

44 №4 март 2011

выставки

45№4 март 2011

выставки

27–30сентября/2011МОСКВА, ВВЦ,пав.

46 №4 март 2011

выставки

47№4 март 2011

showrooms

48 №4 март 2011

выставки

Шоу-рум Ангелликтел. 7 (495) 510 2681

факс 7 (495) 937 3792www.angellik.ru

www.gulhandel.de www.passigatti.com

рекл

Ам

А

Date post:	19-Feb-2016
Category:	Documents
Upload:	profashion
View:	231 times
Download:	0 times

PROfashion №4(72)

Documents