CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT №16 ЗИМА 2011 РУССКОЕ ИЗДАНИЕ ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ ★★★ ВСЕ В АЖУРЕ Полная прозрачность как обязательный фактор успеха ★★★ ФЛАТЛАНДИЯ Прошлое и настоящее сверхтонких часов ★★★ ДАМСКИЕ УГОДНИКИ Самые заметные среди женских ★★★ НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЛИ или на каком другом поприще могли бы трудиться Журн, Спик - Марин, Баумгартнер и прочие видные деятели часового мира ЧАСЫDIOR Haute Horlogerie по принципам Haute Couture Про Д Haut
Transcript
CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT
№16 ЗИМА 2011 РУССКОЕ ИЗДАНИЕ
ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ
★★★
ВСЕ В АЖУРЕПолная прозрачность
как обязательный фактор успеха★★★
ФЛАТЛАНДИЯПрошлое и настоящее сверхтонких часов
★★★
ДАМСКИЕ УГОДНИКИСамые заметные среди женских
★★★
НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЛИили на каком другом поприще могли бы трудиться Журн,
Спик-Марин, Баумгартнер и прочие видные деятели часового мира
ЧАСЫDIORHaute Horlogerie по принципам Haute Couture
Про
Д
Haut
RE
VO
LUTI
ON
01
0Содержание
...СОЧЕТАНИЕ БОГАТОГО НАСЛЕДИЯ С ОПЫТОМ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИВЕЛО К СОЗДАНИЮ СЕРИИ ЧАСОВ IWC «ПОРЧУГИЗ»...Как и когда – об этом в материале «Рождение легенды».
LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 022
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 030
ИТОГИ 2010 ГОДА ПО ВЕРСИИ ЖЕНЕВСКОГО ГРАН-ПРИ ★ 038Сравнительный анализ с целью разобраться, насколько мнение нашей редакции о возможных лауреатах главной часовой премии совпадает с мнением официального жюри.
КАК ОНО БЫЛО 10 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД ★ 042Пусть десяти лет и маловато для сдержанного отстраненного взгляда, но давайте уже сейчас взглянем на год двухтысячный, оце-ним итоги 10-летней давности.
ВСЕГДА В АЖУРЕ ★ 054Делать механические часы прозрачными пытались испокон веку, но сегодня это увлечение набрало особую силу. Чтобы создать неве-сомый на вид ажурный корпус используются новейшие технологии и самые передовые материалы.
STRAPSIMUS,ИЛИ ТОРЖЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ★ 064Во все времена, как бы ни развивался промышленный монстр и ни рас-пространяла свои щупальца глобализация, предметы ручной работы ценятся и остаются востребованными.
НОВОЕ ЛИЦО ЖУРНОВСКОГО РЕЗОНАНСНОГО ХРОНОМЕТРА ★ 066Франсуа-Полю Журну удалось улучшить и без того хорошие часы, выпустив Chronomètre à Resonance. Результат – очередная «Золотая стрелка»!
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ ★ 068Когда заедает рутина, многим из нас, как герою Мелвилла Измаи-лу, хочется полюбоваться бескрайним горизонтом и услышать умиротворяющий плеск волн. К счастью, для этого нам не нужно подвергать себя риску пасть жертвой белого кашалота: современ-ному любителю ветра и воды морские радости обходятся, может, несколько подороже, зато они гораздо менее опасны. И трудно себе представить более подходящую компанию для этих радостей, чем хронограф «Йот Клаб Порчугиз».
МОСКОВСКАЯ ПРЕМЬЕРА НЕБЫВАЛОГО ТУРБИЙОНА ★ 072Одни из наиболее редких и таинственных современных часов те-перь будут представлены в нашей стране: встречайте – Rudis Sylva Oscillateur Harmonieux.
068
Double Tourbillon 30° Edition Historique 1st Fundamental I nvention
ww
w.g
re
ub
el
fo
rse
y.c
om
РЕ
КЛ
АМ
А
RE
VO
LUTI
ON
01
2Содержание
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА «ЗОЛОТОГО МОСТА» ★ 074Коллекция Golden Bridge стала одним из столпов Corum, ей руковод-ство марки уделяет самое пристальное внимание, а новые варианты «золотых мостов» не перестают радовать нас своей красотой.
CUERVO Y SOBRINOS: ДЕЛО О БРОНЗЕ ★ 076Бронза легко окисляется, и бронзовый корпус наручных часов оста-вит на руке за пару дней жаркой погоды ощутимый зеленый отпе-чаток. В Cuervo y Sobrinos разработали специальную конструкцию сборного корпуса, в котором помимо бронзовых есть титановые и стальные детали.
DEVON TREAD 1 . ЧАСЫ О ЧЕТЫРЕХ БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ ★ 078Нельзя сказать, что эти часы произвели эффект разорвавшейся бом-бы, но шуму они наделали немало. давайте разберемся, почему.
ИЗ РЯДА ВОН ★ 080Технически безупречный шедевр современного искусства – улисс-нарденовский Freak – обзавелся «летящим» турбийоном и стал еще шедевральнее.
ЮБИЛЕЙ: РОЛЬФУ ШНИДЕРУ – 75 ★ 084«Мое главное желание, – говорит владелец компании Ulysse Nardin Шнидер, – чтобы можно было вернуться в прошлое и пережить все то же самое еще раз».
МОГУЧАЯ ПОСТУПЬ «МАЛЕНЬКИХ СТРЕЛОК» ★ 088Категория «Маленькая стрелка» часового Гран-при Женевы 2010 года показалась нам крайне интересной. Однако рамки соответствую-щей номинации были ограничены только теми часами, что фирмы соизволили выставить на Гран-при, а список возможных кандидатов в шедевры по данной позиции этим далеко не ограничивается.
ЧАСЫ КАК ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТРЕТЬЕГО РОДА ★ 098Этот вечный двигатель мало того, что существует, так его с успе-хом производят и с неменьшим успехом продают. И в немалых коли-чествах – за последние примерно восемь десятков лет продано уже более 750 тысяч экземпляров. Речь идет, конечно же, о часах Atmos.
...ЭТИ ЧАСЫ СПОСОБНЫ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЧЕЛОВЕКА В ТЕЧЕНИЕ СТОЛЕТИЙ. В ЭТОМ СОСТОИТ ИХ УНИКАЛЬНОСТЬ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ОНИ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ ЧАСОВОГО ДЕЛА. КАК МИНИМУМ, НАВСЕГДА...Про историю создания и современные модели часов Atmos читайте материал «Часы как вечный двигатель третьего рода».
098
RE
VO
LUTI
ON
01
4Содержание
PARMIGIANI FLEURIER ★ 106Часы музейные, часы спортивные, часы классические.
DIOR: HAUTE HORLOGERIE ПО ПРИНЦИПАМ HAUTE COUTURE ★ 112Dior – не единственная компания, которая пришла в часовой мир из мира моды: немало модных домов создают свою линию часов. И все же, Dior стоит в этом списке особняком: Dior удалось доказать, что изначально модный дом может создавать нечто большее, чем аксес-суар с циферблатом и механизмом, иметь свою философию времени, свой уникальный ДНК – а таких прецедентов совсем немного. При этом Dior не забывает о своих корнях: часы создаются по принципам от-кутюр, а точнее – следуя философии от-кутюр.
ДАМСКИЕ УГОДНИКИ ★ 120Самые лучшие среди женских моделей часов 2010 года.
СВЯЗЬ ВРЕМЕН ★ 128На 25-й Биеннале антикваров дом «Картье» решил показать себя во всей красе, представив все грани своего мастерства – от сохране-ния и реставрации старинных украшений и часов до создания новых шедевров высокого ювелирного искусства.
КОСМИЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ ★ 136Ювелирам свойственно мечтать и расширять горизонты – и почему бы не до планетарных, или даже галактических масштабов. Освоение космоса у каждой марки проходит по-своему. Смотрите – украшения, вдохновленные Вселенной.
СРАЗИТЬ НАПОВАЛ ★ 140Два навороченных турбийона и хронограф нарочито-грубоватой внешности с эстетским механизмом – эти новинки из коллекции Panerai 2010 года забудутся не сразу. Если вообще забудутся. Три темы задавали звучание всей коллекции: тема астрономическая, тема высокотехнологичная и тема винтажная: L’Astronomo, Lo Scienziato, Mare Nostrum.
НОВАЯ ЭРА. ROGER DUBUIS VER. 003 ★ 144Оказавшись в составе группы «Ришмон», марка Roger Dubuis сдела-ла серьезный шаг к тому, чтобы снова с полным на то основанием вернуть себе статус передовой. Ружье разобрано, почищено, смаза-но, собрано вновь и заряжено отборной картечью. Оно обязательно должно выстрелить.
...«ЛУННЫЙ ДИСК СИЯЛ С ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТЬЮ... ЧЕРНАЯ ЗАВЕСА НЕБА ОТТЕНЯЛА ЯРКОСТЬ ЛУНЫ, КОТОРАЯ В ЭТОЙ ПУСТОТЕ, НЕ РАССЕИВАВШЕЙ СВЕТА, УЖЕ НЕ ЗАТМЕВАЛА СОСЕДНИХ ЗВЕЗД»...Эта цитата из книги Жюля Верна использована нами в материале «Космические грёзы». Зачем? Смотрите страницу 136.
136
RE
VO
LUTI
ON
01
6Содержание
СУПЕРТРАНСФОРМЕР ★ 150Недавно вышедшая у Bovet модель Amadeo дает покупателю широкие возможности для самовыражения: благодаря остроумной, удобной и прямо-таки революционной трансформационной системе Amadeo может служить как наручными, так и карманными часами.
НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЛИ... ★ 156Мы узнали у знаменитых часовщиков, дизайнеров и прочих деятелей часовой индустрии, почему они решили посвятить себя миру высокого часового искусства и какая другая профессия привлекала их в моло-дости. К нашему удивлению, мир сегодня мог бы выглядеть совсем иначе: Феликс Баумгартнер ставил бы пластинки в модных клубах, а Франсуа-Поль Журн занимался бы ремонтом автомобилей.
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА ★ 176Последние 23 года директор по дизайну Янек Делескевич работает на марку Jaeger-LeCoultre, проектируя часы. Но талант художника не ограничен рамками отрасли: источников вдохновения у него великое множество. ФЛАТЛАНДИЯ ★ 184История сверхтонких карманных часов в кратком изложении, а так-же современные сверхтонкие часы, потайной мир плоских часов с усложнениями и несколько лучших, на наш взгляд, моделей в этой категории.
СВЕРИМ ЧАСЫ ★ 214Как хорошо и правильно потратить время в Лондоне и в Риге, и каким часам стоит отдать предпочтение, будучи проездом в этих двух столицах.
В ПОИСКАХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ★ 222Наши читатели привыкли, что журнал «Революшн» – это журнал о сильных мира часового: главах компаний, дизайнерах, часовых мастерах, – и адресован он тем, кто часами интересуется и в часах разбирается. И все же нет правил без исключений. Когда мы узнали, что знаменитый фигурист Александр Жулин собирается в ГУМ за подарками своим близким к Новому году и некоторым из них он со-бирается подарить часы и украшения, мы, не задумываясь, вызвались сопровождать его.
...«У МЕНЯ БЫЛО МНОЖЕСТВО ПРИЧИН СТАТЬ ЧАСОВЩИКОМ, НО ВООБЩЕ СТАЛ Я ИМ ПО СЧАСТЛИВОМУ СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»...
Питер Спик-Марин о том, как он стал часовщиком. Узнайте, кто еще поведал нам секреты молодости, прочитав материал «Надежды юношей питали».
158
160
162
175
RE
VO
LUTI
ON
01
8Письмо редактора
От электроники, похоже, мы уже никуда не денем-ся. Cознавая это, ряд часовых марок серьезно задумывается о том, как
традиционное механическое может ужиться с новаторским электрон-ным. Компания «Сейко» поставила на изобретенную в 1977 г. инженером Йосикацу Акахане технологию Spring Drive, в которой участие электроники спрятано довольно глубоко. Ходовая пружина механизма Spring Drive вращает «баланс», который генери-рует электричество, а питаемая этим электричеством электронная схема стабилизирует скорость вращения «баланса», задавая точность хода механизма. Наблюдателю, если ему ничего предварительно не объяснили, этот процесс представляется гораздо более простым: ходовая пружина раскручивается, «баланс» вращается, часы идут – электрической цепи как будто и нет. Компания «ТАГ Хойер» установила «невидимую» и неося-заемую при помощи совокупности пяти человеческих чувств магнит-ную «спираль» в обычный механизм с ручным заводом. И пусть первый опыт «Хойера» пока оставляет желать лучшего – как минимум, по точности хода, – но ведь это только начало. Вероятно, в этом и состоит одно из возможных направлений развития часового дела – искать такое при-менение электроники в механических конструкциях, внешние проявления которой будут низведены до нуля.
Почему бы не заставить электронику незаметно для владельца «вечных» ча-сов брать энергию из воздуха, солнеч-ного света, магнитного поля, в конце концов, пронизывающих нас и все вокруг нас мириадов высокоэнерге-тических солнечных нейтрино, чтобы снабжать этой энергией механизм? Останется ли в будущем место тради-ционным механическим часам? Этот вопрос сродни другому – останется ли в искусстве будущего место акваре-ли или «маслу»? Конечно, останется. Не всем ведь по душе придутся интерьеры, украшенные микрокри-сталлами кремния, разрисованные наноструктурами… Скорее всего, чисто механические часы в будущем сохранят свое зна-чение как предмет, интересующий в основном эстетов, коллекционеров и ценителей традиционного руч-ного ремесла, для всех остальных главными козырями при принятии решения о покупке останутся марка как экстрагированное выражение самоуважения и самоидентификации, внешний вид плюс нежно любимое маркетологами соотношение цены, функциональности и качества. Кроме того думается, что безоблачное будущее даже гибридной механике не гарантировано – кризисные для меха-нических часов «кварцевые семиде-сятые» будут повторяться, пусть в иной форме форме и не такой трагичной, как тогда … ★
Искренне Ваш,Алексей Кутковой
КАМО ГРЯДЕШИ?О СУДЬБЕ МЕХАНИКИ В РУКАХ ЭЛЕКТРОНИКИ
Продолжая отмечать свое 275-летие, «Бланпэн» представил выставку, посвященную легендарной линии дайверских часов Fifty Fathoms. Впервые выставка была представлена в не так давно открывшемся парижском бутике «Бланпэн» на Вандомской площади. В экспозиции, во многом благодаря сотрудничеству с коллекционерами, представлены модели, начиная с 1953 г. до совре-менных часов. 60 моделей отражают всю историю Fifty Fatoms – от первой модели, созданной по заказу Военно-морского флота Франции до выпущенной в свет в этом году модели с возврат-ным хронографом и полным календарем. Зимой экспозиция отправляется в Китай и США.
blancpain.com
ПРОЧНЫЕ СВЯЗИНОВЫЕ ЧАСЫ ОТ DELANEAU
В Москве появились часы из новой коллекции «ДеЛано» – «Атаме». На-звание происходит от глагола «atar» – «привязать». Жесткая геометрия пря-моугольного корпуса часов смягчена овалами характерных для «ДеЛано» арок. Арки, при этом, не выполняют привычной для них функции крепления корпуса к ремешку, они в «Атаме» игра-ют скорее декоративную роль. Корпус и ремешок словно пришиты друг к дру-гу золотыми стежками. Циферблат существует в нескольких вариантах: более скромный – если к этим часам подобный эпитет вообще применим – перламутровый с разными бриллиан-товыми декорациями и роскошный, с обрамленной багетными брилли-антами эмальерной миниатюрой. маленький из серийно производимых автоматических механизмов в мире – калибр FP615, созданный на фабрике «Фредерик Пиге». Толщина механизма всего 2,1 миллиметра, диаметр – 15,3 миллиметра.
mobiado.com
НАПОКАЗЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ CHANEL В ЦУМЕ
С 1 ноября по 15 января в московском ЦУМе по адресу Петровка, 2 проходит вы-ставка ювелирных украшений и часов «Шанель». Свою первую ювелирную коллекцию марка представила в 1932 г. Тогда мадемуазель Шанель показала в своем особняке на Фобур-Сент-Оноре коллекцию, посвященную бриллиантам и основанную на теме кометы. «Комета вне времени и всегда остается современной», – говорила Шанель. В правоте этого утверждения можно убедиться на выставке в ЦУМе. Здесь пред-ставлены и современные интерпретации темы кометы, и новые вариации на другие фирменные темы «Шанель»: камелии, жемчуг, цифра «пять». Узнаваемые модели часов Première и J12 так же стали частью экспозиции.
chanel.com
RE
VO
LUTI
ON
02
4Lifestyle пропаганда
ОКНО В ПАРИЖОТЕЛЬ SHANGRI-LA В ПАРИЖЕ
17 декабря группа отелей и курортов «Шангри-Ла» откры-вает свой отель в Париже, он станет первым отелем сети в Европе. Для нового «Шангри-Ла» был выбран особняк 1896 года постройки, который был ранее домом принца Ролана Бонапарта – внучатого племянника императора Наполеона Бонапарта. Отреставрированный за четыре года дворец разделили на 81 номер, оформление интерье-ров доверили французскому дизайнеру Пьеру-Иву Рошону. У половины номеров есть приятный бонус в виде балкона или террасы, а из окон большей части свитов открывается вид как на классической открытке из Парижа – на на-бережную реки Сены и Эйфелеву башню. В 2011 г. в отеле планируется открытие двух ресторанов: французского L’Abeille и первого в городе аутентичного ресторана кан-тонской кухни Shang Palace.
shangri-la.com
ТРОЙКА ЛИДЕРОВAUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE GRAND PRIX
В бутике Sublime by Bosco теперь можно найти полную коллекцию хронографов «Роял Оук Оффшор Гран При» от мануфактуры «Одемар Пиге». Коллекция включает три модели, отли-чающиеся друг от друга цветовым решением и выбором материалов. У модели из карбона и керамики циферблат ярко-красного цвета с вафельным узором, серия ограничена 1750 экземплярами. У второго варианта «Роял Оук Оффшор Гран При» циферблат антрацитовый, серия ограничена 650 экземплярами. Самые редкие часы коллекции – всего 75 экземпля-ров – выполнены из платины, циферблат у них синий. Все модели оснащены автоматическим механизмом 3126/3840. Дизайн «Роял Оук Оффшор Гран При» навеян автомобильными гонками: счетчики на циферблате напоминают приборную панель автомобиля, форма заво-дной головки – ручку переключения передач, а ободок – тормозной диск. Многие материалы тоже пришли из мира автомотоспорта: закаленный карбон, который здесь использован для корпуса, обычно применяется при конструировании болидов, а алькантара, ставшая материа-лом для вариантов на ремешке – для обшивки салонов спортивных автомобилей.
www.bosco.ru/sublime
В СТИЛЕ «СОУЛ»PARMIGIANI KALPA TOURBILLON
Зайдите на страничку компании «Пармиджани Флёрье» в Интер-нете – там вас ждет нечто необычное! Клик – и мы попадаем в спальню, где плотный черный парень по имени Сил поет неожи-данно высоким голосом балладу «Секрет» и ласкает белокожую красотку – в ней знатоки мира высокой моды узнают известную модель и ведущую шоу «Проект Подиум» на телеканале MTV Хайди Клум. Оба персонажа одеты только в кое-какие украшения и... в по-являющиеся во второй трети ролика часы «Пармиджани Кальпа Турбийон». Вот оно! Турбийон в роли одного из героев эротического музыкального клипа – шаг, которого никак нельзя было ожидать от компании «Пармиджани», старательно избегавшей эпатирующих приемов в связях с публикой! Нельзя сказать, чтобы высокое ча-совое искусство чуралось эротики, но «Пармиджани» удалось найти для этих двух искусств новую точку соприкосновения.
parmigiani.ch
РЕКЛАМА
RE
VO
LUTI
ON
02
6Lifestyle пропаганда
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ ПОНИМАЮЩИХПЕРВЫЙ БУТИК ANTONINI В МОСКВЕ
В московском «Смоленском Пассаже» (Смоленская площадь, дом 3) открылся первый фирменный магазин итальянского ювелирного дома «Антонини». На коктейле по случаю открытия, который состоялся 19 октября, гостей приветствовал лично Серджио Антонини. Для него собственный бутик стал закономерным продолжением длитель-ного сотрудничества с компанией «Да Винчи». Теперь в Москве в одном месте можно найти наиболее полную коллекцию украшений «Антонини». Интерьеры бутика оформ-ляло итальянское архитектурное бюро «Джи-Лэб». Дизайнеры выбрали сдержанные тона и элементы декора, отсылающие к итальянской классике. Как говорит один из авторов проекта: «Я не работаю в каком-то одном стиле, я всегда сначала общаюсь с заказчиком – будь то частный клиент или компания, пытаюсь понять его характер, его вкусы. Только потом я делаю проект, и этот проект отображает то, каким я увидел человека или марку. Этот бутик – то, как я вижу “Антонини”».
antonini.it
В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ.СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ VAN CLEEF & ARPELS
В честь десятилетия своего присут-ствия в России компания «Ван Клиф энд Арпельз» предложила своим клиентам особую коллекцию специаль-но для российских клиентов – Magic Alhambra в розовом золоте с ониксом. В черно-золотой версии появился сотуар и длинные серьги. Коллекция Alhambra началась с сотуара с мо-тивами четырехлистного клевера, созданного в 1968 г. С тех пор ювелиры фирмы не раз возвращались к теме четырехлистника, придумывая раз-личные вариации цветовых сочетаний и комбинации материалов. Alhambra появлялась в браслетах, кольцах, колье, серьгах, часах. Новые укра-шения появятся в бутиках в декабре этого года – учитывая предновогодний ажиотаж, с покупкой Magic Alhambra лучше поторопиться.
vancleef-arpels.com
RE
VO
LUTI
ON
02
8Lifestyle пропаганда
В ДОСПЕХАХНОВЫЙ ТЕЛЕФОН MOBIADO
В октябре в Канаде компания «Мобиадо» представила коллекцию телефонов Mobiado Professional 105 Damascus. Для корпуса новой модели был выбран необычный материал – знаменитая сталь, известная под именем «дамаск», использовавшаяся для изготов-ления холодного оружия и реже доспехов. Рама корпуса телефона Professional 105 Damascus, выточенная на высокоточном станке с компьютерным управлением, потом полируется и протравливается вручную, чтобы появился характерный узор «дамасской стали». Каж-дый такой узор неповторим – двух одинаковых телефонов Mobiado Professional 105 Damascus не существует. Сам лаконичный корпус выполнен в узнаваемом стиле «Мобиадо». Как и в других телефонах «Мобиадо», в новой модели нет чисто декоративных элементов, не несущих функциональной нагрузки.
mobiado.com
ВЫСОКИЕ ИДЕАЛЫАТЕЛЬЕ WHY NOT SKY В МОСКВЕ
В центре Москвы открылось ателье высоко-го ювелирного искусства Why Not Sky. Кон-цепция у проекта Елены Ваевской весьма нетривиальна: делать заказчика и извест-ного дизайнера соавторами в создании уникального украшения. «У Why Not Sky нет собственного стиля, – говорит Ваевская, – наш стиль это стиль заказчика. Наша задача понять его, найти дизайнера, которому этот стиль близок, соединить их усилия. С одной стороны – женщина и ее мечта, с другой – приглашенный дизайнер. И для этого союза нет ничего невозможного». Соавтором одно-го из проектов Why Not Sky стал дизайнер Карим Рашид. Он создал необычное кольцо,
имеющее форму куба. Его можно носить четырьмя разными способами, поворачивая на пальце. «Мне нравится концепция компа-нии Why Not Sky, согласно которой украше-ние создается приглашенным дизайнером в соавторстве с заказчиком, – объясняет свое согласие принять участие в проекте Карим Рашид, – Мы живем в эпоху масс-маркета и фаст-фуда, но ювелирные украше-ния, на мой взгляд, должны действительно быть уникальными и являться выражением и продолжением души владельца». Заказать собственное украшение и найти близкого по духу дизайнера можно при по-мощи ателье Why Not Sky, расположенного по адресу 1-й Обыденский переулок, дом 5. Приходить лучше по предварительной до-говоренности.why-not-sky.com
ЛУНАТИЗМMOONFIGHTER ОТ ROMAIN JEROME
Компания «Ромен Жером» продолжает «исследования ДНК». Теперь источником вдохновения стала Луна, а точнее – высад-ка на Луну американских астронавтов 21 июля 1969 г. И в центре внимания «Ромен Жерома» оказалась не фигура командира экипажа «Аполлон-11» Нила Армстронга, а фигура пилота лунного модуля Базза Олдрина – второго ступившего на Луну человека. Согласно одной из многочислен-ных легенд, окружающих высадку амери-канских астронавтов на Луну, Базз Олдрин после успешной высадки чуть не оставил себя и Армстронга на Луне на веки веч-ные – он сломал ключ зажигания, пытаясь
запустить лунный модуль. Спас астронавтов наконечник шариковой ручки, при помощи которого Олдрину удалось-таки завести двигатель. Эта история вдохновила Мануэ-ля Эмша на создание Moon Fighter DNA of Famous Legends – необычный пишущий инструмент, отсылающий своей эстетикой к «Звездным войнам» Джорджа Лукаса. Не обошлось создание ручки и без исполь-зования необычных материалов: «лунное серебро» – именно такое название получил материал с использованием частиц лунной пыли. Любимые Эмшем восьмерки тоже обозначены в проекте: ручки выпущены тремя ограниченными сериями по 888 эк-земпляров. Версии названы Black Metal, Vintage, и Heavy Metal.
romainjerome.ch
RE
VO
LUTI
ON
03
0Время События Люди
Никита Михалков Михаил Куснирович Игорь Корнилов и Мария Юцевич
В конце октября по случаю представления российской публике новинки – музыкального будильника Breguet Réveil Musical, в «Итальянском дворике» ГМИИ им. А.С. Пушкина компания «Бреге» собрала гостей-ценителей высокого часового искус-ства для близкого знакомства с новыми часами, шедеврами музея, и с друг другом. Экскурсию по залам музея провела его поистине легендарный директор Ирина Антонова, а последо-вавший за осмотром картин, скульптур и часов гала-ужин проходил под звуки музыки в исполнении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета. Один из гостей вечера, актер и режиссер Никита Михалков, выступил перед собравшимися, рассказал анекдот про часы и пожелал всяческих успехов достойной марке. Его единодушно поддер-жали все присутствовавшие, среди которых было немало известных в Москве личностей.А что же Réveil Musical? Часы, на первый взгляд выглядят так, как и положено часам «Бреге» – корпус, циферблат, стрелки, кожаный ремешок. Все «брегетовское», все родное. На корпусе – две заводные головки и две кнопки – одна для включения и выключения будильника, вторая – для моментального запуска музыкального сопро-вождения: нажимаешь кнопку, и начинаются чудеса –играет музыка и одновременно начинает вращаться центральная часть циферблата. Оказывается, мастера «Бреге» совмести-ли будильник с дисковым музыкальным «автоматом», а сам диск со штифтами, заставляющими звучать музыкальную гребенку, замаскировали под циферблат! Детали, отвечающие за качество звука – музыкальная гребенка и изолирующая механизм от внешней среды акустическая мембрана изго-товлены из новомодного аморфного металлического сплава. Наконец-то ему нашлось достойное – не только декоративное, но функциональное – применение.
Все создатели «опусов» на сцене
Робер Грёбель и Стивен Форси
Дерк Сауэр Рудольф Шультес Мэтью Стивенсон и Анастасия Волобуева
Фредерик Гарино и Андреас Штрелер
Эрик Жиру и Ж.-М.Видеррехт
В ДЕСЯТКУЮбилей Opus отметили в Женеве
Десятилетие проекта «Опус» компания «Гарри Уинстон» отметила с размахом. Второго сентября на мануфак-туре «Гарри Уинстон» собралось множество гостей, но главными на вечере были звездные часовщики – создатели «Опусов», в разные годы существования проекта сотруд-ничавшие с «Гарри Уинстоном». На вечере было и красочное шоу, и интересное музыкальное сопровождение, и гастро-номические удовольствия, но главным по драматизму моментом, вне всякого сомнения, стал тот, когда все не-зависимые часовщики, создававшие «Опусы», поднялись на сцену вместе со своими произведениями в руках. Все – от автора первого «Опуса» Франсуа-Поля Журна до создателя последнего – Жана-Франсуа Можона. Выстроились они в порядке обратного отсчета: между Можоном (крайним слева) и Журном (крайним справа) стояли Жан-Марк Видеррехт («Опус 9»), Фредерик Гарино («Опус 8»), Андреас Штрелер («Опус 7»), Робер Гребель и Стивен Форси («Опус 6»), Феликс Баумгартнер («Опус 5»), Кристоф Кларе («Опус 4»), Вьянней Альтер («Опус 3») и Антуан Прецьюзо («Опус 2»). Идеальный праздник идеального проекта, омрачить который смогло лишь одно обстоятельство – отсут-ствие Максимилиана Бюссера, вклад которого в проект «Опус» сложно переоценить.
RE
VO
LUTI
ON
03
2Время События Люди
НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ Открытие бутика Roger Dubuis в Москве
Этой осенью компания «Роже Дюбуи», присутствовавшая на россий-ском рынке практически с момента своего основания в 1995 г., от-крыла свой первый фирменный бутик в Москве. Место было выбрано на редкость удачное: на первом этаже «Берлинского дома» (Петровка, 5) по соседству с бутиками IWC и «Жежер-ЛеКультр». На площади в 70 квадратных метров представлены все основные часовые коллек-ции «Роже Дюбуи»: Excalibur, EasyDiver, KingSquare и GoldenSquare, экс-клюзивные модели и часы со сложными и сверхсложными механизма-ми, а также ювелирные украшения. Интерьер выполнен в фирменном стиле марки и построен на сочетании контрастных цветов – золо-того, красного и черного – и натуральных материалов: дерева, камня, кожи и хрусталя. Все детали интерьера были созданы под контролем женевской штаб-квартиры «Роже Дюбуи» и полностью повторяют элементы оформления женевского, шанхайского и гонконгского бути-
ков «Роже Дюбуи». Правда, новая концепция развития марки предусма-тривает кое-какие измения, в том числе и в оформлении салонов мар-ки, но это случится не раньше 2012 г. Юрий Жидкин, бренд-менеджер «Роже Дюбуи» в России и странах СНГ, так объяснил решение открыть фирменный магазин: «Россия является одним из ключевых рынков для «Роже Дюбуи» – и самым ярким доказательством этого является популярность марки среди российских клиентов, возникшая несмотря на отсутствие магазинов. Финансовый кризис, который изменил планы многих марок в сегменте предметов роскоши, мы расцениваем как поле для новых возможностей. «Роже Дюбуи» – сильный молодой игрок, который может позволить себе определенную агрессивность в развитии. Открытие бутика в Москве – это для нас, в первую оче-редь, возможность занять более прочные позиции на рынке, а также часть стратегии развития марки, которая стремится быть ближе к своему покупателю». Торжественное открытие состоялось вечером 10 ноября. «Роже Дюбуи» собрал в «Берлинском доме» всех друзей и по-клонников марки. Справедливости ради нужно отметить, что вечер удался на славу, что, согласитесь, есть первый шаг на пути к успеху.
ФОРМАН, СТОУН, ЛАКРУАMaurice Lacroix и Цюрихский кинофестиваль
Цюрихский кинофестиваль, несмотря на свой международный статус и весьма оригинальный подход организаторов к отбору фильмов-участников, поистине глобальную известность приоб-рел в прошлом году благодаря скандальному аресту швейцарски-ми властями Романа Полански, которого американцы хотели вернуть в США и судить там за грехи молодости. В этом году обошлись без арестов и скандалов, что нисколечко не принизило значение фестиваля для европейских поклонников того кино, что «не для всех». Нас, журналистов часового мира, фестиваль при-влек участием в нем марки «Морис Лакруа». Компания выступила спонсором приза зрительских симпатий, организовала лотерею среди зрителей (приз, разумеется, – часы марки), вручила часы «Морис Лакруа» очень многим известным своими заслугами перед мировым кинематографом людям – словом, сделала все для того, чтобы имя компании прозвучало громко, солидно, и, не побоимся этого слова – образцово. Нам, как зрителям и гостям мероприя-тий, было весьма приятно – настолько, что если бы в фойе после торжественной церемонии награждения победителей продавали часы «Морис Лакруа», мы бы купили несколько. Среди почетных гостей, членов жюри и награжденных – Оливер Стоун, Милош Форман, Боб Гелдоф, Кортни Лав. И никаких арестов.
Боб Гелдоф, Мартин Бахман (Maurice Lacroix) и лауреаты кинофестиваля
Клифорд Лили, Луиза Росси, Линда Гуэр-дер, Мартин Бахман (Maurice Lacroix)
Кортни Лав
Милош Форман
Оливер Стоун и организаторы и жюри кинофестиваля
Юрий Жидкин и Маттиас Шулер
Виталий Козак Ксения Соловьева Евгений Пай и Александр Якушев
Морис Спири, посол Швейцарии Вальтер Гигер, атташе посоль-ства Жак Деррон с супругой
WWW.JAQUET-DROZ.COM
Grande Seconde Circled Lady, ref. J014014272
RE
VO
LUTI
ON
03
4Время События Люди
ДРЕВО ЖЕЛАНИЙЗвезды написали свои пожелания детям
В рамках кинофестиваля в Риме компания «Мон-блан», являющаяся его партнером, провела со-вместно с ЮНИСЕФ акцию, посвященную борьбе с детской безграмотностью: звезды писали свои пожелания детям и прикрепляли их на «Дерево желаний Монблан». Счастья, мира, хорошего образования детям пожелали Кира Найтли, Ева Мендес, Сесиль Кассель и многие другие. Идея соз-дать символическое дерево появилась неслучай-но: острее всего проблема детской безграмот-ности стоит в Африке, а традиция повязывать ленточки на дерево и загадывать желание пришла с этого же континента и только потом стала привычной и в других частях света. «Де-рево желаний» – не первый совместный проект «Монблан» и ЮНИСЕФ, а продолжение дли-тельного сотрудничества. Кроме специальных акций и мероприятий «Монблан» поддерживает инициативы ЮНИСЕФ специальной коллекцией – процент от продажи изделий из нее отчисляет-ся на помощь детям.
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!Фирменный бутик Ulysse Nardin в Москве
В ноябре на Никольской улице в доме 19 открылся первый в Москве фирменный бутик швейцарской часовой мануфактуры «Улисс Нарден». Эта марка на рос-сийском рынке уже почти два десятилетия, с 1993 г., но открывать именные бутики начала совсем недавно: в 2009 г. «Улисс» открыл собственный магазин в Санкт-Петербурге, московский бутик стал вторым в России. Теперь в одном месте, недалеко от Красной площади, можно будет найти пол-ное собрание коллекций «Улисс Нардена». Здесь же будут появляться часы из специальных серий, создаваемых швейцарскими мастерами для России, многие из которых в прошлом были посвящены именно Москве. Так, вслед за часами Kremlin Set 2006 года появилась ограниченная тридцатью экземплярами серия St. Basil Red Square с футлярами в виде драгоценного яйца с изображениями ворот и башен Московского Кремля. Наверное, близость к так любимым швейцарцами символам российской столицы и стала решающим фактором в выборе места для открытия фирменного бутика. Торжественное откры-тие магазина и перерезание ленточки состоялось 11 ноября в 11 часов 11 минут ровно. Вечером того же числа «Улисс Нарден» в Камерном музыкальном театре оперы имени Б. А. Покровского устроил совсем не камерное мероприя-тие. Гостям вечера предлагались развлечения на любой вкус: покер и рулетка (конечно, не на реальные деньги), цирковые номера, лотерея с двумя редкими часами «Улисс Нарден» в качестве призов, приятная музыка и, конечно, раз-нообразные напитки и закуски.
RE
VO
LUTI
ON
03
6Тенденции Plus
СТРОГО ПО СПИСКУНОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ, ЛЮБИМОЙ И САМОМУ СЕБЕ
Фот
огр
афи
и а
укц
ион
ног
о до
ма
An
tiq
uo
rum
Что подарить увлеченному коллекционе-ру или настоящей любительнице часов? Конечно же, новое произведение часовой компании. Будьте оригинальны: не дари-те наручных часов. Часовщики уже давно успели приложить свои таланты к соз-данию ювелирных украшений, аксессуаров, письменных принадлежностей и различ-ных приборов.
Так, Panerai создает барометры, термо-метры и курвиметры (приборы для измерения извилистых линий, чаще всего на картах, планах и чертежах). Франсуа-Поль Журн представил коллекцию ручек. В Audemars Piguet можно зайти за пре-красными запонками, в Ulysse Nardin – за солидными настольными часами, а в TAG Heuer – за мобильным телефоном.
Женщинам DeLaneau и Jaeger-LeCoultre предлагают высоювелирные украшения с часовыми механизмами – часы-подвески и часы-браслеты, – а Roger Dubuis и Audemars Piguet – ювелирные изделия. Не стоит забывать и о карманных часах, к которым возвращается их популяр-ность. «Революшн» составил свой список подарков.
Запонки Audemars Piguet
Часы-подвеска DeLaneau
Карманные часы Blancpain
Курвиметр Panerai
Тенденции Plus
RE
VO
LUTI
ON
03
7
Настольные часы Ulysse Nardin
Ручка F.P. Journe
Телефон TAG Heuer
Подвески Audemars Piguet
Серьги Roger Dubuis
Часы-браслет Jaeger-LeCoultre
RE
VO
LUTI
ON
03
8GPHG 2010
ГРАН-ПРИ 2010 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
RE
VO
LUTI
ON
03
9
GPHG 2010
Еще бы им не быть окончательными: все, что должно было произой-ти, произошло.
Организаторы женевского Гран-при часового искус-ства 2010 года обработали бюллетени, старательно заполненные членами могущественного жюри (а мы, как могли, со своей стороны создавали на жюри давление), скормили вечно голодному супер-компьютеру ЦЕРНа колоду перфокарт, там что-то поскрежетало, помигало лампочками и выстрелило распечаткой с именами победителей и финалистов. Организаторы Гран-при не были, видно, в курсе, что мы на нашей страничке в «Фейсбуке» заранее все за них решили и только под-жидали удобного момента, чтобы сравнить созданную нами действительность идеальную с просчитанной ими действительностью реальной. Зачем срав-
нивать? Да просто стало интересно, в какой степени использованный нами алгоритм для вычисления результатов соответствует тому алгоритму, что был заложен в суперком-пьютер. Для этого берем калькулятор и внимательно считаем очки, набранные на женевском Гран-при, но не победителями, а нами. Себе в плюс зачисляем часы, отмеченные нами как «хорошие», «достойные», в минус – те, что мы не угадали, складываем, от-нимаем, делим и получаем наш коэффициент соответ-ствия алгоритму суперком-пьютера Гран-при в про-центах. Если же проценты не нравятся, умножаем долю соответствия на сто и получаем гордо звучащую величину – гранпришный коэффициент интеллекта, или IQ.
Итак, процедуру подсчета IQ мы приняли, можно на-чинать анализ результатов.
ГРАН-ПРИ «ЗОЛОТАЯ СТРЕЛКА» Победитель: часы Double Tourbillon 30° Edition Historique фирмы «Грёбель Форси».
Это вообще нечто непонят-ное: мы в своем прогнозе даже не стали рассматривать эти великолепные во всех отно-шениях часы, так как ничего нового, кроме «одежки», в них нет. Мы же говорим о Гран-при 2010 года, а не 2004 – тог-да этот турбийон появился, тогда и надо было награж-дать. Итог для нас печален: наш результат по победите-лю – 0% (наши предположе-ния – Opus X компании «Гарри Уинстон», J12 Retrograde Mysterieuse компании «Ша-нель», Horological Machine No4 Thunderbolt компании MB&F).
СПЕЦПРИЗ ЖЮРИПобедитель: Академия независимых часовых мастеров AHCI.
Тоже не по правилам. Кто бы мог предположить, что будет «политический» по-бедитель, а не часы. Можно было бы дать совершенно конкретным людям – основа-телям AHCI Свенду Андерсену и Винченту Калабрезе – специально придуманную награду, например, орден «За заслуги перед альпийским отечеством», но надо же предупреждать, мы-то вы-бираем часы, а они: «Вуаля, часов не будет, а будет орга-низация». Итог снова печален для нас – 0%.
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫПобедитель: Le Pont des Amoureux фирмы «Ван Клиф энд Арпельз».
Здесь мы отыгрались за начи-сто проигранные два первых тура – напомним, нашими фаворитами были Miss Golden Bridge фирмы «Корум», часы-победитель и Limelight Jazz Party фирмы «Пьяже». Итак, по финалистам – 100%, по победителю – 50%.
GPHG 2010
МУЖСКИЕ ЧАСЫПобедитель: Galet Classic Tourbillon Double Spiral фирмы «Лоран Ферье».
Хотя в своем прогнозе мы отметили победившие часы, но окончательно останови-лись на других, так что наш результат по финалистам – 33,3%, по победителю – 0%.
ЧАСЫ ДИЗАЙНЕРСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕПобедитель: Horological Machine No4 Thunderbolt фирмы MB&F.
Поскольку новинка блиста-тельного Максимилиана Бюссера была по достоин-ству оценена и нами, здесь мы снова набираем очки: по финалистам – 33,3%, по по-бедителю – 50%.
ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫПобедитель: High Jewellery Owl Watch фирмы «Шопар».
Это наш звездный час! «Пти-чий рынок» принес нам 66,6% по финалистам и 50% по по-бедителю. (Хотя после драки кулаками не машут, нужно отметить, что бушеронов-ская «Сова» Максимилиана Бюссера всех уделала – вот настоящие «Ювелирные часы – 2010»! И это ему нуж-но было давать «Человека года», а не Мохону.)
ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ ЧАСЫПобедитель: Chronometre a Resonance фирмы «Ф.П. Журн».
Удовлетворенно отмечаем, что и мы заметили его новый двойной хронометр, поэтому записываем в свою копилку 50% по финалистам и 25% по победителю. Жизнь удалась.
RE
VO
LUTI
ON
04
1
GPHG 2010
СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫПобедитель: Seiko Spring Drive Spacewalk Commemorative Edition фирмы «Сейко».
Здесь – стопроцентное по-падание, цитируем: «А ведь могущественное жюри, воодушевившись космиче-ской романтикой, может отдать первенство часам Spacewalk!». Итак, по фина-листам – 33,3%, по победите-лю – 100%.
«МАЛЕНЬКАЯ СТРЕЛКА»Победитель: Carrera Calibre 1887 фирмы «ТАГ Хойер».
В этой номинации мы абсо-лютно не совпали с жюри, но после предсказанного сейков-ского «Космического бродяги» это вполне допустимо. Итог: по финалистам – 0%, по по-бедителю – 0%.
«ЛУЧШЕМУ КОНСТРУКТОРУ ЧАСОВ»автор Opus 10 и Meccanico Жан-Франсуа Можон.
Что ж, говорят, разрабо-танный им для «Де Гризого-но» механизм «Мекканико» наконец-то функционирует, так что остается его толь-ко поздравить с наградой. Поскольку по поводу этой но-минации мы не выдвигали ни-каких предположений, на свой счет ничего не записываем.
«ПРИЗ ПУБЛИКИ»Победитель: часы Historique Ultra-fine 1955 фирмы «Вашерон Константин»
Здесь получаем круглый нуль – 0%, – так как выска-зывались за часы Tread 1, которые вообще оказались за бортом этого Гран-при, хотя волнение в сообществе цени-телей часового искусства они подняли немалое.
В итоге наш «коэффици-ент интеллекта» по всем лауреатам составил 34,8, а если учитывать только результаты тех семи кате-горий, где были заранее известны часы-номинанты и потому роль маленьких сереньких клеточек в про-цессе предсказания буду-щего была действительно велика, то наш IQ подни-мается до 42,3. Последняя цифра представляется наиболее подходящей для понимания ситуации, так как выбор делался каждый раз из ограничен-ного количества пре-тендентов, а их в каждой номинации было от 9 до 11. И что теперь, хорош ли
этот IQ? Чтобы это понять, следует наш результат с чем-нибудь сравнить. На-пример, представим, что в выставочном зале, где в семи корзинках лежали предварительно отобран-ные жюри часы, оказалась любопытная макака и взя-ла из каждой корзинки по три цацки наугад, а потом потеряла по две из каждой тройки. Стохастическое IQ такой макаки составило бы 19,8.
Каков вывод? А вывод таков – ай да мы! С нетер-пением ждем следующего Гран-при, чтобы снова ис-пытать наши провидческие способности. ★
RE
VO
LUTI
ON
04
2Взгляд в прошлое
ИТОГИ 10-ЛЕТНЕЙДАВНОСТИ ГОД 2000-Й В ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ
Жизнь идет своим чередом, и есть опасность погрузиться в будни с их сла-достными повседневными заботами, упуская из виду те представляющиеся незначительными события, что, как оказывается впоследствии, были не столь уж мелкими, не столь уж незначительными. Пусть десяти лет мало-вато для сдержанного отстраненного взгляда, но давайте уже сейчас взгля-нем на год двухтысячный, оценим итоги 10-летней давности.
RE
VO
LUTI
ON
04
3
Год 2000
RE
VO
LUTI
ON
04
4Взгляд в прошлое
НАС ВПЕЧАТЛЯЛИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕ-МЕННОСТЬ
Это случилось менее чем за месяц до прихода 2000 года: на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке 2 декабря 1999 г. за сногсшибатель-
ную сумму в одиннадцать миллионов две с половиной тысячи долларов США были проданы суперсложные карман-ные часы «Патек Филипп» 1932 года выпуска, известные сейчас как «Часы Грейвса». За часы с механизмом, за-программированным на выполнение 24 различных функций, Генри Грейвс заплатил 15 000 долларов. «Часы Грейвса» до сих пор остаются рекордно дорогими и одними из наиболее слож-ных карманных часов за всю историю часового дела. Хотя с момента памят-ного аукциона прошло всего лишь десять месяцев, и компания «Патек Филипп» представила миру не менее впечатляющие карманные часы Star Caliber 2000 – последнее великое до-стижение знаменитой женевской фир-мы во втором тысячелетии. Star Caliber 2000 – двухсторонние карманные часы с 21 часовой функцией, в число кото-рых входит «Большой бой», впервые в компактных часах до последней ноты верно исполнявший знаменитую мело-дию вестминстерских башенных часов. Согласно заявлению «Патека» было запланировано выпустить два десятка экземпляров – восемь платиновых и по четыре из желтого, белого и розо-вого золота. Где-то они сейчас?
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ Первым делом – о проекте «народного» турбийона Préciplus tourbillon, о ко-тором заявил новый игрок в секторе высококлассных механизмов компа-ния «Прогресс Уоч» (Progress Watch). Нельзя сказать, что эта информация тогда кого-то напугала, но ощущалась определенная негативная реакция от марок, в чьих коллекциях уже были «элитные» турбийоны (назовем их так в противоположность «народному» турбийону). Недовольных можно было понять – как объяснить клиенту стои-мость часов в сто тысяч долларов, если персонализированный швейцарский механизм турбийона можно купить в «Прогресс Уоч» за три с половиной тысячи долларов? Вот они и старались это объяснить. Но жизнь объяснила это более жесткими методами – компания
«Прогресс Уоч» вскоре обанкротилась. Несмотря на то, что конструкция про-грессовского турбийона была рево-люционной: разработчики механизма существенно упростили конструкцию каретки турбийона, доведя общее количество деталей до 38 (как правило, в каретке турбийона от 70 до 130 дета-лей). Далее жизнь распорядилась еще более жестко – китайские часовщики в количестве не менее шести фабрик наладили производство турбийонов (коль тот мы называли «народным турбийоном», то китайский стоит окрестить «турбийоном для нищих»)… Но сейчас это, похоже, уже мало кого волнует. Слишком велика разница в стоимости, позиционировании и каче-стве. Также говорили о Фавазе Груози, который тогда еще был владельцем ювелирной марки «Де Гризогоно» и вы-пустил свои первые часы – Instrumento No. Uno. Стальные, автоматические, с указателем времени второго часово-го пояса и «большой датой». Тот самый случай, когда первенец оказался гораздо более пригожим, нежели все остальные чада. Знатоки говорили о Филиппе Дюфуре, который после блистательной демон-страции своих умений в области сверх-сложных наручных часов (конечно же, речь шла о представленных годом ра-нее часах Répétition minutes Grande et Petite Sonnerie), совершенно неожидан-но объявил о том, что приступает к про-изводству часов Simplicity – простых, то есть без дополнительных сложных функций, и с ручным заводом. Про-стых, да не простых – часы Simplicity сейчас воспринимаются как высшее достижение в искусстве окончательной обработки деталей часового механиз-ма, корпуса и циферблата. Филипп Дю-фур, начав в 2000 г. серию Simplicity, собирается завершить ее двухсотым экземпляром в 2012 г. Эй, постойте, не нужно рвать «гугл» в поисках контактов Дюфура – за последний экземпляр «Симплисити» внесена предоплата уже пару лет назад.
ГОД ПОБЕДИВШИХ РЕВОЛЮЦИЙ Действительно, то был год, когда многим стало ясно: большие часы если не навсегда, то надолго. Панерайские парни промяли общественность – так это сейчас может показаться, но все было далеко не так. Большие наручные
Patek Philippe №198385, или
Henry Graves Supercomplication, или
«Часы Грейвса»
Карманные часы Star Caliber 2000
RE
VO
LUTI
ON
04
6Взгляд в прошлое
часы не были чем-то уникальным, но с начала 1930-х годов доминировала точка зрения, что элегантные часы – это часы маленькие и тонкие. Как мы помним, гонка тонких часов заверши-лась в начале 1980-х созданием «Де-лириум тременс» – кварцевых часов миллиметровой толщины. И на этом все успокоились, а с возвращением моды на «механику» смирились с тем, что толщину хронографа на основе «Вальжу 7750» очень трудно уменьшить до 12 мм. Да и зачем? Наверное, так рассуждали в компании «Эбернар энд кампани», задумывая 43-миллиметро-вый хронограф Tazio Nuvolari Grande Taille. Это было задолго до 2000 г., когда в коллекции этой же фирмы появились также 43-миллиметровые часы Traversetolo. Что такое часы «Эбернар», мы с тех пор основательно подзабыли. Не волнуйтесь, компания существует, и, вполне возможно, про-цветает. На итальянском рынке. Где с 1993 г. существовала перешедшая в разряд изготовителей гражданских часов мастерская «Оффичине Панераи Фиренце». Их первые часы Luminor были 44-миллиметровыми, но кто знал о том, что такое «Панераи», до 1997 г., когда успешную коммерциализацию этой марки осуществила купившая ее группа «Вандом» (теперь группа «Риш-мон»)? Большие часы – 43, 44 и даже 45 мм – появились в коллекциях часовых фирм в 2000 г. в избытке. Они тогда и в самом деле казались боль-шими! А чего было ждать? Посмотрите на стандарт классических мужских часов – диаметр корпуса патековской «Калатравы» образца 1932 г. не дохо-дил до 31 мм. Старовато? Пожалуйста, возьмем что-нибудь из недавнего про-шлого – пусть это будут часы с ручным заводом из Masterpiece Collection компании «Бланпэн» 1980–1990-х годов. В те времена этой маркой еще руководил Жан-Клод Бивер. Диаметр корпуса «классики» – 34 мм. А тут – 43! Вот уж, действительно, революция. Еще одна революция, победившая в 2000 г. – стальные ювелирные часы. «Сталь с бриллиантами» стали делать все, кому не лень – сейчас с трудом можно найти часовую компанию, которая не выпускала хотя бы раз ювелирные стальные часы (коль такие существуют, они должны страшно гордиться этим своим достижением).
Instrumento Uno. Первые часы De Grisogono. И они же самые удачные
Simplicity Филиппа Дюфура
Retro Sport фирмы Gerald Genta. Сталь, каучук и бриллиан-ты. Плюс хорошая
марка.
Traversetolo фирмы Eberhard. 43 мм – тогда это казалось смелым
RE
VO
LUTI
ON
04
8Взгляд в прошлое
Многие марки пошли еще дальше, создавая ювелирные часы с небыва-лыми комбинациями материалов, как, например, уже несуществующая марка «Жеральд Жента», предложившая на-шему вниманию в 2000 г. часы Retro Sport – стальной корпус, каучуковый ободок и бриллианты. Часы с большим указателем даты трудно назвать революционными, но именно в 2000 г. стало окончательно понятно, что «большая дата» из экзо-тики перешла в разряд классических дополнительных функций механических часов. И не только механических – кварцевые тоже быстро взяли на вооружение новомодную функцию. «Большая дата» оказалась, однако, чем-то большим, чем просто новая функция. Она стала символом внима-ния, которое изобретатели и кон-структоры часовых механизмов стали уделять разработке так называемых практичных сложных функций – указа-теля времени второго часового пояса
либо мирового времени, годового календаря, будильника... Не забыли они и механизмы с запасом хода, увеличенным по сравнению со стан-дартными двумя сутками – более всего запомнились в этой связи следующие новинки 2000 г.: часы Ref. 5100 10 Days с ручным заводом и десятидневным запасом хода фирмы «Патек Филипп» и автоматические часы Portuguese Automatic 2000 фирмы «Интернешнл Уоч Кампани», их калибр 5000 обладал недельным запасом хода. И не только. В нем был реализован разработанный более полувека назад (разумеется, считаем от 2000 г.) механизм автомати-ческого завода конструкции Пеллато-на, и в этом часы Portuguese Automatic 2000 «засветились» и в следующей важной для 2000 года теме, к которой мы сейчас собираемся перейти.
ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОШЛОМ Конечно, было бы ошибкой утверждать, что именно в 2000 г. часовые компа-
Portuguese Automatic 2000 фирмы IWC. Новый великолеп-ный механизм
Patek Philippe 10 days Ref. 5100. 10-днев-ный завод. Хотите больше? Придется
подождать
Слева внизу:Perpetual Calendar Equation of Time фирмы Audemars Piguet. Веч-ный календарь с ука-зателями уравнения времени, восхода и за-хода Солнца. И это – наручные часы!
RE
VO
LUTI
ON
05
0Взгляд в прошлое
Фот
огр
афи
и а
укц
ион
ног
о до
ма
An
tiq
uo
rum
Сверху вниз, слева направо:
Centennial Tourbillon фирмы «Лан-ге». Это еще 2000-й год!
Classiques Ref. 1775 фирмы Breguet. Действительно,
классика
World Time Ref. 5110 фирмы Patek Philippe
Rolex. 2000-й год. Новый хроно-граф Daytona
Автоматический хронографи-ческий механизм Rolex 4130.
Великолепный навсегда хроно-граф Datograph фирмы A. Lange
& Sohne
Год 2000
RE
VO
LUTI
ON
05
1
нии вспомнили о своих прошлых дости-жениях, и решили отметить последний год тысячелетия переизданием своих исторических достижений. Просто, если бы это были одна, две или три компа-нии… Нет, это было заметное движе-ние. Заметное яркими новинками, не только оставшимися в 2000 г., но про-должающими радовать ценителей и по истечении десятилетия – пусть часто в модифицированном обличии. Это разработанный к 125-летию «Одемар Пиге» вечный календарь с указателями уравнения времени, восхода и захода Солнца Perpetual Calendar Equation of Time. Это выпущенные в честь 225-ле-тия компании «Бреге» классические часы мод. 1775 с чудным эмалевым циферблатом (сейчас в коллекции мар-ки остались последователи мод. 1775 – мод. 5140 с маленькой секундной стрелкой и мод. 5177 с центральной секундной стрелкой). Это также юби-лейный «вековой» турбийон Centennial Tourbillon фирмы «Ланге» – сейчас пришедшие им на смену, но по сути те же часы, называют Lange 1 Tourbillon. Это долго ожидавшееся возвращение в коллекцию «Патека» легендарных часов с указателем мирового времени, разработанных для этой марки в 1937 г. часовщиком и изобретателем Луи Коттье (модель образца 2000 г. 5110 World Time уже не выпускается, ей на смену пришла модель 5130).
ПРИШЛИ НАДОЛГО Из тех часов, что пришли в 2000 г., и, похоже, останутся надолго, стоит отметить последний вариант хроногра-фа Daytona. На базельской выставке 2000 г. было объявлено о прекра-щении комплектации хронографов Cosmograph Daytona переработанными зенитовскими механизмами El Primero и о переходе на новые механизмы собственного производства – ролек-совский калибр 4130. Эта новость была на поверхности, а в более глубоких пластах находилась информация о том, что вместе с переходом на новый ме-ханизм в «Ролексе» затеяли переход на анкерный ход собственной разработки и собственного же производства. Этот процесс продолжался до настоящего времени. Еще один новый хронограф 2000 г. – Datograph компании «А. Ланге унд Зёне». Тогда этот хронограф окрестили одним из лучших в своем классе, это же престижное положение он занимает и сейчас.
В 2000 г. появилась одна из самых заметных моделей в флагманской серии Masterpiece компании «Морис Лакруа» – Calendrier Retrograde с сек-торным указателем даты. Казалось бы, что тут революционно-нового (могут спросить нас господа Штерны из «Па-тека»), но часы клиентам понравились, и мало того, что до сих пор остались в коллекции «Мориса» (с незначитель-ными изменениями), так еще открыли для этой марки золотую тему секторных указателей.
МАЛЕНЬКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ С БОЛЬ-ШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ Кто бы мог подумать, что «противоугон-ный» винт с пятиугольной головкой (как «секретка» на автомобильных колесах), фиксирующий наряду с винтами обыч-ного вида заднюю крышку корпуса из белого золота часов Tortue Repetition Minutes из Collection Privee 2000 г. фирмы «Картье», вызовет всеобщее повальное увлечение – каждая фирма после этого посчитает своим долгом придумать собственный тип винта. Возможно, кто-то придумал «противоу-гонный» винт раньше «Картье», но кар-тьевский был замечен и по достоинству оценен. Бывает, уже видишь новый ва-риант «секретки», и думаешь: «Черт бы вас побрал, и вы туда же…» Скромнее надо быть, господа активные последо-ватели настоящих изобретателей.
КАК ПРИШЛО, ТАК И УШЛО Немецкая часовая компания «Глас-хютте Оригиналь» была приобретена швейцарской группой «Суоч» в 2000 г. и г-н Хайек-старший сразу же водрузил на свою руку самую громкую (в том числе и в буквальном смысле этого слова) новинку из коллекции того года PanoRetroGraph – возвратный аку-стический хронограф с возможностью переключения хронографа в режим таймера. Эти действительно велико-лепные часы уже не производятся, но породили две современные коллекции «Гласхютте Оригиналь» – Pano и Pano XL. Еще одно оставшееся в памяти приоб-ретение 2000 года – покупка Севе-рином Вундерманом, незадолго до того покинувшего пост руководителя часового подразделения «Гуччи», 90% акций марки «Корум». Г-н Вундерман до того пытался приобрести «Эбель» либо «Зенит», но договориться не удалось. А жаль, интересно было бы посмотреть, что могло получиться из этих марок под его руководством. Как человек с нео-быкновенно яркими созидательными способностями, он камня на камне не оставил от «старой» коллекции «Корум», и его новинки вызвали фурор. Первен-цами были часы Bubble и Trapeze. Где они теперь? На аукционах… А в «Зените» тогда еще не помышляли о теперь уже «бывшем» креативном и необычайно энергичном Тьерри Натафе (теперь многие полагают, что избыточно креативном и энергич-ном)… «Зенит» тогда еще оставался консервативной маркой, и делал все,
Calendrier Retrograde фирмы Maurice Lacroix
Минутный репетир Tortue фирмы Cartier
RE
VO
LUTI
ON
05
2Взгляд в прошлое
чтобы в таком состоянии остаться. Смешно, но не до смеха – механизм El Primero, который в конце 1960-х разрабатывался как автоматический (и это была единственная причина его появления на этом свете) в 2000 г. появился в усеченном до непонятного состояния варианте Prime – с ручным заводом. Вот это да! Спросите сейчас у кого-нибудь из «Зенита» об El Primero с ручным заводом, и они сделают круглые глаза. Еще бы, эпоха прошла! Страшно подумать, целое десятилетие. Но, правда, они классные – и эти часы, и зенитовская команда. Посмотрите – с внутренней стороны окошка указате-ля даты, размещенного в зенитовском фирменном положении между метками «4» и «5 часов», добавлен недостающий из-за этого окошка кусочек секунд-ной шкалы… Действительно, это же хронограф, он делается для того, чтобы измерять доли секунд! Компания «Лонжин», развивая элегант-ное направление часовой коллекции, создала в 2000 г. новые модели часов коллекции часов DolceVita с корпусом квадратной формы. Для «Лонжина» то было время «сладкой жизни», новые варианты DolceVita появлялись целыми сериями – мужские, женские, квар-цевые, автоматические, стальные, золотые, ювелирные, на браслетах, на «коже», циферблаты такие, циферблаты сякие… Несмотря на то, что все это ушло, в памяти остались отдельные экземпляры – стильные, элегантные.
ЖАЛКО Хотя часы спортивной коллекции Overseas женевской часовой фирмы «Вашерон Константин» с самого начала были представлены во множестве модификаций – от стальных до ювелир-ных, в 2000 г. появился мой фаворит. Это автоматический мужской хроно-метр Overseas Chronometer Automatic со стальными корпусом и браслетом и черным циферблатом милитарист-ского стиля. Диаметр корпуса – 38 мм, толщина – 8 мм. Часы легко поддаются модернизации – корпус увеличива-ем до 42 мм (еще лучше – до 44 мм), толщину сохраняем (непросто, но это же «Вашерон»!), работаем с материалами – ободок, например, вольфрамовый, керамический, браслет – титановый, циферблату даем немного объема (ну ладно, разрешим им увеличить толщину корпуса до 9 мм, неужели лишнего миллиметра на игры с циферблатом не
Сверху вниз, слева направо:
Возвратный хроно-граф PanoRetroGraph фирмы Glashutte Original
Хронограф El Primero HW фирмы Zenith
Corum Trapeze. Гео-метрия по Северину Вундерману
Longines Dolce Vita Carre Heritage. Корпус из 18-каратного розового золота, кожаный ремешок, механизм с ручным заводом
Corum Bubble образ-ца 2000 года
Год 2000
RE
VO
LUTI
ON
05
3
хватит?) и… И зачем нам с таким «Овер-сизом» «Ройял Оук», или «Панераи» с «Белл энд Россом»? Увы, не состоялось.
ПРЕДВИДЕНИЕ ОБЛОМА Полный облом появился на горизон-те у Родольфа Каттина уже тогда. В 2000 г. он влился в новый холдинг – часовую группу R&R (часовые марки «Родольф», «Роумер» и «Кэт»). Теперь уж Родольфа нет не то что в часовой группе R&R, но и в группе «Фрэнк Мюллер», куда он направил свои стопы после R&R. Ну никак ему не удается на чем-то остановиться – видно, неужив-чивый он. Тогда это представлялось, наоборот, предчувствием решения всех про-блем: группа «Булгари» 28 июня 2000 г. объявила о приобретении часовых
марок «Даниэль Рот» и «Жеральд Жента» у сингапурской группы «Ауэр Гласс». Позитив сохранялся почти все эти десять лет, но в начале 2010 г. руководством «Булгари» было принято жесткое решение о закрытии обеих марок. Облом? Облом. На выставке 2000 г. в Базеле прези-дент компании «Келек» Габриэль Фев-рие, говоря о перспективах ее разви-тия, выразился очень категорично: «Вы никогда не увидите «Келек» с красным или желтым циферблатом». Г-н Феврие оказался в известной степени провид-цем – но не так, как он рассчитывал: руководство компании «Брайтлинг», ко-торой принадлежала фабрика «Келек», решило закрыть производство часов под этой маркой, чтобы сосредоточить-ся на производстве часов «Брайтлинг».
Часов «Келек» нет уже десять лет. Ни с какими циферблатами – черными, белыми, а также зелеными.
СТРАШНЫЙ СОН DE BEERS Сейчас это видится именно так. Черные, розовые и коричневые бриллианты, а также драгоценные камни иной нетрадиционной цветовой ориента-ции заполонили в 2000 г. коллекции ювелирных и часовых марок. Все вдруг ощутили на себе, каково это – быть великими ювелирами.
СТРАШНЫЙ СОН ОМЕГАФИЛОВ, ОМЕГА-МАНОВ И ОМЕГАФАГОВ 19 сентября 2000 г. на пресс-конференции в лондонском отеле «Гросвенор Хаус» компания «Омега» объявила о том, что заключила ре-
кламный контракт с Анной Курниковой, а заодно там состоялась презентация новой модели часов «Омега» под ло-зунгом «Выбор Анны Курниковой»). Для «русской Барби» новые золотые модели часов New Constellation Carre спешно переименовали в Constellation Quadra. Хорошо не в Constellation Kourni.
СТРАШНЫЙ СОН? Новинка 2000 г. – часы, созданные единственно для того, чтобы внутрь кор-пуса можно было просунуть палец и не сломать ни его, ни механизм. С такой необычной для конструктора часовых механизмов задачей справились соз-датели «часов-бублика» Sbarro. Что тут говорить? Смотрите, все понятно. ★
Сверху вниз, слева направо:
Instrumento Uno в чер-ных бриллиантах
Vacheron Constantin. Автоматический мужской хронометр Overseas Chronometer Automatic из коллек-ции 2000 г.
Chronograph Big Date фирмы Kelek. Белый циферблат
«Часы-бублик» Sbarro
RE
VO
LUTI
ON
05
4Тенденции Plus
ВС
ЕГД
А
В А
ЖУ
РЕ
Дж
ек Ф
ор
сте
р, Д
мит
рий
Буз
ад
жи
Эл
иза
бе
т Д
ёр
р, С
ер
гей
Ал
ек
сее
в
Делат
ь механические часы
прозрачны
ми пы
тались
испокон веку
, но сегодня эт
о увлечение набрало осо-
бую
силу.
Чтобы
создать невесомый на
вид
ажурны
й корпус
, использую
тся
новейшие
технологии и самые
передовы
е мат
ериалы
RE
VO
LUTI
ON
05
5
Тенденции Plus
RE
VO
LUTI
ON
05
6Тенденции Plus
Среди всех архитектурных сооружений мира выде-ляются именно «прозрач-ные»: в самом деле, разве можно с чем-то спутать
Эйфелеву башню! Задумывалась она исключительно как входная арка, ведущая на парижскую Всемирную выставку 1889 г., но наступит револю-ция в архитектуре, и инженера Огюста Эйфеля, придумавшего конструкцию из решетчатых опор и ферм, провоз-гласят ее пророком. Башню возво-дили около 300 рабочих, которым при помощи двух с половиной миллионов заклепок удалось соединить воедино 18 038 стальных конструкций. Работа заняла около двух лет.
Примерно столько же времени сего-дня подчас уходит на создание часов с усложнениями. Ремесло часовщика и архитектора в чем-то похожи друг на друга: и там, и там с давних пор при-ветствуется стремление к прозрачно-сти. Так появились воздушные стрель-чатые своды и механизмы-скелетоны. Как утверждает Йохен Бенцингер (Jochen Benzinger), специализирую-щийся на часах с открытым механиз-мом, скелетонированию (причем, как правило, с нанесением гравировки на открытые детали) подвергались еще самые первые, примитивные приборы времени. У Бенцингера даже есть све-дения о дошедших до нас ажурирован-ных солнечных часах. Но в нашу эпоху посткварцевого ренессанса часовой механики эта тенденция обрела новый
смысл и новую жизнь. Произошло это, в частности, благо-даря новаторскому использованию стекла из синтетического сапфира. Застекленный сапфиром, корпус-скелетон, что называется, открылся с новой стороны. Впрочем, трудно осознать значение этого новшества не зная, чего стоит часовщикам создание сапфировых стекол. Методом Верней-ля (по имени придумавшего его в на-чале XX в. французского химика Анри Вернейля) выращивают монокристалл бесцветного синтетического корунда. Природе, чтобы создать корунд (в том числе такие его драгоценные раз-новидности, как благородный синий сапфир и рубин), требуется 100 тысяч лет – современные технологии по-зволяют получить корунд заданного размера за 15 часов. Тверже корунда только алмаз (10 против 9 баллов по шкале твердости Мооса) – есте-ственно, только им и можно разрезать сапфировое стекло. Времени на это уходит немало: кристалл, похожий на длинный батон хлеба, нарезают ломтями за пять-восемь часов. По-лучившиеся болванки обтачивают до нужной формы (допустимая погреш-ность при этом не более 0,02 мм) и передают в руки квалифицированных специалистов. Далее – удаление утолщений, формирование внешних поверхностей, снятие фасок, огран-ка, придание выпуклой или вогнутой сферической либо цилиндрической формы, полировка, чистка и контроль качества – в общей сложности при-
В эпоху постквар-цевого ренессанса часовой механики прозрачность об-рела новый смысл и новую жизнь
мерно 20 различных этапов рабочего процесса. Между этапами заготовки тщательно чистят от сапфирового налета, алмазной пыли и клеящих веществ, остающихся после распила алмазными дисками. Для всякой новой формы сапфирового стекла требуется свое оборудование, причем купить нужные инструменты и станки чаще всего невозможно, и в большин-стве случаев приходится их специаль-но проектировать.
СИЛА СОЗЕРЦАНИЯ Признанная сегодня архитектурным шедевром Эйфелева башня поначалу казалась парижанам величайшей пошлостью. Часам «Голден Бридж» (Golden Bridge) фирмы «Корум»
(Corum) повезло больше: едва модель увидела свет в 1980 г., ценители пришли в восторг от использованных в ней свежих, нестандартных реше-ний. И дело не только в механизме с линейной архитектурой, который разработал искуснейший мастер, один из основателей Часовой академии не-зависимых мастеров (AHCI) Винчент Калабрезе (Vincent Calabrese). Перво-начально корпус «Голден Бриджа» состоял из двух сапфировых стекол с лицевой и тыльной стороны. Стекла получались выпукло-вогнутыми: в по-перечном сечении они напоминали разрезанный пополам шестигранник. Половинки корпуса стянули вместе при помощи четырех золотых винтов, также из желтого золота сделали
верхнюю и нижнюю платины. Предста-вители фирмы «Комадюр» (Comadur), которая изготовила стекла для «Голден Бриджа», говорят, что наибольшую трудность представляла отделка столь сложных по форме деталей: и внеш-нюю, и внутреннюю сторону нужно было отполировать так, чтобы не осталось царапин. Непросто оказа-лось и просверлить в них отверстия с высокой точностью: чтобы обеспе-чить приемлемое для произведения высокого часового искусства качество сборки, мастерам пришлось вносить изменения в привычную технологию. По словам представителя «Корума» Валери Дебели (Valérie Debély), за прошедшие 30 лет методы полировки ушли далеко вперед и мучений со сте-
RE
VO
LUTI
ON
05
9
Тенденции Plus
Стеклянный купол Рейхста-га в вечернем освещении
Пирамида перед входом в Лувр
клами было бы меньше, но и сегодня первоначальный «Голден Бридж» оста-вался бы весьма сложной в производ-стве моделью.
Невыразимо элегантный в своей прозрачности «Голден Бридж» был воз-рожден несколько лет назад и теперь представляет собой один из четырех основных модельных рядов «Корума». В этом году марка представила на выставке в Базеле «Голден Бридж» с турбийоном (ограниченный тираж – 33 экземпляра), приурочив выпуск к тридцатилетнему юбилею модели. В основе новых часов калибр CO 213, состоящий из 182 деталей, в цен-тре – все тот же мост в форме жезла. Размеры механизма – 33 × 3 мм. Это,
без сомнения, новая веха в истории фирмы. Часовым мастерам «Корума» удалось соединить старые традиции и суперсовременные материалы. Впервые «жезловидный» механизм оснащен турбийонным спуском (сде-ланным, кстати, из кремния), причем представители марки с гордостью заявляют, что каретка диаметром 8,5 мм – самая маленькая из выпускае-мых сегодня в мире. Баланс совер-шает 19 200 пк/ч. Платина и мосты изготовлены из 18-каратного золота и вручную украшены гравировкой. Сквозь прозрачный сапфировый кор-пус видно каждую деталь, в том числе титановый мост каретки турбийона, выполненный в форме ключа, – фир-менный знак «Корума».
RE
VO
LUTI
ON
06
0Тенденции Plus
ПРОЗРАЧНО – ЗНАЧИТ КРАСИВОВ 1902 г. бельгийский инженер Эмиль Фурко открыл способ машинной вытяжки стекла – так появилось из-вестное нам плоское листовое стекло. В эпоху раннего модерна новый материал тут же был принят на воору-жение архитекторами – в результате появились десятки прозрачных зда-ний. Примерно таким же стимулом, но уже для часовщиков стала революция в производстве сапфирового стекла, сделавшая этот материал доступнее. Новые способы обработки позволили придать ему поистине любую форму, наглядное подтверждение тому – появившиеся в 2007 году модели с элементами стиля ретро, у которых сапфировые стекла было на вид не отличить от плексигласа. Тут уж произ-водители часов развернулись. Взять хотя бы омеговскую модель De Ville Hour Vision. В корпусе этих часов имеются боковые прорези, поэтому фирменный калибр 8500 и коакси-альный спуск видны как на ладони. Претендовать на авторство такого решения «Омега» (Omega), правда, не может: боковыми окошками еще раньше снабдили свои творения «Жан Дюнан» (Jean Dunand) (речь об «Ор-битальном турбийоне») и «БЛЮ» (BLU) (модель MT3 Majesty). Но явить прозрачность во всей красе удалось, скорее всего, марке «Максимилиан Бюссер и Друзья» (Maximilian Büsser & Friends). Имеется в виду вторая «Часовая машина» (Horological Machine No. 2), а именно недавняя ограниченная серия HM2-SV («Sapphire Vision» – «Сэфайр Вижн»). «Версию с сапфировым стеклом мы разрабатывали вместе с калифор-нийским художником и дизайнером Сейджем Воном, – рассказывает основатель марки MB&F Максимили-ан Бюссер. – Он, как вы помните, по-мог нам создать модель для аукциона «Оунли Уоч» (Only Watch) в 2009 г. Лицевая часть у тех часов была сапфи-ровой, но бока оставили из золота: так было проще. А в HM2-SV все совсем по-другому». Напомнив, что разре-зать сапфир можно только алмазом, Бюссер поясняет: для такой работы нужны инструменты непременно с ал-мазным покрытием, кроме того, в силу твердости материала резка занима-ет длительное время. Вместе с тем сапфир довольно ломкий и, если не
рассчитать скорость станка или силу давления, легко раскалывается. Мало того, после резки сапфир становится мутно-белым, и приходится снова дли-тельной полировкой добиваться про-зрачности. Наконец, сапфировый верх в HM2-SV имеет замысловатую форму, и, по словам Бюссера, на вытачива-ние и полировку одной такой детали уходит 55 рабочих часов, причем на стадии создания прототипа из каждых четырех заготовок три обязательно трескались. «По-моему, кроме нас во всей часовой отрасли сейчас никто не использует такие сложные и дорогие детали из сапфира, – утверждает на полном серьезе Бюссер. – Механизм HM2 будто требовал, чтобы его по-казали людям в действии, и упускать такой шанс мы не желали. Но произ-водителя, которому хватило бы умения и смелости взяться за изготовление этой фантастической сапфировой шту-ковины, пришлось искать два года».
МАСТЕРА ИЛЛЮЗИЙВ 1997 г. на Базельской выставке фирма «Корум» представила турбийон принципиально новой конструкции – Mystérieuse. Платина и мосты в этой модели выточены из сапфирового стекла толщиной 0,5 мм. За счет стек-ла механизм получился куда прозрач-нее, чем мы привыкли видеть в часах-скелетонах, тем более что элементы заводной системы тоже сумели скрыть от глаз. Большинство деталей для турбийона и все без исключения сап-фировые элементы изготовлялись для этой модели по спецзаказу. Прошли
какие-то четыре года, и у дизайнеров «Корума» появилась новая гордость – турбийон Saphir с сапфировыми платинами и мостами толщиной всего в 0,3 мм. Следом вышла новая вер-сия – золотой панорамический турбий-он Golden Tourbillon Panoramique.
Итак, ключ к максимальной про-зрачности – платины и мосты из сапфирового стекла. Новая техноло-гия успешно использована «Улиссом Нарденом» (Ulysse Nardin) в турбийоне Royal Blue, маркой «Джейкоб и Ко.» (Jacob & Co.) в турбийоне Crystal и «Бланпэном» (Blancpain) в новейшей модели L-Evolution Carrousel Saphir. В этих часах прозрачно почти все – видны только синие головки винтов, будто повисшие в воздухе, и колеса механизма, запертые между двумя сапфировыми стеклами. Чудеса? Вла-делец такого экземпляра, наверное, и правда чувствует себя обитателем волшебного мира. То же можно сказать и о шедевре «Бреге» (Breguet) – полупрозрачном турбийоне «Классик Гранд Компли-касьон Мессидор» (Classique Grande Complication Tourbillon Messidor), выпущенном в 2007 г. Модель на-звана так по дате французского республиканского календаря – 7 мессидора 9-го года Абрахам-Луи Бреге запатентовал тот самый «вихрь». В «Мессидоре» турбийон расположен близ цифры «6» между двух сапфиро-вых стекол, которые служат каретке опорами. Классическая идея элегант-ного скелетонированного турбийона получила здесь современное прочте-ние: каретка прекрасно видна сквозь окна на лицевой и тыльной сторонах корпуса, причем эти вырезы за счет отсутствия ободка удалось сделать крупнее. При таком дизайне турбий-он и весь ажурный механизм часов с ручным заводом неизбежно выходят на первый план.
ВОЛШЕБНЫЕ НЕВИДИМКИНо есть и то, что в кругу часовых ку-десников считается высшим мастер-ством, – создать так называемую «таинственную» модель. Как правило, вся тайна состоит в том, чтобы стрелки двигались как бы сами по себе, безо всяких шестеренок. Конечно, часовой ценитель знает, что никакой чертов-щины тут нет: просто изображения
Платины и мосты из сапфирового
стекла – куда уж прозрачнее?
RE
VO
LUTI
ON
06
1
Тенденции Plus
стрелок нанесены на прозрачные диски, обычно из сапфира или горного хрусталя. Механизм таких часов скрыт от глаз полностью или почти полно-стью – за основанием стрелок или же под ободком корпуса. Вот и весь секрет зрительного обмана. «Таин-ственные» настольные часы обрели необыкновенную популярность в XIX и начале XX в., ведущим производи-телем тогда была «Картье» (Cartier). Сейчас по специальному заказу такие делает цюрихский мастер Пауль Гер-бер (Paul Gerber).
Творение независимого часовщика Томаса Прешера (Thomas Prescher) – «Таинственный автоматический двухосный турбийон» (Mysterious Automatic Double Axis Tourbillon) – также из разряда невероятных часовых чудес. «Я создаю не просто часы – скульптуру, – поясняет Пре-шер. – Поэтому всегда нужно иметь в голове целостный образ того, что де-лаешь». В последней работе воплотить образ Прешеру помогло сапфировое стекло плюс «таинственные» техноло-гии, подвластные немногим мастерам. То, что получилось, приковывает взор. «Только стрелки, турбийон, календарь и грузик, – рассказывает часовщик, – а больше ничего не видно». Механизм в этой модели спрятан в стенках корпуса справа и слева – корпус не-большой, поэтому пришлось разнести компоненты по двум боковинам. Почти все пространство прямоуголь-ного корпуса (40 × 35,1 мм) перекрыто сапфировыми стеклами, а в нижней его части на тебя смотрит прямоуголь-ник индикаторов календаря, скры-вающий под собой – вот уж никто бы не подумал! – инерционный груз автоподзавода. Одним словом, чудеса в решете.
КОМАНДА СКЕЛЕТОВМы уже рассказали, как из стремле-ния к прозрачности рождались целые направления в архитектуре: например, к появлению небоскребов в известной степени привело освоение производ-ства листового стекла. Примерно то же недавно произошло и в часовом деле: когда научились делать сапфировые стекла сложной формы, в категории часов с открытым механизмом роди-лось новое направление, и флагма-
нами его стали «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) и «Картье». И совершенно не случайно, что ведущая роль в скеле-тонировании была отведена именно этим двум маркам. Так, например, «Дюбуи» первым поставил на поток промышленное изготовление платин для часов-скелетонов: ажурные за-готовки нарезает станок с программ-ным управлением – часовщикам же остается лишь отделка. Выпускаемый сегодня скелетонированный двойной турбийон «Экскалибур» (Excalibur) с ручным заводом – поистине вели-колепный пример такого подхода: каретки-близнецы заключены в аван-гардную решетку, состоящую из мостов непривычного черного цвета, которые вновь заставляют вспомнить Огюста Эйфеля и его творение.
Jaeger-LeCoultre, Master Compressor
Extreme LAB 2 Tribute to Geophysic
Фот
огр
афи
и а
укц
ион
ног
о до
ма
An
tiq
uo
rum
RE
VO
LUTI
ON
06
2Тенденции Plus
Скелетон Excalibur c двой-ным турбийоном от Roger Dubuis
Тенденции Plus
RE
VO
LUTI
ON
06
3
Как известно, «Роже Дюбуи» – пар-тнер «Картье» по группе «Ришмон» (Richemont Group), и некоторые механизмы часов «Картье», отмеченных Женевским клеймом, изготавливаются как раз на фабрике «Дюбуи» в Мейрине. Поэтому неудивительно, что «Картье» использует схожие технологии, хотя гла-ва отдела высокосложных механизмов этой фирмы Кароль Форестье-Казапи и заверяет что все скелетоны «Картье» были разработаны, спроектированы и собраны в стенах собственной ману-фактуры в Ла-Шо-де-Фоне. Посмотрим на «скелетные» версии «Ротонд де Кар-тье» с «летящим» турбийоном (Rotonde de Cartier Skeleton Flying Tourbillon) и «Сантос-Дюмона» (Santos-Dumont Skeleton Watch) в корпусе из 18-карат-ного золота. Роль часовых меток в них исполняют мельхиоровые мосты в фор-ме гигантских римских цифр – цифер-блат действительно был бы ни к чему. В «Ротонд де Картье» использован калибр под индексом 9455 MC с руч-ным заводом, «летящим» турбийоном, 19 камнями и, как уже говорилось, Же-невским клеймом; в нем 165 деталей, запас хода составляет 50 часов. Калибр 9611 MC, устанавливаемый на модель «Сантос-Дюмон», содержит 138 ком-понентов, заводится тоже вручную, и одного завода ему хватает на 72 часа. Ажурные платины и мосты для этих ча-сов вытачивает автоматический станок, так же снимаются и фаски; часовщикам остается вручную лишь довести до совершенства работу, выполненную машиной. В часах «Картье» колеса «упа-кованы» между платиной и мостами, в то время как механизм «Экскалибура» выглядит легче и воздушнее – там обо-шлись только одним слоем опор.
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОЗРАЧ-НОСТЬ «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) тоже делает ставку на прозрачность, но прозрачность эта иного рода. Речь идет о модели «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ 2 Трибьют ту Джиофизик» (Master Compressor Extreme LAB 2 Tribute to Geophysic). «Мы решили создать хроно-граф по последнему слову техники», – говорит Жером Ламбер, генеральный директор «Жежер-ЛеКультр». По замыс-лу часовщиков, в роли неубиваемых спортивных часов выступил сверхслож-ный хронограф: его механизм состоит из 566 деталей – вдвое больше, чем
у обычного хронографа. Более того, мо-дель создавалась с расчетом на самые суровые условия: альпинисты брали эти часы с собой на никем не покорен-ную прежде вершину – теперь это пик Антуана Лекультра. Разумеется, «Экстрим ЛАБ 2» снабдили антимагнитной защитой. «При этом, – добавляет Стефан Бельмон, директор по маркетингу «Жежер-ЛеКультр», – основные элементы хронографа и ба-лансовое колесо нам хотелось оставить открытыми». Разрабатывать механизм и корпус пришлось одновременно; относящиеся к хронографу элементы перенесли в верхний слой калибра, полноразмерный ротор сделали ажур-ным, а систему автоподзавода внедри-ли в основной механизм.«ЛАБ 2 – первые в мире антимагнитные часы с открытым внутренним про-странством», – с гордостью утверждает Ламбер. Что и говорить, это и правда настоящее чудо инженерной мысли. Обычно защиту от магнитного воздей-ствия в часах обеспечивает внутренний корпус из магнитно-мягкого железа, но за ним не видно механизма. Ча-совщики «Жежер-ЛеКультр», однако, нашли другой выход: они избавились от стальных деталей. Спусковой механизм (волосковая пружина, ходовое колесо и анкер), а также диск с индикацией даты выполнены из кремния, а переда-точный механизм – из особого сплава. В результате часам не страшна индук-ция в 240 гауссов, то есть они в четыре раза устойчивее к воздействию магнит-
ных полей, чем того требует стандарт ISO 764 для антимагнитных часов, и превосходят по этим качествам любой из существующих ныне механических хронографов. Работа над калибром, по-лучившим номер 781, шла четыре года. «Получилось лучше, чем если бы мы ис-пользовали внутренний корпус», – гово-рит о новом калибре Бельмон; Ламбер на вопрос, зачем нужно было делать хронограф непременно прозрачным, отвечает: «Хотелось показать все, что у него внутри».
ДВОРЦОВОЕ ВЕЛИЧИЕ Чтобы Эйфелева башня не покрылась ржавчиной, приходится раз в семь лет тратить на нее 50–60 тонн краски. А вот часы «Пэлас» (Palace) марки «Жан Дюнан» от губительной влаги защищает сапфировое стекло, более того, благо-даря ему эта модель смотрится почти как архитектурный шедевр. В ней име-ется турбийон, однокнопочный хроно-граф, указатель запаса хода, индикация времени во втором часовом поясе, цеп-ной привод механизма завода – и весь этот величественный ансамбль открыт для обозрения. Создателей часов вдохновил вид знаменитого лондонско-го Хрустального дворца, построенного в XIX в. для Всемирной выставки, от-сюда и название («palace» – «дворец»). Ажурный вид, а также прочность сталь-ной конструкции этой модели придают резные платины, разделенные десятью крохотными опорами, – их можно рассмотреть через дуговые прорези по бокам, напоминающие основание той же Эйфелевой башни. Вообще, многие элементы этих часов, будь то выполнен-ные на станке или выгравированные вручную, повторяют мотивы, присущие архитектурным сооружениям конца XIX – начала XX вв., например мо-стам. А для того чтобы владелец этого архитектурного шедевра мог лучше рассмотреть все бесчисленные детали, к каждому «пэласу» непременно при-лагается увеличительное стекло.
В самом деле, если кропотливая работа архитектора всегда видна всем, почему часовщик должен свою скрывать? Дав-няя мечта многих мастеров сбылась: благодаря современным технологиям часы теперь можно сделать прозрач-ными со всех сторон. А разглядывать их с лупой или без – уж кому как нравится. ★
Cartier Santos-Dumont Skeleton
RE
VO
LUTI
ON
06
4Тенденции Plus
Сам Павел «заболел» часами еще в детстве и вот уже много лет коллекциониру-ет их: как современные, так и винтажные. Первые
настоящие часы достались ему от деда, потом был временный кварцево-электронный период упадка, а затем началась неизлечимая хроническая стадия механицизма с регулярными обострениями. Одним из таких обо-стрений и стало собственноручное изготовление ремней. Дебютный поя-вился в результате желания вдохнуть новую жизнь в старые часы. Поиски готового варианта не увенчались успе-хом, и тогда возникла логичная идея сделать ремень самому.К своей работе Павел всегда под-ходит творчески. Выпускник МГХПУ им. Строганова, выросший в семье художников, он с младенчества при-
общался (иногда в принудительной форме) к искусству, ювелирному делу, за что сегодня безмерно признателен родителям. В иных условиях и истори-ческом контексте он вполне мог бы стать луддитом: все без исключения операции при создании изделия в ате-лье производятся вручную, и этот под-ход – принципиальный. Изготовление уникальных вещей требует кропотли-вой и неспешной работы; в ней учиты-ваются практически любые пожелания и фантазии будущего владельца, для которых часы вовсе не хронометриче-ский прибор, а неиссякаемый источник положительных эмоций. Ремень может быть любым как по форме, так и по фактуре: из крокодиловой или змеи-ной кожи, из кожи с лап страуса, из питона или рыбы, из редкой на нашем рынке лошади. Ателье «Страпсимус» предлагает своим клиентам и уникаль-
ный для российского рынка продукт: например, из шкуры гребнистого крокодила. Вся кожа поступает от луч-ших производителей из Италии, США и Германии и доступна практически во всей цветовой гамме. Поскольку ре-мень играет важную роль в формиро-вании стилистического образа своего носителя, цвет подбирается почти по пантону, вплоть до оттенка цифер-блата или, скажем, любимого галстука. Зачастую дополнительным пожелани-ем клиента является новая пряжка, которую также можно заказать вместе с ремешком. Здесь открывается прак-тически безграничный простор для фантазийных игр с формой, размером и декором. Можно выгравировать на пряжке инициалы владельца, мож-но – его фамильный герб или эмбле-му любимой футбольной команды или автомобильной марки. Иными словами, в «Страпсимусе» практикуют исключительно индивидуальный под-ход к работе, стараясь удовлетворить любой каприз заказчика. Фактически, последний становится полноправным соавтором своего ремня, чем впослед-ствии может заслуженно гордиться, ловя завистливые взгляды единомыш-ленников с нестандартными часами на нестандартных ремешках… ★
STRAPSIMUS
«Ремень – единственная часть часов, которую их обладатель может менять в зависимости от настроения, ситуа-ции, то есть проявлять творческий подход к любимому измерите-лю принятых единиц времени», – утверж-дает создатель марки Strapsimus Павел Попов.
«Исключительное право владеть»: эти слова в полной мере заменяют на-бившее оскомину слово «эксклюзивный». Но без него не обойтись, если речь идет о сделанных вручную вещах. Исполненные в единственном экземпля-ре, они обладают особой энергетикой и в силу специфики производства всегда получаются уникальными. Во все времена, как бы ни развивался промышленный монстр и ни распространяла свои щупальца глобализа-ция, предметы ручной работы ценятся и остаются востребованными.
ТОРЖЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Тенденции Plus
RE
VO
LUTI
ON
06
5
RE
VO
LUTI
ON
06
6Прайм тайм
НОВОЕ ЛИЦО ЖУРНОВСКОГО РЕЗОНАНСНОГО
ХРОНОМЕТРА Алексей Кутковой
Прайм тайм
RE
VO
LUTI
ON
06
7
Эти часы мне удалось увидеть и даже попытаться сломать в самом начале этого года – во время январской вы-ставочной сессии в Женеве.
Сломать не удалось – механизм работал как часы, заводился, стрелки и диски исправно вращались, секундные стрелки синхронно сбрасывались в нулевое по-ложение, но с рассказом об этих часах пришлось подождать: их время тогда еще не пришло… Январский слет интересующейся часами общественности и представителей часового бизнеса, похоже, становится традиционным – пока не видно никаких признаков, свидетельствующих о том, что «Базель» и «Женева» снова готовы слиться в резонансе… Так что многим часовым компаниям, обычно устраиваю-щим сопутствующие главным выставкам мероприятия, пришлось приноравли-ваться к новому расписанию. Наиболее расторопные уже давно распланировали свой год так, что показ новинок происхо-дит и в женевскую, и в базельскую пору, а кое-кто оставляет возможность за-интересовать публику новым творением в самый подходящий момент – в летнюю жару, когда все конкуренты думают, как бы поскорее отправиться в отпуск. Так вот, Франсуа-Поль Журн, которому иной раз в прошлые январские сессии приходилось предаваться молчанию – не так-то просто перестроить свой календарь – в этом году был крайне ак-тивен, зарезервировав премьеры часов Vagabondage II и Souveraine Chronometer Blue на зимний период, а официальный выход в свет замечательного нового варианта резонансного хронометра «Хронометр а Резонанс» (Chronomètre à Resonance) – на окончание весны. Чем же замечателен этот новый резонансный хронометр? Тем, что Франсуа-Полю Жур-ну удалось улучшить и без того хорошие часы – а это немалого стоит. Тем, что при минимальном вмешательстве в меха-низм получены новые функциональные возможности. Тем, что г-н Журн продол-жил развитие своего собственного стиля в часовом дизайне, предложив новую интерпретацию, не отрицающую, но дополняющую тот образ «часов Журна», что за истекшие чуть более десяти лет су-ществования фирмы F.P.Journe Invenit et Fecit был выпестован им в нашем созна-нии. С самого начала часы Журна были необыкновенно «вкусно» выполнены. К сожалению (для него, конечно), ему не удалось удержать монополию на фирмен-
ные привинченные рамки, окружающие шкалы дополнительных циферблатов, но у него нашлись силы и желание продол-жать идти своим путем. Он сохраняет для нас – поклонников его стиля – замеча-тельные каплеобразные стрелки (стрелки похожей формы Абрахам-Луи Бреге ста-вил на спрятанные под задней крышкой часов вспомогательные циферблаты), он не отказывается от фирменных цифер-блатных рамок, он конструирует механиз-мы в традиционном женевском стиле, он всегда отдает предпочтение ультратонким конструкциям, он придерживается вы-бранных более десяти лет назад формы корпуса и дизайна заводной головки… Благодаря всему этому мы можем безошибочно распознать его часы. Как, безусловно, распознаем новую модель «Хронометр а Резонанс», на циферблате которой вместе с той уже привычной тоненькой рамкой появилась новая, меньшая по размеру, но уравновешенная с ней более массивным видом рамка указателя времени домашнего часового пояса. Да, два циферблата этих резонанс-ных часов и раньше позволяли исполь-зовать резонансный хронометр Журна в качестве часов со «вторым временем», теперь же благодаря переводу левого циферблата на 24-часовой формат ука-зания времени хронометр превратился в полноценные «часы путешественника». Часы путешественника – один из типов часов с указанием времени второго часового пояса (обычно такие часы назы-вают GMT), в которых время домашнего часового пояса хранится в 24-часовом формате, что позволяет легко определять время суток там, откуда ты уехал (очень удобно – не разбудишь домочадцев неуместным ночным звонком).
Логично было бы предположить, что две головки часов «Хронометр а Резонанс» работают на две половинки парного ме-ханизма, но нет: у той, что находится спра-ва, есть только одна задача – сбрасывать обе маленькие секундные стрелки в ну-левое положение, «выравнивая» отсчет времени двумя механизмами. Вторая головка, расположенная в верхней части корпуса между ушками крепления ре-мешка, отвечает за завод двух заводных барабанов механизма и за коррекцию времени обоих полумеханизмов. Пользо-ваться ею очень просто – когда заводная головка вытащена, ее вращением в одну сторону время корректируется на одном циферблате, вращением в другую – на втором циферблате.
Две различающиеся по размерам и «весу» рамки циферблата характерной формы привели к интересному визуаль-ному эффекту: у нового варианта часов «Хронометр а Резонанс» появился какой-то намек на русский стиль. Это новая нотка в творчестве Франсуа-Поля Журна, который пока не жаловал нашу страну специально созданными для российских клиентов часами. Может быть, это за-метно только при сильном желании это увидеть, но все же при взгляде на эти часы представляются маковки русских церквей, теремки из русских сказок, красны девицы в кокошниках… Лу-бочное восприятие, и будь все сделано намеренно, результат мог бы получиться карикатурным, но здесь намек (если он вообще существует) столь тонок, что часы воспринимаются как очень удачная стилизация.
Завершая резонансную тему в часовом деле, замечу, что, на мой взгляд, вопрос о пригодности конструкции, реализо-ванной Франсуа-Полем Журном, для повышения точности хода часов остается открытым, так как, несмотря на много-численные заверения автора, коррект-ных сравнительных хронометрических испытаний не проводилось. Либо, как минимум, их результаты остаются не-известными для публики. В принципе, это могло бы быть весьма забавным мероприятием: нужно взять ювелирный лобзик и аккуратно распилить журнов-ский калибр 1499.3 ровно напополам. Представляете, обе половинки после проведения операции недружествен-ного отсоединения должны продолжать работать, исправно отсчитывая секунды! А дальше все делается, как предписано швейцарскими правилами хрономе-трического тестирования: положение такое – положение сякое, температура туда – температура сюда… Это следует произвести со всеми тремя механизма-ми – и нетронутым спаренным, и разве-денными «половинками». И все все сразу поймут, если тот, который спаренный, докажет преимущества супружеской пары перед холостяцкими половинками. Причем, обеими половинками… А иначе стоило ли затевать всю эту историю?Постскриптум. На Гран-при высокого ча-сового искусства Женевы жюри высоко оценило новый вариант часов «Хроно-метр а Резонанс»: 18 ноября 2010 г. он был признан лучшим в категории «Сложные часы». Поздравляем!★
RE
VO
LUTI
ON
06
8Прайм тайм
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ Джек Форстер, Денис Пешков
«Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта; всякий раз,как в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь... я по-нимаю, что мне пора отправляться в плавание, и как можно скорее».
(Герман Мелвилл, «Моби Дик»)
Хронограф Yacht Club Portuguese был представ-лен общественности на
SIHH-2010. Он объединяет в себе спортивную, прак-тичную внешность Yacht
Club с элегантными, клас-сическими очертаниями, характерными для семей-ства Portuguese и допол-
няет все это хронографом с возвратной функцией на основе мануфактурного
калибра IWC 89360
Прайм тайм
RE
VO
LUTI
ON
06
9
Иногда кажется, что в исто-рии человечества больше забыто, чем известно. Хотя перемещения в открытом море никогда не станут
полностью безопасными, сегодня огромные корабли курсируют между континентами под неусыпным оком GPS-спутников и автоматизированных навигационных систем, благодаря которым пересечь океан стало делом почти привычным. Правда, возмож-ность путешествовать по океану появилась у человечества относитель-но поздно, а для надежности этого предприятия требовалось изобрести не просто точный прибор для измере-ния времени, а прибор, который мог бы без ущерба для своей точности выдержать порывы ветра и удары волн. Так появился морской хроно-метр. Первую по-настоящему удачную модель изготовил часовщик-самоучка Джон Гаррисон. Он посвятил всю свою жизнь изготовлению модели, извест-ной под скромным названием «H4» (пожалуй, на свете мало часов, которые разрабатывались бы настолько долго). Шло время – и мастера часового дела совершенствовали механизмы. От точ-ности часов зависела репутация часов-щика – а также доходы купцов, жизнь моряков и участь флотилий. Корабель-ный хронометр был настолько важен, что в былые времена его доставляли на корабль под вооруженным конвоем. Одной из самых великих мореходных держав была Португалия. Васко да Гама в 1497 г. обогнул Мыс Доброй Надежды, а флотилия под руковод-ством Фернана Магеллана совершила первое кругосветное путешествие, хотя к концу экспедиции из пяти кораблей остался только один. Эти и другие пор-тугальские путешественники открыли остальным европейцам огромный мир. Это историческое наследие вдохновило компанию «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) на создание часов «Порчугиз» (Portuguese).
IWC ВЫХОДИТ В МОРЕУ самой «Интернэшнл Уоч Компани» история тоже богатая. Хотя с самых первых дней существования фирмы ее штаб-квартира находилась на востоке Швейцарии, в городе Шаффхаузен, что на берегу Рейна, основана IWC была в 1868 г. американцем: инженером
по имени Флорентин Ариосто Джонс (Florentine Ariosto Jones). Джонс был помощником руководителя компании «Е. Говард» (E. Howard Watch Company), одной из крупнейших американских ча-совых фирм; коллекционеры старинных американских часов иногда называют ее американским «Патек Филиппом». Такое сочетание богатого наследия с опытом создания высокоточных приборов для измерения времени в конечном итоге привело к созданию серии часов «Порчугиз».
Эта история всем известна: в конце 1930-х годов два распространителя часов «Порчугиз», Тешейра и Родригеш, обратились в IWC с предложением сделать наручные часы, которые бы не уступали в точности карманным, а точнее – крупным моделям, из-вестным как палубные часы, которые, как понятно из названия, служили дополнением к жизненно важному и хрупкому корабельному хронометру, ибо его слишком опасно было держать на палубе. Напомним, что в то время общественность все еще относилась с некоторым сомнением к самой идее наручных часов, а в технических журналах периодически появлялись ворчливые статьи недовольных консер-ваторов, которые заявляли, что глупо ожидать качественной работы от часов, которые таскают на запястье. IWC подошла к вопросу со свой-ственной ей практичностью. Первые наручные часы «Порчугиз», изготов-ленные в 1939 г., представляли собой механизм от карманных часов, заклю-ченный в корпус диаметром 43 мм из нержавеющей стали. Такой размер в те дни считался огромным: тогда господ-ствовала мода на мужские наручные часы гораздо меньшего диаметра – как правило, от 31 до 36 мм. Выбор механизма был вполне логичен: в том варианте, который ставился в карманные часы с крышкой, до-полнительный секундный циферблат можно было разместить возле отметки «6 часов», а заводную головку при этом оставить на обычном месте, на «3 часах». Для этой цели взяли фирмен-ный калибр 98, прообразом которого выступил более ранний карманный калибр 74. До сих пор коллекционеры считают калибр 98 одним из самых красивых механизмов в лепиновском
RE
VO
LUTI
ON
07
0Прайм тайм
IWC Portuguese с ручным заводом
IWC Portuguese ограничен-ная юбилей-ная серия
Модель Portuguese Yacht Club Chronograph IWC замечательна тем, что ведет свою родословную от двух легендарных моделей IWC
IWC Yacht Club
IWC Yacht Club II
стиле – в которых задняя платина за-менена мостами. Наручные часы, сравнимые по точно-сти с палубными хронометрами, стали серьезным достижением, но новая модель оставалась, скорей, экзотиче-ской редкостью. Если не считать специ-альной партии, сделанной в 1970-х годах на заказ для Германии (для этой партии, кстати, использовались корпу-са, лежавшие в запасе еще с 1940-х), «Порчугиз» был редкостью, а потому по-степенно, по мере того как после квар-цевого кризиса возрождался интерес к механическим часам, стал предметом вожделения коллекционеров.В 1970-х была изготовлена и еще одна редкая наручная модель IWC: «Йот Клаб» (Yacht Club). Это был один из первых представителей нового поколения часов не только у IWC, но и во всем часовом мире. По названию («Яхт-клуб») можно судить об основной идее, стоящей за этими часами: они одновременно и практичны, и облада-ют тем непринужденным изяществом, которое вошло в моду в 1960–70-х. По сути, чтобы сделать «Йот Клаб», дизайнеры взяли классические круглые «костюмные» часы, добавили им щегольства и выполнили корпус из нержавеющей стали. Как раз в то вре-мя сталь наконец-то стала считаться подходящим материалом для престиж-ных часов благодаря модели «Одемар Пиге Роял Оук» (Audemars Piguet Royal Oak), патековскому «Наутилусу» (Patek Philippe Nautilus) и, конечно, часам « IWC Энженьёр» (IWC Ingenieur) – причем, все эти шедевры придуманы
RE
VO
LUTI
ON
07
1
Прайм тайм
одним дизайнером, Жеральдом Жента. Кроме того, в «Йот Клаб» установили противоударные пружины, чтобы ме-ханизм легче выдерживал случайные встряски (ведь мало ли что взбредет на ум энергичному джентльмену новой формации, когда он не на работе). Был и второй вариант часов «Йот Клаб», который компания с завидной логикой назвала «Йот Клаб II». Они отличались восьмиугольным корпусом из нержа-веющей стали, встроенным в браслет (и были очень похожи по духу на «Энже-ньёр SL»).
МОРСКИЕ ЗАБАВЫТриумфальное возвращение «Порчугиз» произошло по совершенно особому поводу: в честь 125-летия IWC. Юби-лейная партия часов была оснащена карманным калибром 982 (по сути, это калибр 98, но с противоударной защи-той балансового узла). С тех пор серия «Порчугиз» стремительно развивалась, в ее состав вошли не только элегант-ные часы с ручным и автоматическим заводом, но и серьезные усложне-ния, такие как вечные календари, турбийоны и репетиры.
В этом году в рамках серии «Порчугиз» произошло еще одно путешествие из прошлого в настоящее: возвращение «Йот Клаба». Хронограф «Йот Клаб Порчугиз» (Portuguese Yacht Club Chronograph) воплощает в современ-ном облике художественный и дизай-нерский замысел первоначального «Йот Клаба»: как и первый «Йот Клаб», этот хронограф находится на стыке спортивного и светского стилей, а не-которые технические особенности придают ему особого шарма. Крупный размер, изящные очертания корпуса хронографа «Йот Клаб Порчугиз» и ха-рактерные стрелки в форме листьев подчеркивают традиции карманных часов, на базе которых создано семей-ство «Порчугиз». Но вместе с тем есть и некоторые изменения в дизайне, взятые из мира часов более прагма-тичных: например, впервые в серии «Порчугиз» в оформлении стрелок и ме-ток циферблата используется люминес-центное покрытие.Внутри также заметны фирменные тех-нические особенности: хронограф при-водится в движение мануфактурным механизмом 89360, впервые исполь-
зованным в хронографе «Да Винчи» (Da Vinci Chronograph). У этого механизма есть колонное колесо и возвратная функция, а две стрелки показывают из-меренные хронографом часы и минуты на одном и том же дополнительном циферблате хронографа.Выбор механизма весьма разумный: хотя дополнительных циферблатов все-го два и секундный остается там же, где и был, эти часы, с одной стороны, обла-дают всеми плюсами трехциферблатно-го хронографа, а с другой – элегантным внешним видом двухциферблатного.Когда заедает рутина, многим из нас, как герою Мелвилла Измаилу, хочется полюбоваться бескрайним горизонтом и услышать умиротворяющий плеск волн. К счастью, для этого нам не нужно подвергать себя риску пасть жертвой белого кашалота: современ-ному любителю ветра и воды морские радости обходятся, может, несколько подороже, зато они гораздо менее опасны. И трудно себе представить более подходящую компанию для этих радостей, чем хронограф «Йот Клаб Порчугиз». В стальном корпусе – за 376 000 рублей. ★
В рамках серии Portuguese произо-шло еще одно путешествие из прошлого в настоя-щее: возвращение Yacht Club
RE
VO
LUTI
ON
07
2Прайм тайм
МОСКОВСКАЯ ПРЕМЬЕРА НЕБЫВАЛОГО ТУРБИЙОНА Алексей Кутковой
Одни из наиболее редких и таинственных современных часов теперь будут представлены в нашей стране
Rudis Sylva. Розовое золото,
прозрачное боковое окно корпуса,
механизм с ручным заводом, турбийон, большой указатель
даты с кнопкой быстрой коррекции, запас хода – около
50 часов
Прайм тайм
RE
VO
LUTI
ON
07
3
Привез их в Москву Джеки Эпито, совладелец и управляющий марки «Рудис Сильва» (Rudis Sylva). Казалось бы, что
таинственного в турбийоне? Однако, по словам Джеки Эпито, этот турбийон с двумя балансовыми колесами и одним анкерным узлом полностью устраняет проблему гравитационной ошибки в каждый момент времени. Бреге, когда изобретал турбийон, рассчитывал на компенсацию этой ошибки за полный оборот ротора, а в часах Эпито это происходит за одно полуколебание балансов. В часах «Рудис Сильва» турбийон вы-глядит впечатляюще, это огромный ротор диаметром 17,4 мм с двумя колеблющимися в противофазе балансовыми колесами. Балансовые пружины установлены так, что они также работают в противофазе – за счет этого и происходит компенсация гравитационной ошибки. Правда, здесь есть подводный камень: обе спирали должны быть практически идентичными. Известно, что такие наборы поставляет «Штрауманн», однако Джеки Эпито сказал, что для него их изготавливают на фабрике «Ниварокс». При разработке собственного механизма в «Рудис Сильва» приме-нили решение, небывалое в истории часового дела: при помощи зубцов на ободе баланса механически связали два идентичных балансовых коле-са – совсем как в обычной колесной передаче. Казалось бы, такая система не будет работать: все традиционные представления о балансах основыва-
ются на необходимости создать так называемый свободный ход, баланс должен контактировать с внешним миром как можно меньше. А тут зубцы по всему ободу! Понятно, что взаим-ная передача энергии в такой системе не будет происходить мгновенно. Дей-ствительно, я вслушался в работу ме-ханизма: по сравнению со звучанием обычного анкерного хода звук более громкий и гораздо более продолжи-тельный, что, на мой взгляд, свиде-тельствует о длительности соударе-ний зубцов баланса. И, похоже, эти балансы находят общий язык. Джеки Эпито объясняет, что этот механизм невозможно проверить на обычном приборе: там улавливается именно звук, а новый турбийон сбивает с тол-ку электронику. «Мы проверяли наши часы на точность хода старинным методом – засекая время, – заверяет Эпито, – они соответствуют хроно-метрическим критериям по точности хода. Но пока невозможно отдать их
на тесты в C.O.S.C. – там все измеряют на основе акустики». Разумеется, такое чудо может быть только рукотворным. Швейцарцы в этом сильны, а фирма «Рудис Силь-ва» находится в одном из регионов Швейцарии, славящихся часовым искусством – в Ле Буа (Рудис Силь-ва – это его старинное название), что недалеко от Ла-Шо-де-Фона. На то, чтобы собрать механизм «Рудис Силь-ва», требуется более месяца труда высококвалифицированного мастера, причем большая часть времени ухо-дит на настройку турбийона. Критерий подбора персонала здесь простой – мастер должен иметь многолетний опыт работы с турбийонами. Неслу-чайно на настоящий момент изготов-лено всего шесть экземпляров часов «Рудис Сильва». Джеки Эпито обе-щает, что в этом году сделают десяток турбийонов, а в следующем – около двадцати. ★
Двухбалансо-вый турбийон Oscillateur Harmonieux часов Rudis Sylva
Джеки Эпито
RE
VO
LUTI
ON
07
4Прайм тайм
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА
ЛЕГЕНДАРНОГО «ЗОЛОТОГО МОСТА»
Алексей Кутковой
Miss Golden Bridge. Розовое золото (43 х 21 мм). Калибр Co113 с ручным за-водом
Golden Bridge Tourbillon. Один
из 16 уникальных экземпляров с кор-пусом из розового
золота (51 х 34 мм). Циферблат из пла-стинки метеорита
Прайм тайм
RE
VO
LUTI
ON
07
5
Это случилось в 1980 г. – за год до создания первого прототипа «Суоч» (Swatch, хотя слово «Суоч» еще не придумали: тогда проект
по разработке массовых пластиковых часов называли Delirium Vulgare), за три года до состоявшегося под руко-водством Н. Г. Хайека объединения испытывавших значительные финан-совые трудности групп SSIH и ASUAG в корпорацию SMH, за четыре года до того, как на башне «Коммерцбанка» во Франкфурте появились гигантские желтые часы «Суоч» – самые большие «наручные» часы в мире – и за девять лет до выпуска ознаменовавших воз-вращение и триумф механического искусства измерения времени кар-манных часов Patek Philippe Calibre 89. В 1980 г. в коллекции «Корум» (Corum) появились часы «Голден Бридж» (Golden Bridge). Это было ровно тридцать лет назад, и то было очень непростое для швейцарских часовых компаний вре-мя. Однако, несмотря на трудные вре-мена (а когда они бывают легкими?), основатель марки «Корум» Рене Банн-варт нашел в себе смелость кардиналь-но сместить восприятие традицион-ного механизма с ручным заводом из средства измерения времени в объект искусства. Конечно, скелетонизирован-ные механизмы были давно известны, в особенности ценителям часового искусства, но те самые новые времена требовали новых средств выражения, и барочная эстетика традиционных скелетных механизмов владельца «Корума» уже не устраивала. Он поста-вил изобретенный часовым мастером Винчентом Калабрезе механизм линейной компоновки со спрятанной под механизмом заводной головкой. Тогда, в 1980 г., все в часовом деле в моде было утонченно-субтильное, швейцарские и японские часовщики с увлечением боролись за мировой рекорд по снижению толщины кварце-вых часов, а Рене Баннварт показал, что главное – не габариты механизма, а эстетика. Он назвал часы «Голден Бридж» – «Золотой мост», как будто то был мост, соединивший современность с незапамятным Золотым веком… Он решил поместить собранный на двух зо-лотых мостах (буквально – золотых) ме-ханизм в граненый прозрачный корпус, словно артефакт древней цивилизации
в музейной витрине. Может быть, имен-но такой эстетский подход к дизайну сослужил добрую службу и этим часам, и самой марке «Корум»? Когда сам создатель относится к своим часам как к произведению искусства, разве это может не повлиять на то, как эти часы воспринимают все остальные? Часы «Голден Бридж» стали, как это обычно говорится, визитной карточкой марки «Корум» и одним из наиболее узнаваемых дизайнов в современном часовом деле. Часы «Голден Бридж» со-хранили первоначальное очарование, хотя немало воды утекло с той поры, не раз менялся их внешний вид, а пять лет назад появился механизм, заново разработанный в сотрудничестве с фабрикой «Воше Флёрье» (Vaucher Fleurier), в результате чего заводная головка перебралась в гораздо более удобное для владельца часов место – на боковую сторону корпуса, что между ушек крепления ремешка. Сейчас коллекция «Голден Бридж» стала одним из «столпов» «Корума», и ей руко-водство марки уделяет самое присталь-ное внимание. Коллекция динамично развивается, постоянно модернизиру-ется, так например, недавно «Золотой мост» породил «Титановый мост» – часы «Ти-Бридж» (Ti-Bridge). Демонстратив-ное смещение в сторону высокотехно-логичного направления в часовом деле было поддержано с другой стороны: в этом году в коллекции «Голден Бридж» появилось то, чего в ней давно не хватало – турбийон. Причем, сразу в коллекциях «Голден Бридж» и «Ти-Бридж», и, что обязательно следует отметить, в этих часах установлены со-вершенно разные механизмы. В часах «Голден Бридж Турбийон» использована конструкция с совпадающими осями баланса и каретки турбийона, двух-сторонним креплением оси каретки и кремниевым ходом, а в часах «Ти-Бридж Турбийон» – конструкция с несо-впадающими осями баланса и каретки турбийона, односторонним креплением оси каретки и обычным анкерным ходом. «Золотой мост», похоже, крепко за-крепился на двух берегах бурной реки времени, вот только жалко, что в начале этого года один из создателей «Золотого моста» и отец-основатель «Корума» Рене Баннварт покинул нас. Навсегда. ★
Наручные часы и часы-подвеска Golden Bridge на рекламной странице Corum 1980 года
Miss Golden Bridge. Розовое золото (43 х 21 мм), бриллианты
Ti-Bridge Tourbillon. Титан (42,5 x 41,5 мм). Ограниченная серия из 99 экземпляров
RE
VO
LUTI
ON
07
6Прайм тайм
CUERVO Y SOBRINOS.
ДЕЛО О БРОНЗЕ Борис Копров
Pirata Cronografo Complete Calendar. Брон-за, титан, сталь (45 мм), автоматиче-ский хронограф с указателями даты, дня недели и месяца, водостойкость до 50 м. Ограниченная серия из 200 экземпляров
Прайм тайм
RE
VO
LUTI
ON
07
7
Начало бронзового века для швейцарской часовой компании «Куэрво и Со-бринос» (Cuervo y Sobrinos) пришлось на 2008 г., когда
на базельской выставке были пред-ставлены несколько прототипов часов коллекции Torpedo Pirata с необычно выглядящими сборными корпусами. Как часовая компания из горной Швей-царии может быть связана с пиратской братией? Разрешить эту загадку про-сто: у истоков компании стоял часовой бутик дядюшки Куэрво с племянниками на Квинта Авенида в Гаване, в самом сердце Карибского бассейна, некогда бывшего пристанищем пиратов. Но не Гавана навеяла на нынешних владель-цев марки «Куэрво и Собринос» пират-ские настроения, и не природа, и не загорелые красотки тамошних пляжей, и даже не бронзовый тон загорелой кожи кубинских красавиц. Исходной точкой стала идея попробовать себя на ниве производителей наручных часов из бронзы. Бронза – материал древний, уходящий корнями в доисто-рические времена, и благодаря этому любая вещица из бронзы способна наполнить нас особыми эмоциями. Бронза – это детали корабельной оснастки, бронза – это пушки: главное, и пиратские пушки тоже. Почему часов-щики так редко пользуются бронзой, если не считать специальный сорт бериллиевой бронзы, что идет на изго-товление балансов и иногда иных дета-лей часового механизма? Ответ прост – бронза легко окисляется, бронзовый корпус наручных часов оставит на руке за пару дней жаркой погоды зеленый отпечаток. Кому такое понравится? Эта неприятность надолго закрыла перед бронзой двери в высокое часовое ис-кусство, и закрыла бы навсегда, если бы не Жеральд Жента, создатель спе-циальных бронзовых часов Gefica. Этот неуемный изобретатель придумал от-дать бронзе только наружные элемен-ты корпуса часов и изолировать бронзу от руки нержавеющей сталью – из нее сделана задняя крышка корпуса. В «Куэрво и Собринос» под бронзу раз-работали специальную конструкцию сборного корпуса, в котором помимо бронзовых есть титановые и стальные детали. Управляющий директор «Куэрво и Собринос» Массимо Росси так объ-ясняет логику появления коллекции
Pirata: «Конечно, это связано с истори-ей марки «Куэрво и Собринос». Острова Карибского бассейна были базой для пиратов. И, хотя мы понимаем, что они были бандитами, у всех нас с детства сохранился романтический и в целом позитивный образ пирата: в детском представлении это храбрые, жизне-любивые люди, с легкостью тратящие деньги на наслаждения… В чем-то это совпадает с философией марки «Куэрво и Собринос». Нельзя забыть также момент, что времена пиратства, в общем, совпадают с эпохой великих географических открытий. Здесь все подходит одно к другому». Действительно, механические часы престижного класса превратились в наши дни в игрушку для повзрослев-ших мальчишек, потому понятен энту-зиазм, с которым Массимо Росси рас-сказывает о технических деталях новых часов: «Мы хотели создать модные спортивные мужские часы, не отдаля-ясь слишком от существующих коллек-ций. Взяли круглый корпус часов нашей коллекции Torpedo и немного над ним поработали: кнопки хронографа в виде стилизованных пушек, корпус и ободок изготовлены из обработанной специ-альным образом бронзы – металла, из которого во времена пиратов делали пушки. Заводная головка кому-то напомнит пушечное ядро, кому-то – глобус. Корпус, как ствол бронзовой пушки, «перетянут» стальным кольцом. Минутная шкала на ободке выложена заклепками. В принципе, эти модели не являются окончательным вариан-том. Например, мы можем пропитать ремешок запахом табачных листьев. Можем добавить немного пиратской роскоши, украсив корпус драгоценны-ми камнями...» В «Куэрво и Собринос» не утверждают, что пиратская романтика в приложении к часам обязана ограничиться только бронзой, сталью да титаном. Конечно, для тех, кто в принципе не приемлет бронзы, в коллекции Torpedo Pirata (кстати, на сайте компании эта коллек-ция называется Torpedo Caribeeño) имеются модели с ободком из розового золота и даже часы с усыпанным брил-лиантами ободком розового золота. Кто будет спорить с тем, что пиратам все-таки милей бронзы было полно-весное золото, да еще припудренное сотней-другой драгоценных камней? ★
Pirata GMT Autorecargante. Бронза, титан, сталь (45 мм), автоматический меха-низм с указателем вре-мени второго часового пояса, водостойкость до 50 м.
RE
VO
LUTI
ON
07
8Прайм тайм
DEVON TREAD 1 .ЧАСЫ О ЧЕТЫРЕХ
БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ Анатолий Скрябин
Devon Tread 1. Компьютерная модель
Прайм тайм
RE
VO
LUTI
ON
07
9
Нельзя сказать, что эти часы произвели эффект разорвавшейся бомбы, но шуму они наделали нема-ло. Особенно в Соединен-
ных Штатах, где многие уважаемые в сообществе ценителей часового искусства обозреватели посчитали своим долгом выразить испытанный ими восторг по поводу появления «первых американских концептуаль-ных часов». Хотя ничего подобного не наблюдалось всего полугодом ранее, когда Роланд Мёрфи (часовая фирма RGM) презентовал первый амери-канский турбийон серийного про-изводства. Это показательно: пусть поощряется смелость, и поэтому, чтобы громко заявить о себе, часо-вой компании не следует стараться примкнуть к многочисленному сонму производителей турбийонов, а стоит задумать что-нибудь необычное и осу-ществить задуманное. Давайте и мы посмотрим на эту заоке-анскую (в прямом смысле этого слова) диковину. Появилась она в Беверли-Хилз, где расположена штаб-квартира компании «Дивон Уоркс» (Devon Works), производителя дизайнерских товаров класса «люкс» – джинсовой одежды, мотоциклов, украшений. Про-ект «Тред 1» (Tread 1) был осуществлен под руководством Скотта Дивона, удачливого бизнесмена из Мичигана, который, как говорят, сделал состоя-ние на поставках замороженного хлеба (заметим, кстати, что слово “bread” – хлеб – отличается от “tread” всего одной буквой). «Тред 1» – это электронные цифровые часы с указателями текущего времени на четырех кольцевых лентах, напо-минающих то ли тракторные гусени-цы, то ли ленты тренажера «беговая дорожка». Время отсчитывает микро-схема, которая заодно контролирует позицию каждого из указателей – так что эти часы не нуждаются в пред-варительной установке «стрелок». Стальной корпус собран из пяти вы-точенных на станках с ЧПУ стальных деталей, стекло – гнутый ударопроч-ный поликарбонат с просветляющим покрытием. Непосредственный автор проекта «Тред 1» – дизайнер автомобилей Джейсон Уилбур, у которого, как он сам рассказывает, есть весьма не-
тривиальный способ поиска дизай-нерских решений. Этот способ состоит в том, что Джейсон заставляет себя уйти от решаемой проблемы в сторо-ну: как-то раз, разрабатывая концепт-автомобиль, Джейсон поставил перед собой задачу придумать концептуаль-ные часы, чтобы затем, основываясь на дизайне этих часов, продолжать работать над автомобилем. Неважно, что случилось с тем автомобилем, главное, что именно так – в качестве побочного продукта - и родилась концепция часов, сейчас известных как «Дивон Тред 1». Побочный продукт так понравился создателю, что тот не смог отказаться от соблазна во-плотить идею в железе. Увы, ему все никак не удавалось найти правильно-го человека, который бы, как и он сам, загорелся этой идеей и помог бы ему ее осуществить. В конце концов такой человек появился: Джейсон Уилбур участвовал в разработке проекта концептуального автомобиля «Дивон GTX» для компании «Дивон Уоркс», благодаря чему ему выпал шанс лично познакомиться с хозяином этой фирмы Скоттом Дивоном, и Джейсон сумел заразить его своей идеей. Они не стали обращаться в специализи-рованные швейцарские ателье, как сделал бы любой из нас. Вместо этого они пошли к технологам, разраба-тывавшим авиационные приборы (название американской компании, к которой они обратились, пока со-
храняется в секрете), и оказалось, что у тех уже есть готовая технология всепогодных ленточных указателей на тонких полосках армированного стекловолокном нейлона (их толщи-на – две тысячные доли дюйма, или примерно 50 микрон, а вовсе не 2 ми-крона, как это ошибочно указывалось в некоторых изданиях). К этому до-бавили четыре миниатюрных шаговых двигателя, микросхему и источник энергии. Все родное, американское. Все было бы здорово, но остается неразрешенной самая большая про-блема проекта «Дивон Тред 1» – это источник энергии. Используемый в настоящее время полимерный литиевый аккумулятор обеспечивает двухнедельный срок работы часов, после чего потребуется подзарядка. Представляется, что нужно стать горячим приверженцем «Дивон Тред 1», чтобы постоянно контролировать аккумулятор не только мобильного телефона, но и часов. Однако, судя по первым отзывам, такие привер-женцы есть. Конечно, ситуация не нова – первые электронные часы 1970-х также не могли похвастаться большой продолжительностью жизни батарейки, но там речь шла о вели-колепной новой функциональности: о точности хода, практически недо-стижимой для наручных механических часов. Поскольку тогда с батарейками проблему решили, есть надежда, что придумают что-нибудь и в этот раз. ★
Это уже не механизм, это двигатель часов Devon Tread 1. Ком-пьютерная модель
RE
VO
LUTI
ON
08
0Прайм тайм
ИЗ РЯДА ВОН ULYSSE NARDIN FREAK DIAVOLO
Уэй Коу, Денис Пешков
Технически безупречный шедевр современного искусства улисс-нарденовский Freak обзавелся «летящим» турбийоном и стал еще
ремешок: черная крокодиловая кожа;цена: 5 175 000 рублей
Прайм тайм
RE
VO
LUTI
ON
08
1
В 2001 г. «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) – марка, при упоминании которой на память в первую очередь приходят морские хрономе-
тры и высокоинтеллектуальные прибо-ры вроде часов Astrolabium, – выпусти-ла модель, заставившую всех невольно вздрогнуть. Метко названная «Фриком» («freak» (англ.) – «уродец, чудак, сума-сброд»), она открыла эру современного часового искусства. Дело в том, что во «Фрике» традиционные отношения между механизмом и циферблатом подверглись радикальному пересмо-тру. До этого механизму практически всегда отводилась исключительно роль поставщика энергии к тому или ином счетчику времени (как правило, к движущимся стрелкам или – реже – к цифровому индикатору). Что касается «Фрика», часовой механизм в нем сам взял на себя функцию индикатора времени. Часовую стрелку поставили непосредственно на ось заводного ба-рабана, а мост, несущий на себе спуск, баланс и колесную систему, принялся отсчитывать минуты.История этой модели не менее за-нятная, чем она сама. Идея фриков-ского механизма принадлежит Кароль Форестье-Казапи, возглавляющей в настоящее время отдел разработки высокосложных механизмов в «Картье» (Cartier). Форестье-Казапи, с которой мы за это время подружились, не толь-ко обаятельная, искренняя женщина, но и, между прочим, один из ведущих технических специалистов в часовой индустрии. Она также входит в стан поклонников орбитальной индикации времени и считает, что колесо балан-са на циферблате выглядит весьма привлекательно. Глядя на роскошный турбийон «Релатиф» (Tourbillon Relatif) «Пьяже» (Piaget) или фантастический «Астротурбийон» (Astrotourbillon) от «Картье», соглашаешься: действи-тельно, привлекательно. Много лет назад Форестье-Казапи получила Пре-мию Бреге за новаторскую конструк-цию центральной карусели. Ничего подобного никто раньше не видел: часовой механизм вращался вокруг своей оси, приводимый в движение опоясывающей его ходовой пружиной. Но, к сожалению, тогда еще не умели делать пружины необходимой для таких часов мощности, и проект пришлось
Freak (2001 г.)
Freak с частотой 28 800 пк/ч (2004 г.)
Freak Diamond Heart (2005 г.)
RE
VO
LUTI
ON
08
2Прайм тайм
отложить в сторону.Однако рано или поздно должен был прийти его час, и тогда реализовать его взялись владелец «Улисса Нардена» Рольф Шнидер и нынешний руководи-тель Международного музея часо-вого дела в Ла-Шо-де-Фоне Людвиг Охслин. Охслину во что бы то ни стало захотелось, чтобы часы показывали время с помощью вращающегося механизма. Иначе, как озарением, это назвать нельзя, ведь тем самым вращение перестает быть побочным продуктом работы часов, а приобре-тает насущный практический смысл. Источником энергии, которой когда-то не хватило Форестье-Казапи, стала огромная ходовая пружина, занимаю-щая в механизме весь нижний уровень. Разматываясь, ходовая пружина заставляет часовое колесо вращаться против часовой стрелки. А поскольку оно цепляется за идущую по периметру корпуса зубчатую дорожку (нижнюю из двух), то его ось начинает поступа-тельно перемещаться, наоборот, по часовой стрелке. Ось часового колеса закреп лена на заводном барабане, поэтому и сам барабан вращается по часовой стрелке, причем крутящий мо-мент пружины и число зубьев у колеса и у дорожки подобраны таким образом, чтобы барабан совершал полный обо-рот ровно за 12 часов. Установленная на барабане золотая стрелка, таким об-
Freak DIAMonSil (2007 г.)
Freak InnoVision (2007 г.)
Freak Blue Phantom (2008 г.)
Крупный план часового механизма с крем-ниевым спуском
RE
VO
LUTI
ON
08
3
Прайм тайм
разом, выступает в качестве часовой.Часовое колесо, кроме того, приводит в движение центральный триб. От него поток энергии передается на минутный мост, который тоже начинает поворачи-ваться. На самом конце моста установ-лено колесо, зацепленное с верхней неподвижной зубчатой дорожкой. Мост вращается, колесо на его конце «ка-тится» по дорожке и через систему еще трех шестеренок посылает энергию на пару идентичных ходовых колес, а зна-чит, и на колесо баланса с переменной инерцией.Появившись на свет, «Фрик» стал пер-выми в истории часами с кремниевыми колесами. Выбор материала был про-диктован необходимостью: чем легче каждое из двух ходовых колес и, сле-довательно, чем меньше их момент инерции, тем лучше выполняет свои функции двойной прямой спуск (по сути, это современная версия старого хода Бреге). С тех пор с «Фриком» про-вели немало экспериментов. Напри-мер, в одной из моделей с повышенной частотой колебаний (28 800 пк/ч) колеса были сделаны из сплава никеля и фосфора. Версия же Diamond Heart носит звание первых в мире часов с ко-лесом баланса, волосковой пружиной и ходовыми колесами из алмаза.Но годы шли, и Форестье-Казапи своими работами для других компаний завоевала себе солидную репутацию. Турбийон «Релатиф» ясно продемон-стрировал: на оригинальной часовой конструкции, удостоившейся в свое время награды, ее мысль не останови-лась. Верная принципам орбитальной индикации, некоторые из которых сформировались в том числе в ее работах, Форестье-Казапи водрузила на заменяющий минутную стрелку мост «Релатифа» настоящую жемчужину – одноминутный турбийон.
За техническое совершенство часовая общественность, конечно, воздала «Фрику» должное, но вот с точки зрения эстетической он несколько проигры-вал. Будучи владельцем этого замеча-тельного создания, я частенько мечтал, как было бы здорово добавить в него баланс, совершающий раз в минуту оборот вокруг своей оси. Последние три года я то и дело интересовался у Рольфа Шнидера, можно ли на-деяться увидеть когда-нибудь «Фрик»
с турбийоном (точнее говоря, со вто-рым турбийоном, ведь «Фрик» в извест-ной степени сам по себе – турбийон). В ответ владелец «Улисса Нардена» лишь уклончиво смеялся и как-то неза-метно переводил разговор на другие темы.Далее события развивались стреми-тельно. В этом году «Картье» предста-
вила сногсшибательную модель, также разработанную Форестье-Казапи, в которой колесо баланса не помещено во вращающуюся каретку, как в клас-сическом турбийоне, а выведено на ор-биту и летает по циферблату с безумной скоростью один оборот в минуту. В итоге часы, удовлетворяя основным критериям турбийона, обрели ориги-нальный секундный счетчик.Так что к стенду «Улисса Нардена» на часовой выставке «БазельУорлд» я под-ходил с тревожным волнением. Неуже-ли «Фрик» в этой гонке остался позади? К огромному моему облегчению, ответом стало решительное «нет». Шни-дер подошел ко мне, приподнял рукав пиджака и продемонстрировал нечто, что заставило меня застыть на месте с открытым от удивления ртом. Мой сон стал явью: на его запястье красовался «Фрик Дьяволо» (Freak Diavolo).Любой ценитель часового искусства поймет, что это событие знаменует собой начало нового периода в жизни одной из самых новаторских моделей,
которые видело человечество.Каретку, к счастью, ничто не заслоняет (турбийон «летящий»), и ее заворажива-ющий танец без помех можно созер-цать, сколько душе угодно. Встроенная в каретку треугольная стрелка пока-зывает секунды – такого в семействе «Фрик» еще не было. Фирменным двой-ным непрямым спуском пришлось по-жертвовать, но кремниевые спусковое колесо и анкер напоминают о перво-проходческой роли «Улисса Нардена» в деле внедрения кремния в часовую промышленность. А поскольку турбийон расположился прямо под сапфировым стеклом, разглядеть эти детали, вы-деляющиеся необычным синим цветом, можно во всех подробностях.В конструкции моста, отсчитывающего минуты, нет ничего сложного. В самом первом «Фрике», напомним, переда-точный механизм состоял из четырех шестеренок, причем ходовые колеса приводила в движение четвертая. В свежем варианте колесная систе-ма включает всего три подвижные шестеренки, последняя из которых находится в контакте с трибом каретки. Именно через него вращение переда-ется на «летящий» турбийон и ходовое колесо, зацепленное, в свою очередь, с неподвижным четвертым колесом. Для любителей посмаковать техниче-ские подробности еще раз перечислим те три случая, когда крутящий момент в этих часах не передается напрямую, а возникает при отталкивании подвиж-ной детали от неподвижной.
Во-первых, заводной барабан питает энергией часовое колесо, которое, «катясь» по нижней зубчатой дорож-ке, вращает сам барабан. Во-вторых, часовое колесо приводит в движение центральный триб и минутный мост, внешнее колесо которого «собирает» энергию с верхней зубчатой дорожки и передает ее дальше по мосту. На-конец, каретка турбийона перемещает ходовое колесо, которое, отталкиваясь от неподвижного четвертого колеса, начинает вращаться. В этом часовом микрокосме, сотворенном человече-скими руками, один элемент немыс-лим без другого, и все они, слившись воедино, формируют «дьявольскую» сущность самого фееричного «Фрика», когда-либо видевшего свет, – «Фрика Дьяволо». ★
Крупный план изумительного механизма Freak Diavolo
RE
VO
LUTI
ON
08
4Юбилей
В 22 года Шнидер по-ступил на работу в одну швейцарскую торговую фирму, и его направили в Бангкок – заниматься
распространением швейцарских часов. Вот так с отважного путеше-ствия на край света началась часовая одиссея Шнидера, которая продолжа-ется уже 53 года. В 1968 г. он основал в Таиланде первую в Юго-Восточной Азии швейцарскую часовую фабрику, выпускавшую часовые детали для экс-порта в Швейцарию. Позднее Шнидер открыл производство часовых корпу-сов в Маниле и фабрику циферблатов в Куала-Лумпуре. Они тоже снабжали своей продукцией швейцарскую часо-вую отрасль.
«Наконец-то сбылась моя мечта, – делится с нами Шнидер. – Вот оно – экзотическое приключение! Меня занесло в такие земли, где раньше не ступала нога швейцарца, да и во-
обще европейцев днем с огнем было не сыскать. Я даже писал об этих странах для швейцарских и других изданий. Я выучил местный язык и, чувствуя себя свободным пред-принимателем, колесил по всему региону и продавал часы. Уму не-постижимо, что в те годы можно было себе позволить! Например, построить плот и сплавиться вдоль бирманской границы по знаме-нитой таиландской реке Мэкхлонг. Или пожить дикарем на Пхукете (тамошние пляжи еще не были за-строены отелями). А еще я побывал в Лаосе и Вьетнаме во время войны и в Китае во время «культурной революции». Одним словом, объ-ездил те края вдоль и поперек. Был в Таиланде, Лаосе, Камбодже, Китае, Южном Вьетнаме, Японии и на Бали. Один раз взял трехмесячный от-пуск и отправился круиз по Тихому океану: прошел от островов Фиджи и Тонга до Таити и Бора-Бора».
РОЛЬФ ШНИДЕРВЛАДЕЛЕЦ И ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ULYSSE NARDIN ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ И ПО СЛУЧАЮ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБЫТИЯ ЕГО КОМПАНИЯ ВЫПУСКАЕТОГРАНИЧЕННУЮ СЕРИЮ МОДЕЛИ FREAK DIAVOLO
Если записать все, что Шнидер испытал и пережил за свои 75 лет, полу-чится захватывающий роман. «Вся моя жизнь – одно большое приключе-ние, – говорит он. – И конца ему пока не видно. Родился я в Швейцарии, в Цюрихе. Детство у меня проходило примерно так же, как и у многих швейцарских мальчиков: мы играли, ходили в школу, катались на лыжах. Но в отличие от других я всегда мечтал поездить по свету».
RE
VO
LUTI
ON
08
5
Рольф Шнидер
ULYSSE NARDIN ROLF SCHNYDERСПЕЦВАРИАНТ ЧАСОВ FREAK DIAVOLO
Механизм: карусельный турбийон Ulysse Nardin с летящей кареткой; спираль, спусковое колесо и анкер из кремния; ручной завод; запас хода – 8 суток;корпус: белое золото (18К);ремешок: черная крокодиловая кожа
Показанный в этом году на Базельской выставке «Фрик Дьяволо» – достойный продолжатель улисс-нарденовских тра-диций и, безусловно, самый выдающийся на сегодняшний день представитель фриковской линейки. Юбилейный «Фрик» отличается от обычного «Дьявола», во-первых, цветом: адские красные вспо-лохи уступили место императорскому желтому. А во-вторых, Шнидер поставил на 75 «спецчертях» свою подпись, так что 74 счастливых владельца этого «Фрика» (75-й – сам юбиляр) вдобавок получат лич-ный привет и автограф хозяина «Улисса Нардена».
Фот
огр
афи
и а
укц
ион
ног
о до
ма
An
tiq
uo
rum
RE
VO
LUTI
ON
08
6Юбилей
Справа: Модель Astrolabium
заносят в Книгу рекордов Гиннесса
как самые сложные часы в мире
Внизу: Приглашение на празднование
75-летия Рольфа Шнидера
Сверху: Молодой Рольф Шнидер позирует с часами Astrolabium в руке
Слева: Шнидер со своими товарищами отмечает победу на трассе «Креста-Ран»
«Наконец-то сбылась моя мечта: вот оно – экзотическое приключение! Меня занесло в такие земли, где раньше не ступала нога швейцарца. Я даже писал об этих странах для швейцарских и других изданий»
Рольф Шнидер
Рольф Шнидер
RE
VO
LUTI
ON
08
7
Одна из характерных черт Шнидера заключается в том, что он умеет не только работать в поте лица, но и развлекаться от души. Владелец «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin) и основатель нескольких компа-ний играл в регби за «Королевский спортивный клуб Бангкока», возил европейцев в отдаленные уголки Таиланда и в Камбоджу, к дворцово-храмовому комплексу Ангкор, соби-рал антиквариат, катался на горных лыжах, а как-то раз ему пришла фан-тазия попробовать себя на лыжах во-дных – и в 1967 г. он выиграл водно-лыжный марафон вокруг Гонконга. Одним словом, Шнидер в полной мере наслаждался жизнью беззабот-ного и состоятельного холостяка.
«Славное было время, – вспоминает он. – Именно тогда я заложил фундамент на будущее: научился ловить момент и, если надо, идти на обдуманный риск».
В 1983 г., в очередной раз приехав в Санкт-Мориц покататься на знаме-нитой саночной трассе «Креста-Ран», Шнидер услыхал, что марка «Улисс Нарден» выставлена на продажу. Время для швейцарской часовой промышленности, напомним, было крайне унылое: кварц повсеместно вытеснял механику. А «Улисс Нарден» на тот момент представлял собой пустую оболочку, или, как говорит Шнидер, обломки былой роскоши. Так что новый владелец решил в кор-не преобразить компанию, сделать ее производителем уникальных высокосложных часов, созданных по самым передовым технологиям. Об-новленный «Улисс Нарден» выстрелил целой плеядой выдающихся моделей, среди которых Astrolabium Galileo Galilei, Planetarium Copernicus, Tellurium Johannes Kepler, Minute Repeater Jaquemarts San Marco, Freak и Genghis Khan. Если назвать одно качество, которые их объединяет, то это – новаторский дух. И с тех самых пор как Рольф Шнидер встал у руля, «Улисс Нарден» по использованию новых материалов и внедрению но-вых технологий – едва ли не первый в отрасли.Часовые и коммерческие заслуги Шнидера не остались незамеченны-
ми. В 2003 г. Международный музей часового дела вручил ему «Премию Геи» в номинации «Предприниматель-ство». А в этом году жюри азиатской версии Часового Гран-при Женевы (проходившей в Сингапуре) награ-дило Шнидера за вклад в развитие передовых технологий часового дела.Сегодня Шнидер то путешествует по всему свету, встречаясь с предста-вителями своих дочерних компаний и распространителей, то следит за делами в Ле-Локле, а то возвраща-ется в Малайзию, в Куала-Лумпур. Там его ждет чудесный дом в тропи-ческом стиле, саравакская жена по имени Чай и трое детей-подростков.По случаю дня рождения своего патрона да и просто в доказатель-ство собственной технической мощи «Улисс Нарден» решил выпустить ограниченную 75 экземплярами спецсерию часов «Фрик Дьяволо» (Freak Diavolo) в платиновом корпусе с подписью Шнидера. Почему «Фрик»? Потому, что эти часы наиболее полно отражают дух радикального техни-ческого обновления, который не покидает компанию все эти годы. По словам Шнидера, «“Фрик” всколых-нул и вдохновил всю часовую от-расль. Эта модель была новаторской во всем: и в техническом отношении, и с точки зрения эстетики. Подумать только: карусельный турбийон без циферблата, без стрелок, без завод-ной головки, но зато с диковинным двойным прямым спуском из легкого кремния, которому не требовалась смазка!»
«Когда я 30 лет назад покупал «Улисс Нарден», я понимал, что рискую, но риск был оправданным, – объясняет Шнидер. – Я верил, что спрос на оригинальные, новатор-ские механические часы все же воз-родится, и оказался прав. Я влю-бился в эту замечательную марку с богатым прошлым, но не меньше я полюбил и новое направление, которое мы ей задали. Отметить свое 75-летие я решил именно «Фриком» потому, что эта модель сыграла знаковую роль в истории как нашей фирмы, так и всего часо-вого дела. Ни одни другие наши часы по значимости с ним сравниться не могут». ★
Мы спросили, что Шнидер загадал, ког-да задул 75 свечей на праздничном торте.
«Мое главное жела-ние, – ответил он, – чтобы можно было
вернуться в про-шлое и пережить все то же самое
еще раз».
75
RE
VO
LUTI
ON
08
8Маленькие стрелки
МОГУЧАЯ ПОСТУПЬ «МАЛЕНЬКИХ СТРЕЛОК»300 SLR фирмы TAG Heuer. Сталь (41 мм), автома-тический калибр 1887, ограничен-ная серия из 3000 экземпляров
Маленькие стрелки
RE
VO
LUTI
ON
08
9
Категория «Маленькая стрелка» часового Гран-при Женевы 2010 года показалась нам крайне интересной. Однако, так как
рамки соответствующей номинации были ограничены только теми часами, что фирмы соизволили выставить на Гран-при, а список возможных кандида-тов в шедевры по данной позиции этим далеко не ограничивается, стоит разо-браться с неявно предложенной нам женевскими товарищами темой с при-влечением упущенных ими участников. А их в интересующем нас диапазоне цен до пяти тысяч франков немало, в том числе среди новинок этого года и даже среди совсем свежих релизов поздней осени. Так что закатываем рукава, и начинаем добирать то, что наши женевские товарищи не смогли. Но и результаты их работы не забудем. Если бы лет десять назад исследова-ние новинок в ценовой категории «до пяти тысяч швейцарских франков» (или «до пяти тысяч долларов» – сейчас это почти одно и то же) на девяносто процентов означало бы рассмотрение часов, изготовленных в той или иной степени с использованием механизмов производства ETA, то сейчас видно, что усилия Хайека-старшего по ограниче-нию поставок черновых механизмов не пропали даром, и в интересующем нас ценовом диапазоне появилось не-мало мануфактурных калибров. Никто не говорит, что механизмы ETA нас не устраивают. Разумный подход состоит как раз в ином – предпочитать именно продукты массового производства, в которых хорошее сочетание качества, надежности и функциональных воз-можностей достигается с наименьшими затратами. Но эстетский подход, напро-тив, заставляет интересоваться чем-то необычным, немассовым и… и эстет-ским, куда же от этого денешься.
ПОДДАЕМСЯ ДЬЯВОЛЬСКОМУ ИС-КУШЕНИЮ? «Мануфактура» или «механизмы неза-висимых фабрик» (здесь – независи-мых от группы «Суоч») – вот так звучит для нас это искушение. Начнем с тех часов, в которых дьявольское начало отсутствует напрочь. Они классиче-ские – от корпуса с циферблатом и до последнего триба. Их предлагает Питер Стас из «Фредерик Констан»,
Maxime Manufacture Automatic фирмы Frederique Constant. Сталь (42 мм), ободок из розового золота, автома-тический механизм FC-700
300 SLR – вид с обо-ротной стороны
RE
VO
LUTI
ON
09
0Маленькие стрелки
Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch фирмы Longines. Сталь (47,5 мм, толщина 13,3 мм), огра-ниченная серия из 501 экземпляра
Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch: вот такая открывающаяся задняя крышка корпуса, под ко-
торой находится вторая крышка с прозрачным окном, должна быть
у корпуса офицерского стиля
BR03-92 Military Ceramic фирмы Bell & Ross. Кера-мика (42 мм), автома-тический механизм ETA 2892, водостойкость до 100 м
Seamaster Planet Ocean Liquidmetal Limited
Edition фирмы Omega. Ограниченная серия из
1948 экземпляров. Сталь, автоматический меха-низм с сертификатом
хронометра COSC
RE
VO
LUTI
ON
09
1
Маленькие стрелки
а он давно показал себя ценителем именно классического направления в часовом деле, благо тренировался на хороших первоисточниках: помню его калатравистые кварцевые часы начала 1990-х – позолоченный корпус, ободок стиля «парижские гвозди», патековский циферблат, двести долларов… Так вот, его самая последняя новинка – «Мэксим Мэньюфекчер Отомэтик» (Maxime Manufacture Automatic), часы с мануфактурным калибром FC-700, в котором, правда, без существенного участия группы «Суоч» не обошлось, так как узел баланса этого механизма приобретается на фабрике «Ниварокс». Впрочем, так делают многие неза-висимые производители механизмов, поэтому не стоит воспринимать это как недостаток мануфактурного механиз-ма, тем более что в «Нивароксе» довели технологию почти до совершенства. Питер Стас – большой знаток клас-сических часов, что видно с первого взгляда на циферблат часов «Мэксим Мэньюфекчер Отомэтик». На допол-нительный циферблат в нижней части циферблата, где мы привыкли нахо-дить маленькую секундную стрелку, он поместил стрелочный указатель даты. Маленькое, четко выверенное и в нуж-ной мере акцентированное отличие от канона крайне важно для того, чтобы сделать хорошие классические часы. Очень интересная история случилась с зачальными часами калибра 1887 фирмы «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) – «Кар-рера Калибр 1887» (Carrera Calibre 1887). Возможно, первый вариант, представленный на базельской вы-ставке весной этого года, был вполне аутентичным, имеется в виду – похо-жим на «Карреру» 1970-х годов, однако продержался он немного: говорят, всего пару месяцев (ну и хорошо, нам дизайн первоначального варианта по-казался недостаточно проработанным). Второй вариант лишился тахиметриче-ской шкалы на ободке, и это значитель-но улучшило восприятие циферблата: раньше по контрасту с перегруженным шкалой узким ободком он выглядел излишне пустым. Теперь все стало на свои места: тонкий лаконичный ободок гармонирует с «пустым» цифербла-том, который доработали, добавив на фон минутного и часового счетчиков хронографа циркулярные проточки. Третьему варианту «Карреры 1887»
В своем стремлении к эксклюзиву можно пойти еще дальше, и наш бюджет это позволяет! Нужно только знать, где искать. А искать надо в маленьком городке Фелькермаркт в Ав-стрии – там, на пол-пути из Вены в Падую и в двухстах метрах пешей прогулки по пар-ковой зоне от набереж-ной озера Фелькермар-ктер Штау находится мастерская часового мастера Рихарда Га-бринга. Этот австриец сделал себе имя, разра-батывая дополнитель-ные модули для IWC, в частности, их блок сплит-хронографа – его рук дело. Теперь он сам производит часы, переделывая иногда до неузнаваемости знако-мые всем калибры. Как вам турбийон на основе
«Юнитас 6498»? Новин-ка этого года, одна из последних его диковин – выполненный на основе колесной системы (значит, платину и мосты он точил сам) автоматического ме-ханизма «Вальгранж» A07F с центральной замирающей, то есть делающей скачкоо-бразное движение раз в секунду, секундной стрелкой и долевой, то есть делающей скачок при каждом переклю-чении анкера, в данном случае – 8 раз в секунду, маленькой секундной стрелкой. Узнали? Это та маленькая секундная стрелка, что на языке на-стоящего часовых дел мастера, а именно на французском языке на-зывается «фудроянт» (foudroyante – букваль-но «молниеносная»).
Странно, но сам Рихард Габринг – как я уже упо-минал, австриец – про-тив засилья француз-ского языка в часовом деле не возражает, хотя нужный термин есть в его родном немецком языке. Я к вы-бранному им названию часов добавил бы еще крупинку французского, тем более что это соответствует сути дела – Foudroyante a Seconde Morte (а это уже определение за-мирающей секундной стрелки). Разумеется, все это царство се-кундных стрелок надо как-то вращать, а для этой работы лучше всего годится «Валь-гранж». Часы пред-лагаются в стальном корпусе, что позволило Рихарду Габрингу уста-новить на них весьма привлекательную цену.
HABRING 2
RE
VO
LUTI
ON
09
2Маленькие стрелки
(октябрь 2010 г.) тахиметрическую шкалу вернули, но не на ободок, а на внешнее приподнятое кольцо цифер-блата, где она заменила секундную (минутную) шкалу предыдущих двух вариантов, а также дали циферблату шикануть столь модной в последнее время объемной структурой, добавив рельефные окантовки счетчиков. Но наиболее интригующе результаты эволюции «Карреры 1887» выглядят в часах выпущенной в честь знаме-нитого мерседесовского спорткара 1950-х годов ограниченной серии 300 SLR, где «пустой» карреровский цифер-блат заиграл в полную силу благодаря применению фирменной хойеровской темно-коричневой окраски с высвет-ленной центральной зоной. Где-то мы это уже видели… Да, вспоминаем «Сильверстоун» (Silverstone) – одни из наиболее стильных часов «ТАГ Хойера» последних лет. Часы 300 SLR – на-стоящая мистификация, и связано это с тем, что, наверное, впервые в со-временной истории «ТАГ Хойера» (той истории, когда марка «Хойер» уже не просто «Хойер», а «ТАГ Хойер») урезан-ный логотип фирмы – без «шапочки» TAG – был использован не в переиз-дании исторической модели, а в новых часах, пусть и созданных «по поводу». Интересно, что «шапочки» TAG нет и на логотипе, что на задней крышке корпу-са, а про логотип на механизме ничего сказать не могу – он закрыт стальной крышкой с рельефным изображени-ем «ЭсЭльЭр-триста». Из-за всей это истории часы 300 SLR не могут не стать приманкой для коллекционера. Еще одна из довольно редких приманок для коллекционера в интересующем нас ценовом диапазоне – часы «Кон-тагири 8С Компетицьоне» (Contagiri 8C Competizione) итальянского дизайне-ра и фабриканта часов «Манометро» Джуллиано Маццуоли. Эта модель принадлежит к обособленному классу часов с часовой и секундной стрелка-ми. Да, именно так – минутной стрелки у этих часов нет, поэтому в восприятии времени часы «Контагири 8С Компети-цьоне» предлагают нам прыгать через ступеньку, с одной стороны, приглашая нас к неспешности и философскому взгляду на время, а с другой – обращая наше внимание на то, сколь быстро это время от нас убегает. Взяв за основу свою коронную модель
Tudor Heritage Chrono. Сталь (42 мм), авто-
матический хронограф с 45-минутным счет-
чиком. Фиксируемые на резьбе заводная головка
и кнопки хронографа. Водостойкость до 150 м.
Вращающийся ободок с 12-часовой шкалой
Contagiri 8C Competizione фирмы Giulliano Mazzuoli. Сталь с черным покры-тием DLC, углеродное волокно, сталь (44 мм, толщина 13,3 мм), огра-ниченная серия из 501 экземпляра
RE
VO
LUTI
ON
09
3
Маленькие стрелки
SuperOcean фирмы Breitling. Сталь (42 мм),
водостойкость до 1500 м, вращающийся
ободок с 60-минут-ной шкалой, автома-тический механизм с сертификатом
хронометра COSC
«Манометро», Маццуоли преобразо-вал ее циферблат так, что тот стал если не как две капли воды, то как два портрета с одной газеты похож на счетчик числа оборотов того самого автомобиля, который упоминается в названии часов – «Альфа Ромео 8С Компетицьоне». Преобразование часов в «счетчик» было доведено Джуллиано до логичного завершения – часовая стрелка «Контагири 8С Компетицьоне» не делает полный оборот по цифербла-ту, а, как и стрелка тахометра, проходит по сектору, для часов это от двенадца-ти часов до двенадцати. Созданием секторного циферблата Джуллиано, од-нако, не остановил свой дизайнерский порыв. Он продолжил вмешательство в механизм часов тем, что отменил заводную головку. А ее функции переложил на сложную конструкцию с «рычагом переключения передач» (не забываем, что здесь мы находимся под влиянием автомобильной тематики), который переводит вращающийся ободок последовательно в режимы завода и перевода стрелок. Подсказка находится в треугольном окошке, что в нижней части циферблата. Когда там зеленый четырехлистник на счастье – значит, «коробка передач» находится в положении «нейтраль», отодвигаем рычаг, появляется «1» – состояние завода от вращающегося ободка, отодвигаем дальше, появляется «2» – это состояние перевода стрелок от того же ободка. Сложно, но привы-кнуть можно. Механизм здесь не ETA, а модифицированный автоматический калибр A10 фабрики «Сопрод» (Soprod), который сам Джуллиано назвал GM Cambiosequenziale/01 (попробуем перевести это как «с последовательной коробкой передач», а GM – это отнюдь не General Motors, а гордые инициалы Джуллиано). По делу названо, одно только удивляет: Джуллиано Маццуоли зарезервировал эти часы лишь для владельцев «Альфа Ромео 8С Компети-цьоне». Может, он передумает?
ОСТАЕМСЯ ПОКЛОННИКАМИ МЕХА-НИЗМОВ ETA? Здесь простора для фантазии больше. Начнем с одного из недавних винтаж-ных переизданий компании «Лонжин» (Longines) – хронографа «Линдбергз Атлантик Воядж» ( Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch). Винтажная серия
RE
VO
LUTI
ON
09
4Маленькие стрелки
«Лонжин» – одна из наиболее удачных в ее коллекции и настоящая находка для того, кто ищет необычные часы, не располагая солидным бюджетом на покупку. Конечно, при всех прочих равных мы за те часы Линдберга, что называются «Ауэр Энгл» (Hour Angle Watch), но мы хотим новинку… И вот она, новинка – свежий, с иголочки автоматический хронограф, посвя-щенный тому историческому хроно-графу «Лонжин», что был изготовлен для Линдберга перед предпринятой им в 1933 г. воздушной экспедицией вокруг северной половинки Атланти-ческого океана. Свежий как морозное утро циферблат с внешней белой зоной и внутренней посеребренной, стильные цифры меток многочислен-ных шкал, стильные стрелки вороненой стали, слегка выпуклый полированный ободок с боковой насечкой и безуко-ризненно выполненная заводная головка. Вы еще сомневаетесь? Этот хронограф выглядит на запястье столь же впечатляюще, как и всамделишные большие часы «Ауэр Энгл»: стальной 47-миллиметровый корпус офицерско-го стиля с дублирующей открывающей-ся стальной задней крышкой корпуса и автоматическим механизмом хронографа – персонализированным согласно спецификациям «Лонжин» калибром «Вальгранж» A07.231. Конечно, исторический прототип не мог быть автоматическим – ведь тогда и механизмов соответствующих не существовало, но и этот, нынешний, вполне годится для модернизации: в распоряжении «Лонжина» сейчас имеется специально разработанный и запущенный ETA в производство механизм хронографа с управлением от колонного колеса. Почему он не был использован в «Линдбергз Атлантик Воядж» – непонятно, но тема, согласи-тесь, интересная. Тем более что в «Лон-жине» заверяют, что часы с их хроно-графическим механизмом с колонным колесом будут лучшим предложением среди аналогов… Но винтажных спец-серий с новым механизмом нужно еще дождаться. Думаю, мы их дождемся. Давайте от «Лонжина» перейдем к старшему брату – «Омеге». Рас-сматриваемый ценовой диапазон тому благоприятствует, хотя часы, на которые отреагировало сердце, не-сколько превосходят отмеренный нами
предел. Давайте, однако, надеяться на магазины – должен же кто-нибудь по-радовать скидкой! Мы уже думали, что в современной коллекции компании «Омега» после «ПлоПрофа» и смотреть ни на что не захотим, и вдруг появ-ляются они – ограниченная серия «Симастер Плэнет Оушен Ликуидметал» (Seamaster Planet Ocean Liquidmetal Limited Edition). Водостойкий до 600 метров стальной корпус, коаксиальный калибр 2500 с официальным сертифи-катом хронометра, стальной браслет, великолепные стрелки стиля «броуд эрроу»: эти часы – совсем небольшое отступление от основной темы «Сима-стер Плэнет Оушен». Кстати, именно отступление от темы – необыкновен-ный ободок и циферблат – делает часы «Симастер Ликуидметал» чрезвычай-но привлекательными для нас, хотя и обычные серийные «Симастеры» никак нельзя упрекнуть в отсутствии привлекательности. Ободок этих часов – не крашеный, не пластиковый, не алюминиевый и даже не сапфиро-вый, он – керамический с запрессо-ванными в керамику стеклометалли-
ческими метками. Завидуй, «Бланпен»! Аморфный циркониевый сплав (они его назвали «жидким металлом», но не верьте, ничего он не жидкий, а очень даже твердый) идеально сопрягается с керамикой – на ободке не видно ни малейшего дефекта. Циферблат часов, как и ободок, – керамический, и поэто-му его можно назвать современным высокотехнологичным аналогом традиционного эмалевого цифер-блата. Кроме того что он потрясающе выглядит, он замечательно подходит к ободку, так как изготовлен из того же материала. Тоже керамика, но совсем в другом обличье – часы «BR03-92 Милитэри Керамик» (BR03-92 Military Ceramic) фирмы «Белл энд Росс» (Bell & Ross).
Red Label Museum Calendomatic фирмы
Movado. Сталь (42 мм), автоматический меха-
низм ETA 2824 с указате-лем даты
RE
VO
LUTI
ON
09
5
Маленькие стрелки
Эта марка предлагает одну из наиболее стильных часовых коллекций, и это сто-ит оценить по достоинству, имея в виду тот ценовой диапазон, в котором она работает. Смешно, но те турбийоны, что «Белл энд Росс» уже несколько лет нам предлагает, далеко не поднимаются до той степени четкости дизайнерско-го послания, которое мы находим во многих обычных автоматических мо-делях BR01, BR02 или BR03. Разве что турбийон «Минутер» (Minuteur Tourbillon) не подпадает под это правило, но и тот не дотягивает до бестурбийонного «Гран Минутер Кронографа», от кото-рого в «Белл энд Росс», к сожалению, отказались. Керамика не впервые по-является в коллекции «Белл энд Росс», но несколько попыток сделать гламур-ные BR03 из полированной керамики
Hexagon Big Date фирмы Ebel. Сталь (41 мм, толщина 10 мм), автомати-ческий механизм ETA 2896 с большим указателем даты
Ceramica Digital Automatic фирмы Rado. Керамика, сталь, сапфировое стекло, ав-токварцевый механизм с цифровой индикацией
Ceramica Digital Automatic: кварцевый механизм с автоматиче-ским заводом – легко убе-диться, взглянув сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса
следует признать неудачными, хотя, допускаю, кому-то они понравились. В «BR03-92 Милитэри Керамик» нет никакого гламура – только керамика цвета хаки, тканый ремешок цвета хаки да черный циферблат с фирменными люминесцирующими стрелками да метками. Суровый авиаторский стиль и ничего лишнего. Высокие технологии – хорошо, но вернемся, однако же, в милый моему сердцу винтаж. И где мы найдем этот винтаж? Там, где его никто не ожидал – в коллекции второй ролексовской марки «Тюдор». Долгое время было непонятно, зачем они вообще за нее держатся – каждый раз после ежегод-ного базельского смотра новинок укре-плялось впечатление, что «Тюдор» – это действительно «Ролекс №2», то есть упрощенный, удешевленный и потому несуразный «Ролекс». Они могли бы с гораздо большим успехом сделать марку «Челлини» или «Принц»… Но «Базель-2010» в корне изменил это ис-кусно создававшееся в течение долгих лет впечатление: удар на поражение нанес новый автоматический хроно-граф «Тюдор Херитедж Хроно» (Tudor Heritage Chrono). Новый хронограф!
RE
VO
LUTI
ON
09
7
Маленькие стрелки
Ну что вы, почти ничего нового. Они достали хронограф «Тюдор Ойстердейт» (Tudor Oysterdate) из коробки с запча-стями сорокалетней давности, смах-нули с него пыль и подумали: «А что, хороша была “Устрица”»… Так в 2010 г. появилось стильное переиздание спор-тивного хронографа «Тюдор» 1970-х годов с 42-миллиметровым корпусом, увеличенным по сравнению с оригина-лом (было 40 мм), а в существовании марки появился какой-то смысл – по меньшей мере, с нашей точки зрения. Этим хронографом «Тюдор» заявля-ет, что не только «Хойер» был силен в 1970-е на формульно-раллийных трассах, что не только «Монако», «Силь-верстоун» или «Каррера» могли впечат-лить сердца ценителей автогоночных хронографов, что даже не «Дейтоной» единой силен «Ролекс»... Сейчас пред-лагается четыре варианта хронографа «Тюдор Херитедж Хроно»: серый цифер-блат с черными счетчиками, черный циферблат с серыми счетчиками, плюс то же самое на браслете или тканом ре-мешке тоже гоночного стиля. Особенно хорош именно этот, последний, вари-ант – на тканом ремешке. Насколько известно, «Ролекс» не использует в ча-сах «Тюдор» механизмы собственного производства, поэтому можно было бы предположить, что в «Херитедж Хроно» стоит механизм «Вальжу», тем более что в оригинальные часы «Тюдора» 1970-х годов ставили «Вальжу 7734». Но нет. В «Ролексе» решили положиться на другую рабочую лошадку – тонкий авто-матический калибр ETA 2892 с блоком хронографа Dubois-Dépraz 2054. Игры в винтаж не всегда настолько удачны, как у «Лонжина» и «Тюдора». Возьмем, например, «СьюперОушн Херитедж» (SuperOcean Heritage) фирмы «Брайтлинг» (Breitling), что были представлены публике более года назад. Чего-то они не добрали, не доделали и не додумали в тех часах. Гораздо более привлекательным вы-глядит их новый продукт «СьюперОушн». Название не новое, однако «Брайтлинг» предлагает нам забыть о том, что было раньше. Это заново разработанная серия «СьюперОушн», дайверские часы крутого замеса: 42-миллиметро-вый стальной корпус полуторакило-метровой водостойкости, гелиевый клапан автоматического действия, вращающийся в одном направлении
ободок с 60-минутной шкалой (правда, непонятно почему на него не поставили полагающуюся по правилам искусства люминесцирующую нулевую метку), автоматический калибр B17 (он же ETA 2824) с сертификатом хроно-метра. То, что мы увидели в новых моделях «СьюперОушн», можно только приветствовать – наконец-то начи-нается долгожданный уход от пылкой брайтлинговской любви к перенасы-щенности деталями в сторону более динамичного, ясного, можно даже сказать, молодежного дизайна. На ободке появился каучук, который не-лишне дополнить каучуковым ремеш-ком, хотя я предпочел бы фирменный брайтлинговский стальной браслет. Дальше нужно решить, какой цветовое сочетание нравится больше всего – имеется в виду окраска внешнего конусообразного кольца циферблата с минутной шкалой – черная, сере-бристая, вишневая, синяя или желтая. Нам наиболее интересным показался последний желто-черный вариант. Верится слабо, но и от часов спор-тивного вида можно устать. Хочется больше дизайна? Пожалуйста, вот часы «Ред Лейбл Мьюзим Календомэтик» (Red Label Museum Calendomatic) компании «Мовадо» (Movado). Они из тех, что добрались до финальной стадии женевского Гран-при в номинации «Маленькие стрелки» – настоящий дизайнерский продукт, стильный, лако-ничный, вызывающий. Действительно роскошные часы, которые выглядят, как минимум, раз в пять более богато, чем те 1800 швейцарских франков, что за них просят. Хочется больше классики? Вот вам часы «Хексэгон» с «большой датой» (Hexagon Big Date) фирмы «Эбель» (Ebel). Компания (Ebel) остается одной из наиболее консервативных на рынке высококлассных часов, из года в год предлагая бесчисленные вариации своей флагманской модели «1911», но она неизменно сильна в создании «скульптурных» корпусов, благодаря чему часы приятно взять в руки. Из новинок нас больше всего впечатлили часы серии «Хексэгон», корпус которых показался нам наиболее гармонично скроенным. Хотя далеко не все модели получились удачными, в коллекции «Хексэгон» есть явный лидер – это часы «Хексэгон» с указателями дня недели,
даты и запаса хода (Hexagon Day-Date Power Reserve). Они великолепны, их циферблат просто умоляет: «Пустите меня в серию, я сделаю эту коллек-цию!», однако их стоимость излишне высока для нашего обзора, так что отказываемся от них в пользу «Хек-сэгона» с «большой датой». Эти часы элегантны, хотя и не настолько сильно сделаны, как те, что с днем недели и запасом хода. Очень хорошо выгля-дит стальная модель, у которой белый циферблат, а метки и стрелки цвета ро-зового золота: у «Эбеля» всегда хорошо получались двухцветные комбинации. В качестве пожелания на будущее: вот бы к «Шестиугольнику» приспособить фирменный эбелевский стальной брас-лет коллекции Sport Classic…
ХОЧЕТСЯ ОСТРЕНЬКОГО? В качестве освежающего восприятие острого блюда предлагаем цифровые кварцевые часы, но не те, что китай-ские, а те, что швейцарские. Вот вам приправа от часовой марки «Вентура» (Ventura) – заслуженного посланника «Кремниевой долины» в Швейцарии. Нам повезло: в 2010 г. она была благо-получно возвращена к жизни. Состоя-ние клинической смерти не отразилось на ее пристрастиях, «Вентура» готова экспериментировать и с формой, и с функциональностью, и с начинкой часов. «Вентура» всегда была хороша во всем, что касалось «цифры», и в но-винке этого года «В-тек Сигма» (V-tec Sigma) предлагается футуристический вариант цифровых кварцевых часов настоящего швейцарского качества. Других таких же просто нет: корпус из твердой нержавеющей стали «Дьюри-нокс», сапфировое стекло, фирменная система управления при помощи корректирующей головки «ИзиСкролл» запатентованной конструкции. Парад «меленьких стрелок» завершает футуристическая модель «Керамика Диджитал Отомэтик» (Ceramica Digital Automatic) фирмы «Радо» (Rado), по-лучившаяся не менее впечатляющей, чем «В-тек Сигма». Это тоже цифровые часы, но не на батарейках, а с авто-матически заводящимся гибридным (автокварцевым) механизмом ETA E18.711. Особенно привлекателен тот новый вариант из осенних новинок этого года, что на черном кожаном ремешке. ★
Вечный двигатель
ЧАСЫ КАК ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТРЕТЬЕГО РОДА Наверное, не стоит останавливаться на вечных двигателях первых двух типов. Как следует из программы начальной школы, их существование в виде макроскопических объектов невозможно, но вот вечный двигатель третьего рода мало того, что существует, так его с успехом производят и с неменьшим успехом продают. И в немалых количествах – за последние примерно восемь десятков лет продано уже более 750 тысяч экземпля-ров. В принципе действия вечного двигателя третьего рода нет ничего такого, для понимания чего требуется стать членом Академии есте-ственных наук, все доступно даже первоклашке: вечный двигатель тре-тьего рода ворует энергию из воздуха. И нет никакой потайной веревочки, за которую спрятавшаяся в соседней комнате свояченица дергает, чтобы завести механизм.
RE
VO
LUTI
ON
09
8
Вечный двигатель
RE
VO
LUTI
ON
09
9
ИЗОБРЕТЕНИЕ «АТМОСА» ЗА СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ «АТМОСА»
Да, действительно, речь идет о часах «Атмос» (Atmos). Однако, было бы неправильно сказать, что часы, питающиеся энергией из окружающего
их воздуха, придумал в 1920-е годы инженер Жан-Леон Рёттер. Похожую идею не только высказал, но и воплотил в 1760-е годы в дереве, металле и сте-кле, да еще и поставил весь механизм на алмазные камни английский часов-щик и изобретатель автоматов Джеймс Коукс (James Cox). Где-то мы слышали это имя, не так ли? Это же ему мы обязаны «Часами о павлине, петухе, сове и трех белках», что в разобранном виде были доставлены в Петербург в 1781 г., а впоследствии собраны и приведены в рабочий вид знаменитым Кулибиным. «Часы вечного движения» Джеймса Коукса выглядят не настоль-ко экстравагантно, как грандиозные «Часы о павлине» – внешне они напо-минают весьма солидные, но зауряд-ные напольные «дедушкины часы», от которых они разительно отличаются лишь внутренним устройством. Вместо обычных чугунных гирь в часах Коукса использован пружинный двигатель, а пружину заводит наполненный 68 ки-лограммами ртути барометр, занимаю-щий значительную долю внутреннего пространства корпуса. Нужно отметить, что уже в те времена Джеймс Коукс нашел, что быстрое изменение давле-ния может излишне завести пружину
Так были изо-бражены «часы вечного движения» Джеймса Коукса в рекламной ли-стовке, выпущенной в 1774 г. Поскольку выставка, про-ходившая в личном музее Коукса в Лондоне, одним из
центральных экс-понатов которой, наряду с несколь-кими «часами-автоматами», были эти часы, имела грандиоз-ный коммерческий успех – за входные билеты в течение нескольких лет вы-
ручили 197 тысяч фунтов, – часы были выставлены как приз в лотерее и достались не-коему Томасу Виксу. «Часы вечного дви-жения» находятся в коллекции музея Виктории и Альбер-та в Лондоне.
Действующие лица истории Atmos: Жан-Леон Рёттер
Жак-Давид ЛеКультр
RE
VO
LUTI
ON
10
0Вечный двигатель
Газовый двига-тель часов Atmos на основе этилх-лорида. Заявка
на патент была подана Рёттером
в мае 1936 г.
Предположение о том, как мог бы выглядеть меха-низм наручного Atmos. Заявка на патент была подана Рёттером в апреле 1937 г.
Из патента Рёт-тера: браслет, он же составной ре-зервуар наручного
Atmos
Конструкция ртутного двига-теля часов Atmos, заявленная на па-тент Рёттером в ноябре 1928 г.
Конструкция первоначально-го воздушного варианта Atmos Рёттера 1926 г.
RE
VO
LUTI
ON
10
1
Вечный двигатель
и привести ее в негодность, поэтому он снабдил механизм защитным устройством, отключающим завод при достижении заранее установленного верхнего предела.
АТМОСФЕРНЫЕ ЧАСЫ ЖАНА-ЛЕОНА РЁТТЕРА Многие вещи в нашем мире изобрета-ются неоднократно. Жан-Леон Рёттер, получивший инженерное образование в знаменитой Швейцарской высшей технической школе Цюриха, начал задумываться о «вечных часах» еще 14-летнем возрасте. Концептуально его идея была аналогична тому, что удалось сделать Коуксу (возможно, он ничего о часах Коукса не знал), но он удвоил число возможных источников энергии для своих «вечных часов», до-бавив к изменениям давления воздуха вариации его температуры. Первую заявку на изобретение под названи-ем «Часы с автоматическим заводом с использованием изменений темпе-ратуры или атмосферного давления» (вот отсюда и было взято название «Атмос») он подал в Париже 15 ноября 1926 г. в 3 часа 25 минут пополудни. В первоначальной конструкции Рёттера в качестве рабочего тела использовал-ся воздух, и Рёттер рассматривал два варианта – с герметичным корпусом часов либо с герметичным воздушным резервуаром. В качестве базового механизма был применен – и приме-няется до сих пор – механизм настоль-ных часов с балансом на торсионной подвеске; эту конструкцию обычно называют «годовыми часами», имея в виду чрезвычайно низкий уровень энергопотребления, так что полного за-вода обычной ходовой пружины хватает более чем на год. Рёттер модифици-ровал «годовые часы», поставив оси на камни, и механизм стал еще более эффективным. Первоначальная «воз-душная» конструкция завода пружины «Атмоса», тем не менее, оказалась не вполне удачной, и уже через два года – в ноябре 1928 г. – Рёттер подал новую заявку на патент, в которой была описана система завода с ртутью в качестве рабочего тела. Получается, Рёттер в какой-то степени заново от-крыл результаты работ Коукса. В самом деле, первоначальная воз-душная схема была хороша, например, в Париже (на равнине), а для того, чтобы часы было можно использовать
в горах, изобретателю пришлось внести в конструкцию перепускной клапан, ко-торый приводил к снижению эффектив-ности. Во второй конструкции использо-валась ртуть, но не в качестве рабочего тела, реагирующего на изменение давления, как у Коукса, а в качестве массивного тела, перемещающегося под воздействием расширяющегося или сжимающегося газа. Переме-щающаяся ртуть вызывала смещение центра тяжести системы завода, на ходовую пружину усилие передавалось через парную конструкцию с храповым колесом и двумя рычагами – тянущим и толкающим. Изготовленный Рёттером в 1927 г. первый прототип, который последующие каталогизаторы всего су-щего назвали нулевым вариантом «Ат-моса» (Atmos 0 – по-видимому, то были часы первоначальной «воздушной» кон-струкции), функционировал, благодаря чему Рёттеру удалось продать идею. Партнером Рёттера стала парижская контора с громким названием «Гене-ральная радиокомпания» (Compagnie générale de radio), которая сейчас известна в основном благодаря факту участия в проекте «Атмос». Они налади-ли производство «Атмоса» с «ртутным» заводом, но самого изобретателя результаты работы не впечатляли, его раздражало отсутствие у партнеров увлеченного отношения к его часам. Производство было налажено, но часы изготавливали маленькими сериями, а он чувствовал, что его «Атмос» достоин большего.
ЛЕГЕНДА О ПРОГУЛКЕ ПО ПАРИЖУ, ИЛИ КАК «АТМОС» СТАЛ ЛЕКУЛЬТРОВСКИМ Здесь, как в сказке, появился еще один персонаж – Сезар де Трей, швейцар-ский коммивояжер, торговавший часами по всему миру. Прогуливаясь по Парижу, г-н де Трей обратил внимание на выставленные в витрине одного из магазинов часы. Это был «Атмос». Г-н де Трей заинтересовался (все мы, хоть как-то связанные с часами, не пройдем мимо интересной штучки, не правда ли?), г-н де Трей зашел в мага-зин, г-н де Трей поговорил о часах, г-н де Трей приобрел часы, и не только. Он впоследствии рассказал своему другу Жаку-Давиду ЛеКультру (Jacques-David LeCoultre), о том, что ему удалось обнаружить чудесные «вечные часы». Жак-Давид ЛеКультр, рассмотрев «Атмос», заметил, что только высоко-
1928 г. Один из первых Atmos
Atmos Pendule Perpetuelle конца
1920-х годов. Фото: Antiquorum
RE
VO
LUTI
ON
10
2Вечный двигатель
классные часовщики могут довести эти часы до ума. Видно, де Трей был того же мнения, и он устроил встречу ЛеКуль-тра с Рёттером. Тот также согласился с мнением Жака-Давида, и в сентябре 1932 г. уже было заключено офици-альное соглашение, что разработкой механизмов для часов «Атмос» будет заниматься компания «ЛеКультр». Производством и коммерческой деятельностью продолжала заниматься «Генеральная радиокомпания». К концу 1935 г. все производство «Атмоса» было переведено на фабрику «ЛеКультр», примерно в это же время начался про-цесс модернизации «ртутного» варианта «Атмоса». Это было разумное реше-ние – зачем производить и поставлять частным клиентам довольно «грязные» механизмы, в которых находилось зна-чительное количество ртути? Жан-Леон Рёттер уже какое-то время размышлял над этой проблемой: в октябре 1933 г. он подал заявку на патент касательно механизма, работающего на жидко-сти с низкой температурой кипения. В «ЛеКультре» начали работать над новым устройством завода, рабочим газом в котором был относительно безопасный в быту этилхлорид (он, конечно, не очень приятен на запах, да и обладает сильным анестетическим действием, что все же лучше, чем ртуть с ее ядовитыми парами). Производство ртутного «Атмоса» прекратили в ноябре 1936 г., а новый вариант газового «Ат-моса» смогли запустить в производство только в 1939 г. К этому времени речи о «Генеральной радиокомпании» уже не было. Сочтя механизм единственным в своем роде, в «ЛеКультре» отказались и от множества прежних вариантов внешнего исполнения «Атмоса» в пользу одного варианта, который сейчас мы считаем классическим: круглый циферблат, простой, но элегантный прямоугольный латунный корпус с про-зрачными стеклянными стенками. Так часы «Атмос» стали лекультровскими, так часы «Атмос» стали классикой. Изобретательский настрой Жана-Леона Рёттера, однако, этим не был охлажден. Созданная им конструкция была до-ведена практически до совершенства, и он задумался о возможности при-менения «вечного двигателя третьего рода» в карманных и наручных часах. В апреле 1937 г. он подал заявку на очередной патент, в котором он пред-
лагал новые способы применения принципа «Атмоса». И если в карманных часах еще можно было представить себе возможность поместить достаточ-но большой кольцевой резервуар для рабочего газа, то в компактном корпусе наручных часов места для него явно недоставало. В поисках необходимого объема для газовой камеры наручных часов Рёттер придумал объединить корпус с браслетом, который получался буквально составленным из последо-вательно соединенных резервуаров – редчайший случай в истории часового дела, когда была высказана идея функционального использования брас-лета. К сожалению, не удалось найти ни подтверждения, ни опровержения того, что проводилась разработка хотя бы прототипов миниатюрных «Атмосов».
ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ «АТМОСОВ» КАЖДЫЙ ГОД С конструктивной точки зрения «Атмос» образца 1939 г. был весьма хорош, и без каких-либо значительных из-менений эти часы производились вплоть до 1983 г.. Тогда при подготовке 150-летнего юбилея компании «Жежер-ЛеКультр» (понятно, что это был важный предлог), для «Атмоса» были разработа-ны новые механизмы серии 540, а со всеми предыдущими вариантами часов с механизмами серии 520 поступили следующим образом – их устанав-ливали в «Атмосы», маркированные номерами вплоть до 599 999 (нумера-ция «Атмосов» ведется с 1930-х годов). Так что все новые «Атмосы» маркиро-ваны номерами от 600 000 и далее. В 2008 г., когда отмечалось 80-летие «Атмоса», компания «ЛеКультр» сообщи-ла, что нумерация уже перевалила за 750 000, что в среднем составило чуть более девяти тысяч «Атмосов» в год.
ЧУДНЫЕ «АТМОСЫ» ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО Компания «Жежер ЛеКультр» работает с коллекцией «Атмос» примерно так же, как и с коллекцией наручных часов: периодически выпускает ограничен-ные серии выдающихся экземпляров «вечных часов». Именно вечность в ее практичном понимании стала причи-ной появления «Атмоса тысячелетия» – это часы были представлены публике в 2000 г. «Атмос дю Милленер» (Atmos du Millénaire, так они называются
Atmos Pendule Perpetuelle 1934 г., модель RC2, №3256. Один из исторических
прототипов клас-сических Atmos.
Фото: Antiquorum
RE
VO
LUTI
ON
10
3
Вечный двигатель
Atmos Pendule Perpetuelle 1934 г.
Atmos образца 1960-х годов
Atmos 566 by Marc Newson – второй опус Марка Ньюсона. Модель с корпусом из синего хрусталя. Калибр 566. Карта звездного неба северного полушария,
указатели уравнения времени и месяца. Ограниченная серия из 18 экземпляров
Atmos Réédition 1930 – переиз-
дание историче-ских часов Atmos
1930 г. Калибр 560. Ограничен-ная серия из 300
экземпляров
Atmos – демон-страционные часы 1950-х годов, изго-
товленные для фирмы Vacheron
Constantin. Фото: Antiquorum
RE
VO
LUTI
ON
10
4Вечный двигатель
Фот
огр
афи
и а
укц
ион
ног
о до
ма
An
tiq
uo
rum
в оригинале) стали первым «Атмосом», наглядно показавшим, на какой срок работы он рассчитан: у часов есть уникальная спиральная тысячелетняя шкала времени, и отсчет времени по ней стартовал 1 января 2000 г. В том же 2000 г. ограниченной серией из 25 экземпляров был выпущен драгоценный вариант «Атмоса тысяче-летия» – «Атмос Маркетри “4 Сизонс”» (Atmos Marqueterie “4 Seasons”) с корпусом, украшенным великолеп-ной деревянной мозаикой. Но это еще не все. В этом корпусе был секрет-ный выдвижной ящик, в который на фабрике положили десять маленьких футляров с пергаментной страничкой. Предполагалось, что одну страничку будут заполнять в течение одного сто-летия. Вы можете себе представить, что соберетесь оставить маленькое невинное послание будущим поко-лениям, а они в свою очередь будут делать то же самое? Я – нет. В 2008 г., когда в «ЛеКультре» от-мечали 80-летие «Атмоса», взгляд дизайнера был обращен не на тысячу лет вперед, а на четыреста назад: в оформлении стильного стеклянного корпуса часов были использованы астрономические карты XVII в. из ат-ласа Harmonia Macrocosmica Андреа-са Целлариуса. Для этих часов был разработан специальный сложный вариант механизма: его снабдили астрономическими функциями – ука-зателем уравнения времени, месяч-ным календарем и «живой» картой звездного неба.
Atmos 566 by Marc Newson с корпусом из бесцветного хрусталя. Огра-ниченная серия из 48 экземпляров
Atmos Marqueterie. Внешний « секретный» корпус, украшенный воспроизведенной в технике маркетри картиной «Адель Блох-Бауэр» Густава Климта. Внутрен-ний хрустальный корпус. Калибр 582 с прецизионным индикатором фазы Луны и указателем месяца. Ограни-ченная серия из 10 экземпляров
Atmos Astronomique. Карта звездного неба северного полушария, указатели уравне-ния времени и месяца. Калибр 566
Atmos Pendule Perpetuelle
начала 1930-х годов, калибр
30’’’A с ртутной системой завода
производства LeCoultre & Cie.
Фото: Antiquorum
RE
VO
LUTI
ON
10
5
Вечный двигатель
«АТМОС» СЕЙЧАС А теперь давайте перейдем к совре-менной коллекции «Атмос». Первое, что замечаешь при самом общем обзоре – она необыкновенно разнообразна. В ней есть классика (Atmos Classique), в ней есть история (Atmos Réédition 1930), в ней есть дизайн (Atmos 566 by Marc Newson), в ней нашлось место загадке (Atmos Mystérieuse), для нее были придуманы сложные механизмы (Atmos Régulateur Transparente), для нее нашелся достойный способ сделать часы «Атмос» роскошными (Atmos Marqueterie).
Atmos Réédition 1930Начнем наш обзор современной коллекции Atmos с часов «Атмос Реэдисьон 1930», которые выглядят так, как будто это научный прибор первой половины XX в., заботливо спрятанный от пыли под массивный стеклянный купол. Это переиздание исторической еще долекультровской модели «Атмоса» 1930 г. Об эпохе го-ворят окрашенные в черный и белый цвета часовая и минутная стрелки, а также циферблат с часовыми метками стиля модерн. Еще одна важная деталь – на циферблате, как и у исторического прототипа, нет надписи «Jaeger-leCoultre», толь-ко лишь слово «Atmos», а логотип фирмы-производителя выгравирован на платине механизма, которая оставлена видимой в открытой цен-тральной зоне циферблата. Кстати, обязательные камневые подшипники механизма выставлены напоказ.
Atmos Classique Хотя эти часы и называются класси-ческими, по сути, они также являют-ся переизданием тех исторических моделей, что были оставлены в про-изводстве компанией «ЛеКультр» в конце 1930-х годов после радикаль-ной чистки коллекции. Из-за этого они напоминают о другом долгожи-теле: классическом лекультровском объекте той эпохи, наручных часах с переворачивающимся корпусом «Ре-версо» (Reverso). Внешний вид «Атмос Классик» лаконичен, и потому его можно назвать вневременным или даже современным. В особенности это касается прозрачной модифика-ции «Атмос Классик Транспарант», в которой прозрачный стеклянный циферблат смещает наше внимание
с того, что «Атмос» – это часы, на то, что «Атмос» – это, прежде всего, необыкновенный механизм. Чтобы совсем избавиться от деталей, которые хоть как-то могут отвле-кать от механизма, в конструкции стеклянного корпуса в «ЛеКультре» отказались от металлической рамы. Корпус прозрачен, абсолютно.
Atmos Classique Phases de luneВ этой модели «Атмоса» установле-на сложная модификация современ-ного базового атмосовского калибра 560 – калибр 562 с прецизионным индикатором фазы Луны и указате-лем месяца. Индикатор фазы Луны действительно высокоточный: чтобы разойтись с настоящей Луной на одни сутки «Атмосу» потребуется 3821 год, что значительно превыша-ет аналогичный показатель рекордно точного указателя фазы Луны наруч-ных часов (немногим более тысячи лет). Для наручных часов тысячелет-ние показатели выглядят несколько излишними, но «Атмосу» они впору, это же вечные часы! В коллекции име-ется также эстетский прозрачный вариант этих часов – «Атмос Клас-сик Транспарант Фаз де люн» (Atmos Classique Transparente Phases de lune).
Atmos 561 by Marc Newson «Атмос» – идеальный объект для дизайнера, желающего выразить при помощи доступных ему средств размышления о времени и о вечности. Непонятно, почему это не делалось регулярно, однако это факт – для работы над созданием нового облика «Атмоса» дизайнеров приглашали редко. Поэтому участие Марка Нью-сона в проекте «Атмос» можно счи-тать большой для него удачей. И он с работой справился, предложив ди-зайн интересный, но, что очень важ-но, остающийся в рамках коллекции «Атмос», воспринимаемой как единое историческое явление. Первенец Марка Ньюсона – часы «Атмос 561». Возможно, кому-то они напоминают телевизоры незапамятных времен, а кому-то – эппловский «Пауэр Мак Джи4 Кьюб» или компьютерную аудиосистему «Харман Кардон Саунд-стикс II», но даже с учетом очевид-ной схожести ньюсоновский «Атмос» можно воспринимать как остроум-ное выражение эстетики «дутого» пластика неожиданными средства-
ми. Здесь на помощь Марку Ньюсону пришла изготовившая корпусы для его «Атмоса» компания «Баккара» – известный производитель изделий из хрусталя.
Atmos 566 by Marc Newson Второй ньюсоновский «Атмос» – но-мер 566 – оказался более сильным, чем первый. Такое редко случается, обычно дизайнеры способны вы-ложиться лишь однажды. Явно выставленная на первый план тема вечности в виде «живого» звездного неба подтвердила, что космос «Ат-мосу» к лицу.
Atmos Marqueterie «Атмос Маркетри» – последнее ве-ликое свершение «Жежер-ЛеКультр» в области «вечных» часов. Первые часы «Атмос Маркетри», созданные к наступлению третьего тысяче-летия, были посвящены искусству чешского художника Альфонса Мухи, а в качестве художественного первоисточника этого «Атмоса» была взята живописная работа Густава Климта «Золотая Адель» 1907 г. В «Жежер-ЛеКультр» не стали концентрировать все внима-ние на воспроизведении в технике маркетри запоминающегося образа погруженной в золотистые блики австрийке с туманными очами, и сконструировали нетривиальный внешний деревянный корпус «Ат-моса», волшебным образом плавно открывающийся после нажатия на деревянную квадратную кнопку, что находится под правым локтем климтовской красавицы. Настоящее волшебство – никакой электроники, как и в механизме самого «Атмоса», а только хитроумная зело предивная механика.
ПОСЛЕСЛОВИЕ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ТЫСЯЧУ ЛЕТ Во всех касающихся «Атмоса» публи-кациях принято производить занима-тельные подсчеты, сколько миллиардов лампочек заменяет «Атмос» или что-то в этом роде… Послушайте, это же совершенно неважно. Важно то, что эти часы способны функционировать практически без вмешательства чело-века в течение столетий. В этом состоит их уникальность, благодаря этому они вошли в историю часового дела. Как минимум, навсегда. Они же «вечные». ★
RE
VO
LUTI
ON
10
6Parmigiani Fleurier
ЗНАТОК АНТИКВАРНЫХ ЧАСОВ НАЧИ-НАЕТ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
История марки «Пармиджа-ни Флёрье» (Parmigiani Fleurier) началась не так уж давно – в 1996 г., ког-да Мишель Пармиджани,
известный специалист в реставрации антикварных часов, при поддерж-ке фонда «Сандоз» (Sandoz Family Foundation) выпустил собственную часовую коллекцию. Международная известность пришла к новой марке очень быстро – после того, как ее первая коллекция была представлена в 1997 г. на выставке SIHH в Женеве. Участие в женевском «Салоне» стало стратегически верным решением – новую часовую марку узнал весь мир.
Конечно, у фирмы «Пармиджани Флё-рье» был солидный задел, связанный с тем, что Мишель Пармиджани об-ладал богатым опытом реставрации исторических шедевров часового искусства: он профессионально за-нимался ею начиная с 1975 г. Работа в этой области требовала и продолжа-ет требовать от него специфических подвигов реставратора, и такие под-
PARMIGIANI FLEURIERЧАСЫ МУЗЕЙНЫЕ, ЧАСЫ СПОРТИВНЫЕ, ЧАСЫ КЛАССИЧЕСКИЕ
Алексей Кутковой
Здание мануфак-туры Parmigiani во Флёрье
Мишель Пармиджани
RE
VO
LUTI
ON
10
7
Parmigiani Fleurier
Bugatti Super Sport. Белое золото (36,0 x 50,7 мм, тол-щина 22,7 мм)
Мастер-часовщик за работой
виги у него были. В первую очередь вспоминается случай с легендарными настольными часами «Пандюль Санпа-тик» (Pendule Sympathique) Абрахама-Луи Бреге, которые, как было при-знано специалистами, не подлежали реставрации. Мишель Пармиджани взялся за эту работу и, затратив примерно две тысячи часов, успешно завершил. Сейчас эти часы нахо-дятся в музейной коллекции «Патек Филиппа» (Patek Philippe). Из других свершений Мишеля Пармиджани на ниве реставрации старинных часов можно назвать часы с планетарием Франсуа Дюкоммена, а также два пасхальных объекта Фаберже, в том числе императорское пасхальное яйцо «Павлин» 1908 г. Реставрация часов – очень важ-ный аспект деятельности компании «Пармиджани Флёрье», и его значение в первоначальном развитии совре-менной коллекции этой марки нельзя не признать определяющим. Интерес-но, что новый смысл это направление деятельности приобретает в связи с планируемым открытием сети фир-менных бутиков «Пармиджани», но об этом – позже.
ОТ МУЗЕЙНЫХ РАРИТЕТОВ К КОЛЛЕК-ЦИОННЫМ ЧАСАМТакой сценарий представляется за-кономерным для начинающей часовой марки «Пармиджани». При взгляде на часы «Пармиджани» первых лет созда-валось впечатление, что это музейные объекты. Нельзя сказать, что Мишель Пармиджани собрал в своей коллек-ции какие-то узнаваемые приметы выдающихся старинных часов, как это иногда делается другими часовыми марками. Нет, все было не так. Ему удалось уловить тонкий, подвластный лишь редким знатокам с выдающей-ся эстетической восприимчивостью музейный дух, и претворить его в часы так, чтобы они не выглядели «запылен-ными». Отнюдь нет, блеска, изящества и тонкого ощущения стиля хватало с избытком. Как минимум, ему удалось создать собственный стиль, и ни-кто не смог воспроизвести его, хотя желающих попользоваться чужими дизайнерскими идеями в часовом деле достаточно. Получалось делать только незамысловатые копии часов «Пармиджани», ну а этой участи ника-кой мало-мальски успешной часовой марке миновать не удалось.
(42 мм, толщина 10,7 мм), автома-тический калибр PF337.01 с указа-телем времени
второго часового пояса и двумя индикаторами
«день/ночь» обоих часовых поясов
Pershing Tourbillon 30 Second Ajouré. Палладий (45 мм, толщина 14,2 мм), калибр PF511 с руч-ным заводом, запас
хода – 7 суток, ограниченная серия из 30 экземпляров
(плюс 10 экземпля-ров с багетными бриллиантами на
ободке)
Казалось бы, чего еще желать – коллекционные часы были именно той специализацией «Пармиджани Флёрье», которая более всего соот-ветствовала предыстории марки и на-строю самого Мишеля Пармиджани. Однако управляющий директор «Пар-миджани Флёрье» Жан-Марк Жако считает, что концентрация сил только на этом направлении не позволяла бы компании динамично развиваться, тем более что рассчитывать только на настоящих коллекционеров, которых во всем мире едва наберется две тысячи, было бы, по меньшей мере, глупо. Поэтому в последние годы коллекция «Пармиджани» целенаправленно отходит от изначально созданного музейного имиджа. Направление раз-вития, как ни странно, подсказали на-ручные часы, созданные в 2004 г. для коллекционеров и ценителей, то есть публики избранной и «музейной», – это «Бугатти Тайп 370» (Bugatti Type 370) с нетривиальным и небывалым в истории часового дела механизмом поперечной компоновки. Реакция клиентов подсказала, что нужно было двигаться по направлению к спорту. Автоспорт с непосредственно связан-ными с ним автомобильными марка-ми, производящими экстремальные спортивные автомобили – или гоноч-ные, или концептуальные, – отличная тематика. К тому времени у «Пармид-жани» в активе уже были хорошие от-ношения с «Бугатти» – сотрудничество с этой прославленной автомобильной маркой началось в 2001 г.
RE
VO
LUTI
ON
10
9
Parmigiani Fleurier
ЧАСЫ И АВТОМОБИЛИ – КОНЦЕПТУ-АЛЬНЫЕ СОБРАТЬЯ Спортивная тематика позволяет активизировать интерес публики к марке, а если это связано с дина-мичным и зачастую непредсказуемым миром спортивных автомобилей класса «люкс», ситуация может ме-няться очень быстро. Хорошо это или плохо для часовой марки, которая по традиции должна быть в известной степени консервативной? Это про-сто великолепно! Ведь это служит постоянным источником вдохно-вения при создании новых часов, и показательным примером тому стал выделившийся в особое направ-ление в коллекции «Пармиджани» ряд моделей «Бугатти». За громкой премьерой 2004 г. – часами «Бугатти Тайп 370» – последовал концепту-альный турбийон «Бугатти» 2009 г. (Bugatti Tourbillon). Конструкция его корпуса позволяла трансформиро-вать часы из наручных в карманные, настольные или в часы на приборной доске автомобиля. Толчком к созда-нию турбийона «Бугатти» стали планы «Бугатти» выпустить суперседан «Бугатти Галибье». Не прошло и года, как возникли новые обстоятельства: суперкар «Бугатти Вейрон 16.4 Супер Спорт» установил рекорд скорости для серийных автомобилей в 431 км/ч, а «Пармиджани Флёрье» ответила на это выпуском новой серии посвящен-ных «Бугатти» наручных часов «Бугатти Супер Спорт» (Bugatti Super Sport). Это не просто новый дизайн со старой «начинкой», напротив, для этих часов был разработан (с нуля!) уникальный калибр PF372, в конструкции которого была использована комбинирован-ная вертикально-горизонтальная компоновка. Конечно, разработка новых часов – это не вопрос не-скольких дней, хотя и могло создаться именно такое впечатление. История началась примерно за год до появле-ния часов, когда из «Бугатти» пришла информация, что в юбилейном для этой марки 2010 г. будет представле-но «нечто особенное» (сто лет назад, в 1910 г. на заводе «Бугатти» началось производство «Бугатти Тайп 13»). В «Пармиджани» решили, что событие стоит того, чтобы поддержать его выпуском совершенно новых часов, тем более что первую серию часов имени «Бугатти» – «Тайп 370» – они собирались завершить выпуском
двухсотого экземпляра. И они все это сделали, благо компания распола-гает возможностью самостоятельно разрабатывать и производить все основные компоненты часов: меха-низмы, корпуса, циферблаты и даже стрелки. У сторонних поставщиков в настоящее время заказываются только стекла и ремешки. Как и «Тайп 370», часы «Супер Спорт» выполнены в стиле водительских наручных часов, позволяющих определять время, не снимая руки с рулевого колеса. У исторических предшественников такого рода часов корпус был сконструирован так, чтобы он постоянно находился сбоку за-пястья, а в «Пармиджани» заставили механизм показывать время в боко-вой плоскости. Корпус, выточенный из белого золота, имеет аэродина-мический каплевидный профиль – и такую же «авиационную» форму, напоминающую самолетное крыло в поперечном сечении, имеют ушки крепления ремешка, что расположе-ны со стороны циферблата. Шесть сапфировых стекол открывают вид на уникальный калибр PF372 буквально со всех сторон. Самый необычный вид открывается при взгляде на корпус сверху – вместо ожидаемого цифер-блата с часовой и минутной стрел-ками там виден механизм с узлом баланса и указателем запаса хода на десять суток. Довольно необычен также вид снизу, где вместо одного стекла, как это делается обычно, уста-новлено два – по-видимому, для того, чтобы обеспечить отдельный доступ к механизму ремонтуара. Конструк-цию ремонтуара часов «Бугатти Супер Спорт» разрабатывали специально для этих часов. Напомню, у «Тайп 370» заводной головки не было вообще, вместо нее для завода и перевода стрелок нужно было использовать электрическое приспособление, вы-полненное в виде авторучки. У часов «Бугатти Супер Спорт» имеется обыч-ная на вид, но необычная с функ-циональной точки зрения заводная головка. Для перевода стрелок ее не нужно вытаскивать: для переключе-ния из режима завода и обратно нуж-но на нее нажать. Для обозначения такой конструкции в «Пармиджани» даже придумали специальный термин: «динамометрическая». Что еще можно добавить? Что часы попали сразу в четыре «десятки»:
Сотрудничество Parmigiani и Bugatti началось в 2001 г. и продолжается весьма успешно
Parmigiani FleurierR
EV
OLU
TIO
N
1
10
десять лет гарантии, калибр PF372 с ручным заводом выполнен на десяти мостах, запас хода в полностью заве-денном состоянии – десять суток, водо-стойкость корпуса – до 10 метров. Часы самой первой ограниченной 30 экземплярами серии «Бугатти Супер Спорт» выполнены в цветах суперкара «Бугатти Вейрон 16.4 Супер Спорт» – черном и оранжевом. Хочется верить, что будет продолжение. Не стоит думать, что часы «Бугатти» – только для коллекционеров. Весной 2010 г. было объявлено о выходе серии возвратных автоматических хроногра-фов «Бугатти Аталанте», которые вместе с серией часов с указателем време-ни второго часового пояса «Кальпа Тонда 42 Хемисфирз» (Kalpa Tonda 42 Hemispheres) открыли для клиентов «Пармиджани» новый мир часов с прак-тичными сложными функциями.
ЧАСЫ И ЯХТЫ – СОБРАТЬЯ ПО ДУХУ Конечно, яхты! В «Пармиджани» не любят совершать непродуманных действий по расширению коллекции. Иногда кажется, что все происходит само собой, но это не так. В 2008 г. было объявлено о начале сотрудничества «Пармиджани» с компанией «Феретти Груп», произво-дителем яхт класса люкс «Першинг», и в том же году на весеннем женевском «Салоне» публике были представлены первые две модели новой коллекции «Першинг» – хронографы «Першинг 115» (Pershing 115 Chronograph, палладий, 45 мм) и «Першинг002» (Pershing 002 Chronograph, сталь, 42 мм). Впослед-ствии в коллекции появились стальные и золотые хронографы с 45-миллиметро-выми корпусами «Першинг 45» (Pershing 45 Chronograph). Это были первые по-настоящему спортивные часы в коллек-ции «Пармиджани»: массивный 45-мил-лиметровый корпус (толщина – 14,2 мм) дайверского стиля с вращающимся в одном направлении ободком с ми-нутной шкалой; водостойкость до 200 метров; каучуковые кнопки хронографа; сапфировое стекло с просветляющим покрытием; каучуковый ремешок. Учтем еще использованный в часах «002» и «45» мануфактурный автоматический хронографический калибр PF334 и полу-чим весьма привлекательные спортив-ные часы престижного уровня, у которых очень мало серьезных конкурентов. Вершина коллекции «Першинг» – часы «Першинг Турбийон 30 Секонд Ажу-рэ» (Pershing Tourbillon 30 Second
Ajouré) с фирменным 30-секундным турбийоном и центральной секундной стрелкой. Производители механизмов стараются избегать сочетания централь-ной секундной стрелки с турбийоном, а уж тем более турбийоном, каретка ко-торого вращается на двойной скорости относительно принятого всеми стан-дарта (только г-да Грёбель и Форси обо-гнали в этом вопросе Мишеля Пармид-жани – их наклонный турбийон делает оборот за 24 секунды). Это немногим более просто, чем изготовить механизм с турбийоном и хронографом – кстати, такие часы в ассортименте «Пармиджа-ни» также имеются. Механизм «Першинг Турбийон 30 Се-конд Ажурэ» показывает нам, насколько изящно можно уходить от музейного имиджа часовой марки. В самом деле, чего мы ждем от «музейных» часов, если речь идет о скелетонизированном меха-низме? Правильно, мы ждем гравиро-ванного до последней детали ажурного механизма, в котором и металла-то почти не осталось. Вместо этого в часах «Першинг Турбийон» мы находим упа-кованный в корпус дайверского стиля механизм, напоминающий скорее про-изведение художника-конструктивиста,
чем иллюстратора эпохи модерна. Здесь все соответствует заявленной тематике: цифры меток часов и минут (на вращаю-щемся в одном направлении ободке) выглядят так, как будто это нанесенные при помощи трафарета надписи на бор-тах той самой яхты, фирменные часовая и минутная стрелки достаточно велики, чтобы не теряться на авангардистском фоне скелетонизированного механиз-ма – все энергично, целеустремленно, готово к действию. А как же высокое часовое искусство? За него отвечает турбийон с филигранной кареткой, установленной под стальным мостом, от-деланным в самых лучших традициях.
НОВАЯ КЛАССИКА «ПАРМИДЖАНИ» Мишель Пармиджани всегда тонко чув-ствовал своих клиентов, и это помогало ему реагировать задолго до того, как некие находки становились общепри-знанными тенденциями. Например, он одним из первых решил показывать механизмы не только сквозь прозрач-ное окно задней крышки корпуса (что было для Мишеля очевидным), но и со стороны циферблата. Особенно хорош был эстетский турбийон «Торик» (Toric Tourbillion) с механизмом турбийона производства «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) – новинка 1999 г. Великолепно отделанная цифер-блатная сторона платины, а также ее прихотливая симметричная форма, заставляющая вспомнить некоторые высококлассные карманные часы столетней давности, вдохновила многих, и ее отражение сейчас можно наблю-дать в коллекциях ряда часовых марок. Времена меняются – и вдруг мы видим часы «Пармиджани», которые скорее можно назвать роскошно-скромными, нежели роскошно-музейными. Первые проявления нового классического стиля «Пармиджани» были замечены в одном из лучших турбийонов современной коллекции «Пармиджани» – «Тонда 42» (Tonda 42 Tourbillon) с корпусом из розового золота и посеребренным циферблатом. По этим часам стало заметно, что Мишелю Пармиджани захотелось оставить на циферблате больше свободного пространства. Но особенно ярко новый взгляд Пармид-жани на классическое направление дизайна в часовом искусстве проявился в последней новинке, представленной осенью этого года – часах «Тонда 1950» (Tonda 1950). Конечно, можно сказать, что в этих часах нет ничего нового –
обычные механические часы с тонким корпусом. Да, это так, если забыть о том, что это – первые тонкие часы в коллек-ции «Пармиджани», что это стопроцент-но узнаваемые часы «Пармиджани», а на проблеме узнаваемости в такой утонченной области часового дела, как тонкие классические часы, провалива-лись многие часовые марки. Циферблат часов «Тонда 1950» просто великолепен. Более того, он совершенен, его можно разглядывать под микроскопом: фактур-ная отделка выполнена в стиле «яичная скорлупа», причем обработана не только основная зона циферблата, но также проточенная углубленная зона малень-кой секундной стрелки. В данном случае предпочтение хочется отдать часам из розового золота с белым циферблатом, хотя вариант циферблата «графит» очень хорошо смотрится в сочетании с корпу-сом из белого золота, да и с розовым он был бы неплох. Стрелки и золотые накладные метки – безукоризненны, корпус подобающего тонким механиче-ским часам вида с фирменными ушками крепления ремешка каплевидного профиля – очень хорош. Заметьте, пока не было сказано ни слова о том, что специально под эти часы был разрабо-тан и изготовлен ультратонкий автома-тический калибр PF700, а это само по себе – заметное событие для ценителей высокого часового искусства. Толщина 13-линейного механизма с платиновым периферийным эксцентриком системы автоматического завода – 2,6 мм, что всего на четверть миллиметра толще нынешнего рекордсмена в этом раз-ряде – калибра 1208 фирмы «Пьяже» (Piaget). Правда, в «Пармиджани» не стали гнаться за рекордами в создании часов наименьшей толщины, и пра-вильно сделали: корпус (его толщина 7,8 мм, а диаметр – 39 мм) не выглядит субтильным, он ровно настолько масси-вен, как ожидаешь от идеальных тонких классических часов.
«АТЕЛЬЕ PARMIGIANI» В ближайших планах «Пармиджани» – открыть в Москве и некоторых других городах мира бутики-ателье. В «Ателье Пармиджани», по мысли Жана-Марка Жако, можно будет не только при-обрести часы, но и заказать нечто особенное, персональное, а также сделать плановое обслуживание часов, а в случае, коль такая необходимость придет, отремонтировать неисправные. Г-н Жако готов дать работу непосред-
ственно в «Ателье» высококвалифици-рованному часовщику, и при этом не исключается возможность создания в «Ателье Пармиджани» своего рода клуба по интересам. А кроме того, если клиенты доверят специалистам рестав-рацию старинных часов, то и в Москве будет развиваться это важнейшее направление деятельности компании. Реставрация важна не столько сама по себе, сколько в качестве дополни-тельного аргумента, привлекающего клиентов возможностью сделать из ча-сов «конфетку» и – что немаловажно – прикоснуться к волшебству часового мастерства высочайшего уровня. Идея, действительно, интересная, и для марки «Пармиджани» она представляется, как минимум, логичной. ★
Tonda 1950. Розовое золото
Dior Horlogerie
DIOR: ЧАСЫ HAUTE COUTURE
HAUTE HORLOGERIE ПО ПРИНЦИПАМ HAUTE COUTURE
Dior – не единственная компания, которая пришла в часовой мир из мира моды: немало модных домов создают свою линию часов. И все же, Dior стоит в этом списке особняком. Как когда-то Harry Winston удалось до-казать, что ювелирная компания может войти в часовой мир и созда-вать серьезный интересный продукт, так и Dior удалось доказать, что изначально модный дом может создавать нечто большее, чем просто аксессуар с циферблатом и механизмом, может иметь свою философию времени, свой уникальный стиль – а таких прецедентов совсем немного. При этом Dior не забывает о своих корнях: часы создаются по принципам от-кутюр, а точнее – следуя философии от-кутюр.
Президент ювелирного и часового направления «Диор» Лоренс Николаи так отвечает на вопрос, какова отличительная особенность часов «Диор»: «Задача часового подразделения «Диор» в том, чтобы взять от высокой моды все, что
нужно для создания поистине элегантных вещей: женствен-ность, творческий потенциал, ноу-хау, качество, изыскан-ность лучших материалов и внимание к деталям. Обратная сторона корпуса наших часов – это как подкладка платья от-кутюр, механизм подобен драгоценному кружеву под циферблатом, баланс, украшенный перламутром, словно расшит драгоценными камнями». Отправная точка в создании часов «Диор» – студия на аве-ню Монтень, где создается дизайн. Далее в игру вступает «Ателье Орложер» (Ateliers Horlogers), в котором ищутся способы воплощения дизайнерской идеи в жизнь, опытные
партнеры, которые могли бы превратить эскизы в реаль-ные циферблаты, механизмы, корпуса и браслеты. Сотруд-ничество с Quinting, Concepto или другими мануфактурами или независимыми мастерами совершенно не противо-речит принципам от-кутюр: так и при создании платья вышивку могут заказать специалистам из независимого ателье – тем, кто умеет делать это лучше всех. Свое собственное часовое производство в Ла-Шо-Де-Фоне «Диор» запустил в 2001 г. В 2003 ювелирный дизайнер ком-пании Виктуар де Кастеллан создала свои первые часы – La D de Dior. В 2004-м появилась линия Chiffre Rouge, а в 2005-м Джон Гальяно придумал дизайн Dior Christal. Линии совершенствуются, усложняются, каждый год «Диор Орложери» удивляет чем-то новым. «Революшн» решил изучить отличительные черты этой марки, необычной для часового мира.
RE
VO
LUTI
ON
11
2
RE
VO
LUTI
ON
11
3
Haute Couture
La D de Dior
Для новых La D de Dior и La Mini D de Dior Виктуар выбирает редкие драгоценные камни и необычное паве
ВИКТУАР ДЕ КАСТЕЛЛАНдизайнер Dior Joaillerie
о La D de Dior:
«Для меня часовое искус-ство – это нечто вне времени, с
дизайном в духе «мужской классики». Поэтому вначале эстетика моих часов
сильно отличалась от моих ювелирных кол-лекций. Но позже, в новых версиях, я позволила себе смелые решения, которые я использую в ювелирном дизайне: циферблат из мое-го любимого камня опала, бриллиан-
товое паве «snow setting».
Это необычная закрепка бриллиантов, при кото-рой камни бриллианто-вой огранки и разного размера закрепляются как бы случайно, непо-следовательно – это создает эффект, напоми-нающий сверкание снега на солнце.
«Chiffre Rouge – часть все-ленной Dior Homme, в этих часах
отражаются все ее отличительные черты... Асимметричный корпус от-
сылает к сложному крою брюк и рубашек, прозрачная задняя сторона корпуса, от-крывающая механизм Elite от Zenith, в ограниченной серии 103 – к изы-
сканным подкладкам
Спортивный образ часов Chiffre Rouge с асим-метричным корпусом родился в дизайн-студии Dior Homme
В 2004 году Dior пред-ставил свои первые автоматические часы – Chiffre Rouge. Каждый год коллекция выходит в новой версии.
Chiffre Rouge
ЛОРЕНС НИКОЛАИпрезидент ювелирного
и часового направления Diorо Chiffre Rouge:
RE
VO
LUTI
ON
11
4Dior Horlogerie
Haute Couture
RE
VO
LUTI
ON
11
5
ДЖОН ГАЛЬЯНО о Dior Christal:
«Это умение совместить не подверженный времени стиль с функциональным и
одновременно фривольным внешним видом – это искусство, которое имеет
ту же динамичность и мечтательность, которые являются основой наших произ-
ведений от-кутюр – сложная кон-струкция в утонченном драгоцен-
ном обрамлении».
«Когда мы работаем над коллекциями от-кутюр, мне важно создать связь между
материалами, выкройками, кон-струкцией. Мастера могут придумать новую технологию для претворения моих
фантазий в жизнь: от вышивки до цвета, от прозрачности до текстуры. Каждая деталь, вплоть до подкладки, финальных штри-хов, пуговиц, каймы, стежков должна быть идеальной. И так же каждая деталь важна в часах: стрелка,
циферблат, ободок».
«Я знаю, каких результатов можно до-стигнуть, конструируя платье от-кутюр. И я хочу добиться того же результата от
мастеров от-орложери».
В новой коллекции восемь уникальных часов Dior Christal “Haute Couture Passages” с драгоценны-ми камнями по ободку и браслету и цифер-блатом из перламутра. Каждые из этих часов отражают стиль и цвет платьев Dior. Первое их представление публике было именно на показах от-кутюр.
Dior Christal Haute Couture
Все камни в Dior Christal Haute Couture имеют превосходные характеристики по цвету и чистоте. Цвета камней в часах перекликаются с главными цветами коллекции от-кутюр.
RE
VO
LUTI
ON
11
6Dior Horlogerie
«Когда мы создавали Dior Christal mystérieuse, я хотел создать прозрачный
механизм. Я пришел к экспертам с этой идеей – и они создали ту модель, которую вы видите
сегодня».
Две ограниченных серии Dior Christal Mystérieuse (200 экземпляров в каж-дой) – это часы с частич-но прозрачным корпусом и механизмом. Идея была реализована благодаря механизму Quinting.
Dior Christal Mystérieuse
На создание механизма, который используется в Dior Christal Mystérieuse мастерам мануфактуры Quinting понадобилось семь лет.
ДЖОН ГАЛЬЯНО о Dior Christal:
RE
VO
LUTI
ON
11
7
Haute Couture
Dior Christal baguette diamonds python strap
В линии Dior Christal интересна своими ограниченными сериями
«Это парижская роскошь, изысканная до мельчайших деталей, соединенная с опытом
Швейцарии. Часы Dior можно описать так: это супружеский союз элегантной парижанки
и швейцарского часовщика».
Dior Christal (в един-ственном экземпляре) появился c «вышивкой» из багетных и круглых бриллиантов и сшитым вручную ремешком из кожи питона. Внутри – механизм Elite от Zenith.
На циферблате Dior Christal 232 бриллианта и 22 перламутровые вставки, установленных вручную. Создание одного циферблата занимает три дня.
ЛОРЕНС НИКОЛАИпрезидент ювелирного
и часового направления Diorоб образе часов Dior:
«Если бы время можно было предста-вить в виде коллекции, то это бы была
коллекция от-кутюр...»
В коллекции Dior Christal Tourbillon появилось 2 ограниченных серии из 15 часов с мостами турбийона из сапфирово-го стекла, дизайн кото-рого придумали в сту-дии Avenue Montaigne. Разработали механизм в Concepto.
Dior Christal Tourbillon
Турбийон, созданный Concepto для Dior, состоит из 165 компонентов.На его сборку требуется около ста часов работы
Dior Horlogerie R
EV
OLU
TIO
N
1
18
Haute Couture
RE
VO
LUTI
ON
11
9
Dior Christal 8
«Восьмерку» Кристиан Диор считал своим счастливым числом. Именно поэтому в коллекциях Dior так часто встречается цифра 8 – будь то восемь часов в лимитированной серии, восемь лимитированных серий в этом году или индикация
времени в восьми городах мира в часах GMT.
«Dior – это дом, в основе философии которого новые образы и инновации, и это верно в любом аспекте – от от-кутюр к от-
орложери
Dior Christal «8» c золо-том и лаком – резуль-тат сотрудничества с Orny et Girardin – двумя дизайнерами часовых механизмов, известны-ми своим новаторским подходом.
ДЖОН ГАЛЬЯНО о Dior Christal:
Body text ★
RE
VO
LUTI
ON
12
0Дамские угодники
Дамские угодники
RE
VO
LUTI
ON
12
1
ДАМСКИЕ УГОДНИКИМария Дултон
Побродив по двум крупнейшим часовым вы-ставкам Швейцарии, прошедшим этой весной, наш неутомимый корреспондент Мария Дултон представляет список из 18 самых заметных женских моделей 2010 г.
Дамские угодникиR
EV
OLU
TIO
N
1
22
1Blancpain St. Valentin 2010
Уж не знаю сколько раз я слышала от представителей часовых компаний, что единственная причина, по которой миниа-тюрные женские модели делаются квар-цевыми, – это нехватка места под механи-ческий калибр. Что ж, «Бланпэн» поставил их всех на место, умудрившись втиснуть в этот крохотный инкрустированный дра-гоценностями «Сен Валентен» механиче-ский калибр с автоподзаводом.
Действительно, калибр 615 самый малень-кий автоматический механизм в мире. За размер и круглую форму его прозвали «бо-жьей коровкой». «Божья коровка» впервые увидела свет в 1956 г., а в этом году пережи-ла второе рождение. Весь этот калибрик со своими 180 крошечными деталями имеет всего 3,9 мм в толщину и 15,7 мм в диаме-тре. Какое счастье, что это чудо из чудес можно созерцать через сапфировое стекло на обратной стороне часов. Если, конечно, вам удастся оторвать глаза от пяти со-тен горящих пламенем бриллиантов и ро-зовых сапфиров, которыми выложен пер-ламутровый циферблат и корпус из белого золота. Кстати, эта первая у «Бланпэна» модель фантазийной формы, причем вый-дет она ограниченной серей всего из 14 эк-земпляров. Так что, эрудиты и коллекционе-ры, возьмите на заметку.
2Bulgari Serpenti
Ричард Бартон говорил про Элизабет Тей-лор: «Я познакомил ее с пивом, а она меня – с “Булгари”». Легенды, подобные этой, воз-несли «Булгари» на олимп, где обитают богатые и знаменитые и царит культ ге-донизма, который итальянцы умеют леле-ять, как никто другой.Часы этой римской марки впервые посту-пили в продажу в 20-х годах прошлого века. О своем характерном стиле компания заявила в линейке моделей в форме змеи (по-итальянски «serpenti» – «змеи»), поль-зовавшихся особой популярностью в 60-е. Обновленная версия также состоит в род-ственных отношениях с браслетом «Тубо-гас» («tubogas» дословно – «газопровод») того же периода. Благодаря хитроумной конструкции золотые (или даже инкру-стированные бриллиантами) чешуйки образуют длинную змею, которая с легко-стью устроит себе «серпентарий» на ва-шем запястье, и не надо никакой пряжки. На месте змеиной головы вы обнаружите циферблат, украшенный узором из солнеч-ных лучей, а если повезет, то ободок у него будет выложен бриллиантами. На выбор предоставляются часы из золота или ста-ли, а кожа пресмыкающегося может пере-ливаться бриллиантами, лазуритами, изу-мрудами или бирюзой. Для желающих есть специальная ювелирная версия, а также внушительная спираль удвоенной длины.
3Cartier Captive de Cartier
Как однажды сказал генеральный директор «Картье» Бернар Форна: «Надо, чтобы за два метра было видно: это – “картье”». На первый взгляд, довольно простая страте-гия. На практике же, чтобы выработать оригинальный, легко узнаваемый фирмен-ный стиль, лучшие дизайнеры трудятся днями и ночами. Зато, взглянув на любое из-делие компании, будь то часы, сережки, сол-нечные очки или сумочка, действительно сразу узнаёшь фирменный почерк.«Каптив» – превосходная иллюстрация того, как силен «генофонд» «Картье». Не-смотря на совершенно свежий часовой ди-зайн, в «Каптиве» безошибочно угадывается рука знаменитого дома. Причем все три вер-сии разных размеров (от 50 мм до изящных 27 мм) смотрятся одинаково безупречно – еще одно свидетельство профессионализма у дизайнеров «Картье». Лично мне больше всех нравится броская модель размера XL (диаметр – 50 мм). И да, пожалуйста, в кор-пусе розового золота и с сиреневым ремеш-ком с матовой холщовой текстурой. Пряж-ка – отдельный разговор. Застегиваясь через отверстие в циферблате, она служит дерзкой аллюзией на приспособления в духе садомазо вроде тех, о которых мечтала Катрин Денёв в «Дневной красавице». Вер-сия XL хоть и крупна, но это совершенно не мешает ее корпусу плавно следовать есте-ственным изгибам руки, приятно облегая запястье. На выбор предоставляются три варианта корпуса: из розового, желтого и белого золота с разным количеством брил-лиантов.
Дамские угодники
RE
VO
LUTI
ON
12
3
Дамские угодники
4Хронограф
Audemars Piguet Royal Oak Offshore
«Роял Оук Оффшор» – классика дизайна, не-подвластная времени. Отталкиваясь от «Роял Оука», спроектированного в 1972 г. Жеральдом Жента, в 1993 г. Эманнюэль Гет (Emmanuel Gueit) представил «Оффшор» – смелое переосмысление восьмиугольной модели, мгновенно приобретшее статус живой легенды. К этому шедевру дизайна «Одемар Пиге» всегда относилась с подо-бающим почтением, позволяя себе менять в нем лишь отдельные штрихи.В этом году «Одемар Пиге» предлагает на-шему вниманию три хронографа диаме-тром 37 мм, играющих на контрасте белого и черного. Часовые пуристы наверняка по-приветствуют появление первого женско-го хронографа «Оффшор» без единого брил-лианта, однако мое сердце принадлежит модели из белого золота с резиновым ре-мешком и полноценной инкрустацией. Охва-ченные пламенем бриллиантов, матово-черные резиновый ободок и ремешок служат отличным фоном для 323 искря-щихся камней общим весом 5,9 карата. Для дизайнеров «Одемар Пиге» не существует второстепенных деталей: бриллиантами выложена даже пряжка. Что касается ци-ферблата, здесь сошлись противополож-ности, составляющие гармоничное целое. На фактурном «ковровом» узоре, которым отделан циферблат, белой перламутровой гладью сияют три счетчика хронографа. А внутри сравнительно небольшого корпу-са, уютно устроившись, тикает хронограф-ный калибр 2385 с автоподзаводом. Часовой механизм, как и все в этой продуманной до мелочей модели, отличается первокласс-ной отделкой: его детали подверглись обра-ботке на пескоструйном станке, а также могут похвастаться круговым зернением и «женевскими полосами».
5Breguet Reine de Naples
с часовым боем
В этом году исполняется 200 лет первым наручным часам «Бреге», которые, между прочим, предназначались не мужчине, а женщине. В 1810 г. королева Неаполя (и се-стра Наполеона) Каролина Мюрат заказа-ла А.-Л. Бреге часы, которые можно было бы надевать на руку. Так на свет появилась модель с изящным овальным циферблатом, крепящаяся к запястью с помощью брасле-та из человеческого волоса с вплетенными золотыми нитями. К двухсотлетнему юбилею первых жен-ских часов «Бреге» выпустила специальную версию модели «Рен де Напль» характерной продолговатой формы с включающимся автоматически часовым боем. Наконец-то в этом семействе появился первый высо-косложный механизм! Каждый час оваль-ный калибр громогласно напоминает своей владелице о неумолимом ходе времени. На перламутровом циферблате видны оба молоточка механизма боя, а нажав кнопку на отметке «2 часа», функцию боя можно отключить. Кроме всего прочего, выполнен-ный из белого золота ободок этих исклю-чительно сложных часов инкрустирован бриллиантами. Через сапфировое стекло на обратной стороне можно наблюдать за механизмом с автоподзаводом, отделка которого от начала и до конца производи-лась вручную. Его мосты вместе с ротором автоподзавода образуют фигуру парящего голубя. Юбилейная версия идет в паре с бе-лым ремешком крокодиловой кожи.
6Harry Winston Cluster of Time
Хотя марка «Гарри Уинстон» по духу сто-процентно американская, огромное влия-ние на ее стиль оказал ныне покойный дизайнер Амбаджи Шинде (Ambaji Shinde) (1917 – 2003) родом из Индии. Оказавшись в Нью-Йорке 50-х, он смело привнес в его прогрессивно-урбанистическую стилисти-ку буйные краски сокровищ махараджей. Однако из его творческой мастерской вы-ходили не только бриллиантовые кольца размером с тарелку, от которых приходили в восторг завсегдатаи светских вечеринок. Авторству Шинде принадлежат и более утонченные ювелирные украшения, инкру-стированные «гроздевым» методом, где ря-дом с бриллиантами традиционной огран-ки располагаются камни фантазийной формы, например каплевидной или в виде челнока. Именно работы, основанные на традициях индийского ювелирного искусства, впервые принесли Шинде признание. Черпая вдохно-вение в культуре своего народа, дизайнер подарил миру свои безудержные, почти гро-тескные ювелирные шедевры, которые про-должают жить и после смерти своего соз-дателя. Представляющие, на первый взгляд, беспорядочное нагромождение громадных бриллиантов, они построены на тонком расчете формы и игре бликов. Каждый дра-гоценный камень установлен под опреде-ленным углом так, чтобы все вместе они выглядели естественно и радовали глаз. Но зачем ограничиваться кольцами и брасле-тами? В этом году знаменитая подвеска-«гроздь» «Гарри Уинстона» обзавелась изумительным часовым циферблатом. Та счастливица, на шее которой окажется это ожерелье, опуская глаза, будет видеть в вырезе своего вечернего платья 1 038 брил-лиантов общим весом 57 каратов. Часики водонепроницаемы до 30 м, так что на море вы их тоже можете захватить.
RE
VO
LUTI
ON
12
4Дамские угодники
7 Dior La D de Dior Opale
Если при слове «Диор» хорошие часы не первое, что приходит вам на ум, это вполне простительно: за столь короткое время ас-социация могла и не выработаться. Однако в последние пять лет «Диор», засучив свои модные рукава, не на шутку взялся за часо-вое дело. Хватит уже одноразовых ремеш-ков и финтифлюшек на запястье, которые можно менять хоть каждый месяц. Им на смену пришла полноценная часовая кол-лекция, занявшая достойное место в ряду модных аксессуаров «Диор», а значит, во-бравшая в себя присущий марке творческий и технический потенциал. Хотя «Ла Де де Диор Опаль» и не самая сложная из диоровских новинок 2010-го, она, безусловно, попадает в число моих любимых ювелирных моделей этого года. Во-первых, она просто-напросто красива. Внушитель-ный пласт опала, без ложной скромности выставленный на лицевой стороне часов, позволяет во всей полноте оценить блеск этого огненного, мерцающего камня. Во-вторых, в просторном корпусе белого золо-та удалось разместить весьма почтенный механизм «Элит» (Elite) с ручным заводом от партнерской компании «Зенит» (Zenith). Но самое главное, пожалуй, вот что: ди-зайнеру Виктуар де Кастеллан (Victoire de Castellane) удалось создать роскошную и в то же время интересную модель, кото-рая придется по душе новому поколению модниц с тонким вкусом, ищущих в дорогих часах нечто большее, чем толстый слой бриллиантов на циферблате.
8Hermès Arceau Cheval de Légende
«Эрмес» определенно знает толк в прият-ных вещицах. И я говорю «вещицы» без из-девки. Милые вещицы вносят в нашу жизнь много маленьких радостей, но мы в погоне за броскими, сложными, авангардными ча-сами, кажется, совсем про них забыли. Пока у нас в ушах завывает ветер эклектики, «Эрмес» прочно стоит на «якоре хорошего вкуса» и продолжает выпускать милые без-делушки самого высокого качества. Дайте своим глазам отдохнуть – посмотрите на этот циферблат и насладитесь сделанной как положено работой. Это не значит, что дизайн здесь вяло-абстрактный. На циферблат «Эрмес» лю-бовно перенесла узоры со своих знаменитых шарфов. Из трех показанных в этом году вариантов оформления мое расположение завоевал скакун, составленный из точек-звездочек на глянцево-черном эмалирован-ном циферблате. На рисунке работы Ани-ты Порше (Anita Porchet), мастера по эмали, к которому стоит очередь из заказчиков, изображен конь, летящий по просторам га-лактики. Под циферблатом скрывается ав-томатический калибр «Эрмес» H 1928 про-изводства «Воше» (Vaucher) – плод давнего сотрудничества «Эрмес» с этой швейцар-ской фабрикой часовых механизмов, состо-ящей в родственных отношениях с «Пар-миджани Флерье» (Parmigiani Fleurier). Ну и самое вкусное напоследок – «Арсо Шеваль де Леженд» существуют в единственном экземпляре.
9Hublot Big Bang Tutti Frutti
в стальном корпусе
«Большой взрыв», когда-то взявший при-ступом мужские запястья, сегодня принял донельзя женское розовое обличье. В полном соответствии с догматами «сплава» (си-стемы ценностей «Юбло», провозглашен-ной генеральным директором Жан-Клодом Биве) модель представляет собой причуд-ливую смесь материалов. Стальной корпус обложен с обеих сторон розовыми каучу-ковыми вставками (есть такая вставка и под ободком), а заводная головка и кнопки хронографа обзавелись резиновыми наклад-ками, благодаря которым достигается бо-лее плотный контакт с пальцем. Но самое главное, девочки, – это 48 розовых сапфиров по периметру ободка (прикрученного тита-новыми винтами), которые отлично подхо-дят к перламутровому циферблату цвета утренней зари. Впрочем, эти часы берут не только привле-кательной формой, но и серьезным техниче-ским содержанием. Их механизм, хронограф-ный калибр HUB4300 с автоподзаводом, состоит из 278 деталей и обеспечивает солидный запас хода в 42 часа. Дизайнеры-«сплавщики» не обошли внима-нием ни один материал. Даже розовый реме-шок сделан не просто из крокодиловой кожи, а из кожи с розовой каучуковой подкладкой. Этот ремешок, известный как «гамми», более устойчив к воздействию влаги – та-кой шкуре позавидовал бы любой крокодил. На своем официальном сайте «Юбло» за-являет, что эти часы «воплощают собой элегантную скромность». Позволю себе не согласиться. «Биг Бэнг Тутти Фрутти» так же скромен, как розовый «роллс-ройс» на пляже Малибу.
RE
VO
LUTI
ON
12
5
10Carl F. Bucherer Patravi EvoTec Big Date
(женская версия)
Эта независимая швейцарская фирма без лишнего шума выпускает часы вот уже 90 лет. Карл Фридрих Бухерер (Carl Friedrich Bucherer) с женой Луизой открыл свою пер-вую часовую лавку в Люцерне в 1888 г. Сме-нилось три поколения, но семейное дело по-прежнему живет и процветает. В 1919 г. «Карл Ф. Бухерер» сам стал делать часы, и сегодня многие наслышаны о высококласс-ных фирменных калибрах этой компании. Особенно прославился выпущенный в 2008 г. автоматический механизм с кольцевым ро-тором автоподзавода. Часы, о которых пойдет речь, – это первая женская модель в рамках концепции «Эво-Тек» (сокращение от «evolution technology» – «эволюционная технология»). Основная цель проекта «ЭвоТек» проста и понятна: его авторы поставили себе задачу внести в часовые механизмы существенные улуч-шения и наделить их полезными новыми функциями. Например, калибр этих часов, CFB A 1003, может похвастаться кольце-вым ротором. Идущее по периметру кольцо вместо традиционного сектора с точкой крепления в центре было выбрано для того, чтобы механизм ничто не заслоняло. Инди-катор даты в виде двойных окошечек обла-дает удобной системой, позволяющей без труда менять 31-е число предыдущего меся-ца на 1-е число последующего. Сами окошки, которые мы привыкли видеть на «6 часах», перекочевали на отметку «11 часов». Кор-пус в форме подушки (нержавеющая сталь) предлагается в четырех версиях (две из них – с бриллиантовой инкрустацией). Кро-ме того, на выбор предлагаются разноо-бразные варианты отделки циферблата.
11Скелетон Piaget Altiplano с драгоценными камнями
Скелетоны, вообще-то, не в моем вкусе, однако «Альтиплано» от «Пьяже» сразил меня наповал. Как, скажите на милость, этим кудесникам из «Пьяже» удалось по-садить 174 бриллианта на один только механизм? И еще 216 на корпус и ободок! Красивая инкрустация уже сама по себе представляет художественную ценность, а тут еще часовой механизм, исправно ве-дущий счет времени, как будто лишнего груза камней вовсе нет. Но по-настоящему оценить качество работы часовых и юве-лирных мастеров можно лишь надев часы на запястье. И по своему – хоть и кратковременному – опыту могу сказать: покрытый драгоцен-ным инеем «альтиплано» смотрится на руке отлично. Сразу видно, что часы выпу-стила марка, сведущая как в часовом, так и в ювелирном деле. И не зря «Пьяже» вы-полнила эту модель в эстетике скелетона, вселяющей в «Альтиплано» дух современно-сти. Зачем все эти бесчисленные завитуш-ки на циферблате, если можно, срезав все лишнее, представить механизм в его перво-зданной чистоте? Внутри корпуса из 18-ка-ратного белого золота находится прослав-ленный калибр «Пьяже» под номером 838P с ручным заводом и запасом хода 62 часа. И очень удачно, что это мощное часовое сердце, бьющееся с частотой 21 600 пк/ч, можно наблюдать без помех.
12Omega Seamaster Ploprof 1 200 м
Эти часы формально к женским не отно-сятся, но, по-моему, они вполне бы подошли этакой современной Урсуле Андрес, подоб-но богине, выходящей из волн морских. Но на этот раз, отправляясь на прогулку по острову Доктора Ноу, она кроме кинжала, висящего на затянутом вокруг ее бедер ши-роком поясе, возьмет с собой кое-что еще. Наша Урсула следит за новинками часовой отрасли, а потому узнавать время будет поглядывая на большой белый «Симастер Плопроф 1200 м» от «Омеги». И, что нема-ловажно, он отлично подойдет к ее белому бикини. Необычное название часов происходит от французского «plongeur professionnel», что в переводе означает «профессиональный ныряльщик». У «Плопрофа» интересная история. Представленный в 1970 г., он был разработан совместно с Жаком Кусто и французской компанией «Комекс», спе-циализирующейся на водолазном оборудо-вании. Тогда набирало обороты подводное плавание с аквалангом, а новый вид спорта предъявил и новые требования к часам. В корпусе необычной формы, повторяющей очертания самой первой модели, имеется клапан для стравливания гелия. Его зада-ча – не позволить часовому стеклу лопнуть под натиском расширяющегося во время де-компрессии гелия, который попадает в часы при погружении. А правильно оценивать время, проведенное под водой, поможет вра-щающийся ободок, на который вполне мож-но положиться: он поворачивается только если нажать большую оранжевую кнопку на «2 часах». Мало того что эта модель водо-непроницаема до 1 200 м (о чем говорит и ее название), так она еще работает на надеж-ном омеговском калибре 8500 с коаксиаль-ным спуском, автоподзаводом и функцией второго часового пояса.
Дамские угодники
RE
VO
LUTI
ON
12
6
13Jaeger-LeCoultre Reverso Squadra Lady
Для посвященных «Реверсо» от «Жежер-ЛеКультр» – международный символ хо-рошего вкуса. «Реверсо» недаром снискал симпатии тонких ценительниц, которые, к примеру, сумку «Биркин» никогда не спу-тают с «Келли». Во-первых, он может слу-жить образцом умеренности, во-вторых, выпущен уважаемой маркой и, наконец, не так распространен, как другой женский лю-бимчик «Танк» (Tank) от «Картье». Впервые эта модель появилась в 30-х годах прошлого века как мужская и была создана специаль-но для поклонников поло среди британского военного командования, расквартированно-го в колониальной Индии. Благодаря особой конструкции корпус «Реверсо» легко перево-рачивался задом наперед, что позволяло за-щитить часовое стекло от шальных мячей. Сегодня, когда в нашем распоряжении есть гораздо более прочный сапфировый кри-сталл, корпус-перевертыш, может быть, уже на так необходим, однако первоначаль-ная конструкция «Реверсо» в своей основе изменений не претерпела. Но, как бы мы ни ценили вневременную классику, настает момент, когда надо пере-стать оглядываться на прошлое и начать жить сегодняшним днем. Часы «Реверсо Скуадра Леди» годятся и на этот случай. Обновленная версия, чуть прибавившая в ширину, вся словно устремлена в буду-щее. Однако ее авангардный напор смяг-чен женственным дизайном циферблата и пурпурным ремешком (который, впрочем, при желании заменяется металлическим браслетом). На обратной стороне корпуса можно попросить выгравировать практи-чески что угодно, начиная с собственных инициалов и заканчивая портретом своего любимого (или любимца).
14Хронограф Patek Philippe Ladies First
(мод. 7071R)
Этот год, похоже, проходит под знаком женского хронографа. Но «Патек Филипп» даже на фоне этой общей тенденции сумел отличиться. Ладно бы компания просто выпустила совершенно новый хронограф-ный калибр CH 29-535 PS с колонным коле-сом и ручным заводом. Так она еще решила впервые представить его на суд обществен-ности в женской модели. Отсюда и название хронографа – «Ледиз Фёрст» («Дамы впе-ред»). Но ничего этого не произошло бы, если бы сами дамы не проявляли все больший интерес к часам с усложнениями. Настало время нарушить статус-кво: когда-нибудь должен же был представиться женщинам шанс первыми надеть на руку свежий ка-либр на зависть сильному полу.На создание этого часового механизма ушло целых пять лет, а его выход ознаменовал очередную победу «Патек Филиппа», в ко-пилке которого теперь 21 фирменный ка-либр. Этим хронографным механизмом, соз-данным мануфактурой с нуля, планируется со временем заменить калибр CH 27-70, по-ставляемый фирмой «Нувель Лемания» (Nouvelle Lemania). В процессе работы над новым механизмом было получено шесть патентов, в том числе на улучшенную форму зубцов и на оригинальное крепление молоточков на камневых опорах. Все по-верхности калибра, кроме того, могут по-хвастаться великолепной отделкой, что засвидетельствовано клеймом «Патек Фи-липп». В дизайне корпуса-подушки явно про-слеживается влияние стиля 30-х ар деко. Материал корпуса – только розовое золото, а циферблат на выбор – либо серебристо-опаловый, либо черный с гильоше. И не за-будьте полюбоваться 136 бриллиантами под сапфировым стеклом.
15Van Cleef & Arpels Le Pont des Amoureux
Специалистам «Ван Клиф энд Арпельз» из-вестны наши слабости. Иначе почему эта марка то и дело радует нас изумительны-ми женскими часиками? В «поэтических усложнениях» грубая механика укрощена и поставлена на службу женским прихотям. Какие-нибудь высокоточные хронографы с функцией мгновенного сброса на ноль нас, может, и не особенно впечатляют, а вот усложнение, созданное специально для жен-щин, – совсем другое дело. «Ле Пон дез Амурё» («Мост влюбленных») показывает время с помощью двух ретро-градных стрелок. На покрытом эмалью циферблате изображен мост, по которому влюбленные под покровом ночи идут друг к другу на свидание. Фигурка девушки с зон-тиком отсчитывает часы, а ее кавалер с розой за спиной ведет счет минутам. Они идут навстречу друг дружке с разных сто-рон арочного моста из белого золота. Паре-нек, не находя себе места, бегает к середине моста каждый час, между тем как девушка с присущей даме неторопливостью делает за час всего один шаг. В конце каждого часа неумолимая судьба в виде ретроградного механизма возвращает влюбленного Верте-ра к подножию моста, в очередной раз руша все его надежды. Но ровно в 12 дама его серд-ца наконец приходит на свидание, и они це-лую минуту стоят в самом центре моста, почти соприкасаясь губами, пока механизм не запускает все с самого начала. Эта милая романтическая зарисовка осуществилась на практике благодаря стараниям лучших часовых инженеров. Механизм с двойной ре-троградной индикацией построен на основе калибра «Жежер-ЛеКультр-846» с ручным заводом, который приспособили специально для встреч этой влюбленной пары..
RE
VO
LUTI
ON
12
7
Дамские угодники
16Zenith New Vintage 1969 Lady
Вдохновленный прошлогодним успехом кол-лекции мужских часов «Нью Винтаж 1969», посвященной 40-летию калибра «Эль При-меро-496» (El Primero), «Зенит» решил выпу-стить ее женскую версию. Высокоточный «Эль Примеро» («первый» в переводе с испан-ского) пользуется заслуженной любовью коллекционеров всего света. В 60-е годы он стал одним из первых хронографов с авто-подзаводом, создать который раньше дру-гих стремились, помимо «Зенита», «Брайт-линг» (Breitling) и «Мовадо» (Movado).Знаменитый своей высокой частотой коле-баний (36 000 пк/ч) «Эль Примеро» уже бо-лее 40 лет носит звание одного из точней-ших механических хронографов в мире. Сам хронограф представляет собой доведенную до совершенства систему с колонным коле-сом, состоящую из 278 деталей; заводной барабан способен питать часы энергией бо-лее двух суток. «Зенит» принял мудрое решение, поде-лившись этим историческим наследием с прекрасной половиной человечества. От корпуса, частью матового, частью поли-рованного, глаз невозможно отвести. Он служит отличной декорацией для цифер-блата, на котором заботливо сохранено оригинальное расположение счетчиков. И если белые циферблаты сегодня совсем не редкость, то столь легендарный механизм и отвечающие духу времени желтые люми-несцентные метки на циферблате и оран-жевые стрелки не каждый день встретишь.
17Ulysse Nardin Lady Diver Starry Night
При упоминании «Улисса Нардена» часовым энтузиастам приходят на ум в основном, наверное, запредельно сложные часы с жут-кими, лязгающими названиями, призван-ные внушать, скорее, священный ужас, чем тихое восхищение, – «Фрик» (Freak), «Чин-гисхан» (Genghis Khan), «Эль Торо» (El Toro). А чего стоят улисс-нарденовские цифербла-ты с фигурками воинов и молотобойцев? Пусть так, но мягкая и женственная «Леди Дайвер Старри Найт» чувствует себя в компании улисс-нарденовских широкопле-чих гигантов очень даже неплохо.Наследница славных часовых традиций, «Леди Дайвер» знает о своей блестящей ро-дословной, хоть и не показывает виду. Сим-патичный черный циферблат, усыпанный 27 бриллиантами-звездочками, изобража-ет ясное ночное небо. И не подумаешь, что за этой очаровательной небесной твер-дью скрывается серьезный автоматиче-ский калибр UN-810 с запасом хода 42 часа. А теперь переверните часы и посмотрите через сапфировое стекло на выложенный бриллиантами ротор, а потом прислушай-тесь к шелесту механизма, небрежно по-блескивающего искусно декорированными гранями. Впечатляет и то, что часы водо-непроницаемы до 100 м, – такое не часто встречается среди моделей с прозрачной задней крышкой. Но «Улисс Нарден», как всег-да, не забыл и о практической стороне во-проса: на «6 часах» расположилось довольно крупное окошко даты, а к покупке прилага-ется набор влагоустойчивых резиновых ре-мешков.
18Vacheron Constantin Métiers d’Art La
Symbolique des Laques
Гравировка и покрытие эмалью – одни из са-мых распространенных способов украсить часы, и «Вашерон Константин» владеет ими в совершенстве. Не эта ли компания каждый год услаждает часовых ценителей шедеврами декоративного искусства, из которых уже набралась целая коллекция? Здесь и циферблаты с тотемными маска-ми, и картины, прославляющие великих пер-вопроходцев… В этом году «Вашерон Кон-стантин», старейшая швейцарская часовая марка, выпускающая часы с 1775 г., заключи-ла творческий союз с «Дзохико», основанной в 1661 г. старейшей японской лакировочной компанией со штаб-квартирой в Киото. Впервые работа над часами «Вашерон Кон-стантин» проходила за пределами Женевы. Мотивы для художественной росписи, по-крывающей обе стороны «Метье д’Ар Ла Симболик де Лак», позаимствованы из куль-турного наследия Востока. Кстати, меха-низм виден с обеих сторон через круглые отверстия в центре. Из трех предлагаемых в этом году вариантов мой любимый – «Со-сна и журавль». На черном фоне лакирован-ного циферблата выступают силуэты со-сен, а на обратной стороне пролетает пара журавлей. Примененная изобразительная техника носит название «маки-э» (дослов-но – «насыпной рисунок»). Только что покры-тую черным лаком поверхность, пока лак еще не высох, в нужных местах посыпают порошком драгоценного металла (в данном случае золотой пудрой) и так получают фигуры. А чтобы выглядывающий в окошко скелетонированный ультратонкий калибр 1003 гармонировал с отделкой цифер-блата, его детали покрыли рутением.
RE
VO
LUTI
ON
12
8Связь времен
Биеннале антикваров (Biennale des Antiquaires) в Пари-же – одна из самых крупных выставок произведений ис-кусства. В Гран-Пале вот уже в течение полувека пред-ставляют лучшее из того, что существует на арт-рынке. В юбилейной 25-й биеннале приняли участие восемь-десят галерей и всего семь ювелирных марок. Каждый из участников был отобран Национальным Синдикатом Антикваров, выступающим в роли организатора би-еннале. Неудивительно, что в число ювелирных марок вошел дом «Картье» (Cartier): с его историческим на-следием и умением поддерживать связь времен, созда-вать то новое, что завтра станет классикой и предметом коллекционирования, мало кто может конкурировать. На 25-й Биеннале антикваров дом «Картье» решил по-казать себя во всей красе, представив все грани своего мастерства – от сохранения и реставрации старинных украшений и часов до создания новых шедевров высо-кого ювелирного искусства. ★
ВР
ЕМ
ЕН
СВ
ЯЗ
ЬC
AR
TIER
НА
25
-Й B
IEN
NA
LE D
ES
AN
TIQ
UA
IRE
S
RE
VO
LUTI
ON
12
9
Cartier на 25-й Biennale des Antiquaires
На 25-й биеннале «Кар-тье» впервые пред-
ставляет коллекцию украшений и драго-ценных объектов,
посвященных цвету. Ювелиры смешивают
голубой и зеленый (это сочетание Луи Картье называл «павлиньим декором»), отдают дань уважения всем оттенкам жемчу-га – жемчуг одна из
составляющих стиля «Картье» еще с 20-х годов прошлого века,
когда многие клиенты приходили в бутик на рю де ла Пэ специаль-но ради «Жемчужной комнаты». Голубой,
зеленый, цвет апельси-на, персиково-розовый
цвет драгоценных и полудрагоценных
камней смешиваются в ювелирной палитре.
Цвет
Ожерелье из платины с опалом (35,52 ка-рата), сапфировым кабошоном (8,5 кара-та), восeмью брил-лиантами огранки «бриолетт», брилли-антами огранки «роза» и бусинами из опалов и изумрудов.
Фот
огр
афи
и а
укц
ион
ног
о до
ма
An
tiq
uo
rum
RE
VO
LUTI
ON
13
0Связь времен
В центре внимания – объекты живой приро-
ды и стихии. В ани-малистике главными
стали птицы, а не пантеры, с которыми часто ассоциируется
«Картье», а главной стихией, вдохновившей ювелиров, стала вода: искрящаяся на свету, чистая как в горных родниках, морская
вода (главным камнем для воплощения темы
морской воды стал изумруд, название
которого в греческом языке означает «драго-ценная зелено-голубая
морская вода»).
Браслет из платины с резным изумрудом (77,3 карата), брилли-антами и изумрудными бусинами
Природа
RE
VO
LUTI
ON
13
1
Cartier на 25-й Biennale des Antiquaires
Брошь из плати-ны с центральным розовым сапфиром (5,34 карата), розовы-ми и белыми брилли-антами, сапфирами и перламутром
RE
VO
LUTI
ON
13
2Связь времен
Часы-скелетон из золо-та с эмалью, 1929 г.
RE
VO
LUTI
ON
13
3
Cartier на 25-й Biennale des Antiquaires
В 1997 г. «Картье» создала в компании
исторический депар-тамент под началом Бернара Берже. Через этот департамент проходят все украше-ния из исторической коллекции, принад-
лежащей самому дому Cartier, он оказывает и серьезную помощь
коллекционерам: депар-тамент может дать
экспертную оценку украшению, отрестав-рировать его. С 1997-го было идентифицирова-но и отреставрировано
около 5 000 уникаль-ных вещей. Биеннале антикваров – одна из главных площадок, где «Картье» представля-ет недавно отрестав-рированные старинные
часы и украшения. В этом году наряду
с 70 современными про-изведениями компания
представляет диа-дему 1914 года, брошь
1921 года, настольные часы конца 20-х годов прошлого века и двое карманных часов: ске-
летон 1929 года и часы 1967 года.
Диадема из платины и серебра с бриллиан-тами, 1919 г.
Традиции
Фот
огр
афи
и а
укц
ион
ног
о до
ма
An
tiq
uo
rum
Связь временR
EV
OLU
TIO
N
1
34
«Картье» демонстри-рует мастерство своих
ювелиров, умеющих воплотить любую фантазию в жизнь.
При этом не забыты современные тен-
денции: вот крупное коктейльное кольцо,
вот – асимметричное ожерелье.
Ожерелье из белого золота с сапфировыми бусинами, бриллианта-ми и резным сапфиром (18,26 карата)
Мастерство
Cartier на 25-й Biennale des Antiquaires
RE
VO
LUTI
ON
13
5
Кольцо из белого золо-та с бриллиантами и резным сапфировым кабошоном (60,89 ка-рата)
RE
VO
LUTI
ON
13
6Космические грезы
Ювелирам свойствен-но мечтать и рас-ширять горизон-ты – и почему бы не до планетарных,
или даже галактических масштабов. Освоение космоса у каждой мар-ки проходит по-своему, некоторые осваивают его давно (как «Шанель»), некоторые отправились в космиче-ские одиссеи относительно недавно. Марка «Ван Клиф энд Арпельз» в кол-лекции Les Voyages Extraordinaires, навеянной циклом «Необыкновенные путешествия» Жюля Верна, играет с темой звезд и планет – и это отсыл к роману «Вокруг Луны». Шон Лин тоже вдохновляется Луной, но ему инте-ресны открытия века XX-го: ювелир вспоминает Нила Армстронга, снимки Луны – ему нравится рельеф спутника Земли, блики его холодного света, скульптурность. «Пальмьеро» одной Луны мало – здесь замахнулись на воссоздание Галактики в миниатюре, и в результате удалось создать дейст-вительно неземное украшение. Дизай-нерам «Паскуале Бруни» Вселенная не представляется загадочно-опасной. Их
КОСМИЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ
УКРАШЕНИЯ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ ВСЕЛЕННОЙ
Брошь Van Cleef & Arpels, Autour
de la Lune
Кольцо Pasquale Bruni, Le Monde
Серьги Van Cleef & Arpels, Galactée
RE
VO
LUTI
ON
13
7
Космические грезы
Серьги Chanel, Eléments Célestes
Кольцо Shaun Leane, Luna
Браслет Shaun Leane, Luna
Ожерелье Pasquale Bruni, Le Monde
RE
VO
LUTI
ON
13
8Космические грезы
Серьги Dior, Petit Caprice
Ожерелье Boucheron,
Delirium
Лунный диск сиял с поразительной яркостью. Лучи, уже не задержи-ваемые туманной атмосферой Земли, струились через окно и наполняли снаряд серебристы-ми бликами. Черная завеса неба отте-няла яркость Луны, которая в этой пустоте, не рассеи-вавшей света, уже не затмевала со-седних звезд. Теперь небо представляло совершенно особое, невообразимое для земного жителя зрелище.
«Вокруг Луны», Жюль Верн, 1870 г.
Космические грезы
RE
VO
LUTI
ON
13
9
«Мир» (Le Monde) – это игривые звез-ды и улыбающийся месяц. Le Monde с его лучезарным настроением еще и довольно редкий пример реше-ния космической тематики в теплых тонах – чаще все же встречается холодный блеск белого золота, мер-цание белых бриллиантов и игра всех оттенков сине-фиолетовой гаммы. Не все украшения отсылают к теме космоса напрямую. Так, коллекция Inspiria от «Бушерона» посвящена вовсе не звездам и планетам, а цирку «дю Солей». И все же, формы, цвета и символы колье Delirium напоминают о космических просторах. Легко уга-дывается знаковый для знаменитого цирка символ Солнца (ведь название «дю Солей» переводится с французско-го как «солнечный»). Сами создатели называют Inspiria переплетением двух вселенных – вселенной «Бушерона» и вселенной цирка «дю Солей». Серьги Petit Caprice тоже связаны с темой космоса опосредованно, но уж больно их форма напоминает молнии или падающие звезды: есть в них опреде-ленно что-то неземное. ★
Брошь Chanel, Comète
Серьги Posier
Брошь Chanel, Mini
Comète
Колье Chanel, Fil de Сomète
Кольцо Pasquale Bruni, Le Monde
RE
VO
LUTI
ON
14
0Убить наповал
ЭТИ ЧАСЫСПОСОБНЫ СРАЗИТЬ НАПОВАЛ НАСТОЛЬКО ОНИ ВЕЛИКОЛЕПНЫ
Алексей Кутковой
Два навороченных турбийона и хронограф нарочито-грубоватой внеш-ности с эстетским механизмом – эти новинки из коллекции Panerai 2010 года забудутся не сразу. Если вообще забудутся. Три темы задавали звучание всей коллекции: тема астрономическая, тема высокотехноло-гичная и тема винтажная: L’Astronomo, Lo Scienziato, Mare Nostrum.
Александр, за что Вы любите «Панераи»? Я его люблю не за что, а вопреки. Ибо он настолько же скучен и однообразен, как «Ролекс», но именно вот эта лапидарная эстетика, без претензий на снобизм (как у «Ролекса») мне почему-то близка. Они большие, неуклюжие и монотон-ные – как трансцедентная восточная музыка.
Из беседы с Александром Ветровымглавным редактором журнала «Часы»
Panerai 2010
Произведение часового искусства большого формата, и это касается далеко не только солидного 50-милли-метрового корпуса. Появление часов «Л’Астрономо» выглядело бы полной неожиданностью, если не знать, что компания «Панераи» (Panerai) в 2010 г. стала действующим участником Всемирного года астрономии, посвя-щенного 400-летию открытия великим ученым Галилео Галилеем юпитериан-ских лун и участие «Панераи», в част-ности, проявилось в создании больших планетарных часов. Действительно, такие часы скорее ожидаешь от ста-ринной швейцарской мануфактуры, отметившейся за свою долгую историю созданием многочисленных суперслож-ных шедевров. Но чтобы в коллекции исповедующей милитаристский дух компании «Панераи»? Тем не менее, они решились объединить вещи мало совместимые, и это «большое объеди-нение» выглядит крайне привлекатель-но. Прежде всего, нужно сказать, что часы не лишены фирменного пане-раевского милитаристского шарма. С лицевой стороны они выглядят как довольно массивный «Луминор» (когда излишняя массивность не была «Луминору» к лицу?) с непонятной по-началу надписью «Equation» вместо ожидаемых в данном случае «10 days» или, скажем, «8 giorni» фирменного линейного указателя запаса хода. Ока-зывается – кто бы мог ожидать! – это указатель уравнения времени, то есть индикатор разницы между местным солнечным временем и местным средним временем. Но это же не часы «Бреге», и даже не «Одемар»! Зачем указатель уравнения времени часам «Панераи»? В поисках разгадки перево-рачиваем корпус, и там открывается другая Вселенная. Да, это настоящие астрономические часы с выполненной в форме иллюминатора «живой», то есть вращающейся картой звездного неба, и, кроме того, изготовленные с учетом существующей в этом мире силы гравитации. Много ли найдется среди астрономических часов анти-гравитационных моделей? (Антиграви-тационными мы здесь назовем часы с турбийоном, да не простым турбийо-ном, а фирменным панераевским по-перечным турбийоном, что вращается не в плоскости баланса, а в перпен-дикулярной плоскости.) Так вот, таких часов не то что мало, их нет вообще.
Насладившись видами звездной карты и нетривиального турбийона, воз-вращаемся на лицевую сторону часов, чтобы разобраться там с кое-какими оставшимися пока без нашего внима-ния деталями. Оказывается, те покры-тые люминесцирующим составом «как будто метки», что видны около меток «4» и «8 часов» – это указатели времени восхода и заката Солнца, и разобрать-ся в этом нам помогают подсказки на
внешнем кольце циферблата: Sunrise («восход») и Sunset («закат»). Но еще остаются неисследованными доволь-но быстро вращающаяся белая точка на циферблате маленькой секундной стрелки («9 часов») и циферблат с не-понятного назначения буквами «DJS» в положении «3 часа». Оказывается, первое – это индикатор вращения ротора турбийона, делающего полный оборот за 30 секунд, а второе – указа-тель текущего месяца («D» – декабрь, «J» – июнь, «S» – сентябрь).
Корпус этого 50-миллиметрового шедевра высокого часового искусства изготовлен из титана и, пожалуй, это совершенно оправданное решение, так как вес часов не превышает разумных пределов. Правда, для несогласных со мной ценителей очень массивных часов оставлена возможность заказа такой же модели, но в корпусе из розового золота. Полагаю, это будут весомые часы во всех смыслах этого слова. Механизм «Л’Астрономо» – это модифицированный добавлением блока астрономических указателей мануфактурный калибр Р.2005 с ручным заводом, шестидневный запас хода которого урезан энергоемкими астро-номическими указателями до четырех суток. Но и этого более чем достаточно для часов такого уровня сложности.
ЛАРГО: L’ASTRONOMO ТЕМА: АСТРОНОМИЧЕСКАЯ.
Часы «Л’Астрономо» (L’Astronomo), они же «Луминор 1950 Титанио» с уравнением вре-мени и турбийоном в 50-милли-метровом корпусе (Luminor 1950 Equation of Time Tourbillon Titanio 50mm), они же PAM365
L’Astronomo, они же Luminor 1950 Equation of Time Tourbillon Titanio 50mm, они же PAM365. Титан (50 мм). Ограниченная серия из 30 экземпляров
L’Astronomo. Вид с оборотной астро-номической стороны
RE
VO
LUTI
ON
14
2Убить наповал
Cкелетонизированный механизм с высокотехнологичным турбийоном поперечной конструкции в корпусе из высокотехнологичной циркониевой керамики, настоящий прорыв компании «Панераи» в мир высоких технологий. Конечно, «Панераи» как производитель милитаристских часов никогда не была чужда высоких технологий, хотя почему-то представляется, что всем ее поклон-никам более близка недвусмысленная винтажная стилистика «милитари», на основе которой построена вся совре-менная коллекция. Часы «Ло Шенциато», конечно, остаются в рамках стилистики «милитари», доминирующей в коллекции «Панераи», но доказывают, что есть еще простор для фантазии, если довериться дизайнерскому направлению ретрофуту-ризма. Действительно, в этих часах есть ощущение 1980-х, эпохи завершения холодной войны, «Черных акул», «Черных дыр» и прочей военной техники, пред-почитавшей полуночный окрас камуф-ляжному. С «подводными крейсерами» часы роднит не только черный кера-мический 48-миллиметровый корпус, 100-метровая степень водостойкости и иллюминаторная титановая задняя крышка с сапфировым окном, но и то, какие эмоции вызывает необычный скелетонизированный механизм. А на него прежде всего и обращаешь вни-мание. Заводные барабаны помещены в короба с сетчатыми «перегородка-ми» – такое впечатление, что сейчас раздастся команда «полный вперед», все это начнет вращаться, указатель запаса хода, что на оборотной стороне корпуса, скрежеща, двинется к шести-суточной отметке, механики бросятся подтягивать расшатавшиеся болты, где-то будет искрить электросварочный аппарат, а турбийоновый гироскоп будет продолжать свое размеренное вращение, несмотря на все – крен, тряску и эхо дальних взрывов глубинных бомб… Чего только не придет в голову. Механизм «Ло Шенциато» (кстати, по-итальянски это означает «ученый») – это скелетонизированный вариант все того же калибра Р.2005 с ручным заводом, поперечным турбийоном, указателем времени второго часового пояса с цен-тральной часовой стрелкой и 24-часо-вым «дублером» в положении «3 часа», указателем запаса хода, маленькой секундной стрелкой и индикатором вращения каретки турбийона. Добро пожаловать на флот, парень.
АНДАНТЕ: LO SCIENZIATO ТЕМА: ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ.
Часы «Ло Шенциато» (Lo Scienziato), они же «Радио-мир» с турбийоном, и указате-лем времени второго часового пояса в керамическом корпусе диаметром 48 мм (Radiomir Tourbillon GMT Ceramica 48mm), они же PAM348
Lo Scienziato, они же Radiomir Tourbillon
GMT Ceramica 48mm, они же PAM348. Цир-кониевая керамика,
титан (48 мм). Ограниченная серия из 30 экземпляров
Lo Scienziato. Вид с оборотной
стороны столь же впечатляет, как и вид со стороны
циферблата
RE
VO
LUTI
ON
14
3
Panerai 2010
Эти часы обошлись без лишних про-звищ, и это понятно: здесь вам не «Луминор» и не «Радиомир», а назва-ние «Маре Нострум» («наше море», на этот раз на латыни) было известно знатокам, да и, пожалуй, панеристам задолго до появления PAM300. Так в «Оффичине Панераи» называли хронографы, которые предлагались в 1943 г. ВВС Италии для офицеров флота. Сделка, говорят, не состоялась, и были произведены лишь три про-тотипа. В конце 1990-х компания «Панераи» выпустила несколько переизданий легендарных прототипов «Маре Но-струм» в 42-миллиметровых стальных корпусах, включая специальную се-рию для Сильвестра Сталлоне «Маре Нострум Слайтек» (Mare Nostrum Slytech, планировался выпуск 500 экземпляров). Сейчас «Маре Нострум» образца 1943 г. – раритет из раритетов, в коллекции музея «Панераи» во Флоренции хранится единственный дошедший до наших дней экзем-пляр, и именно он стал прообразом PAM300. В отличие от «Ло Шенциато» здесь и речи о ретрофутуризме быть не может – это стопроцентное ретро. В «Панераи» воспроизвели внешность исторического прототипа в мель-чайших подробностях, это касается, в том числе, темно-зеленого тканого (хочется сказать – кирзовой ткани) ремешка, двухуровневого черного ци-ферблата, стрелок вороненой стали, широченного плоского ободка с на-сечкой по внешнему краю, мощного цилиндрического стального 52-мил-лиметрового корпуса… (Это, конечно, не 60-миллиметровый гигант «Эджи-цьяно», но если надеть такие часы на руку, то забыть о них не получится. Но это и не 42-миллиметровые предыду-щие издания «Маре Нострум».) С лицевой стороны все понятно, но чудеса начинаются, как только пере-вернешь корпус (не правда ли, это единая тема для всей рассматривае-мой здесь троицы?). На оборотной стороне корпуса мы находим то, что невозможно было вообразить в ми-литаристских часах 1943 г. – заднюю крышку с прозрачным сапфировым окном и чрезвычайно аккуратно вы-полненную гравировку всех полагаю-
щихся надписей. Смотрим дальше, то есть в центр – там сквозь про-зрачное окно виден великолепный, можно сказать, эстетский механизм высококлассного хронографа – по-трясающий «контрапункт» утилитар-ному и даже излишне прагматичному корпусу. Здесь «Панераи» помогли собратья по группе «Ришмон». Калибр OP XXV – переработанный на двух-кнопочную схему управления хроно-графический калибр 13-21 произ-водства «Минерва» с ручным заводом, горизонтальным сцеплением и колон-ным колесом. Словом, высший класс среди хронографических механизмов. Ради этого механизма и стоит всту-пать в игру, предложенную «Панераи», и 52-миллиметровая сталь может восприниматься как нетривиальное, но надежное наручное хранилище для драгоценного калибра. ★
Mare Nostrum, они же PAM300. Сталь (52 мм). Огра-ниченная серия из 99 экземпляров
Калибр OP XXV. Под грубоватой наруж-ностью находится эстетская натура
АЛЛЕГРО ВИВАЧЕ: MARE NOSTRUM ТЕМА: ВИНТАЖНАЯ.
Часы «Маре Нострум» (Mare Nostrum), они же PAM300.
Новая эраR
EV
OLU
TIO
N
1
44
Ценители высокого часо-вого искусства в ожи-дании. Может быть, это слишком громко сказа-но, ведь у всех нас в этой жизни достаточно других
волнующих тем, но все-таки марка «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) оставила заметный след в истории современ-ного часового дела, пусть она и не существует больше в первоначальном виде. Бывший владелец марки Карлос Диас был вынужден расстаться со сво-им предприятием вследствие банкрот-ства – это печальное для него событие случилось в 2008 г., и в августе того года марка перешла под контроль группы «Ришмон». Инерция прежне-го пути развития коллекции «Роже Дюбуи» оказалась столь значитель-ной, что, несмотря на консолидацию часовой коллекции (в 1930-е годы это бы назвали чисткой), мы пока еще не увидели, что же собой представляет марка «Роже Дюбуи», версия 003. Почему 003, а не, скажем, 002? Дело в том, что старую марку «Роже Дюбуи» мы, совершенно не задумываясь, раз-деляем на старую добрую марку «Роже Дюбуи» (ver. 001) – такую, какой она
была задумана в 1995 г., и старую чрезмерно амбициозную марку «Роже Дюбуи» (ver. 002) – такую, какой она стала примерно к 2001 г., когда были обнародованы пафосные планы создания грандиозной женевской мануфактуры и представлена первая очередь реализации этих планов – фабрика в женевском пригороде Мейрин, что за аэропортом: если направляться к большому адронному коллайдеру, то, не доезжая, повернуть направо. Представляется, что дело создания «Роже Дюбуи» ver. 003 весьма пер-спективно, так как довольно краткая 15-летняя история марки дает много пищи для размышлений и не может не стимулировать к созидательной работе. Может получиться очень хорошая, во всех отношениях симпа-тичная коллекция, и на это позволяют надеяться воспоминания о том, как все начиналось…
КАК ГОВОРИЛ КАРЛОС ДИАС В феврале 1996 г. при содействии тог-дашнего представителя марки «Роже Дюбуи» в России Николы Саворетти мне довелось посетить офис и мастер-
НОВАЯ ЭРА. ROGER DUBUIS ver. 003 Алексей Кутковой
Roger Dubuis ver. 001. Часы
Hommage. Белое золото, цифер-блат с фирмен-
ным узором гильоше, ограни-
ченная серия из 28 экземпляров
Roger Dubuis ver. 001. Однокнопоч-ный хронограф
Hommage. Розовое золото, ограни-
ченная серия из 28 экземпляров
Roger Dubuis ver. 001. Однокнопоч-ный хронограф Hommage. Белое золото, цифер-блат с фирмен-ным узором гильоше, ограни-ченная серия из 28 экземпляров
Roger Dubuis ver. 001. Часы Sympathie Chronograph. Розо-вое золото, огра-ниченная серия из 28 экземпляров
RE
VO
LUTI
ON
14
5
Roger Dubuis
Новая эра
RE
VO
LUTI
ON
14
7
Roger Dubuis
ские «Роже Дюбуи», тогда компания арендовала бывшие банковские помещения в Женеве по адресу авеню Андюстриэль, 12. Карлос Диас еще шутил по этому поводу пример-но в таком духе: «Немного неудобно, зато надежно, как в сейфе». Среди компьютеров, на которых разраба-тывалась коллекция в виртуальном представлении, и станков, на которых работа шла уже с металлом, ходил сам «дедушка» Роже Дюбуи, занимавшийся всем, что касалось часовой стороны дела. Сейчас, анализируя тогдашние мои впечатления, могу сказать, что где-то на подсознательном уровне ощущалась его отстраненность, его некомфортное ощущение от чрезмер-но активного стиля ведения бизнеса, видно было, что многое в его (как минимум, по названию) компании не соответствовало его натуре. Роже Дюбуи тогда налаживал производство, а в этом он знал толк, поскольку че-тырнадцать лет своей жизни работал со сложными механическими часами в «Патеке». В самые первые годы ра-боты над коллекцией «Роже Дюбуи» он занимался модификацией и отделкой механизмов «Лемания», которыми комплектовались практически все часы марки. Сложные модели тогда со-бирали, используя модули и адаптируя их к леманиевским базовым кали-брам, а один из этих модулей – блок двухсекторного вечного календаря – был разработан им еще в 1988 г. в сотрудничестве с Жаном-Марком Видеррехтом, на фабрике которого этот календарный блок, похоже, про-изводится до сих пор. Поскольку Роже Дюбуи отвечал за тех-ническую сторону бизнеса и стремился довести ее до совершенства, навер-ное, не без его влияния компания с самого начала своей деятельности обязалась проводить официальную сертификацию механизмов на полу-чение сертификата хронометра COSC и Женевского клейма. И это было очень правильное решение. Еще одна особенность марки, за-ложенная Роже Дюбуи, – отсутствие в коллекции часов из желтого золота. Сам Роже Дюбуи объяснял это тем, что обучавшие его часовщики, люди старой закалки, воспринимали желтое золото – очень популярный в 1990-е годы сплав – как нечто несерьезное
и неподобающее солидным часам уважающей себя марки. Другой отец-основатель фирмы – Карлос Диас – чувствовал себя комфортно, занимаясь бизнесом и дизайном: в этих областях он был, как рыба в воде. Он придумывал, как продавать, как рекламировать, как развивать бизнес, конструировал бесчисленные комбинации корпусов, циферблатов, стрелок, ремешков, он разработал ювелирную коллекцию, казалось, что еще чуть-чуть, и появи-лась бы коллекция «от кутюр», мебель, парфюмерия, очки, ручки и собствен-ная марка арманьяка… Часы «Роже Дюбуи» производились ис-ключительно ограниченными сериями: насколько помню, это была одна из первых часовых компаний, которая заявила о том, что собирается лимити-ровать выпуск любой модели. Каждая серия была ограничена 28 экзем-плярами, были и уникумы. Это была одна из любимых тем Карлоса Диаса, который обстоятельно объяснял всем и каждому, что десять экземпляров – это мало, сто – много, двадцать пять – число круглое и близкое к оптималь-ному для его фирмы, но для восточной клиентуры, пожалуй, следует как-то задействовать восьмерку – она на китайском означает что-то хорошее, а вот четверка – хуже некуда, и по-этому он решил, что пусть будет чуть больше двадцати пяти, а именно – 28. Этим ограничением Карлос Диас, по-хоже, привел самого себя в состояние непрерывного изобретения чего-то но-вого – форм, циферблатов, механиз-мов, идей. А желание быть полностью независимым и, следовательно, как это принято сейчас говорить, «вер-тикально интегрированным», при-ведшее его к такому росту компании, что со стороны воспринимался как взрывной, не могло не войти в кон-фликт с выразившейся в магическом числе «двадцать восемь» декларацией элитарности часовой марки «Роже Дюбуи». Незадолго до окончательно-го банкротства он начал сдаваться и расширил коллекцию спортивными и ювелирными моделями, те уже про-изводились ограниченными сериями по 280 либо по 888 экземпляров. Однако вернемся к началу – в 1996 год. Вся коллекция «Роже Дюбуи» тогда состояла из двух направлений, пер-
Roger Dubuis ver. 001. Часы
Sympathie. Белое золото, ограни-
ченная серия из 28 экземпляров
Женевское клей-мо на калибре (модифициро-
ванный механизм « Лемания»)
Сертификат Же-невского клейма
Roger Dubuis ver. 002. Часы Sympathie из коллекции 2001 г. Белое золото, фирменный вечный календарь с секторными ука-зателями даты и дня недели, огра-ниченная серия из 28 экземпляров
RE
VO
LUTI
ON
14
8Новая эра
вое – «Оммаж» (Hommage, буквально «дань уважения») – можно назвать классическим, второе – «Симпати» (Sympathie) – дизайнерским. Карлос Диас очень высоко ставил планку, взять хотя бы историю с кол-лекцией «Симпати». Анекдотическая часть истории заключалась в том, что г-н Диас настолько красочно расска-зывал о появлении дизайна «Симпа-ти», что можно было легко себе все это представить: ресторан, общение с со-беседником, набросок, сделанный на подвернувшейся под руку салфетке… Да, этой ресторанной салфетке фирма «Роже Дюбуи» была обязана появлени-ем своего суперхита первых лет. Суще-ственная же часть истории о высоко поставленной планке касается неиз-бежных проблем, возникавших в про-изводстве часов «Симпати», и здесь я имею в виду те самые первые, дей-ствительно выдающиеся модели, у ко-торых нетривиальная «симпатичная» форма корпуса (вот так, в кавычках; не могу найти ей лучшее определение, хотите – попробуйте сформулировать на свой вкус) была поддержана такой же формы ободком и такой же формы стеклом. Насколько проще со всех точек зрения было обойтись круглым стеклом! Представьте себе все трудно-сти: переплата поставщикам сапфиро-вых стекол, необходимость стыковки стекла с хитроумной формы ободком, заказ циферблата соответствующей формы, обеспечение водостойкости корпуса, обработка сложнейших вогнуто-выпуклых поверхностей, поиск подходящих дизайнерских реше-ний… Зато часы получились велико-лепными, и именно они, и никакие другие, сформировали марку «Роже Дюбуи» в первые годы ее существова-ния. Это уже потом Карлос Диас стал последовательно убивать нечаянно созданную им драгоценность, сначала отказавшись от «симпатичных» стекол и ободков в пользу простого круглого стекла, затем еще больше изменив ди-зайн добавлением мощного рубчатого (круглого!) ободка, который вместе с излишне броским циферблатом перетягивал на себя все внимание. От былого великолепия «Симпати» оста-вались лишь торчащие, как те самые рожки, уголки корпуса. И их еще надо разглядеть и понять, что они, оказы-вается, напоминают нам о том, что это все еще часы «Симпати».
Конечно, крохоборы и правдоискатели скажут, что не Карлос Диас изобрел этот дизайн, что на аукционах, в том числе в Интернете, легко можно найти наручные часы со сходной формой корпуса, производившиеся в 1920-е и 1930-е годы. Вот только у них всех – круглые стекла, и в этом отличие, которое равно всемирному призна-нию, пусть и в узких кругах эстетов и ценителей. Из самых первых дизайнерских «изюминок», воплощенных в коллек-ции «Роже Дюбуи», стоит вспомнить прозрачное окно задней крышки корпуса с гравированной на нем лазерным способом монограммой марки и специальный тип гильоширо-вания циферблатов с переливающим-ся узором-змейкой. Карлос Диас тогда собирался запатентовать такой узор, но, видно, не получилось: сейчас ана-логичный тип гильоше можно найти на циферблатах часов других марок. Незабываемо впечатление, которое произвели в феврале 1996 г. однокно-почные хронографы «Оммаж». Это был эстетский ход, пусть тогда он воспри-нимался отчасти как игра в древность и слишком навязчивое желание бук-вально следовать историческим тради-циям – да и в самом деле, подумайте, кому сейчас нужны однокнопочные хронографы с урезанной функцио-нальностью, когда уже давно изобре-тены двухкнопочные? Однако же они понадобились, и нашли себе место среди лучших образцов современных хронографов – вспомните хотя бы хронографы «Монблан» (Montblanc) из минервовской коллекции или одно-кнопочные сплит-хронографы «Патека» (Patek Philippe)…
ГОРИЗОНТЫ ROGER DUBUIS Маттиас Шулер, возглавлявший марку в течение двух лет после ее приоб-ретения группой «Ришмон», неохотно делился с общественностью плана-ми изменения коллекции, которое представлялось неизбежным, зато с нескрываемым энтузиазмом рас-сказывал о том, как он работал над реорганизацией сети дистрибуции по всему миру, как решал проблемы ка-чества. Осенью уже и русская публика смогла убедиться в том, что два года своей жизни г-н Шулер потратил не зря. В открывшемся 10 ноября этого года флагманском бутике «Роже Дю-
буи» в Москве представлены те часы, что были изготовлены только что, и исследовав которые, можно было видеть, что многие (правда, далеко не все) досадные шероховатости, недо-работки, «завалы» часов последних лет были старательно подчищены. Марка «Роже Дюбуи» сделала серьезный шаг к тому, чтобы снова с полным на то основанием вернуть себе статус пере-довой. Ружье разобрано, почищено, смазано, собрано вновь и заряжено отборной картечью. Оно обязательно должно выстрелить. ★
Roger Dubuis ver. 002. Часы
Excalibur Double Tourbillon из
коллекции 2010 г. Платина, ограни-ченная серия из 28 экземпляров
Roger Dubuis ver. 002. Часы
EasyDiver из коллекции 2010 г. Сталь, бриллиан-ты, ограниченная серия из 888 эк-
земпляров
Roger Dubuis ver. 002. Часы KingSquare Tourbillon из коллекции 2010 г. Титан, шпессар-титы, ограни-ченная серия из 8 экземпляров
Roger Dubuis ver. 002. Хронограф EasyDiver из коллекции 2010 г. Сталь, ограни-ченная серия из 280 экземпляров
RE
VO
LUTI
ON
14
9
Roger Dubuis
RE
VO
LUTI
ON
15
0Супертрансформер
BOVET AMADEO.СУПЕРТРАНСФОРМЕР
Уэй Коу, Ео Суан Футт, Дмитрий Бузаджи
Недавно вышедшая у Bovet модель Amadeo дает покупателю широкие воз-можности для самовыражения: благодаря остроумной, удобной и прямо-таки революционной трансформационной системе Amadeo может слу-
жить как наручными, так и карманными часами
Паскаль Раффи, владелец Bovet 1822 и Dimier 1738 Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale, назвал свои много-целевые часы именем своего младшего сына Амадео
Amadeo, легко и безо всяких инстру-ментов меняющий ипостаси, привнес в часовое дело ряд заметных нововве-дений
RE
VO
LUTI
ON
15
1
Bovet Amadeo
«КАРМАННЫЕ ЧАСЫ НА РУКЕ»
Первое знакомство Паска-ля Раффи с часами «Бове» (Bovet) произошло необыч-ным образом – на ощупь.
Как-то раз у Раффи собралась компа-ния часовых энтузиастов. Хозяин, пре-восходно знавший свою коллекцию, предложил гостям игру. «Я сказал им, – вспоминает Раффи, – возьмите любые мои часы, заверните в ткань и дайте мне. Берусь на ощупь угадать любую модель». Друзья охотно приняли пред-ложение и с удивлением наблюдали за тем, как Раффи, пробежав пальцами по боку корпуса и ощупав заводную головку, безошибочно называл одни часы за другими.
Но тут кто-то протянул ему вещицу, от которой Раффи пришел в изумление. «Я сразу же понял, – рассказывает он, – что это модель не из моей коллек-ции: у нее головка была на «12 часах». Когда часы развернули, я в них прямо влюбился. Это были “бове”». Особенно Раффи поразила сама идея «карман-ных часов для ношения на запястье». «На меня тут же повеяло духом истории, вспомнился золотой век часового искусства, когда главным украшением и любимейшим техническим устрой-ством любого мужчины были карман-ные часы», – объясняет он.
Компания «Бове» возникла в 1822 г. в идиллическом городке Флёрье, что в швейцарском кантоне Невшатель. К 1820 г. Невшатель, когда-то знамени-тый своими кружевами, стал центром часового дела, причем одним из самых заметных в Европе. Основал компанию уроженец Флёрье Эдуар Бове (Edouard Bovet). С самого начала в часах «Бове» передовые технологии своего вре-мени, такие как дуплексный спуск Шарля Жако (Charles Jacot), сочетались с превосходной ювелирной отделкой и поэтичными миниатюрами из эмали. Вообще-то, часовое дело в Швейца-рии на первых порах было занятием фермеров, которые старались чем-то себя развлечь в зимние месяцы, но со временем оно превратилось в серьез-ную отрасль промышленности. И тут молодой и предприимчивый Бове смекнул, что на швейцарские часы рас-тет спрос в далекой Азии.В 1818 г. 21-летний коммерсант-
первопроходец Эдуар Бове выса-дился в порту Гуанчжоу на юге Китая. В 1822 г., как мы уже говорили, он учре-дил фирму «Бове» с головным магази-ном в Лондоне и филиалами в Гуанчжоу и Шанхае, через которые осуществлял-ся экспорт превосходно украшенных часов в Китай. Бове хорошо изучил вкус китайцев и порадовал восточных кли-ентов на славу: его роскошные модели очаровывали высокохудожественной эмалью, орнаментами из половинок жемчужин и еще многими шедеврами декоративно-прикладного искусства Швейцарии. На протяжении XIX в. китайская знать буквально охотилась за этими часами, многие из которых по-пали даже в Запретный город, в коллек-цию самого императора, и китайские придворные дивились на причудливые картины из эмали (перегородчатой, выемчатой, полупрозрачной), россыпи драгоценных камней, безупречную рельефную гравировку и, конечно, жем-чужины, жемчужины, жемчужины.
Одним словом, Паскаль Раффи так увлекся «Бове», так проникся ее богатой историей, что выкупил марку. Последние десять лет он потратил на то, чтобы вдохнуть в компанию новую жизнь, чтобы дать ей импульс, вернуть надежду, помочь ей обрести былую славу. Его усилия не пропали даром. За это время он совершил два подвига, которые сделали бы честь и Гераклу: он умудрился не только возродить ряд практически утраченных декоративно-прикладных искусств, но и создать одну из самых впечатляющих часовых мануфактур Швейцарии – «Димье 1738 Манюфактюр де От Орложери Артизаналь» (Dimier 1738 Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale). «Димье», специализирующаяся на высокосложных калибрах, которыми она обеспечивает не только «Бове», но и другие компании, проявила уди-вительное техническое мастерство и эстетическую зрелость, выпустив ряд выдающихся турбийонов. Более того, это одна из немногих фабрик, которая делает спирали для турбийонов своими силами.Но, несмотря на всю эту бурную деятельность, Раффи ни на минуту не забывал о том, что впервые привлекло его к часам этой марки – об уникальной сущности «наручных карманных часов».
С самого начала в часах «Бове» пере-довые технологии
своего времени, такие как дуплекс-ный спуск Шарля
Жако (Charles Jacot), сочетались с превос-
ходной ювелирной отделкой и поэтич-ными миниатюрами
из эмали.
RE
VO
LUTI
ON
15
2Супертрансформер
ВОЗРОЖДЕНИЕ КАРМАННЫХ ЧАСОВМарсель Пруст однажды определил стиль как «отражение особой все-ленной, которую видит человек, но которая скрыта от чужих глаз». Стиль, вселенная – это, конечно, хорошо, но чаще бывает так, что человек со своим желанием блеснуть очарова-тельнее уподобляется райской птице с Новой Гвинеи. Одетые в роскошное оперение самцы этого семейства пернатых расправляют крылья, вы-пячивают зоб, запрокидывают голову и начинают отплясывать такую джигу, что куда там Майклу Флэтли со това-рищи. Зачем? Ну, разумеется, чтобы произвести впечатление на прекрас-ный пол. Только у мужчин вместо зоба и оперения приманки другие. Кто-то надевает пошитый на заказ пиджак с подплечниками и франтоватыми заостренными лацканами. Кто-то вышагивает в туфлях, формованных вручную. Другие же разъезжают в ма-шинах, напоминающих фаллические символы, получившиеся из скрещения индуистских лингамов с американски-ми ракетами класса «земля-воздух».
И все-таки ни одна вещь не дает такой свободы для самовыражения, как механические часы.
Считается, что первые в мире карман-ные часы, о которых до нас дошло до-кументальное свидетельство, сделал в 1462 г. итальянский мастер Бартоло-мео Манфреди (Bartolomeo Manfredi). Сохранилось его письмо к маркизу ди Манта, в котором Манфреди рас-сказывает о сконструированных им «часах для ношения в кармане». По словам часовщика, они должны были заставить герцога Моденского, сопер-ника маркиза, позеленеть от зависти.Прибор, способный показывать время и умещающийся при этом в карма-не, мгновенно завоевал симпатии сильных мира сего, и часы начали гравировать, покрывать эмалью и во-обще всячески украшать. В итоге для человека, претендующего на заметное положение в обществе, показаться на людях без часов в красивом корпусе стало немыслимым.Кстати сказать, прилагательное «карманные» к тогдашним часам было
На руке и в кармане, на столе и на груди –
Amadeo будет ра-ботать везде, куда пошлет его хозяин
RE
VO
LUTI
ON
15
3
Bovet Amadeo
применимо весьма условно. Их носили по-разному: то в кармане, то на цепоч-ке, пропущенной через карман, а то и на шее. Но первым, кто стал носить карманные часы с неподражаемым шиком, стал принц Альберт, супруг королевы Виктории. Этот человек – кстати сказать, отличавшийся стра-стью к приятным мелочам, – вместо того чтобы носить часы в нагрудном кармане, клал их в карман жилета. Более того, от часов шла массивная золотая цепь, подвешенная в середи-не за Т-образный крючок к специаль-ной вертикальной прорези в жилете (позднее такую цепочку окрестили «двойным Альбертом»). Цепь, идущая поперек живота двумя волнами от кармана к карману, имела очертания буквы «W» и отдаленно напоминала элемент военной формы. А еще Аль-берт выработал на редкость изящную манеру доставать часы и сверяться по ним. И до сих пор этот жест – если как следует его отточить – производит на окружающих сногсшибательное впечатление.
В последние несколько десятилетий карманные часы из арсенала модни-ков практически выбыли. Исключение
составляли разве что немногочис-ленные ценители часовой классики да такие неисправимые денди, как Стив Маккуин (взять хотя бы его роль в «Афере Томаса Крауна»). Однако, судя по нынешним модным веяниям, карманные часы ожидает невиданный ренессанс. Почву для него готовит возврат таких марок, как «Том Форд», «Ральф Лорен», «Альфред Данхилл» и «Эрменеджильдо Дзенья», к клас-сическому мужскому костюму-тройке с жилетом. «Когда традиционная элегантность вновь стала модной, – говорит Раффи, – мужчины рано или поздно должны были вспомнить о кар-манных часах».
МОДЕЛЬ AMADEO – ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБО-ИХ МИРОВСреди фирм, спешно включивших этот классический мужской аксессу-ар в свой модельный ряд, – «Эрмес» (Hermès), «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original), IWC, «Пьяже» (Piaget) и даже такая новаторская компания, как «Ришар Милль» (Richard Mille). Но вот чего пока никто еще не придумал, это того, как легко, быстро (менее чем за 10 секунд) и безо вся-ких инструментов превращать наруч-
Турбийон Bovet-Pininfarina Ottanta
Эти новые часы, укомплектованные новым механизмом,
представляют собой ошеломляющее соче-тание швейцарского
часового мастер-ства и утонченного
итальянского дизайна. Как и мо-дели из семейства
«Амадео», турбийон «Оттанта» совме-щает в себе четыре
разные ипостаси и имеет с каждой
стороны корпуса по циферблату, но его отличает подчер-кнуто спортивный дух. Модель, корпус
которой изготавли-вается из титана
и стали с алмазопо-добным углеродным покрытием, выдер-жана в серых тонах
и по характеру очень мужская. Под открытым цифер-
блатом хорошо виден механизм,
изготовленный ма-нуфактурой «Димье
1738» специально для этого совмест-ного проекта «Бове» и «Пининфарины». Кстати, каретка турбийона здесь
совершает оборот не за 60, а за 80
секунд – аллюзия на 80-летний юбилей итальянской ком-пании. Кроме того, механизм оснащен удобным индика-
тором запаса хода, а под прозрачной задней крышкой
виден платиновый микроротор подза-
вода, установленный не в центре, а на пе-риферии механизма.
RE
VO
LUTI
ON
15
4Супертрансформер
ные часы в карманные, настольные и даже нашейные. А «Бове» придумала.Логично будет спросить: «А зачем?» Вот как на этот вопрос отвечает Раффи: «Затем, что у современного мужчины жизнь весьма разнообразная. До-пустим, он идет на званый ужин – тут уместен смокинг, жилет и карманные часы с турбийоном. А в субботу он, может быть, отправится гулять в каше-мировой водолазке и джинсах. И ведь здорово, если любимый турбийон мож-но будет надеть на руку?» Действительно здорово. Совместив «наручное» и «карманное» начала, Паскаль Раффи создал уникальный инструмент для самовыражения. Пожалуй, на сегодняшнем часовом рынке другого такого сочетания сме-лости, элегантности и бесшабашности не найти. Но самое замечательное, что многоликий «Амадео» (Amadeo) прекрасно вписывается в традиции «Бове» – производителя карманных часов для ношения на руке.На создание системы трансформа-ции часов у Раффи ушло пять лет экспериментов. «Самый первый прототип, – рассказывает Раффи, – можно было превратить из наручных в карманные за пять минут, но нужны были инструменты». Часы вышли на редкость красивыми, но владелец «Бове» сразу же понял, что останавли-ваться на этом варианте нельзя. «Мы были только в начале пути, предстояло еще многого достичь, – говорит он. – Во-первых, мне хотелось обойтись без инструментов. Во-вторых, нужно
было изобрести интуитивно понятный механизм трансформации и причем настолько надежный, чтобы можно было позволить ребенку с ним играть. Ну и, в-третьих, весь процесс должен был занимать всего несколько секунд и приносить удовольствие».И вот в конце концов на свет появил-ся «Амадео» – провозвестник новой эры в истории многоцелевых часов «Бове». Кстати, Раффи назвал новый модельный ряд именем своего сына, тем самым как бы намекнув, что поль-зоваться часами будет легче легко-го и что их владельцу гарантирован детский восторг. Так что в каталоге славных часовых названий, кажется, скоро появится еще одна заметная строчка.
«Амадео» должен завоевать сердца ча-совых энтузиастов по двум причинам. Во-первых, в сегодняшнем обществе, даже несмотря на возрождение эсте-тики элегантности, облик и поведение мужчины в различных ситуациях стро-го регламентированы. На заседании совета директоров принято вести себя одним образом, на яхте с друзьями – другим. Соответственно, мы и одева-емся в каждом случае по-разному. Теперь же в распоряжении мужчины появился турбийон, который в рабочие дни солидно покоится в жилетном кармане, а с наступлением выходных перепрыгивает на запястье и, сбросив надменную чопорность, сражает напо-вал своей мускулистостью, чувствен-ностью, задором. Во-вторых, «Амадео» привлекателен с чисто практической точки зрения. Теперь не надо тратить-ся на несколько разных часов, каждые под свое настроение и свой костюм. Достаточно выбрать что-то из линейки «Амадео» (турбийон, скелетон с «пры-гающим часом», модель с живописной миниатюрой) – и получаешь верного спутника на все случаи жизни.
Вспомним цитату из Пруста, которую мы приводили в начале статьи. Если каждый из нас попробует прозреть ту внутреннюю вселенную, которая определяет его чувство стиля и эле-гантности, то, не сомневаемся, он найдет там место и для «Амадео». Так что теперь осталось только проявить эту вселенную вовне, приобретя «бове» своей мечты. ★
Bovet Fleurier Amadeo в 46-милли-метровом корпусе
с турбийоном, 7-суточным за-
пасом хода, вторым часовым поясом и миниатюрой
одалиски
Жизнь путеше-ственника порой
нелегка, но эти часы своим очарова-
тельным дизайном скрасят любую до-рогу. Расположение отполированных черных и золотых
элементов на фактурном цифер-блате предельно ясно и удобно. На
верхнем подцифер-блате – местное
время, ниже, у «6 ча-сов», – индикатор второго часового
пояса с указателем времени суток,
слева в специальном окошке – город вто-рого часового пояса, а справа от него – индикатор запаса хода (огромного,
7-суточного). Вы-полненная в форме
цветка лотоса каретка турбийона
изумительна, но самый роскошный сюрприз скрыт от посторонних глаз.
На обратной сторо-не часов воспроизве-дена картина Жана Огюста Доминика Энгра «Большая
одалиска». Приятно посмотреть.
Bovet Amadeo
RE
VO
LUTI
ON
15
5
КАК ПРЕВРАТИТЬ AMADEO ИЗ КАРМАННЫХ ЧАСОВ В НАСТОЛЬНАЫЕ, А ЗАТЕМ В НАРУЧНЫЕ
ИЗ НАСТОЛЬНЫХ ЧАСОВ МОЖНО СДЕЛАТЬ НАРУЧНЫЕ
Слегка нажмите на сапфировые кабо-шоны по обеим сторонам серьги
Поверните корпус тыльной стороной вперед
Откиньте заднюю крышкуПри открытой крышке вставьте нижний конец ремешка в паз и закрытием крышки зафиксируйте ремешок
Отсоедините цепьЧасы готовы к использованию в качестве настольных1
4 5 6
2 3
Чтобы превратить часы в карманные, закройте заднюю крышку и пристегни-те к серьге цепочку (раздастся четкий, уверенный щелчок). Всё – часы можно класть в карман жилета. Возможностей для самовыражения у владельца карман-ных часов масса. Во-первых, можно под-бирать разные цепочки по настроению. Во-вторых, каждый сам решает, что пристегивать к другому концу и к сере-дине цепочки (обычно носят гильотинку для сигар и всевозможные брелоки, в том числе ювелирные). Кроме того, часы еще можно положить в нагрудный карман, а цепочку пристегнуть к петлице. Или же поместить их в карман брюк: лучше всего для этого подходят кармашки с клапаном, располагающиеся с правой стороны чуть ниже пояса (цепь тогда можно пристегнуть к шлевке).
Давайте посмотрим, как эта чудо-система работает. Нажатием двух
кнопок на серьге часов отсоединяется верхний конец ремешка. Затем нажи-маем еще одну кнопку и откидываем
заднюю крышку – освобождается второй конец ремешка. Откинутая крышка
теперь может служить в качестве под-ставки, если вы оставляете часы на ночь или собираетесь использовать «Амадео»
в качестве настольных часов.
НАДЕЖДЫЮНОШЕЙ ПИТАЛИ...Мы узнали у знаменитых часовщиков, дизайнеров и прочих деятелей часо-вой индустрии, почему они решили посвятить себя миру высокого часового искусства и какая другая профессия привлекала их в молодости. К нашему удивлению, мир сегодня мог бы выглядеть совсем иначе: Феликс Баумгар-тнер ставил бы пластинки в модных клубах, а Франсуа-Поль Журн зани-мался бы ремонтом автомобилей.
Надежды юношейR
EV
OLU
TIO
N
1
56
Питер Спик-МаринПрофессор
Надежды юношей
RE
VO
LUTI
ON
15
7
У меня было множество причин стать часов-щиком, но вообще стал я им по счастливому стечению обстоятельств. В 17 лет я отчислился из колледжа и попытался стать инженером, но понял, что в математике не силен. Я любил
искусство, интересовался механикой и историей – часовое дело все это объединяет, поэтому я и решил стать часовым мастером. К тому же, эта профессия дает возможность пу-тешествовать и работать в разных странах мира – это был еще один аргумент «за». Мне очень нравится то, чем я за-нимаюсь, но если бы я не стал часовым мастером и дизай-нером, то я бы стал профессором, преподавал бы часовое искусство. У меня были периоды в жизни, когда я обучал других часовому делу и мне всегда казалось, что это весьма благодарное занятие. Ну или стал бы дизайнером – созда-вал бы не часы, а что-то другое, меня всегда привлекали творческие профессии. ★
RE
VO
LUTI
ON
15
8Надежды юношей
Франк МюллерХудожник по мозаике
Надежды юношей
RE
VO
LUTI
ON
15
9
Я поступил в женевскую часовую школу, когда мне было 16 и учился по ускоренной програм-ме, три года. В обычной школе я был отстаю-щим учеником и только начав изучать часы, по-нял, что у меня есть талант и призвание: с того
дня, как впервые переступил порог часовой школы, я не по-лучил ни одной оценки хуже, чем «отлично». После выпуск-ного я прекрасно представлял, чего хочу: я хотел соединить традиции швейцарского часового искусства и современ-ность. Но конечно, денег на создание собственной фирмы у меня не было. Во многом мне помог ее создать «Ролекс» (Rolex). Дело в том, что одним из призов, которые я получал за победы в конкурсах часовщиков-студентов, стали часы «Ролекс». С точки зрения сочетания цены и качества – это, возможно, самые лучшие часы в мире. Но когда я носил их на запястье, то ощущал, что они слишком просты. Я ре-шил переделать их в вечный календарь с ретроградными индикациями, не увеличивая размер механизма: вынул механизм Datejust и переделал его, установив свой вечный календарь. Это был 1978 год – наручных часов с вечным календарем и ретроградными индикациями тогда не суще-ствовало. Свои часы я подписал «Rolex and Frank Muller» – совершенно неуважительно по отношению к марке. Потом я пошел в «Ролекс» и показал им свои часы, предложив запустить их в производство. Я встречался с огромным количеством сотрудников компании, они тестировали
часы несколько дней, но в итоге решили не брать идею на вооружение. Они объяснили, что надежность и простота – это их главные принципы. Так случилось, что о моем вечном календаре прознали коллекционеры, и я продал часы – это было единственным способом получить начальный капи-тал. За 10 000 швейцарских франков их купил Фрэнсис Мейер (Francis Meyer). Его отец был известным коллек-ционером карманных часов, они вообще известная семья в часовом мире. Мейер потом перепродал часы итальян-скому торговцу, а тот – коллекционеру из Монако, но уже за 400 000 швейцарских франков. Это стало рекордной ценой на стальные часы!Если бы не знакомство с Натаном Шмуловицем, одним из главных экспертов «Антикорума» – аукционного дома, со-храняющего традиции высокого часового искусства, – я бы мог не стать часовщиком. Мне было 15, и я решил посвя-тить себя искусству мозаики – у меня хорошо получалось. Натан обратил внимание на то, что мне интересны механи-ческие объекты: я их разбирал, а потом пытался собрать снова. Шмуловиц предложил мне попробовать себя в часо-вой механике. Я спросил: «А что если у меня не получится?». Это было кризисное время для швейцарской часовой ин-дустрии, людей увольняли, фабрики закрывались каждый день… Он пошутил в ответ: «Ну не стоит беспокоиться, если не получится. К тому моменту, как ты окончишь часовую школу, может не остаться ни одного рабочего места». ★
RE
VO
LUTI
ON
16
0Надежды юношей
Мне было шестнадцать, когда мой дед, к ко-торому я относился с огромным уважением, подарил мне двое старых карманных часов. Я ими очень дорожил – неважно, что они не работали, для меня они были настоящим
сокровищем, и я решил побольше о них узнать. Затейливые механизмы в маленьких металлических коробочках вызы-вали уважение и восхищение, мне было очень интересно, как они устроены. Ну и, естественно, мне хотелось вернуть к жизни эти чудесные приборы, чтобы произвести впечат-ление на деда. Так что я отправился в библиотеку Штутгар-та, моего родного города, и нашел там книгу Бассермана-Йордана про антикварные часы. Читать ее было интересно, а понять – сравнительно легко, так что мой интерес еще усилился. Я прочел, что первые часы автору тоже достались от деда, и подумал: совсем как у меня. Почти каждую не-делю я стал ходить на блошиный рынок в поисках сложных механизмов и необычных спусков, про которые было написано в моей бассермановской «библии». Я узнавал насчет поступления в часовое училище в Штутгарте, но это казалось делом бесперспективным, потому что как раз тогда традиционные механические часы вытеснял дешевый и точный кварц. Казалось, больше никто не верит в то, что у механических часов есть будущее, так что мне пришлось
на время забыть о своей мечте стать часовщиком. Однако я вступил в немецкий клуб коллекционеров часов, у него было отделение в Штутгарте. Там я мог получать информа-цию о часовом мире из первых рук – например, так я узнал о том, что в двух десятках километров от города пройдет аукцион антикварных часов. Я отправился туда и познако-мился с молодым независимым часовщиком, у которого была мастерская неподалеку. Он предложил мне поучиться и поработать у него во время школьных каникул. А потом подвернулась возможность проходить курс обучения ча-совому мастерству в частном часовом музее в Вуппертале и параллельно учиться в школе часовщиков. Когда я учил-ся в выпускном классе, я должен был сделать важный выбор: заканчивать школу или использовать, возможно, единственный шанс и поступить на курсы в часовой музей в Вуппертале. Мое увлечение традиционным часовым делом победило – я решил бросить школу и попробовать себя в роли часовщика. Родители были от моего выбора в глубоком шоке: они хотели, чтобы я поступил в универси-тет и выучился на архитектора.
С удовольствием замечу, что сегодня они мной гордятся, и я сам очень рад, что 30 лет назад мне хватило смелости сделать шаг навстречу своей мечте и своей судьбе. ★
RE
VO
LUTI
ON
16
1
Надежды юношей
Бернард ЛедерерАрхитектор
Надежды юношейR
EV
OLU
TIO
N
1
62
Кристоф КлареРеставратор старинных замков
Надежды юношей
RE
VO
LUTI
ON
16
3
Яродился в Лионе. В семье было трое детей, я появился вторым. Мои родители были весьма обеспеченные и уважаемые люди, так что жили мы в фешенебельном районе и образование мне дали очень хорошее. Свободное время
я любил проводить в подвале родительского дома, где на-ходилась мастерская. С малых лет отец меня туда приводил и учил делать разные вещи своими руками – так мастер-ская стала моим излюбленным местом для игр. Когда мне было восемь лет, я придумал свой собственный вид творче-ства. Сначала выпиливал маленькие дощечки, красил их в черный или зеленый цвет и делал из них подложку – не-большой прямоугольник размером с книжную страницу. Потом разбирал старые будильники и из их деталей выкладывал на этой подложке изображения мотоциклов, машин, тракторов (я тогда всем этим очень увлекался). Мне было 14, когда родители впервые привели меня в часовую мастерскую – и всё, жизнь моя перевернулась. Я, который обожал все механическое, такого случая, конечно, упускать не хотел и начал просить часовщика, чтобы он разрешил мне приходить по пятницам после занятий и помогать ему. Часовщик согласился. С тех пор я каждую неделю заходил в мастерскую и возился с часами: разбирал механизмы, чистил их, смазывал, возвращал исходную форму отверсти-ям, разбитым цапфами. Так прошел год с лишним, а потом
я поступил в часовую школу. Но механическими устройства-ми я занимался не только у часовщика. Еще я, например, покупал или находил старые мотоциклы и мопеды, переби-рал двигатели, чинил их и снова собирал. Наша домашняя мастерская на время превратилась в настоящий автосер-вис: иногда там стояло по семь мотоциклов сразу. Одним словом, работая в часовой мастерской, я по-настоящему увлекся часовым делом. Причем часовщики не просто по-казали мне какие-то профессиональные приемы, но, самое главное, заразили меня настоящей страстью к пружинам и колесам. Правда, родители видели в ремесле часовщика лишь малопрестижный ручной труд и, конечно, ждали от меня большего. Но все-таки, когда я решил поступать в Же-невскую часовую школу, они меня поддержали. Получив диплом, я почувствовал, что знаний все равно не хватает. Тогда я заключил соглашение с Роже Дюбуи – талантливым часовщиком, с которым я познакомился во время учебы и которого очень уважал. Мы договорились, что я буду чи-нить для него часы (за что буду получать поштучную плату), а он со мной поделится секретами мастера-реставратора и расскажет о тонкостях высокосложных часов. Я прорабо-тал у Дюбуи десять месяцев, и за это время он привил мне любовь к филигранной ручной работе. А если бы я не стал часовщиком, то стал работать в области архитектуры и за-ниматься реставрацией старинных замков. ★
Фот
огр
афи
и а
укц
ион
ног
о до
ма
An
tiq
uo
rum
RE
VO
LUTI
ON
16
4Надежды юношей
Мой отец – часовщик, чинит антикварные часы. Он очень любит свою работу и хотел, чтобы я обязательно пошел по его стопам, поэтому в моей комнате прямо возле кровати стояли
огромные часы; я их видел с самого утра, едва открыв глаза, до вечера, когда отходил ко сну. Еще отец брал меня с собой в мастерскую, свои первые деньги я заработал тем, что чистил пружины старинных часов, которые ремонтиро-вал отец. Когда я в первый раз был в его мастерской, то опьянел от паров чистящей жидкости. Она была очень креп-кой, у меня потом два дня болела голова. В общем, я живу в мире часов с самого детства, стать часовщиком для меня было естественно. Можно сказать, я уже родился часов-щиком, а теперь эта работа еще и стала моим увлечением. Правда, я немного нарушил замыслы отца: я занимаюсь современными механизмами. А если бы я не стал часов-щиком, я бы стал ди-джеем! Во время учебы в часовой школе в Золотурне я был диджеем, у меня дома до сих пор есть довольно редкие пластинки. Но я все-таки уверен, что часовое дело просто создано для меня… ну, или я создан для часового дела. ★
RE
VO
LUTI
ON
16
5
Надежды юношей
Феликс БаумгартнерДиджей
Фот
огр
афи
и а
укц
ион
ног
о до
ма
An
tiq
uo
rum
RE
VO
LUTI
ON
16
6Надежды юношей
Джуллиано МаццуолиДизайнер
Надежды юношей
RE
VO
LUTI
ON
16
7
Яна протяжении многих лет я мечтал делать часы, чтобы возродить тем самым профес-сиональные традиции нашей семьи. Один мой предок строил башенные часы, которые до сих пор украшают прекрасные тосканские дворцы.
Я просмотрел сотни книг и журналов о часах, но в конце концов все их выбросил: я не хотел, чтобы чьи-то творения оказывали на меня влияние, а то вдруг ненароком полу-чится плагиат. Однажды на работе я заметил на одном из станков манометр – вот в нем-то я и увидел свои часы – Manometro. Я делаю то, что мне по-настоящему интересно. Сейчас у меня есть интерес и желание создавать часы. Если однажды у меня вызовет интерес что-то другое – сменю профиль. Не я изготавливаю вещь, а вещь приходит ко мне; я всегда буду творить, я не могу иначе. Чем бы я ни занимался, буду всегда стараться придумать что-то новое, внести свежую струю: если не в часовое дело, так еще во что-нибудь. ★
RE
VO
LUTI
ON
16
8Надежды юношей
Явпервые заглянул в мир часов 25 лет назад, когда только-только поступил в университет. Родители сказали, что хотят подарить мне на 18-летие часы в пределах 700 швейцарских франков – тогда для меня (да и для моих
родителей) это была огромная сумма. Они мне предложили выбрать часы самому, но я про часы ничего не знал. Начал спрашивать у других, кто что носит. И вот один раз сижу на лекции, а рядом со мной парень со спортивными часами на руке. Я спросил, что это. Он говорит: «Ролекс GMT Мастер» (Rolex GMT Master). Я про такие и не слышал никогда… По-интересовался, сколько стоит, а он мне – 4 800 франков! Я прямо обалдел. «И какой идиот, – думаю, – тратит столько денег на часы?» Я в то время за год столько не получал (хотя по вечерам подрабатывал в кинотеатре контролером билетов, по субботам – продавцом электроники и еще давал частные уроки математики). Меня такое зло взяло, что я этого малого обругал ни за что ни про что. Тогда, наверное, и проскочила первая искра, от которой все потом и загорелось. На третьем курсе нам задали первый и единственный проект на свободную тему (только с одним условием: тема должна быть на стыке инженерного дела и социологии). Я к тому времени еще не отошел от случая с «ролексом» и решил провести исследование на тему доро-гих часов, а точнее – выяснить, зачем одни их производят, а другие покупают. За три месяца мне удалось взять интер-вью у гендиректоров «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Бреге» (Breguet), а также у Жеральда Жента. В престижном сегменте часового рын-ка дела тогда обстояли совсем не так радужно, как сейчас. Производители после кварцевого кризиса балансировали на грани банкротства. Но люди, с которыми я поговорил, заразили меня своей увлеченностью, своим стремлением сохранить часовые традиции. Я понял, чего ради мастера трудятся над своими механическими шедеврами. Я за-горелся и стал откладывать на первые «настоящие» часы. Но мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я приду в эту отрасль. Тогда я планировал стать маркетологом, устроиться в «Проктер энд Гэмбл» или «Нестле» и попросить их по возможности перевести меня куда-нибудь подальше от Швейцарии. Но жизнь никогда не идет по плану, осо-бенно если тебе двадцать с небольшим… Месяца за три до выпуска мы с друзьями катались в Вербье на горных лыжах
и зашли в ресторанчик на склоне чего-нибудь выпить. И там я неожиданно столкнулся с Анри-Джоном Бельмоном, гендиректором «Жежер-ЛеКультр», у которого как раз брал интервью. Он был с семьей и пригласил меня за их столик. Мы минут 15 поговорили о часах, и, когда они уже соби-рались уходить, я в шутку бросил: «А что, если в «Проктер» меня не возьмут, может, к вам устроюсь?» Посмеялись мы и разошлись. А через неделю он мне позвонил и предложил приехать в Ле-Сантье – поговорить. Там Бельмон про-вел меня по фабрике и часа три с жаром, с энтузиазмом рассказывал, как они собираются возрождать компанию. И вот в конце этой увлекательной трехчасовой тирады он ни с того ни с сего поворачивается ко мне и говорит: «Лад-но, берем тебя на работу». Я решил, что ослышался, и пере-спросил. Он повторил. Я тогда говорю: «Какую работу?» «Ру-ководителя направления, – отвечает Бельмон. – Все новые модели мы будем создавать вместе!» В голове пронеслась куча возражений. Я собирался работать в транснациональ-ной корпорации, поднимать продажи мыла в Азии! А вме-сто этого мне предлагают какую-то полуразвалившуюся фабрику в Валле-де-Жу… В общем, я попросил у Бельмона время на размышление. Он согласился, но сказал: «Поду-май сам, чего тебе хочется: быть песчинкой в компании, где работает 100 000 человек, или вместе с тремя-четырьмя единомышленниками поднимать на ноги «Жежер-ЛеКультр»?» На следующее утро я ему позвонил и сказал, что согласен. Это было двадцать лет назад... Но если бы не часы, я мог бы стать автомобильным дизайнером. Лет с четырех и до 18 я любой клочок бумажки, все свои книги, все учебники изрисовывал машинами. Когда я заканчивал школу, Колледж дизайна «Арт Сентер» (г. Пасадина), лучший в мире институт автомобильного дизайна, открыл филиал в Европе – буквально в 20 километрах от нашего дома! Я решил, что это судьба. Сказал отцу, что хочу там учиться. Он у меня спросил, во что это обойдется. Пятьдесят тысяч в год. Помню, отец от этой суммы изменился в лице. Он мне тогда ничего не ответил, но неделю спустя сказал, что раз уж мне так хочется, то он эти деньги найдет. Хотя я был юношей довольно-таки эгоистичным, я, к счастью, все же понял, что для моих родителей это сумма неподъемная и сказал, что лучше пойду учиться на инженера, а специализироваться буду на дизайне. И вот через несколько месяцев я сидел на лекции рядом с парнем, у которого на руке был «ролекс»… ★
RE
VO
LUTI
ON
16
9
Надежды юношей
Максимилиан БюссерДизайнер автомобилей
Надежды юношейR
EV
OLU
TIO
N
1
70
Паскаль РаффиМодельер
Надежды юношей
RE
VO
LUTI
ON
17
1
Высокое часовое искусство я открыл для себя еще в детстве. У моего дедушки была велико-лепная коллекция карманных часов, и каждое воскресенье он мне разрешал с ней повозить-ся. Тогда во мне и зародилась любовь к этим
редким, изысканным вещицам, напоминающим о доблести и благородстве. Потом, когда я уже занялся часовым про-изводством, я всегда стремился довести до совершенства каждую деталь, каждую черточку, даже незаметную. Иначе получится безвкусица, а подлинная роскошь без хорошего вкуса немыслима. Если бы я не связал свою жизнь с часовой индустрией, может, стал бы архитектором или модельером. Эти профес-сии тоже дают возможность поделиться с окружающими своим настроением, но при этом требуют уважения к своим ценностям и веками накопленным знаниям и традициям. Кроме того, от архитекторов и модельеров, как и от часов-щиков, требуется сочетание, с одной стороны, абсолютной точности, а с другой – творческого подхода и фантазии. ★
RE
VO
LUTI
ON
17
2Надежды юношей
Поначалу мне и в голову не могло прийти, что я стану часовщиком. Я плохо учился в школе, а мамин родственник заведовал школой ча-совщиков в Марселе, на юге Франции. Дядя от-правил туда своего сына, и тот взялся за учебу,
так что мама подумала: вдруг и на меня подействует. В мар-сельской школе я провел два года, но так и не смог приспо-собиться к тамошним порядкам. Другой мой дядя, по имени Марсель, был известным в Париже специалистом по вос-становлению наручных и карманных часов, и мама переве-ла меня в парижскую школу часовщиков, взяв с дяди слово, что он за мной присмотрит. Он стал заниматься со мной, я видел у него известнейших коллекционеров, читал книги по истории часового дела и прямо-таки влюбился в часы. Дядя показывал мне потрясающие механизмы, созданные самыми именитыми часовщиками своего времени: Бреге, Детушем, Жанвье, и я немел от восторга перед высотами, которых они умудрялись достичь, имея в своем распоряже-нии довольно скудные средства производства. Когда мне было двадцать лет, я принялся увлеченно создавать свой собственный турбийон, на него ушло пять лет. Его продали частному коллекционеру, но сейчас он снова у меня. Пока я не увлекся часами, я был восхищен миром автомобилей. Мне всегда нравились автомобильные моторы. Я обожал их разбирать, чинить и собирать обратно. Когда в марсель-ской школе я услышал про ротор автоподзавода, решил, что речь пойдет о роторных двигателях! ★
RE
VO
LUTI
ON
17
3
Надежды юношей
Франсуа-Поль ЖурнАвтомеханик
RE
VO
LUTI
ON
17
4Надежды юношей
Жан-Марк ВидеррехтАвиаконструктор
Надежды юношей
RE
VO
LUTI
ON
17
5
Часовщиком я стал по удивительному стече-нию обстоятельств: в юности, как раз когда мне стало скучно сидеть над книгами, я попал в маленькую часовую мастерскую в нашей деревне. С тех пор моя жизнь изменилась: не-
сколько недель я наблюдал, как работает часовщик, и сам учился обращаться с инструментами. Потом я бросил учебу и записался на курс подготовки часовщиков в Женевскую часовую школу. Кроме часового искусства, мне всегда нравилась и нравится до сих пор авиация. Я часто читаю статьи о технических новинках в области самолетострое-ния. Наверное, будь у меня такая возможность, мне было бы очень интересно трудиться на этом поприще. ★
От первого лицаR
EV
OLU
TIO
N
1
76
По происхождению он поляк, живет в Париже и работает в Швейцарии. Янек Делескевич, директор дизайнерского отдела мануфактуры «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), помимо часового ремесла обожает джаз, кино, литера-
туру, изобразительное искусство, следит за модой. Из этих многочисленных увлечений и складывается его индивиду-альность. Делескевич – человек, который разрабатывал облик шедевров «Реверсо» (Reverso), таких как юбилейная серия «Суасантьем» (60ème), выпущенная в 1991 г. в честь 60-летия легендарной модели и возрождения мануфактуры, турбийон «Реверсо», минутный репетир «Реверсо» и «Септан-тьем» (Septantième) (уже к 70-летнему юбилею), а кроме того, он приложил руку к созданию первой чисто женской модели в истории «Жежер-ЛеКультр» –Idéale. Между тем Делескевич впервые услышал о марке «Жежер-ЛеКультр» совершенно случайно – когда проектировал часы для французской ком-пании «Матра» (Matra).
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКАДмитрий Бузаджи, Селин Яп, Сергей Алексеев
Последние 23 года директор по дизайну Янек Делескевич работает на мар-ку Jaeger-LeCoultre, проектируя часы. Но талант художника не ограничен рамками отрасли: источников вдохновения у него великое множество
Янек Делескевич
RE
VO
LUTI
ON
17
7
RE
VO
LUTI
ON
17
8От первого лица
Янек Делескевич
Дело было в 80-е годы. Делескевич тогда занимался тем, что устраивал выставки произведений искусства в парижском Центре Помпиду и в Лувре, параллельно занимаясь массой проектов. Он брался за все: для «Форда» и «Ситроена» раз-рабатывал дизайн автомобилей, для «Томсона» – мобильные телефоны, для французской сети скоростных железных дорог проектировал поезда, а для «Саломона» – лыжные ботинки. На многообещающего дизайнера обратил внимание Анри-Джон Бельмон (Henry-John Belmont), тогдашний генераль-ный директор «Жежер-ЛеКультр», и пригласил Делескевича в фирму – стать во главе дизайнерского отдела, остальных сотрудников которого еще только предстояло набрать. Де-лескевич – ему тогда было 37 лет – согласился рискнуть: «Я понял, что меня и Бельмона связывают общие ценности, но при этом подход у каждого из нас свой. Он позвал меня на мануфактуру, и едва я переступил ее порог, как всем су-ществом почувствовал особый дух «Жежер-ЛеКультр»: здесь ценят часы, ценят время».
Делескевичу пришлось нелегко: тогда «Жежер-ЛеКультр» только утверждалась в статусе мануфактуры, но в конечном счете труды не прошли даром. Сегодня под его началом ра-ботают замечательные специалисты, такие как Магали Ме-трайе, автор дизайна таких моделей, как Master Compressor Memovox, Gyrotourbillon 1 и хронограф «АМВОКС2» (AMVOX2).
Делескевич далеко не все время проводит с карандашом у кульмана; иногда он берет в руки другой инструмент – сак-софон. Секреты джазовой гармонии он познавал с детства. «Помню, у отца в комнате все время играл джаз, и от этой музыки мне становилось легко на душе», – признается ди-зайнер. Что касается Делескевича-художника, то для него кумирами были и остаются Энди Уорхол, Рой Лихтенстайн и Джеймс Розенквист.
Все это – со слов самого мэтра. О своей жизни, пристрастиях и стремлениях Янек Делескевич рассказал нам на Венеци-анском кинофестивале 2009 г., где «Жежер-ЛеКультр» нема-ло удивила публику своим новым детищем – моделью Hybris Mechanica à Grande Sonnerie.
Хотелось бы услышать от вас историю современного ди-зайна «Реверсо». Судя по всему, вам дали полную свобо-ду действий, так ли это? Что далось труднее всего?Я начал работать в «Жежер-ЛеКультр» в 1988 г. Кварцевая эра подходила к концу, мы собирались возродить мануфак-туру, и начать предполагалось с модельного ряда «Реверсо». Два года трудились над проектом, разрабатывали стратегию и в 1991 г., в 60-ю годовщину, запустили в серию модель 60ème. Кроме того, мы обновили модель GT (Grande Taille): изменили размер, сделали из золота корпус и калибр, снаб-дили часы индикаторами даты и запаса хода. Серия была ограниченной, эти модели – большая редкость, их всего вы-пущено 500 экземпляров. Затем, когда понадобился план действий на следующие пять лет, мы решили, что каждые два года должна появляться на свет новая модель «Реверсо» и выходить ограниченной серией. Были подготовлены эскизы для будущих моделей, причем особое внимание было уде-
ИСКУССТВО СОЗИДАНИЯ
Детища Янека Делескевича чем-то напоминают его само-го: классическая основа с нале-том современности. Вот лишь некоторые из его творений, успевших приобрести статус культовых
Master Мinute repeater Antoine le Сoultre
Master Grande Tradition Tourbillon
à Quantième Perpetual
RE
VO
LUTI
ON
17
9
RE
VO
LUTI
ON
18
0От первого лица
RE
VO
LUTI
ON
18
1
Янек Делескевич
RE
VO
LUTI
ON
18
2От первого лица
Reverso Tourbillon
Reverso Gyrotourbillon 2
Reverso Grande Complication à triptyque
лено хронографу, турбийону, минутному репетиру и вечному календарю. Меня действительно ни в чем не ограничивали. Работал я в тесном сотрудничестве с Анри-Джоном Бельмоном, а также с Гюнтером Блюмляйном. Я пытался постичь исто-рию марки, уловить характерные фамильные черты ее ча-сов – пожалуй, это поначалу давалось труднее всего. Мне пришлось разбираться в архивах: в музее, в подсобках и на чердаке здания мануфактуры нашлось множество старых книг, рекламных буклетов, фотографий. Благодаря этим материалам я в итоге вошел в курс дела.
Какие черты «Реверсо» вы считали нужным сохранить (и какие сохранили, в конечном счете)?На мой взгляд, главное в облике модели – арабские циф-ры и форма корпуса. Мы сохранили и силуэт, и циферблат. Но в новой, большой версии – «Гранд Реверсо» (Grande Reverso) – корпус увеличился в размерах, пришлось ду-мать над новой архитектурой. Одновременно мы решили выпустить особые, уникальные женские часы с двумя ци-ферблатами – так появились «Реверсо Дуэтто» (Reverso Duetto).
Чем лично для вас привлекателен облик «Реверсо»?Мне в «Реверсо» нравятся две вещи. Приятно, что у них два циферблата, их можно переворачивать и любоваться обо-ими. Такое не может не трогать: ощущение, как будто ме-няется выражение человеческого лица. Когда серьезен – переворачиваешь к себе черным циферблатом, когда весел – белым с бриллиантами (в женской версии). Такие часы отражают твою душу и индивидуальность – зеркало жизни, зеркало чувств.Во-вторых, мне нравится удобная конструкция часов: бла-годаря ей на основе «Реверсо» можно делать массу различ-ных моделей. Есть «Реверсо», рассчитанные на два часовых пояса, «Реверсо» с турбийоном, с датой, с указателем запа-са хода – выбираешь то, что тебе подходит больше всего.
Многое ли изменилось в работе дизайнерского отдела за то время, что его возглавляете вы?Когда я начинал, помощников у меня не было: только я и мое вдохновение. Теперь в отделе работают семь че-ловек. Одному уже за 70, из них 20 он посвятил работе со мной.
Для вас важно, чтобы мануфактура пополнялась моло-дыми кадрами?С молодыми всегда нужно поддерживать отношения. Ме-няется общество, его устройство и отношения в нем, и при создании часов мы должны это учитывать. К примеру, вот уже десять лет наши модели выпускаются с функцией вто-рого часового пояса. У нас в арсенале есть спортивные часы с усложнениями, автомобильный хронограф с акти-вацией через стекло («АМВОКС»), часы для путешествий (Master Memovox International), часы с будильником и так далее. Нам нужны новые идеи, но правильнее отталкивать-ся от истории марки и создавать новые модели на основе классических. «Реверсо», как и «Атмос» (Atmos), сегодня по сути те же, что и раньше, но с учетом новых веяний.
Янек Делескевич
RE
VO
LUTI
ON
18
3
По-вашему, имеет ли смысл искать идеи для новых мо-делей часов в других отраслях и областях?Я черпаю вдохновение из разных источников. Например, вместе с фирмой «Астон Мартин» нам удалось разработать часы, которые управляют замком дверей в автомобиле. Многое мы позаимствовали из авиакосмической промыш-ленности. Среди материалов – керамика высочайшего ка-чества, которая используется в турбийоне «АМВОКС3» и в модели «Реверсо Скуадра Уорлд Хронограф Поло Филдз» (Reverso Squadra World Chronograph Polo Fields), а также кремний, из которого изготавливают ряд деталей в моде-ли «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ» (Master Compressor Extreme LAB). Материалы и технологии, которые подошли бы для наших калибров, корпусов и элементов отделки, мы ищем постоянно. Вдохновение – повсюду. Сказывается ли как-нибудь в работе ваше увлечение джазом, литературой, живописью?Живопись, музыка и литература – неотъемлемые части моей жизни. Вы правы, всегда интересно знать историю, которая стоит за творением, ведь на нем – отпечаток жиз-ни автора, отпечаток чувств, которыми он хотел поделиться с другими. Вдохновение – в картинах, в пьесах Шекспира, в музыке Стравинского… В мире множество культур, и изу-чать их полезно хотя бы для того, чтобы всегда было что предложить клиенту. Например, живопись дает множество идей для часов с эмалевыми циферблатами. Один британ-ский ценитель, коллекционировавший часы «Реверсо Па-вониа» (Reverso Pavonia), захотел, чтобы мы нанесли на тыльную сторону корпусов его картины. Сегодня у нас есть коллекция минутных репетиров «Мастер» с различными изображениями Венеры (Master Minute Repeater Venus), а для китайского рынка мы выпустили серию сверхтонких часов «Мастер» под названием «Династия Цин» (Master Ultra Thin Enamel “Qing Dynasty”). В них применено имен-но это решение – эмалевые циферблаты украшены шедев-рами живописи.
Для меня очень символично число 12. Ему подчиняется вся природа. Двенадцать часов отводится на день, двенад-цать – на ночь. Да и в джазовой музыке 12 мажорных и 12 минорных аккордов, а ведь музыка отражает бег времени. Джаз – музыка жизни: притом что задана основная тема, всегда есть место импровизации. Точно так же и с часами: идя от основы, создаешь что-то свое. Должен ли дизайнер стремиться создавать вещи на века, которые станут классикой и не устареют при пер-вой смене модных течений?Оторваться от корней, поддаться сиюминутной моде – шту-ка опасная. Допустим, вы строите судно. Неужели вы буде-те придумывать все с нуля, отвергнете тысячелетний опыт кораблестроителей?! Естественно, вы опираетесь на исто-рию, на традиции. Если основа выбрана правильно, можно задуматься о собственной стратегии и самовыражении. Знаете, что такое классика? Когда люди, увидев модель «Жежер-ЛеКультр», сразу же узнают ее и понимают: вот это – настоящие часы. Мне в часовой отрасли нравится: каждый день есть возможность сотворить что-то новое. ★
Reverso Septantième
Reverso Duetto Duo
Янек Делескевич, директор дизайнерского отдела мануфактуры
Jaeger-LeCoultre
RE
VO
LUTI
ON
18
4Флатландия
ХУДЕЮЩИЕ: ИСТОРИЯ
СВЕРХТОНКИХ КАРМАННЫХ
ЧАСОВ В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ
Джек Форстер, Иван Полетов
Попытки сделать прибор для измерения времени как можно более тон-ким предпринимались чуть ли не с момента появления карманных часов. А сегодня, когда часовая мода возвращается к эстетике элегантности, плоские, как бумага, модели стали символом изысканности и изящества
Ультратонкие пла-тиновые карман-ные часы Audemars Piguet №37955, 1927 г. Калибр SVF с ручным заводом
RE
VO
LUTI
ON
18
5
Исторические
Ультратонкие кар-манные часы Jaeger-
LeCoultre, 1907 г. Желтое золото,
калибр 145 с ручным заводом. Самый
тонкий механизм карманных часов в мире – 1,38 мм
Как только не называли эти часы – «сверхтонкие», «ультраплоские», «суперэлегантные». Казалось, они пришли к нам из странного романа Эдвина Эббота «Флатландия», который рассказывает о жизни в мире, не знающем третьего измерения.
Как бы там ни было, но сегодня тонкие часы вновь становят-ся популярными. Впрочем, начинающим коллекционерам, «заболевшим» часами сравнительно недавно, очередной поворот часовой моды – на этот раз – в сторону изящности и элегантности – может показаться странным и даже насто-раживающим. Их можно понять: в наше время часы покупают придирчиво, стараясь заполучить в свою коллекцию только то, что действительно достойно интереса. А сегодняшние вкусы требуют, чтобы часы были увесистыми и выглядели массивными – покупатель хочет иметь часы, которые, по аналогии с театром, хорошо видны не только из первого ряда партера, но и с галерки.Ничто не ново под луной. Самые первые механические часы были весьма сложны в изготовлении, поэтому их покупали только очень богатые люди. Неудивительно, что часы ста-рались делать такими, чтобы они красноречиво свидетель-ствовали о благосостоянии своего владельца. Любопытно, что нарочито демонстративный ритуал извлечения часов из кармана с целью проверить, который час, имел место столь часто, что скоро был специально заклеймен тогдашним эти-кетом как проявление дурных манер.Самой ценной частью часов с момента их появления и до середины XVII в. был, конечно же, механизм. Однако вре-мя шло, и скоро изготовление механизмов стало вполне тривиальным делом, а внимание мастеров переключилось на решение более творческих задач. Часы были своего рода экспонатом, предметом гордости владельца, и часовщики стремились превзойти друг друга в оформлении корпуса и циферблата.И все-таки привилегия быть владельцем любых механи-ческих часов, до того как в XIX в. их стали изготавливать промышленным способом, принадлежала только очень состоятельным людям. Мода того времени диктовала, что часы нужны носить поверх одежды, а не прятать в кармане. Люди просто не желали скрывать такой красноречивый знак своего богатства и положения в обществе, поэтому ни о каком увлечении тонкими часами в те времена не могло быть и речи.
РОЖДЕНИЕ ФОРМЫВнешний вид часов определяли вкусы клиентов, пристрастия мастеров, а также причуды моды. Поэтому старинные порта-тивные часы были разными: цилиндрические модели поздне-го Возрождения (в большинстве своем – миниатюрные копии настольных часов), округлые французские «луковицы» XVI в., яйцеобразные часы германских мастеров.В те времена владельцы часов не упускали случая выставить свое модное сокровище напоказ. Не мудрствуя лукаво, они подвешивали их к поясу или носили на груди, поэтому часы стали оснащать специальными колечками для цепочки или ленты.Когда карманы в европейском костюме перестали быть редкостью, часы получили более удобное место для жизни. Однако для ношения в кармане «луковицы» и яйцеобразные
RE
VO
LUTI
ON
18
6ФлатландияR
EV
OLU
TIO
N
1
86
Флатландия
Ультратонкие карман-ные часы Montre Couteau фирмы Cartier конца 1930-х годов. Желтое золото, толщина часов – 4 мм
Ультратонкие карман-ные часы Montre Couteau
фирмы Cartier конца 1930-х годов. Платина, толщина часов – 4 мм.
Толщина механизма этих часов – 2 мм
Ультратонкие карман-ные часы фирмы Lebet & Fils, примерно 1840 г. Толщина механизма –
2 мм, толщина часов – 4 мм
Фот
о: A
nti
qu
oru
m
Исторические
RE
VO
LUTI
ON
18
7
немецкие часы оказались весьма неудобны. Постепенно они стали терять свою неуклюжесть, приобретая близкую к со-временным пропорциям плоскую форму.Что касается карманов, то первоначально они представля-ли собой нечто вроде кисетов, привязываемых к поясу или к другим предметам одежды. Кстати, это объясняет загадоч-ное детское стихотворение про «потерявшую карман» Люси, непонятное детям, родившимся в XIX или тем более в XX в. Скоро карманы-кисеты мигрировали под одежду. Вместе с ними в более безопасное место ушли и часы, что заметно усложнило жизнь карманным ворам, привыкшим ловко сре-зать висящие на виду «карманы». Первоначально внутренние карманы были внутренними в полном смысле этого слова, и для того чтобы посмотреть, который час, приходилось чуть ли не стягивать с себя штаны. Но вскоре появилось ново-введение: в одежде сделали прорези, через которые можно
было легко просунуть руку и выудить из внутреннего кармана все, что нужно. С тех пор богатые джентльме-
ны стали больше опасаться карманников с тонкими пальцами, а не с острыми бритвами, как прежде.Окончательное переселение часов в карман, превратившийся в непременную деталь одежды, создало эволюционное требование к часам стать плоскими. Под давлением необходимости часы сферической формы начали расплющиваться.
ТОЛСТЫЙ МЕХАНИЗМ – ТОЛСТЫЕ ЧАСЫВпрочем сразу приступить к изготовлению плоских
и тонких часов мастерам мешал низкий технический уровень тогдашнего «часостроения». В те времена на
изготовление механизмов шли железо и латунь (без кото-рой и по сей день в производстве часов не обходятся) и часы получались довольно тяжелыми и громоздкими.До середины XVIII в. архитектура часового механизма была проста, как бутерброд: две платины, соединенные стойками порой самой причудливой формы, а между ними – колеса зубчатых передач. Балансовое колесо в такой архитектуре располагалось поверх задней платины (то есть со стороны задней крышки часов) и в большинстве старинных часов полностью накрывалось одноопорным балансовым мостом с гравировкой и декоративными прорезями.Уже сама по себе такая конструкция делала часы довольно толстыми. Однако было еще два элемента данной архитекту-ры, которые начисто исключали любую возможность сделать часовой механизм тонким. Речь идет о спусковом механиз-ме и фузее. Почти во всех часах тех времен использовался шпиндельный ход с коронным колесом, которое передавало энергию балансу через две палеты, смонтированные на оси балансового колеса. Коронное колесо находилось под углом 90º к колесам зубчатой передачи, поэтому минимальное рас-стояние между платинами механизма с такой архитектурой определялось его диаметром.Часы со шпиндельным ходом должны были иметь еще одну «толстую» деталь. Знаток часов Джордж Дэниелс в свое время назвал шпиндельный ход отвратительным, имея в виду его низкую точность. До конца XVII в. балансы, не имевшие волосковой пружины, не являлись изохронными осциллято-рами: период колебания у них зависел от силы импульса, ко-торая, в свою очередь, определялась тем, насколько сильно
Тонкие карманные часы Cartier 1920-х годов. Платина, багетные бриллиан-ты, толщина часов – 5 мм
Ультратонкие карманные часы фирмы Vaucher a Geneve, примерно
1850 г. Желтое золото, механизм
«баньоле» (толщина 1,61 мм). Толщина часов – 2 мм, часы помещены внутрь
бельгийской серебря-ной пятифранковой монеты 1850 года
Фот
о: A
nti
qu
oru
m
ФлатландияR
EV
OLU
TIO
N
1
88
затянута ходовая пружина. Большой разброс характеристик тогдашних стальных сплавов, из которых ее делали, невысо-кий запас хода, а также непостоянная эластичность заводной пружины тоже сказывались на точности самым плачевным образом. И хотя даже такие часы приблизительное представ-ление о времени давали, по большому счету они оставались скорее игрушкой.Для улучшения точности спускового механизма чаще всего использовали фузею – усеченный конус с намотанной на него цепью или струной из кетгута, конец которой прикре-плен к заводному барабану. По мере раскручивания пружины цепь фузеи сходит с конуса и наматывается на барабан. При полностью заведенной пружине плечо приложения силы вращения барабана минимально, поскольку первые витки струны или цепочки разматываются с узкой части конуса. Но по мере того как пружина ослабевает, рычаг ее силы возрас-тает, благодаря тому что цепь или струна, опускаясь все ниже, тянет уже за широкое основание конуса. Таким образом, фузея, выполняющая роль передаточного звена между бара-баном и колесной системой, в известной степени сглаживает перепады крутящего момента.
Правильно рассчитать геометрию конуса было непросто: его переменное сечение должно было обеспечивать изменение усилия, точно соответствующее параметрам пружины. Кроме того, под уже изготовленный конус фузеи пружину приходи-лось (и, кстати, до сих пор приходится) подбирать методом проб и ошибок. Именно поэтому во многих старых часах со шпиндельным ходом мы видим чрезмерно длинный конус, причем диаметр его основания иногда составляет значитель-ную часть диаметра всего механизма. В общем, до появле-ния новых регулирующих устройств о тонком, «двухмерном» механизме говорить не приходилось.
ОТ ТОЛСТЫХ – К ТОНКИМЧасы – приборы для измерения времени, а оно, к счастью для тех, кто их делает, никогда не стоит на месте. Идущие сво-им чередом технические усовершенствования создавали ре-альные предпосылки для появления тонких часов. В середине 70-х годов XVII в. Роберт Гук и Христиан Гюйгенс изготовили балансы с волосковой пружиной (хотя ни Гук, ни Гюйгенс не были первыми, кто пытался это сделать), открыв тем самым дорогу к созданию по-настоящему точных приборов. Правда, те часовые мастера, которые поспешили отказаться от фузеи, быстро поняли, что их первоначальный оптимизм был преждевременный, однако постепенно положение выправи-лось, и балансы со спиралью прочно утвердились в часовых механизмах. В первой половине XVIII в. цапфы осей баланса и передаточных колес начали монтировать в рубиновых опорах, снабдив их полукруглыми смазочными углублениями улучшенной формы, которая эффективно удерживала масло в месте трения. В тот же период времени (причем в Англии – там, где впервые появились рубиновые опоры) увидел свет механизм с цилиндровым ходом, окончательно разрушивший все препятствия на пути создания плоских часов.Цилиндровый ход, изобретенный англичанином Джорджем Грагамом в 1725 г., оказался настолько удачным, что его продолжали использовать вплоть до XX в. Свое название этот тип регулирующего устройства получил из-за конструкции примененного в нем баланса, на оси которого установлен
цилиндр с полукруглой выточкой. При повороте баланса зуб ходового колеса, имеющий наконечник клинообраз-
ной формы, выходит из выточки цилиндра, скользя своей импульсной плоскостью по краю выточки
и передавая энергию на баланс. Колесо повора-чивается на ограниченный угол, в выточку входит очередной зуб, и цикл повторяется. Поскольку детали цилиндрового спуска из-за трения зубьев анкерного колеса и цилиндра быстро изнаши-вались, точность хода в значительной степени зависела от состояния смазки. В то же время благодаря особенностям конструкции часы с ци-линдровым спуском были значительно тоньше «шпиндельных»: они не нуждались в коронном
колесе, поэтому все его колеса находились в одной плоскости.
Так исчезло последнее принципиальное препят-ствие на пути создания сверхплоских часов. Однако
первоначально из-за внедрения балансовой спирали и всеобщего стремления часовых мастеров к повыше-
нию точности механизмы становились не тоньше, а тол-
Ультратонкие карманные часы Vacheron Constantin, 1955 г. Желтое золото, калибр 145 с ручным заводом Jaeger-LeCoultre
Фотография – Patrizzi Auctioneers
RE
VO
LUTI
ON
18
9
Исторические
ще. В своей книге «Часы» С. Клаттон и Дж. Дэниелс пишут: «Пока часы ходили кое-как, их стремились сделать тонкими (особенно это относится к часам с эмалевыми циферблата-ми). Однако все понимали, что с точки зрения хронометрии предпочтительно большое анкерное колесо, и, когда точность стала непременным требованием, часы сразу «растолстели»: если раньше их толщина не превышала одного дюйма, то сейчас типичная английская модель имела в толщину дюйм с четвертью, а французская – дюйм с половиной».Теоретически возможность создать плоские часы в те времена уже существовала. Однако на практике момент для этого пока не наступил – механизм с двумя платинами для применения в тонких часах был непригоден.Обстоятельства появления новой архитектуры связаны с одним любопытным, но малоизвестным фактом: у ее ис-токов стоял человек, ставший знаменитым благодаря своим комедиям. Речь идет о Бомарше, авторе бессмертного «Фигаро» (воплощенного также в операх Россини и Моцар-та). Бомарше-драматург был сыном многодетного часов-щика и в возрасте 21 года стал знаменит тем, что, встроив миниатюрные часы в перстень, подарил его самой маркизе де Помпадур. Бомарше был пытливым, творческим и бес-покойным человеком. Все эти качества блестяще проявились сначала в его работе над часами, а затем в охоте за бога-тыми невестами (всего он женился три раза). Этот человек попеременно впадал у монархов то в милость, то в немилость (Бомарше был современником французских королей Людо-вика XV и Людовика XVI), снабжал оружием американцев, восставших против Британской империи, и Французскую революционную армию, с головой уходил то в политику, то в шпионаж и сочинял едкие памфлеты, а главное – комедии, которые и вписали его имя в историю.
К большому огорчению своего отца, Бомарше перестал делать часы, однако до этого успел значительно уменьшить толщину часового механизма. В своем письме, написанном в 1755 г., он рассказывает, что ему удалось «избавиться от всех деталей, делающих механизм толстым – от фузеи, цепи, массивного балансового моста и всех коронных колес». От-каз от коронных колес объясняется, скорее всего, тем, что Бомарше воспользовался цилиндровым спуском.Естественно, карьера часовщика, вся жизнь которого про-ходит в уединенном кропотливом труде, темпераментного Бомарше не устраивала, и он отдал себя миру искусства. Однако изыскания Бомарше-часовщика не пропали втуне: их продолжил один молодой человек, поступивший в обучение к отцу Бомарше и затем женившийся на его дочери (сестре автора «Фигаро») Фаншон. Звали этого молодого человека Жан-Антуан Лепин (Jean Antoine Lépine).Жорж Леметр в биографии Бомарше пишет: «В 1756 г., по-сле того как Бомарше покинул мастерскую отца, его сестра Фаншон вышла замуж за молодого швейцарского часовщика по фамилии Лепин. Тот был искусным и терпеливым масте-ром, и Андре Карон начал было думать, что зять заменит ему в мастерской сына. Но у Лепина были свои планы – рас-ширить и модернизировать мастерскую. Однако Карон был против всяческих нововведений и не потерпел бы никакого вмешательства в свои дела. Они расстались друзьями, Лепин открыл собственное дело и быстро преуспел».
Ультратонкие наручные часы Audemars Piguet 1960-х годов. Желтое золото, калибр 2003 с ручным заво-дом, толщина часов – 4 мм
Фотография – Antiquorum
RE
VO
LUTI
ON
19
0Флатландия
ТОНКИЙ КАЛИБР ЛЕПИНАБольшой заслугой Лепина было то, что он изобрел новую архитектуру часового механизма, которая и по сей день носит его имя. Взяв за основу механизм Бомарше, Лепин подверг его серьезной доработке – убрал заднюю платину, заменив ее раздельными мостами.Лепин сделал еще один шаг вперед, по тем временам – ра-дикальный, значительно опустив балансовое колесо. Если раньше оно возвышалось над задней платиной, то теперь находилось в плоскости передаточных колес. На смену фузее пришел «ходовой» барабан, имеющий зубья по окружности, которыми он сцеплялся с колесами передачи. Барабан на-прямую передавал энергию пружины колесам, и «помощник» в лице фузеи стал не нужен. Головка установки времени ушла с циферблата на заднюю сторону корпуса, а значит, отпала необходимость в откидывающейся передней крышке со сте-клом, которая в неуклюжих руках часто ломалась.Лепин был весьма удачливым и плодовитым мастером, а также автором многочисленных изобретений. Он внес серьезные усовершенствования в механизмы репетиров и придумал бесключевую систему завода. Часы, сделанные Лепином, носили короли Людовики XV и XVI, а также Напо-леон Бонапарт.
Во многом благодаря Лепину французская часовая школа стала ассоциироваться с модными тонкими часами. Примеча-тельно, что его механизм не только заинтересовал швейцар-ских мастеров, но и многими из них был взят на вооружение. Сегодня подавляющее большинство часовых механизмов имеют архитектуру платины и мостов, разработанную Лепи-ным. До сих пор большинство калибров, производимых во Франции и Швейцарии, известны как калибры Лепина. Одной из первых архитектуру Лепина применила в сво-их часах мануфактура «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). К тому времени основатель знаменитой часовой фирмы Жан-Марк Вашерон (Jean-Marc Vacheron) уже отошел от дел, а за часы на основе лепиновского механизма взялся один из его сыновей, Абрахам Вашерон (Abraham Vacheron). Новые часы были маркированы «Abraham Vacheron Girod» (Жиро – девичья фамилия жены Абрахама, которую он добавил к своему имени, чтобы никто не подумал, что часы изготовил его старший брат Луи-Андре).Часы, сделанные Абрахамом Вашероном, заложили тради-цию тонких моделей, характерную для производственной программы «Вашерон Константина» и продолжающуюся до наших дней. В 20-х годах XIX в. мануфактура «Вашерон Константин» выпустила две модели с цилиндровым ходом, которые, несмотря на наличие усложнения «прыгающий час», увеличивающего толщину механизма, получились удивитель-но тонкими – 4,5 мм и 5,2 мм (модель потолще имела также индикатор даты).Конструкцию Лепина применял в своих часах и Бреге. Чаще всего – в моделях попроще, например часах типа «souscription», которые можно было купить в рассрочку по относительно невысокой цене (что не мешало им быть надеж-ными и внешне привлекательными). Впрочем иногда Бреге использовал механизмы Лепина и в сложных часах.Разница в подходах к конструированию часов, существовав-шая между двумя школами – франко-швейцарской и англий-
Тонкие наручные часы Audemars Piguet 1965 г. Бе-лое золото, калибр 2003 с ручным заводом, толщина часов – 6 мм.
Фотография – Antiquorum
RE
VO
LUTI
ON
19
1
Исторические
ской, – стала в XIX в. до предела очевидной . В своей книге Клаттон и Дэниелс приводят удивительный пример первого подхода – не то французские, не то швейцарские часы неиз-вестного мастера с механизмом Лепина. Толщина калибра у них не превышает 3 мм, а самих часов в корпусе – 6 мм.Английские же мастера, напротив, сохраняли верность механизмам с большими платинами – полноразмерными или трехчетвертными. Высококачественные английские часы XIX в. чаще всего имели трехчетвертную платину, фузею, баланс с изменяемым моментом инерции и крайне сдержанное декорирование: чаще всего единственным украшением служила скромная гравировка балансового моста. В том, что касается архитектуры механизма, немецкие мастера того времени мало отличались от англичан: они также отдавали предпочтение трехчетвертным платинам.Однако в часовом деле никогда не обходилось без исключе-ний. Коллекционеры, собирающие старинные часы мастеров Туманного Альбиона, склонны называть подделкой любые часы с английским клеймом, имеющие калибр лепиновской архитектуры. Резон в этом есть: часы некоторых английских мастеров активно подделывали, используя механизмы конти-нентального происхождения с раздельными мостами. Тем не менее поклонникам английского часового искусства неплохо бы знать о существовании таких часовщиков, как лондонский мастер Джамп (подписывавшийся J. & H. Jump), продукция которого носила ярко выраженное сходство с часами Бреге и чьи калибры имели архитектуру Лепина.
СВЕРХТОНКИЕ ЧАСЫ НАЧАЛА XX В.И все-таки производство сверхтонких часов остава-лось и остается визитной карточкой мастеров франко-швейцарской школы. На рубеже XIX и XX веков между такими фирмами, как «Вашерон Константин», «Бреге» (Breguet), «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), «Картье» (Cartier), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), «Пьяже» (Piaget), и другими мануфактурами из Франции и Швейцарии шла напряженная конкурентная борьба – все стремились сделать свои карманные часы как можно тоньше.Тогдашние часовщики в своем стремлении создать сверхтон-кие часы, «часы-лезвие», напоминают нынешних производи-телей сотовых телефонов и прочей портативной электроники, прекрасно понимающих, что толстый, массивный продукт не просто неудобен – он свидетельствует о плохом вкусе его владельца, о том, что тот безнадежно отстал от жизни и что, пожалуй, он так же неэлегантен в своих мыслях и поступках, как неэлегантен предмет, оттягивающий его карман. Да и сами владельцы карманных, а потом и первых наручных часов относились к ним примерно как мы сегодня – к сото-вым телефонам: часы джентльмена не должны были оттопы-ривать карман жилета, а позже, переселившись на запястье, не должны были задирать манжету у сорочки.Конкуренция в секторе элегантных часов была по-спортивному острой, но, если в спорте чемпиона определяют доли секунды, тут счет шел на доли миллиметра. В 1907 г. фирма «ЛеКультр», как известно, выпустила сверхтонкий калибр 145 – один из первых плодов своего сотрудничества с французским мастером Эдмоном Жеже (Edmond Jaeger), имя которого впоследствии стало неразрывно связано с име-
нем мануфактуры.В 1925 г. «Одемар Пиге» представила публике ультраплоские карманные часы в платиновом корпусе, внутри которых скрывался их калибр SVF толщиной всего 1,32 мм. Ответ по-следовал от «Пьяже», выпустившей калибр толщиной 2,4 мм. Для «Пьяже» он стал первым в длинном ряду ультратонких механизмов, которые впоследствии прославили эту фирму.Не отставал и «Патек Филипп», подавший в 1904 г. патентную заявку на усовершенствованный механизм Лепина: измене-ние архитектуры позволяло сделать часы еще более тонкими, не снижая высоту заводного барабана. Таким образом, отчасти разрешалась извечная дилемма, стоящая перед создателями плоских часов: как получить достаточный запас хода, имея пружину с высотой меньше стандартной.На рубеже 20-х и 30-х годов XX в. толщина часов дошла до минимума, и дальнейшее ее снижение казалось просто не-мыслимым: инженеры «Вашерон Константина» преодолели «миллиметровый» рубеж, создав механизм толщиной всего 0,9 мм! На его основе было собрано только три экземпляра часов: этот механизм был настолько тонок, что работать с ним было неимоверно трудно.
Впереди конкурентов ждала еще более острая борьба – предстояло выяснить, кто способен создать самые тонкие наручные часы. ★
Тонкие карманные часы Patek Philippe 1923 г. Платина и желтое золото
Фотография – Antiquorum
КТО МЕНЬШЕ?СОВРЕМЕННЫЕ
СВЕРХТОНКИЕ ЧАСЫДжек Форстер, Иван Полетов
Вызывающе большие наручные часы, бесспорно, обладают шармом, однако не меньший шарм и у классических тонких часов. Эти суперэлегантные модели, удачно дополняющие дорогой костюм, после Второй мировой войны стали обязательным атрибутом настоящего джентльмена.
Сегодня мода на тонкое возвращается
RE
VO
LUTI
ON
19
2Флатландия
В послевоенные годы Швейцария, которую война пощадила, переживала экономический подъем. В своей книге «Революция во времени» профес-сор Дэвид Лэндс пишет о часовом производстве в военные годы: «Во всем мире производство
гражданских часов было приостановлено, все фирмы выпол-няли военные заказы. Но вот война закончилась, и заказы на военные часы прекратились. Если после Первой мировой войны началась Великая депрессия, то сейчас ее не было… доля Швейцарии в мировом производстве часов подскочила вверх, достигнув в конце 40-х 80 процентов».В других странах Европы и в Японии выпуск часов еще не на-чали восстанавливать, и Швейцарии выпала редкая удача: ей одной предстояло удовлетворять спрос на часы мирного времени.А в мирное время покупатель хотел иметь элегантные и технически совершенные модели, которые помогли бы ему забыть о лишениях войны. Часы той эпохи отличались устремленностью в будущее, авангардным дизайном и чисты-ми линиями – такой эстетики требовал дух времени. После войны появились трансатлантические реактивные лайнеры,
быстро ставшие неотъемлемой частью жизни тогдашней элиты. Своего расцвета достиг архитектурный функциона-лизм, воплощенный в здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и небоскребе Сигрэм-билдинг (его, как и находящийся в нем ресторан «Фор Сизонс», проектировали знаменитые архитекторы Людвиг Мис ван дер Роэ и Филип Джонсон). Эти рвавшиеся в небо небоскребы казались храмами оптимизма и прогресса.Вот в этой-то атмосфере и рождались новые модели часов с необычным дизайном – круглые, плоские, золотые – в общем, те, которые давно уже считаются классическим аксессуаром к элегантному мужскому костюму. Этот стиль – продукт определенного этапа в часовой истории. Именно в послевоенное время тонкие элегантные часы, особенно с автоматическим подзаводом, стали требованием этикета, причем не только для представителей элиты, светских знаме-нитостей и крупных промышленников, но и для каждого, кто претендовал на индивидуальный стиль.Часы и часовые калибры, появившиеся в 50-е и 60-е годы, действительно отличались небывало малой толщиной и пред-ставляли собой истинные произведения часового искусства.
Blancpain Villeret Ultra-Slim
Фото: Сидни Тео
RE
VO
LUTI
ON
19
3
Современные
Неудивительно, что они и по сей день вызывают огромный интерес у коллекционеров.
КАЛИБРЫ PIAGET 9Р И 12РШвейцарская фирма «Пьяже» (Piaget) принадлежит к сонму из-бранных производителей ультратонких часовых механизмов. Семейство Пьяже, проживавшее в швейцарской деревушке Ла-Кот-о-Фе, делало первоклассные механизмы еще с 1874 г. Однако название «Пьяже» было зарегистрировано только в 1943 г., тогда же семейное предприятие стало продавать часы под этой маркой.Период активного развития «Пьяже» начался после войны, когда фирма открыла в 1945 г. крупное производство часовых механизмов и часов. В конце 40-х под маркой «Пьяже» появи-лось много красивых и своеобразных моделей, включая их знаменитые часы-монеты (безумно дорогие по тем временам, они стоили от одной до трех тысяч швейцарских франков в за-висимости от достоинства использованной монеты), а также ультратонкие скелетоны и другие часы, выделяющиеся своими изящными пропорциями. В 1957 г. фирма «Пьяже» выпустила новый часовой механизм, застав своих конкурентов врасплох. Речь идет о знаменитом калибре 9Р, баланс которого работал на частоте 19 800 пк / ч. Калибр 9Р имел ручной завод, а его толщина не превышала 2 мм. Однако славу ему принесла не только небывало малая толщина, но и высокая надежность, а ведь заставить ультратонкие часы ходить точно и не ломать-ся – задача весьма непростая. «Пьяже» делала все, чтобы часы с этим выдающимся калибром соответствовали ему по толщине: например, мужская модель 1957 г. с калибром 9Р имела циферблат не с накладными, а с нарисованными часо-выми метками.Знаменитый механизм также находил применение в жен-ских часах, что обеспечило компании немало восторженных покупательниц: им очень нравилось, что в дамских моделях «Пьяже» циферблаты были значительно крупнее, чем в часах других марок.Эмиль Келлер (Emil Keller), работавший на фирме в 50-х, когда был выпущен знаменитый калибр, рассказывает: «Я прекрас-но помню, как в наш женевский магазин приходили женщины в элегантных туалетах и благодарили нас за этот калибр, ведь теперь им не надо было лазить в сумочку за очками всякий раз, когда хотелось узнать, который час. В 40-х и даже 50-х дамские часики имели крохотные циферблаты, и разглядеть на них что-нибудь без очков было крайне трудно».Через три года после появления калибра 9Р, в 1960-м, фирма вновь взбудоражила часовую общественность, выпустив автоматический калибр 12Р. Поразительно, но факт: если сравнивать новый калибр с 9Р, то добавление автоматическо-го подзавода обошлось в какие-то 0,3 мм – общая толщина 12Р составляла 2,3 мм!Такого удивительного результата удалось достигнуть благодаря множеству новаторских решений, но главным техническим достижением создателей нового калибра стал микроротор автоподзавода. Он значительно снижал толщину механизма, поскольку находился не поверх колесной системы, а в одной плоскости с ней. Уникальная конструкция автоподзавода при-давала новому калибру легко узнаваемый вид: прежде всего, благодаря заметному С-образному мосту ротора и тому, что край заводного сектора чуть выступал за пределы окружности
Altiplano преж-них лет выпуска с ультратонким
автомати-ческим кали-
бром 12P.
Ультратонкий автоматиче-ский калибр 12P фирмы Piaget (вид спереди и сбоку), ультра-тонкий калибр 9P с ручным подзаводом
RE
VO
LUTI
ON
19
4Флатландия
платины. Как написал «Журнал де Женев», калибр 12Р стал «настоящим событием, достойным войти в историю часового искусства».
КАЛИБРЫ PIAGET 1200Р И 1208РСоздать ультратонкий калибр необыкновенно трудно: нужно «срезать» все лишнее, но так, чтобы от этого никак не постра-дала надежность. Чтобы механизм был тонкий, как можно более тонкими должны быть его платины и мосты. Однако тонкий мост теряет в жесткости, а значит, страдает точность и надежность механизма. Кроме того, приходится отказывать-ся от спирали Бреге, поскольку ее загнутый кверху наружный виток вылезал бы за пределы тонкого механизма. При сборке ультратонких механизмов даже простые операции вроде затяжки винтов моста требуют большого опыта и весьма де-ликатных движений руки, ведь незначительное превышение необходимого усилия может вызвать деформацию моста, что неизбежно приведет к ухудшению работы механизма.Но, несмотря на все эти подводные камни, фирма «Пьяже» в 2010 г.выпустила сверхтонкие калибры 1200Р и 1208Р тол-щиной всего лишь 2,35 мм, которые в настоящий момент счи-таются самыми тонкими часовыми механизмами с автомати-ческим подзаводом. Различаются они только тем, что у 1208Р имеется отдельный секундный подциферблат, а у 1200Р – нет. По просьбе нашего журнала инженеры «Пьяже» рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, создавая свои новые сверхтонкие калибры.«Необходимо свести к минимуму толщину всех деталей, – со-общили нам. – При этом не должна ни в коей мере постра-дать их надежность. Толщина некоторых зубчатых колес не превышает 0,12 мм, это чуть толще человеческого волоса, средний диаметр которого – 0,08 мм. Есть и более тонкие детали, не толще 0,02 мм. Труднее всего было сделать микро-ротор. Много времени ушло на исследования: нужно было определить оптимальный вес заводного сектора, подобрать для него материал. Мы остановились на сплаве золота с палладием, у него плотность примерно 18,4 г / см3. Учитывая размеры механизма, такой сектор обеспечивал максималь-ную эффективность подзавода».Калибры 1200Р и 1208Р – прямые наследники 12Р. Од-нако отличия от старого калибра есть, причем значитель-ные: частота колебаний баланса выросла с 19 800 пк / ч до 21 600 пк / ч, увеличился запас хода.А вот что говорят инженеры по поводу трудностей сборки и обслуживания механизмов, подобных 1200 / 1208Р: «Сборка ультратонкого механизма требует чрезвычайного внимания и точности, особенно при установке самых миниатюрных дета-лей. Только очень опытный часовщик может соблюсти необхо-димые допуски и предельные люфты».
КАЛИБР JAEGER-LECOULTRE 920В 1967 г. мануфактура «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) разработала удивительный калибр – самый тонкий из авто-матических калибров с полноразмерным ротором подзавода (толщина – 2,45 мм). Была у него и другая особенность: его устанавливали только в часы «Большой тройки» – «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Патек Филиппа» (Patek Philippe). В номенклатуре механизмов «Жежер-ЛеКультр» новый калибр значился под
Altiplano
фирмы Piaget
диаметром 43 мм
с калибром 1208P
(вид спереди и сбоку)
RE
VO
LUTI
ON
19
5
Современные
В модели 5711 / 1A Nautilus фирмы
Patek Philippe ис-пользован срав-
нительно тонкий автоматический
калибр 315 S C, кото-рый, как и механизм
самых первых часов Nautilus
(мод. 3700/1), вы-зывает большой
интерес у коллекци-онеров и знатоков
часов
Механизмы фирмы Jean Lassale, без всякого сомнения, являются самыми тонкими механи-ческими калибрами для наручных часов
Jaeger-LeCoultre Master Grande Ultra Thin.
Фотография часов: Сидни Тео
Patek Philippe мод. 5119
Флатландия
номером 920 (он также известен как калибр 1120, калибр 2120 и калибр 28–255 по обозначению фирм «Вашерон Кон-стантин», «Одемар Пиге» и «Патек Филипп» соответственно).В калибре 920 была применена система стабилизации заводного сектора, которая отличала его от любого другого механизма с автоподзаводом. Ротор здесь внешним концом прикреплен к вращающемуся кольцу из бериллиевой брон-зы, которое, в свою очередь, поддерживают четыре рубино-вых ролика, смонтированных на платине (при установлен-ном кольце их не видно). Конструкторы калибра сочли, что дополнительная поддержка периферии сектора необходима: из-за минимальной толщины механизма подзавода и корот-кой оси ротора обеспечить его стабильность иначе никак нельзя.
КАЛИБРЫ JAEGER-LECOULTRE 839 И 849В сверхтонких часах линейки «Мастер» (Master Ultra Thin), выпущенных «Жежер-ЛеКультр», используется один из самых знаменитых сверхтонких калибров современности. Речь идет о калибре 839, увидевшем свет в 1975 г. (его модифициро-ванная версия известна как калибр 849). Этот калибр дает представление о тех изменениях, которые должен пройти обычный часовой механизм, чтобы стать тонким.Например, несколько любопытных отличий имеет в калибре 849 спусковой механизм. Чтобы свести к минимуму высоту балансового колеса над платиной, его перекладины сделали не прямыми, а ступенчатыми, чтобы колесо укладывалось в углубление на плате. Укоротить ось баланса помог отказ от традиционной детали – импульсного ролика, несущего рубиновый импульсный камень. Вместо этого импульсный камень запрессовали непосредственно в балансовое колесо с нижней стороны. Кстати, диаметр баланса для ультратонко-го механизма здесь необычайно велик – 8,4 мм.В калибре 849 применен также так называемый «подвесной барабан»: заводной барабан висит на собственном мосту, не имея контакта с платиной. Отсутствие второй точки опоры компенсируется увеличением диаметра оси барабана, тем самым лучше распределяется радиальная нагрузка и снижа-ется трение.
КАЛИБРЫ PATEK PHILIPPE 175, 177 И 215Экскурс в историю ультратонких механизмов был бы непол-ным, если бы мы обошли вниманием сверхтонкие калибры «Патек Филипп». Вот что говорит об эволюции взглядов инже-неров фирмы на часовые механизмы известный знаток пате-ковской продукции Джон Рирдон (автор книги о маркетинге часов этой марки в США): «В целом основные круглые модели «Патек Филипп» без автоподзавода постепенно становились все тоньше и тоньше, на это толкала конкуренция, разго-ревшаяся между производителями ультратонких часов. Тем не менее позиция компании заключалась в том, что погоня за модой не должна привести к ухудшению качества механиз-мов. Поэтому «Патек Филипп» делал часы тонкие, но не самые тонкие в мире». В то же время Рирдон указывает, что «Патек Филипп» выпускал и продолжает выпускать чрезвычайно тонкие калибры: 175-й (увидел свет в 1963 г.) и 177-й (год вы-пуска – 1977) толщиной 1,75 мм и 1,77 мм соответственно, а также современный калибр 215–2,55 мм. Все это механиз-мы не просто «худые», но и на редкость элегантные.
КАЛИБР VACHERON CONSTANTIN 1003Имея в своем активе два тонких калибра, а также произво-дные от них механизмы, «Пьяже» стала одним из ведущих про-изводителей часов в мире. Удивительно, что «Пьяже» – отно-сительный новичок на рынке – на равных вела конкурентную борьбу (особенно в 50-х) с «Вашерон Константином» – самой почтенной часовой мануфактурой.В 1955 г. «Вашерон Константин» выпустил замечательный ча-совой механизм толщиной 1,64 мм – калибр 1003. Мануфак-тура почти вплотную приблизилась к пределу в миниатюриза-ции часовой механики, создав калибр, который и по сей день остается образцом элегантности и надежности. Рекламные фото того времени сопровождались надписью «la plus plat montre du monde», в переводе – «самые тонкие часы в мире».
КАЛИБРЫ LASSALE И LEMANIAПожалуй, самый радикальный шаг в создании бескомпро-миссно тонкого часового механизма сделали инженеры компании, название которой сегодня мало что говорит неспециалисту. Речь идет о фирме «Жан Лассаль» (Jean Lassale), часы которой в свое время вызвали настоящую сенсацию. «Жан Лассаль» был образован в 1976 г. Жаном Буше-Лассалем (Jean Bouchet-Lassale) (официальное на-звание Bouchet-Lassale SA), и механизмы, выпущенные под этой маркой, можно по праву назвать тончайшими за всю историю производства часов.Первый прототип тонких калибров «Лассаль» был создан в 1970 г. часовым мастером Пьером Матисом (Pierre Mathys), задумавшим сделать самый тонкий часовой механизм в мире. Путь к своей цели он выбрал весьма радикальный: не просто уменьшить толщину важнейших деталей часового механизма, но и вообще от некоторых избавиться.В результате на свет появился калибр 1200 толщиной всего 1,2 мм. Тем самым был поставлен мировой рекорд толщины часового механизма, до сих пор никем не побитый. Такого феноменального результата удалось добиться главным обра-зом благодаря тому, что в этом механизме не было ни одного моста. Их функции выполняла сама платина, в которую были вмонтированы кольца специальных микроподшипников. В них вращались ось заводного барабана и цапфы зубчатых колес передачи. Толщина платины составляла всего 1,2 мм, и это была самая толстая деталь механизма.Конструкция калибра «Лассаль» восходит к идее швейцарско-го инженера Робера Аннена (Robert Annen), который в 50-х получил многочисленные патенты на свои изобретения по части часовых механизмов, но сам, насколько мы смогли установить, ни одного механизма не произвел. В механизме «Лассаль» заводной барабан лишили крышки, что позволило не приносить в жертву толщину пружины, а стало быть, со-хранить приемлемую амплитуду колебаний баланса и относи-тельно большой запас хода. Поскольку барабан имеет опору только в одной точке, он дополнительно стабилизируется тремя роликами, расположенными по его периферии и вмон-тированными в платину. Частота хода у «Лассаля» – 21 600 пк / ч, механизм имеет 11 камней, запас хода – 35 часов.Была также выпущена автоматическая версия «Лассаля» – калибр 2000 толщиной 2,08 мм. Из-за особенностей необыч-ной конструкции передаточной колесной системы в обоих калибрах баланс размещается со стороны циферблата. Эти
RE
VO
LUTI
ON
19
7
Современные
механизмы выпускались с 1976 г. по 1979 г. Фирма получала за свои часы всевозможные награды (в первый год произ-водства – восемь раз!), но, к сожалению, ей не суждена была долгая жизнь.В 1979 г. «Лассаль» столкнулся с финансовыми трудностями, и производство механизмов было остановлено. Однако жизнь удивительного калибра на этом не прервалась: лицен-зией на его производство обладала другая часовая фирма, «Лемания-Люгрен» (Lemania-Lugrin SA), входящая в состав «Швейцарского общества часовой промышленности» (SSIH), которому также принадлежала фирма «Омега» (Omega).«Омега» получила неисключительное право на производство и продажу этих калибров. Что касается фирмы «Лассаль», то она впоследствии была куплена «Сейко» (Seiko), но ее интеллектуальная собственность и патенты попали в другие руки – их купил Клод Бюркальтер (Claude Burkhalter), дирек-тор «Лемании-Люгрен».«Сейко» не могла продолжить производство сверхтонких механических часов и стала выпускать под маркой «Лассаль» тонкие кварцевые часы (в настоящий момент не производят-ся). Что касается Бюркальтера, то он в 1982 г. стал основа-телем компании «Нувель Лемания» (Nouvelle Lemania SA), прямого наследника «Лемании-Люгрен», которая возобно-вила выпуск лассалевских механизмов, но уже под именем фирменных калибров «Лемания» 1210 и 2010.Первоначально они были предназначены только для часов фирмы «Пьяже», однако, согласно договору, та могла получать их на исключительных условиях только оставаясь независи-мой. Когда «Пьяже» была куплена группой компаний «Вандом Лакшри» (Vendôme Luxury Group), «Нувель Лемания» получила право продавать свои калибры и другим производителям, включая «Вашерон Константин».В начале 90-х «Вашерон Константин» использовал калибры «Лемания» в двух моделях: номер 34070 и 34170 (присвоив им свои индексы – калибры 1160 и 1170). Это были круглые часы со строгим дизайном «под костюм», с двумя стрелка-ми, римскими цифрами и прямыми ушками для крепления ремешка. Однако, если верить эксперту по часам «Вашерон Константин» Алексу Готби (мы ссылаемся на его статью, выло-женную на форуме www.thehourlounge.com), с этими часами не все было гладко: открыть их, не нанося повреждений ме-ханизму, было невозможно. Это означало, что при сервисном обслуживании приходилось менять весь механизм.«Вашерон Константин» отказался от использования этих калибров в своих часах, и, насколько можно судить, через некоторое время «Нувель Лемания» прекратила их выпуск. Великолепные ультратонкие часовые механизмы были сданы в архив.
СВЕРХТОНКИЕ ЧАСЫ – ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕПо иронии судьбы прекращение производства ультратонких механизмов удивительно точно совпало с началом одного из самых активных периодов послекварцевого развития механических часов. Речь идет о конце XX в., когда интерес к высококлассной часовой механике стал возрождаться.Компании вновь занялись разработкой собственных меха-низмов, которые в эту эпоху стали важным конкурентным преимуществом. Но вот классические пропорции и тонкие
профили пришлись не ко двору. Производители, наоборот, начали делать упор на прочность и надежность, механизмы и сами часы все больше раздавались вширь и вглубь, а эсте-тические предпочтения смещались в сторону механизмов крупных, агрессивных, подчеркнуто индустриальных.Кроме того, повсеместно стали использоваться прозрачные задние крышки, а значит, нужны были механизмы, которые в большом корпусе смотрелись бы солидно. Таким образом, к концу первого десятилетия XXI в. дело, казалось, идет к тому, что сверхтонкие часы обречены если не кануть в Лету, то, по крайней мере, забиться в крошечную нишу часового рынка на правах безнадежного анахронизма – сделаться утешением для замшелых консерваторов или же для тех, у кого на покупку авангардных часов не хватает духу.Тем не менее сверхтонкие часы со сцены не сошли. Наобо-рот, сегодня, впервые после кварцевого кризиса, начавше-гося в 1969 г., интерес к ним начинает возрождаться, и он не случаен. Не будем забывать, что в течение последних двух лет часовая отрасль боролась за выживание, причем последствия банковского кризиса ощущаются производи-телями и по сей день. Однако у кризиса, как оказалось, был один положительный побочный эффект: он возродил интерес к элегантным часам – возможно, потому, что они вызывали ассоциации с вечными ценностями часового искусства, а главное, с былой эпохой всеобщего оптимизма и прогресса.Впрочем, считать, что современные сверхтонкие часы – всего-навсего дань ностальгии, было бы ошибкой. Многое, пусть и не явно, говорит о том, что сегодня производители часов упорно работают над тем, чтобы их элегантные часы соответствовали жестким современным требованиям в плане точности хода, долговечности, ремонтопригодности и не потеряли бы своей ценности со временем.При этом некоторые фирмы делают ставку на старые, ис-пытанные калибры, чья точность и надежность не нуждаются в подтверждении; «породистый» механизм дает владельцу часов ощущение сопричастности великим традициям часо-вого искусства. К таким механизмам относятся, например, «Жежер-ЛеКультр-849», «Вашерон Константин-1120 и 1003», «Патек Филипп-215», «Пьяже-1200Р и 1208P», а также «Одемар Пиге-2120». Все эти калибры присутствуют в совре-менных коллекциях соответствующих часовых фирм.У тонких часов сегодняшнего дня улучшенные корпуса, они прочнее и не пропускают воду, так что теперь нет никакой необходимости, собираясь помыть руки, непременно снимать часы.Мода последнего десятилетия, делающая акцент на броскую внешность и гиперболизацию размеров, дала толчок к появлению часов с экзотическим дизайном и авангардными механизмами. Но сейчас наступили интересные времена для тех, кто воспринимает настоящее через призму прошлого и следит за преемственностью в часовой механике: уже давно часы без усложнений не удивляли такой сложностью и многообразием технических решений. ★
RE
VO
LUTI
ON
19
8Флатландия
Baume & Mercier Classima Executives
мод. 8850
Audemars Piguet Jules Audemars Ultra
Thin с фирменным сверхтонким
механизмом 2120
Piaget Altiplano
В модели Jules Audemars Ultra Thin производства Audemars Piguet стоит фирменный сверхтон-кий механизм 2120, который компания охотно использует в качестве базового калибра для своих многочисленных часов с усложнениями
Фот
о: С
ид
ни
Те
о
RE
VO
LUTI
ON
19
9
Современные
ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ,
ИЛИ ПОТАЙНОЙ МИР ПЛОСКИХ ЧАСОВ
С УСЛОЖНЕНИЯМИДжек Форстер, Владимир Строков
Если создание обычных сверхтонких часов можно уподобить восхождению на Эверест, то сделать сверхтонкие часы с усложнениями – все равно что слетать на Луну. Но тем, кто готов взглянуть опасности в лицо и играть
по-крупному, фортуна благоволит
RE
VO
LUTI
ON
20
0Флатландия
Как нам уже известно, четкого определения «сверхтонких часов» не существует, поэтому ло-гично предположить, скажете вы, что с высоко-сложными сверхтонкими моделями разобраться будет еще труднее. Однако тенденция к укрупне-
нию, наметившаяся в часовой индустрии в последние десять лет, в некотором смысле нам на руку: на общем фоне легче узнать часы, у которых сложнейший микрокосм скрывается под нарочито утонченной внешностью. При создании сверх-плоских и высокосложных часов обычные трудности, с ко-торыми сопряжено производство усложненных калибров, предстают в гипертрофированном виде, ведь надо добиться, чтобы все дополнительные детали – а их десятки, а иногда и сотни – ладили друг с другом и добросовестно выполня-ли свои функции в весьма ограниченном пространстве. Настроить хитроумный механический прибор нелегко даже в просторном корпусе карманных часов – что уж говорить о часах, в профиль напоминающих бритву.Поэтому, сами видите, неудивительно, что дорога к миниатюр-ным усложнениям усыпана чудесами. На подмогу часовщи-кам, стремящимся поселить все более сложные механизмы на меньшей жилплощади, подоспели, конечно, передовые материалы и новые высокоточные методы их обработки. Здесь никакого отличия от истории обычных сверхплоских часов не наблюдается. Однако, как это всегда бывает, новые технологии оказались лишь приложением к человеческой смекалке.
RE
VO
LUTI
ON
20
1
Сложные
СВЕРХТОНКИЕ ХРОНОГРАФЫЕсли кому-то хочется во что бы то ни стало создать сверхтон-кий хронограф, тем более с автоподзаводом, ему придется не только уменьшить толщину основной колесной системы и спускового механизма, но и посадить на изнурительную диету передаточный механизм автоподзавода и колес-ную систему хронографа, которые лежат поверх базового калибра. Если вы вспомните, что автоматический хронограф представляет собой этакий трехслойный пирог, вам будет проще представить грандиозность замысла. «Всего-навсего» требуется сплюснуть этот пирог до размеров обычных тон-ких часов под деловой костюм. Тут сразу на ум приходят хро-нографные механизмы «Фредерик Пиге» (Frédéric Piguet), которые «Бланпэн» (Blancpain) активно внедряет в свою ли-нейку сверхплоских хронографов «Вильре» (Villeret). Первый из этих механизмов «Пиге» представил в 1987 г. Это был калибр 1180 с ручным заводом толщиной всего 3,95 мм. Вскоре вышла и автоматическая версия с увеличившейся на 1,55 мм толщиной за счет механизма автоподзавода (полная толщина механизма – 5,5 мм).В итоге многие коллекционеры стали воспринимать «Блан-пэн» не иначе как марку, давшую жизнь плеяде изумитель-ных плоских хронографов с автоподзаводом. Взять хотя бы
хронограф «Монопуссуар» (Monopoussoir) из коллекции «Вильре». Его удалось сжать до 11 мм благодаря стройному фирменному калибру M 185, имеющему все те же 5,5 мм толщины.На последней часовой ярмарке «БазельУорлд» «Патек Филипп» (Patek Philippe), вообще-то нечасто радующий нас новыми механизмами, показал модель, которой тоже суж-дено было стать эталоном плоского хронографа. Речь идет о сплит-хронографе № 5950A. Его калибр CH 27–525 PS толщиной каких-то 5,25 мм, по заявлению «Патека», самый тонкий сплит-хронографный механизм, который когда-либо видел часовой мир. Но интереснее отметить другой новый хронограф с догоняющей стрелкой за кодовым обозначе-нием 5951P. В нем добавлено еще 148 деталей вечного календаря и механизма индикации лунных фаз, а «лишних» миллиметров – всего 2,05. При всем при том обе модели от-личает поистине королевская скромность. Корпуса и цифер-блаты, похоже, специально выполнены так, чтобы скрыть сложную часовую натуру от непосвященных, но в данном случае толщина новых калибров обратно пропорциональна значимости воплощенных в них часовых достижений. От это-го искушенные ценители, ратующие за неброское часовое искусство, наверняка придут в восторг.
Хронограф Monopoussoir из коллек-ции Villeret от Blancpain
RE
VO
LUTI
ON
20
2Флатландия
Однокнопочный сплит-хроно-граф Patek Philippe с вечным календарем (мод. 5951)
RE
VO
LUTI
ON
20
3
Сложные
УЛЬТРАТОНКИЕ ТУРБИЙОНЫСледующее усложнение, над которым приверженцам «утон-ченного» часового дела приходится ломать голову, – это турбийон. Хотя по конструкции он в корне отличается от хро-нографа, проблемы все те же. Турбийон, как и хронограф, создает на ходовую пружину дополнительную нагрузку (при прочих равных ходовая пружина у турбийона должна быть мощнее, чем у обычных часов, иначе не хватит энергии, что-бы приводить в движение каретку). Однако в сверхплоских часах высота заводного барабана меньше, что само по себе ограничивает запас доступной энергии. Кроме того, и без того высокие требования к точности обработки турбийонных деталей ужесточаются еще больше. Сверхплоская архитек-тура часов с турбийоном не прощает ошибок и неаккуратно просчитанных зазоров.К счастью, за два столетия, что существует турбийон, часов-щики привыкли все время с чем-то сражаться. Например, с весом каретки, поскольку лишние десятые и даже сотые доли грамма непременно дадут о себе знать. Поэтому умень-
шение высоты каретки вряд ли что-нибудь добавит (простите за неудачный каламбур) к масштабу задачи.Зато представляете, какое чувство удовлетворения пере-полняет тех, кому удается сплющить турбийон? На сегод-няшний день рекорд по толщине турбийона, установленный, кстати, аж в 1986 г., держит «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Вообще, то был золотой век сверхплоских часов. За три года до турбийона «Одемар Пиге» свет увидела самая первая модель «Суоч» (Swatch) – детище инженеров Элмара Мока (Elmar Mock) и Жака Мюллера (Jacques Müller). А эти двое в свое время поучаствовали в разработке часов «Делириум» (Delirium), рожденных на свет в результате развернувшейся между швейцарскими и японскими ча-совщиками жестокой борьбы за звание создателя самых тонких кварцевых часов. Тончайший вариант «Делириума», «Делириум IV», имел в толщину менее 1 мм. Все дело было в архитектуре корпуса, перекочевавшей потом в плоские модели «Суоч»: он являлся частью часового механизма. Зо-лотой корпус «Делириума» играл роль платины и поддержи-вал часовые колеса, которые своими цапфами опирались на заднюю крышку.
Эту уловку взяла на вооружение и «Одемар Пиге», когда трудилась над своим невероятно плоским турбийоном (калибр 2870). На оборотной стороне часов видны 6 кам-ней, закрепленных в корпусе из чистого золота. Именно на них опираются цапфы некоторых шестеренок основной колесной системы и механизма автоподзавода. Есть на обратной стороне еще одна достопримечательность – заво-дная головка, которая на самом деле никакая не заводная, а нужна лишь для того, чтобы подводить часы. Этот турбийон вообще нельзя завести вручную, но обо всем позаботится оригинальная молоточковая система автоподзавода. Ее тяжелый грузик из платины и иридия, весьма похожий на инерционный сектор в часах Бреге образца XIX в., вме-сто того чтобы описывать полную окружность, совершает колебания по дуге (мягкий останов в крайних точках ему обеспечивает пара амортизационных пружин). Эта система относится к классу однонаправленных, а передача крутяще-го момента обеспечивается при помощи двух собачек вроде пеллатоновских на часах IWC. В итоге механизм автопод-завода занимает гораздо меньше места по сравнению
Турбийон Emperador от Piaget и его сверхтонкий часовой механизм с летящим турбийоном, калибр 600P
Никому из тех, кто внимательно следит
за развитием событий в секторе сверхтонких часов, не покажется удивительным, что
звание производителя самого тонкого серий-
ного турбийонного калибра сейчас носит
Piaget
RE
VO
LUTI
ON
20
4Флатландия
Сверхплоский турбийон Audemars
Piguet с автоподзаво-дом (калибр 2870)
От RM 016 остался тот же прямоуголь-ный корпус, а тур-бийонный механизм RM 017 с базовой платиной из угле-родного нановолокна имеет в толщину всего 4,65 мм
Richard Mille RM 017
с калибрами, где используется обычный полноразмерный ротор, делающий полный оборот.Калибр 2870 держит пальму первенства сразу в несколь-ких номинациях. Это не только один из самых плоских турбийонов, но и первый в мире турбийон с автоподзаво-дом, первый наручный турбийон, запущенный в серийное производство, а его уникальная титановая каретка диа-метром 7,2 мм стала самой миниатюрной за всю историю часового дела. Этот рекорд не побит и по сей день.Ту же новаторскую линию продолжает, хоть и в другой интерпретации, ришар-миллевский ультратонкий турбийон RM 017 (RM 017 Ultra Thin Tourbillon). Ришар Милль был бы не Ришар Милль, если бы не боролся со стереотипами и постоянно не напоминал нам об ограниченности наших представлений о часовом искусстве. Отсюда и отказ от тра-диционных материалов, и тяготение к эстетике «Формулы-1», а в последнее время он старается разорвать ассоциатив-ную связь между роскошью и тяжестью и приучить нас ценить малый вес. Так что не стоит удивляться, что в один прекрасный момент Ришар Милль решил пойти вразрез с тем образом, который успел сложиться у поклонников его часов. В этом свете ультратонкий турбийон RM 017 воспри-нимается не иначе, как изощренная форма самоиронии. У этих часов прямоугольный корпус от RM 016 и турбийон-ный механизм RM 017 с базовой платиной из углеродного нановолокна, имеющий в толщину всего 4,65 мм. Заво-дную головку венчает керамическая кнопка, позволяющая переключаться между тремя режимами: завода, установки времени и нейтральным. Где-то мы это уже видели… Ах да, автомобильная коробка передач!Впрочем, никому из тех, кто внимательно следит за раз-витием событий в секторе сверхтонких часов, не покажется удивительным, что звание производителя самого тонкого серийного турбийонного калибра сейчас носит «Пьяже» (Piaget). В фирменном часовом механизме 600P турбийона «Эмперадор» (Emperador) едва наберется 3,5 мм. Чтобы уменьшить толщину, часовщики, в частности, выбрали конструкцию летящего турбийона, в котором каретка опирается только на одну нижнюю цапфу, а верхний мост отсутствует. Невысокая энергетическая емкость ходовой пружины компенсируется малым весом каретки – всего 0,2 грамма. О спирали Бреге в ультратонкой модели можно и не мечтать, поэтому волосковая пружина вся лежит в одной плоскости. Зато баланс для модели такого типа до-вольно крупный – 7,75 мм в диаметре. Как ни удивительно, нашлось место и для индикатора запаса хода. Надежность, подлинное часовое мастерство и качественное исполне-ние – вот слагаемые успеха, благодаря которым калибр 600P носит статус образцового.
Сложные
RE
VO
LUTI
ON
20
5
СУПЕРСТРОЙНЫЕ ВЕЧНЫЕ КАЛЕНДАРИ И МИНУТНЫЕ РЕПЕТИРЫК приборам времени с астрономическими функциями эпи-тет «миниатюрные» зачастую неприменим. Сверхсложные часы-звездочеты, как правило, относятся к золотому фонду часового искусства (взять хотя бы модель «Патек Филиппа» 1933 г., созданную для банкира Генри Грейвса), но вот из-ящными пропорциями порадовать никак не могут.Впрочем, астрономической модели совсем не обязательно иметь астрономические размеры, и часы «Одемар Пиге» тому доказательство. Среди самых плоских вечных ка-лендарей, например, числится вечный календарь «Жюль Одемар» (Jules Audemars Perpetual Calendar) 2010 г. Его часовой механизм сделан на основе калибра 2120 с ав-топодзаводом, который все еще держит рекорд как самый тонкий (2,35 мм) в мире автоматический калибр с полно-размерным ротором. С внедрением в калибр узлов вечного календаря число деталей увеличилось до 355, а его номер поменялся на 2120 / 2802, однако полная толщина состави-ла всего-то 4 мм.О миниатюрном минутном репетире мастера задумывались еще на заре часового искусства. Все-таки есть что-то заво-раживающее в ударах гонга, раздающихся изнутри эле-гантных, тонких часов. Но конструкция репетира налагает свои ограничения: во-первых, нужно подумать о том, где разместить гонги сложной формы, во-вторых, не забыть про многослойную систему кулачков и гребенок, передаю-щих сигналы времени на механизм боя, и, наконец, учесть солидную толщину заводного барабана и регулятора боя.
Однако многих эти трудности не останавливают. Вспомним, например, замечательный подвиг «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin), который в 90-х годах прошлого века создал наручные часы с минутным репетиром, чей меха-низм был толщиной всего 3,28 мм (с этим же механизмом затем вышел скелетон). Что касается патек-филипповского минутного репетира № 5078P с автоподзаводом и с черным лакированным циферблатом, его часовой механизм, калибр R 27 PS, имеет в толщину какие-то 5,05 мм. Выиграть место часовщикам удалось, в частности, отказавшись от громозд-кого полноразмерного ротора автоподзавода и заменив его на золотой микроротор.
Пальму первенства среди самых плоских минутных репети-ров в мире держит, пожалуй, репетир Ф. П. Журна – «Репети-сьон Минют Суверен» (Répétition Minutes Souverain). Почти невозможно представить, на какие уловки пришлось пойти его создателю, чтобы ужать такое хитроумное усложнение, как репетир, до 4,04 мм, причем общая толщина корпуса со-ставляет всего 8,65 мм. Тем более трудно поверить, что этот тончайший прибор обеспечен двумя (!) заводными бараба-нами, которые выдают феноменальный для тонкой модели запас хода в 56 часов.
Если вечный календарь сам по себе, как выяснилось, еще можно ужать, то сверхсложные часы, в которых вечник объ-единен с другими объемистыми усложнениями – скажем, с хронографом и автоподзаводом, – казалось бы, тонкими не могут быть по определению. Однако «Бланпэн» тут же предъявляет контрпример – вечный календарь «Ле Брасю» (Le Brassus Perpetual Calendar). Помимо вечного календаря там вы найдете сплит-хронограф, индикацию лунных фаз и автоподзавод. Несмотря на все это богатство, толщина часового механизма не превышает 8,1 мм.А если вы ищете элегантные и безумно сложные часы, ко-торые вдобавок к стройной фигуре могут похвастаться при-ятным голосом, ваше внимание к себе, безусловно, прикует модель «Одемар Пиге» с вечным календарем и минутным репетиром из коллекции «Традисьон» (Tradition Perpetual Calendar Minute Repeater). Прямо-таки не часы, а восходя-щая звезда мировой эстрады! Это самая сложная модель в линейке «Традисьон», причем ее два усложнения (вечный календарь и минутный репетир), каждое из которых обычно не терпит тесноты, вполне мирно уживаются в тончайшем часовом механизме, фирменном калибре 2855, толщиной 5,7 мм. Элегантный корпус в духе ар деко, классические стрелки с ромбовидными наконечниками, римские цифры из красного золота – авторов этих часов нетрудно понять: им было интересно вместить умопомрачительно сложную механическую начинку (435 деталей) в подчеркнуто про-стую, спокойную, гармоничную оболочку. Что ж, эффект удался. ★
F. P. Journe Répétition Minutes Souveraine
Сложные
RE
VO
LUTI
ON
20
7
RE
VO
LUTI
ON
20
8Флатландия
ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИДжек Форстер, Владимир Строков
Что такое сверхплоские часы? Сколько людей, столько и мнений. Однако все сходятся в одном: безупреч-но выполненные часы под манжетой делового костюма – одна из тех при-
ятных мелочей, что украшают нашу жизнь
Как ни удивительно, но до сих пор часовая общественность не пришла к единому мне-нию по поводу того, какие часы имеют право называться сверхплоскими. Скажем больше, отсутствует даже общепринятый термин. Тонкие
или плоские, «сверх» или «ультра»? Эти слова слышишь тут и там в самых различных комбинациях. Тем более стран-но наблюдать такую ситуацию в области, где стремление к терминологической точности порой доходит до фанатизма. Кстати, «Иллюстрированный профессиональный словарь часовых терминов» (The Illustrated Professional Dictionary of Horology) – одно из самых авторитетных справочных из-даний по часовой тематике – со швейцарской невозмутимо-стью сообщает, что сверхтонкие часы – это не что иное, как часы «очень тонкие».
Ясно (по крайней мере, яснее, чем вычитанное нами опре-деление) одно: на наше сегодняшнее отношение к сверх-плоским часам значительное влияние оказала тенденция, захлестнувшая часовую отрасль в последние десять лет. За этот период часы серьезно покрупнели, поэтому, когда среди вездесущих спортивных часов диаметром 45 мм и толщиной с сантиметр и больше в кои-то веки видишь классически скромную модель под деловой костюм, глаза поистине отдыхают. Часы из приведенной ниже дюжины не только способны привить правильный вкус, но и воспро-изводят собой максиму «все гениальное просто».
RE
VO
LUTI
ON
20
9
СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА – 12 МОДЕЛЕЙ ПОД ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ
Лучшие
12
ФлатландияR
EV
OLU
TIO
N
2
10
1Patek Philippe Calatrava (мод. 5116)
«Калатрава» – самая бесхитростная, но в то же время одна из самых легендар-ных моделей в арсенале «Патек Филип-па». Достижения компании на поприще усложнений всем прекрасно известны, однако в элегантной «Калатраве» принципы почтенной женевской марки воплотились, пожалуй, лучше всего. Обо-док, украшенный четырехгранными пи-рамидками, тоненькие стрелки, римские цифры и элегантные очертания корпуса сливаются в гармоничную картину, где нет ничего лишнего. А внутри часов прячется калибр 215 PS с изумительной отделкой.
2Vacheron Constantin Historique Ultra-
Fine 1955
Перед вами одна из самых новых и самых красивых моделей из вашероновской кол-лекции «Истори́к». Современная версия берет начало от часов 1955 г. с калибром 1003 и является на сегодня самыми плоскими механическими часами в мире (полная толщина – 4 мм). В отличие от своего прародителя обновленный калибр 1003 здесь облачился в роскошное одеяние из 18-каратного золота, предварительно похудев до 1,64 мм.
3Jaeger-LeCoultre Master
Ultra Thin
Для многих поклонников тонких форм сверхплоская модель в жежеровской линейке «Мастер» – квинтэссенция «утонченного» искусства, без которой ни одна коллекция не может считать-ся полной. Внутри сидит фирменный калибр «Жежер-ЛеКультр» под номером 849. С помощью всевозможных уловок часовщикам удалось ужать и без того аскетичную классическую конструкцию с мостами вместо задней платины до невообразимо малой толщины. Что ж, даже несмотря на стальной корпус, этот «Мастер» на вес золота.
Лучшие
RE
VO
LUTI
ON
21
1
4Vacheron Constantin Historique Ultra-
Fine 1968
Тогда, всего за год до появления первых кварцевых часов, высокое часовое искус-ство по многим показателям достигло своего апогея. Призвав на помощь свои дизайнерские таланты и изрядный запас инженерных знаний, часовщики смогли создать одну из самых тонких и элегантных моделей под деловой костюм, которые когда-либо видел мир. А ведь они были еще и с автоподзаводом! В 2010 г. это чудо вновь воплотилось в часах «Ультра-Фин 1968» из коллекции «Истори́к». Снаружи – обаятельный контраст между квадратным корпу-сом и мягко закругленными деталями; внутри – фирменный автоматический калибр 1120. Перед таким сочетанием не устоит даже самый взыскательный модник.
5Ультратонкие часы с автоподза-водом Audemars Piguet из коллекции
Tradition
Любовь «Одемар Пиге» к сверхплоским часам уходит корнями далеко в прошлое: очертания часов коллекции «Традисьон» отсылают нас к одной раритетной карманной модели 20-х годов прошлого века. Она и ее потомки показывают «Одемар Пиге» немного не с той стороны, с которой ее привыкли видеть фанаты звездной линейки Royal Oak. Однако, надо признать, эта малоизвестная грань творчества часовой марки не менее прекрасна. Глядя на ультратонкие часы с автоподзаводом из коллекции «Тради-сьон» – на их стрелки и римские цифры из розового золота, выступающие на холодном платиновом фоне роскошного, но неброского корпуса, – невольно пред-ставляешь себе путников, греющихся в снежную зимнюю ночь у весело по-трескивающего костра. А работает эта модель от сверхплоского калибра 2120 (или 2121, если часы оснащены индикато-ром даты).
6Breguet Classique
(мод. 5157)
Наследие Бреге, одного из пионеров сверх-тонкого часостроения, прекрасно сохра-нилось и даже обогатилось в семействе «Класси́к». Часы «Класси́к» уже успели примерить множество масок, однако в модели под номером 5157 «Бреге», види-мо, решила собрать все свои фирменные изюминки, включая синеные стрелки «брегетовской» формы и просторный, ничем не загроможденный гильоширован-ный циферблат.
RE
VO
LUTI
ON
21
2Флатландия
9Zenith Elite 681 Ultra Thin
«Зенит» решил «вернуться к истокам» и не прогадал. Сверхплоская модель «Элит 681» своими крепкими корнями уходит в историю марки, но в то же время указывает путь к будущим сверше-ниям. Матовый серебряный циферблат, часовые метки со снятыми фасками, длинные стрелки-кинжалы – все эти элементы излучают притягательный старомодный шарм. Что же касается внутреннего содержания, то модель оснащена автоматическим калибром 681 серии «Класс Элит» (Class Elite). Элегант-ные «Элит 681» с тонким, но прочным корпусом как нельзя лучше подходят для повседневного ношения.
7Ralph Lauren Slim Classique 38 mm
Помнится, когда Ральф Лорен дебюти-ровал на поприще высокого часового искусства, все от удивления рты поот-крывали. Но в этом году на Международ-ном салоне высокого часового искусства в Женеве рты раскрылись еще шире – ви-новницей переполоха стала коллекция «Слим Класси́к 38 мм», поражающая своей неземной красотой. Впрочем, чуть подумав, понимаешь, что красота часов Ральфа Лорена вполне закономерна. Человек, собравший одну из лучших в мире коллекций раритетных автомобилей да еще не на шутку увлекающийся часовым делом, явно работал над собственной часовой серией с любовью и вдохно-вением. Новая фирменная коллекция «Ральф Лорен», в которой пропорции всех элементов дизайна выбраны специально с расчетом на 38-миллиметровый кор-пус, – наглядный пример того, что подчас единственно правильное решение – сле-довать зову своего сердца.
8Piaget Altiplano, калибр 1208P
Вполне логично, что «Пьяже», которая для многих ассоциируется со сверхпло-скими часами, в настоящий момент ли-дирует в возобновившейся с новой силой гонке ультратонких технологий. Еще ни разу с 60-х годов эта гонка не была столь напряженной, и именно благо-даря ей часовая общественность обрела фирменный калибр «Пьяже» с индексом 1208P – самый тонкий автоматический механизм на сегодняшний день. И не только его: благодаря калибру 1208P родилась новая версия «Альтиплано», отличающаяся несравненной красотой и техническим совершенством. Чуть су-жающиеся ушки, подчеркнуто стройные стрелки и часовые метки, смещенный в сторону счетчик текущих секунд – все эти штрихи довершают картину изысканного аскетизма, что, однако, не мешает «Альтиплано» пульсировать присущей моделям «Пьяже» энергией.
Лучшие
RE
VO
LUTI
ON
21
3
10Lange & Söhne 1815 Moonphase
“Homage to F.A. Lange”
«А. Ланге унд Зёне» – одна из влиятель-нейших мануфактур современной часовой индустрии, которая может похва-статься самыми разными передовыми ноу-хау. Однако, несмотря на все свои достижения, эта компания никогда не теряет чувства легкости и меры. Звез-дой коллекции «Хомидж ту Ф.А. Ланге», выпущенной в этом году, стали часы лунные – модель 1815 с индикацией фаз Луны, отличающаяся чистотой и строй-ностью композиции. Во всем – начиная с корпуса из золотого сплава «медового оттенка» и заканчивая калибром L943.2, чья погрешность в определении фазы Луны за 1 058 лет не превысит одних суток, – чувствуется характерное для «Ланге» сочетание высокотехнологичной основы с непринужденно-элегантной эстетико
11Richard Mille RM016
Признанный чемпион в сверхлегкой весовой категории проявляет чудеса изобретательности не только когда надо сбросить лишние граммы, но и когда речь заходит о «приземистых» моделях. Конечно, RM 016, как и подобает модели «Ришара Милля», полна всяких мудреных технических штук: тут и ротор с из-меняемой геометрией, и два заводных ба-рабана, вмещающих энергии на 55 часов хода, и титановые платины и мосты, черненные методом осаждения из газо-вой фазы. Но что самое удивительное – все это удалось уместить в коробочку толщиной всего 8,25 мм, профиль кото-рой напоминает гоночный автомобиль с превосходной аэродинамико
12Baume & Mercier Classima Executives
(мод. 8791)
Марка «Бом э Мерсье» появилась в 1920 г., когда Вильям Бом и Поль Мерсье решили начать общее дело (хотя семейство Бом занималось часами еще с начала XIX в.). Модель «Классима Экзекьютивз» под номером 8791, с которой не стыдно появиться и на совете директоров, – стильные часы для жителя мегаполиса с высокими эстетическими запросами. Многие оценят по достоинству сногсши-бательную версию с черным цифербла-том. Однако римские цифры и стрелки из синеной стали смотрятся неотрази-мо и на более классическом белом фоне..
RE
VO
LUTI
ON
21
4Где потратить
Лондон – одно из мест, куда стоит направиться в поисках интересных часов. Особенно, если речь идет об английских
часах. Наиболее заметны, если брать только Лондон и исключить поездку за шедеврами Roger W. Smith на остров Мэн, две марки. Первая – спортивные с уклоном в милитари часы Bremont, рекомендуем обратить внимание на их модель Limited Edition “Supermarine Descent” – черные дайверские часы. А эстетам может приглянуться марка Dent&Co. Очень по-английски, с на-летом снобизма, правда, за деньги, совсем не умеренные для рядовых швейцарских механизмов, которые скрываются в классических английских корпусах. Интересна модель Parliament из розового золота с тремя стрелками
на светло-бежевом циферблате. Но не только современными часами интересен Лондон. Сохо со множеством антикварных магазинчиков – настоя-щий рай для любителей винтажных часов. Можно найти экземпляры в хо-рошем состоянии и по приятным ценам. По-настоящему лондонского колорита поездке за английскими часами до-бавит правильно выбранный отель. Мы рекомендуем «Андаз Ливерпуль Стрит» (Andaz Liverpool Street) в восточной части Лондона – отель, принадлежа-щий сети Хайатт. В нем соединились достоинства, присущие всем отелям Хайатт, с совершенно несвойственными другим отелям сети* приметами. Что-бы понять, насколько сильно «Андаз» отличается от от своих собратьев по сети, далеко ходить не надо, достаточно
СВЕРИМ ЧАСЫ В ЛОНДОНЕКАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ И ПО КАКИМ ЧАСАМ ЕГО СВЕРЯТЬ В ЛОНДОНЕ
Bremont Limited Edition
Supermarine Descent
RE
VO
LUTI
ON
21
5
Где потратить
зайти в Hayatt Regancy London – The Churchill**, расположенный на площади Портман. В «Черчилле» собрана вся классика люксового отельного бизнеса, с личными консьержами на 8-м и 9-м этажах (клубных этажах «Ридженси»), светлыми комнатами нейтрального дизайна и сдержанных цветов, зоной ресепшн, занимающей значительную часть лобби.Всего этого в «Андаз» не найти. Вместо нейтральных интерьеров – суперсовре-менные дизайн-решения, вместо зоны ресепшн – компьютеры в лобби и от-сутствие стойки, отделяющей гостя от сотрудника отеля. Лондонский «Андаз» сегодня не единственный отель с этим статусом в сети «Хайатт», но именно он был первым в направлении дизайн-отелей (открытие состоялось в 2007 г.).«Андаз» расположился на границе двух миров: популярного у художников и бо-гемы Ист-Энда и финансового центра – Сити. Именно поэтому в отеле оста-навливаются и финансисты, и модные дизайнеры. И каждый находит то, что ищет: прагматики – идеальный сервис, бесплатный вай-фай, несколько баров и ресторанов на любой вкус, удобное расположение, а эстеты – напоминаю-щие галереи современного искусства интерьеры, экскурсии по Ист-Энду, прекрасную коллекцию музыки. «Ан-даз», по сути, уникальная и идеальная
комбинация: дизайн-отелям часто не хватает сетевой дисциплины, а сетевым отелям – запоминающегося лица. «Ан-даз» же вобрал лучшее из обоих миров. Отель на этом месте появился доволь-но давно – в 1884 г. открылась гости-ница при вокзале Ливерпуль-Стрит. До сих пор в хай-тек интерьерах отеля остались черты викторианской эпохи: так, в ресторане «1901» сохранилась оригинальная лепнина и мозаичный купол, а переговорные комнаты нахо-дятся в старинном зале для масонских собраний! В эту комнату стоит зайти, даже если никаких переговоров не намечается: мраморный зал с солидной деревянной мебелью и украшенны-ми масонскими символами стенами и потолком оставляет сильное впечат-ление. Устать от «Андаз» сложно, даже если останавливаться тут с завидным постоянством: в отеле постоянно что-то меняется. То пол одного из холлов засыплют песком, поставят пальмы и устроят настоящий пляж, то установят проектор и большой экран на внутрен-нюю стену здания и станут устраивать кино-вечера, то пригласят дизайнера, который создаст инсталляцию по «осо-бому случаю» (так, к лондонскому фести-валю дизайна приурочили инсталляцию с медузами – под нее отвели один из холлов, поддержав тему специальным меню в шампань-баре отеля). ★
Андаз (Andaz) значит «собственный стиль». Здесь отсутствуют стан-дартные гостиничные штампы. Отели «Андаз» предлагают инновацион-ный самобытный дизайн в сочетании с высококласс-ным, но ненавязчивым сервисом. «Андаз» всегда тесно связан с городом, в котором он расположен: от оформления инте-рьеров до сезонного меню с экологически чистыми продуктами от местных производителей.
Парк Хайатт – это по-нятие появилось в 1980-х. Такие отели расположены в Токио, Париже, Чикаго, Милане и других крупней-ших городах мира. Обычно это камерные отели – до 200 номеров.
Хайатт Ридженси – основ-ной бренд корпорации, включающий в себя боль-шое количество отелей по всему миру. Именно в оте-лях «Хайатт Ридженси» гостям впервые были представлена концепция «клуба Ридженси» – вы-деленной зоны для отдыха и специального пакета услуг для ВИП-гостей.
Гранд Хайатт – это смелые архитектурные решения в сочетании с первоклассным место-расположением. Номера в этих отелях просторны, на территории распола-гается несколько баров и ресторанов.
Хайатт Резорт – это курорты с интерьерами, отражающими элемен-ты истории и культуры страны. Проекты полей для гольфа разработаны известными архитекто-рами, а бассейны курортов «Хайатт Резорт» стали неотъемлемой частью марки.
Хайатт Плэйс – они предлагают гостям атмосферу домашнего уюта. Номера комплексов «Хайатт Плэйс» в среднем на 25% больше, чем тради-ционные, а их отличитель-ная черта – фирменные кровати «гранд бедз».
Хайатт Саммерфилд Сьютс – это фирменные отели для длительного пребывания. Корпорация приобрела отели сети «Саммерфилд Сьютс» в январе 2006 г. Это двух-трехкомнатные апар-таменты с фирменным стилем и музыкальным оформлением.
Bremont U-2
Классификация отелей сети Хайатт
RE
VO
LUTI
ON
21
6Где потратить
Находится в сердце лондонского Вест-Энда. Отель открылся в 1970 г., с 2004-го стал частью сети «Хайатт».Он предлагает 444 номе-ра, 44 из которых – сви-ты; он идеально расположен и для бизнес-путешественников, и для тех, кто при-ехал в Лондон за по-купками (неслучайно, в июле – во время лет-них распродаж, в Hayatt Regancy London – The Churchill не найти сво-бодного номера, как не случайно и то, что в течение всего 2010 г.
в отеле можно заказать шопинг с личным стили-стом – Джоанной Блэк, прежде всего известной как стилист, консуль-тирующий знаменито-стей). Заглавный пер-сонаж отеля, Черчилль, постоянно напоминает о себе обилием скуль-птурных изображений в холлах и ресторанах и черно-белыми фото-графиями в пабе отеля.
**Hayatt Regancy London – The Churchill
Где потратить
RE
VO
LUTI
ON
21
7
RE
VO
LUTI
ON
21
8Где потратить
Отель «Доум» (Dome) рас-положен в Старой Риге, на улице Миесниеку. От-крылся он чуть более года назад, хотя задумка пре-
вратить старинное здание в гостиницу появилась у Гундарса много ранее. Пять лет у новоявленного отельера ушло на то, чтобы уговорить жильцов дома на Миесниеку, 4 продать свои кварти-ры и освободить помещение. Только в 2006 г. приступили к реставрации. Уже с этого момента становится по-нятно отношение Озолса к «Доум»: это далеко не просто бизнес-проект. Гундарс, как настоящий коллекционер, готов был ждать несколько лет, чтобы заполучить именно то здание, которое
ему казалось идеальным, и не пойти гораздо более простым путем: по-сле принятия закона о возвращении собственности бывшим владельцам многие дома в историческом центре стали частной собственностью и найти здание, не уступающее по возрасту и «исторической значимости» дому на Миесниеку (два его этажа относят к 16–17 веку, а надстройка третьего этажа произошла в 1870 г.), было не слишком проблематично. Озолс не ис-кал простых путей. С кем-то из жильцов договориться получилось легко, кого-то уговаривать пришлось довольно долго. Правда, Гундарс в таком сложном во-просе отделался малой кровью – тут сразу вспоминается история будапешт-ского «Фор Сизонс», построенного в вы-купленном жилом доме. Там одна из пожилых владелиц квартир категори-чески отказалась съезжать, отельерам пришлось, как бы кощунственно это ни звучало, ждать ее смерти, чтобы начать реставрацию.Будапештский «Фор Сизонс» – далеко не единственный отель, с которым «Доум» вызывает ассоциации. Вид-но, что владелец и дизайнеры – а занималось разработкой интерьеров одно из главных латвийских архитек-турных бюро – много путешествовали и об отельном бизнесе, хотя бы «снару-жи», знают немало. Многое здесь – от лаг на потолках, вызывающих в памяти женевский «Лез Армюр», до ванных комнат в некоторых номерах, решен-ных в черном, как, например, в отелях сети «Мюрано» в Париже или Сен-
СВЕРИМ ЧАСЫ В РИГЕОТЕЛЬ В КОЛЛЕКЦИЮ
Бизнесмен Гундарс Озолс – страстный кол-лекционер. Часы один из объектов его внимания. «Часоманом меня на-звать сложно, – говорит он, – но выбор часов ста-новится важным с точ-ки зрения статуса». Сам
Озолс предпочитает часы «Улисс Нарден» и «Юбло». «“Юбло” – это вообще, по всей видимо-сти, писк моды послед-них лет в Латвии, – рас-сказывает Озолс, – Еще я заметил, что люди, которым важно подчер-кнуть статус, выбира-ют «Вашерон Конста-натин» и «Бреге». В Риге выбор часов довольно небольшой, кризис внес приятные изменения в ценообразование – можно получить суще-ственные скидки». Несколько лет назад Гундарс Озолс, человек никак не связанный с го-стиничным бизнесом, решил открыть отель в Риге.
RE
VO
LUTI
ON
21
9
ИсторияHistory
Тропе, – кажется, уже где-то виденным. Но заимствования, если они грамот-ны, и популярные дизайн-решения, которые хорошо адаптированы, отель совершенно не портят. Все 15 номеров выглядят весьма достойно. Каждый отличается от соседнего планировкой и деталями интерьера. Крайне при-ятное впечатление производит и ре-сторан при отеле: молодой шеф-повар Александр Жилюк – ученик самого известного в Латвии шефа Мартина Ритиньша, вот уже 18 лет колдующего на кухне знаменитого рижского ресто-рана «Винсентс». И небольшой спа при отеле плохим уж никак не назовешь: как шеф-повар делает ресторан, так спа делают мастера, в «Доум» они про-фессиональны.И все же минусы у отеля есть: то, что отельный бизнес известен хозяину и управляющим скорее снаружи, чем изнутри, оставляет свой след. При-дираясь, можно обнаружить у отеля незначительные упущения в сервисе, непродуманность некоторых деталей интерьера, легкую непоследователь-ность ценообразования. Через те же ошибки проходили и другие, кто заходил в отельный бизнес «извне»: вспомним хотя бы музыкального про-дюсера, решившего открыть отели на Бали. Как и в коллекционировании часов, где чаще всего самым удачным приобретением становятся не первые часы, отелю нужно время, чтобы стать действительно хорошим, но у рижского «Доум» прекрасный потенциал. ★
RE
VO
LUTI
ON
22
0Где потратить
Alain SilbersteinМосква,магазины MercuryТретьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870
BulgariМосква,бутики Bulgari,Третьяковский пр-д, 1/1, тел. (495) 933 3390;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8738;ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8878
Carl F. BuchererSublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390
ChopardМосква,бутики ChopardТретьяковский пр-д, 9, тел. (495) 933 3383;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8875;магазины Mercury,Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124
De BethuneМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870
de GrisogonoМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124ТД ЦУМ,ул. Петровка, 2,тел. (495) 933 7300;бутик de Grisogono, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8868
DeWittМосква,магазин Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393
EbelМосква,магазины Mercury,ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929;Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031;«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366;«Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789;«Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 933 5939
F.P. JourneМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;«Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД,тел. (495) 933 5939
Girard-PerregauxМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355
Glashütte OriginalМосква,магазины Louvre, ТЦ «Охотный Ряд»,Манежная пл.,1,тел. (495) 737 8503;ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10,тел. (495) 692 9047;«Крокус Сити Молл»,65-й км МКАД,тел. (495) 727 1968Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390
Van Cleef & ArpelsМосква, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042;Красная пл., 3ГУМ 1я линия 1й этажтел. (495) 363 2064Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285
ZenithМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;ТД ЦУМ,ул. Петровка, 2,тел. (495) 933 7300;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;«Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366
«Первый Часовой Ломбард»
Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок.
тел. (495) 545 7347www.lombard-watch.ru
RE
VO
LUTI
ON
22
2Где потратить
Наши читатели привыкли, что журнал «Революшн» – это журнал о сильных мира часового: главах компаний, дизайнерах,
часовых мастерах, – и адресован он тем, кто часами интересуется и в ча-сах разбирается. И все же нет правил без исключений. Когда мы узнали, что знаменитый фигурист Александр Жулин собирается в ГУМ за подар-ками своим близким к Новому Году и некоторым из них он собирается подарить часы и украшения, мы, не задумываясь, вызвались сопрово-ждать его. «Я не очень разбираюсь в часах, – сразу признался Алек-сандр, – вот про фигурное катание все могу рассказать, а про часы – почти ничего. Сейчас у меня на руке Rolex, еще есть несколько часов – по-дарили, – Patek Philippe есть один». Мы решили зайти в бутик Sublime, где представлены произведения сразу нескольких известных марок, чтобы расширить часовой кругозор Алексан-дра, ну и выбрать подарки, естествен-но. Знаний, быть может, Александру и не хватало, но вкус у него оказался превосходным: он сразу направился к витрине Jaquet Droz и положил глаз на модель с вечным календарем. Консультант Sublime показал часы Жулину и рассказал обо всех тонко-стях работы сложного механизма. Сначала Александр считал, что эти часы – идеальный подарок другу, но познакомившись с ними поближе, решил, что эта модель Jaquet Droz – идеальный подарок самому себе.
Торопиться с приобретением Алек-сандр не стал, но сказал, что всерьез задумается о покупке. Пока же он приобрел подарок своей любимой девушке – одну из женских моделей Blancpain. Дальше мы отправились выбирать подарок дочери Жулина, десятилетней Александре, и нашли ей золотые кольца с полудрагоценными камнями в бутике итальянской марки Pomellato. «Люблю выбирать подар-ки, – поделился Александр с консуль-тантом бутика, – но это всегда так тяжело – всегда боишься не угадать». Девушка-консультант поинтересо-валась, где мы уже были в поисках подарков, Александр рассказал про Sublime и про понравившиеся ему часы Jaquet Droz. Оказалось, что продавец Pomellato раньше работала именно с этой часовой маркой; Жулин воодушевился и начал подробно опи-сывать часы и советоваться. Радости нашей не было предела – и подарки помогли выбрать, и к «революцион-ной» деятельности фигуриста Алек-сандра Жулина привлекли. ★
В ПОИСКАХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
Фигурист Александр
Жулин
RE
VO
LUTI
ON
22
3
Где потратить
Девушка-консультант поинтересовалась, где мы уже были в поисках подарков, Александр рассказал про Sublime и про понравившиеся ему часы Jaquet Droz.
Консультант Sublime показал часы Жулину и рассказал обо всех тонкостях работы слож-ного механизма.
RE
VO
LUTI
ON
22
4
Новые технологии подбираются к островку тради-ционного часового дела с неожиданной стороны – коммуникационной. Появление новых инстру-ментов, активно используемых в современном маркетинге, – блогов, форумов в Интернете,
«Фейсбука», приложений для айфона и айпэда – вызывает естественное желание даже традиционалистски настроенных часовых марок во всем этом участвовать. Новая информа-ционная политика – назовем это так – вызывает противо-речивые чувства, так как по своей сути она обращается к тем, кто наиболее активно пользуется новыми компьютеризиро-ванными каналами связи, а это, как правило, молодежь, не очень-то интересующаяся аспектами традиционного часово-го мастерства. Казалось бы, тут ловушка для марок, пози-ционирующихся в сегменте «высокое часовое искусство», ан нет – многие «молодые» марки, как например MB&F Мак-симилиана Бюссера, «УРВЕРК» ФеликсаБаумгартнера или
«Спик-Марин» Питера Спик-Марина сейчас просто немысли-мы без тех коммуникационных, рекламных и маркетинговых возможностей, что предоставляет им сеть. Действительно, как им найти своего клиента, если лучшие магазины уже за-годя оккупированы лучшими из тех марок, что мы осмелимся назвать здесь традиционалистскими. Но и эти, традициона-листские, задрав штаны, бегут за Интернетом, и тут возникает вопрос: если те, маленькие, найдут возможность договорить-ся о покупке часов через сеть, то как будут поступать эти, большие? Прямые продажи? Пока они везде, в том числе на выпадающих окнах главных страниц своих сайтов громоглас-но мелким шрифтом заявляют, что продажи в Интернете они не осуществляют… Ситуация напоминает патовую, и по-тому сломается она в пользу Интернета (а это обязательно произойдет), как только один из ключевых игроков решит сыграть по крупному. Вряд ли это будет «Ролекс». Вряд ли это будет «Патек». ★
О ЧУВСТВАХПротиворечивые чувства вызывает стремление марок завести приложе-ния для айфона и айпэда, потому как это продукты нового поколения, ко-торому чужды в нынешнее время ценности, что пропагандирует часовое братство. Конечно, как источник информации и новый коммуникативный образ жизни айфон/айпэд – это прекрасно, это настоящая находка, но как она увяжется с невозможностью покупать часы не отходя от экрана, в Интернете?
atelier-zupp
inge
r.ch
An elected official or a part in a
striking watch?
Discover the world of Fine Watchmakingat www.hautehorlogerie.org
The Foundation’s Partners : A. Lange & Söhne | Antoine Preziuso | Audemars Piguet | Baume & Mercier | Cartier | Chanel | Chopard | Corum | Fédération de l’industrie horlogère suisse | Girard-Perregaux | Greubel Forsey | Hermès | Hublot | IWC | Jaeger-LeCoultre | JeanRichard | Montblanc | Musée d’art et d’histoire de Genève | Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich | Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts | Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds | Panerai | Parmigiani | Perrelet | Piaget | Richard Mille | Roger Dubuis | TAG Heuer | Vacheron Constantin | Van Cleef & Arpels | Zenith
