Trabalho de Conclusão de Curso - Univali

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

MARIA HELENA LIMA MATTEI

MALHARIA RETILÍNEA:

coleção feminina outono/inverno 2009

Balneário Camboriú

2008

1




Monografia apresentada como requisito

parcial para a obtenção do título de Bacharel

em Design de Moda pela Universidade do

Vale do Itajaí, Centro de Educação Balneário

Camboriú.

Orientador: Prof.(a): Mônica Krinke

Balneário Camboriú

2008

2




Esta monografia foi julgada adequada para a obtenção do título de Bacharel em

Design de Moda e aprovada pelo curso de Design de Moda da Universidade do

Vale do Itajaí, Centro de Educação Balneário Camboriú.

Área de concentração: Moda e Malharia Retilínea

Balneário Camboriú, 24 de novembro de 2008.

______________________________________

Prof. (a): Mônica Krinke

UNIVALI – CE de Balneário Camboriú

Orientadora

______________________________________

Prof. (a): Bianka Cappucci Frisoni


Membro

______________________________________

Prof. (a) Caroline Macedo


Membro

3

DEDICATÓRIA

Dedico a todos que lerem o projeto. Por alguma razão em especial estão acessando ele. Que lhe seja no mínimo útil.

4

Agradecimentos

A Deus, por me ouvir, me guiar e proteger sempre.

Ao meu pai Celso, à minha mãe Ilka e aos meus irmãos Gabi, Lú e Di, pelo amor incondicional.

Aos meus amigos do coração.

Ao Sr. Édio e ao Sr. Vicente pelo apoio e gentileza.

À professora e orientadora Mônica Krinke, pela confiança no meu trabalho.

A todos os demais que de alguma forma me trouxeram algo de positivo.

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RESUMO

Mesmo presente em quase todas as coleções de vestuário das marcas atuantes hoje no mercado, sendo estas de pequeno, médio ou grande porte, a malharia retilínea nem sempre foi considerada ou reconhecida como artigo de moda. Há pouco, eram percebidas raras inovações neste segmento e/ou ênfase do mesmo nos principais desfiles de moda nacionais e internacionais. Hoje, compreende-se que o mercado mundial de produtos em malha, ainda que inerme, vêm se atualizando e conquistando um espaço entre as araras e os objetos de desejo dos consumidores em geral, já no Brasil, marcas especializadas neste segmento ainda são pouco consideradas. Observando os dados mercadológicos positivos de crescimento do setor, em razão do investimento em inovações tecnológicas e em profissionais de design, o relatório desta presente pesquisa vem a ser apresentado com a finalidade de análise e de desenvolvimento de uma coleção feminina diferenciada em malharia retilínea para o outono/inverno 2009 no segmento esporte fino, buscando no estilo artístico Op Art a inspiração para a concepção dos modelos, a fim de atender as expectativas do mercado e do público alvo.

Palavras – Chave: Moda; Malharia; Arte; Coleção.

6

ABSTRACT

Even present in almost all collections of the clothing brands active in the market today, being of low, medium or large, the knitwear wasn’t always considered or recognized as a fashion article. Since shortly behind, were perceived few innovations in this segment and / or emphasis of them in the national and international fashion weeks. Today, it is understandable that the world market for knitted products, even though shy, have been updating and conquering a space between the closets and the objects of desire of consumers in general, but in Brazil, specialized brands in this segment aren’t still largely considered. Noting the positive data market for growth of the sector, in reason with the investment in technological innovations and design professionals, the report of this research is to be presented with the purpose of analysis and development of a fall 2009 knitwear innovative women’s collection in the fine sports segment, searching in artistic style Op Art the inspiration for the design of the models, in order to meet market expectations and the target audience.

Keywords: Fashion; Knitwear; Art; Collection.

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LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Método de MUNARI (1991) – Metodologia de Projeto............................... 16

Figura 2: Tear de Malharia Retilínea............................................................................ 22

Figura 3: Tear Jacquard Antigo.................................................................................... 23

Figura 4: Carro Intarsia................................................................................................ 24

Figura 5: René Lacoste................................................................................................. 30

Figura 6: Camisas Pólo Lacoste................................................................................... 31

Figura 7: Campanha Inverno 2008/2009 Lacoste......................................................... 31

Figura 8: Missoni 1968................................................................................................. 32

Figura 9: Campanha Inverno 2008/2009 Missoni........................................................ 33

Figura 10: Modelo do desfile Inverno 2008/2009 Sonia Rykiel.................................. 34

Figura 11: Modelo Sonia Rykiel.................................................................................. 35

Figura 12: Desfile Tributo à Sonia Rykiel.................................................................... 36

Figura 13: HQ Michael Paulus..................................................................................... 37

Figura 14: Dietrich por Vik Muniz............................................................................... 37

Figura 15: Arte de Alan Fletcher.................................................................................. 38

Figura 16: Capa novo cd Björk..................................................................................... 38

Figura 17: Drama.......................................................................................................... 39

Figura 18: Cores Drama............................................................................................... 40

Figura 19: Austeridade................................................................................................. 40

Figura 20: Cores Austeridade....................................................................................... 41

Figura 21: Performance................................................................................................ 41

Figura 22: Cores Performance............................................................................. 42

Figura 23: Evasão......................................................................................................... 42

Figura 24: Cores Evasão............................................................................................... 43

Figura 25: Vestido em Malharia Retilínea................................................................... 43

Figura 26: Gola Ampla................................................................................................. 44

Figura 27: Mix de Pontos............................................................................................. 44

Figura 28: Cartela de Cores Inverno 2009................................................................... 45

Figura 29: Padronagem Argyle.................................................................................... 45

Figura 30: Painel Semântico de Publico Alvo............................................................. 47

8

Figura 31: Painel Semântico de Conceito.................................................................... 48

Figura 32: Painel Semântico de Temática.................................................................... 49

Figura 33: Zebra de Victor Vasarely............................................................................ 50

Figura 34: Op Art na Moda dos Anos 60..................................................................... 51

Figura 35: Modelo Sandra Backlund -1....................................................................... 52



Figura 38: Malharia Luminosa de Mary Huang........................................................... 54

Figura 39: Cartela de Cores da Coleção....................................................................... 56

Figura 40: Cartela de Combinação de Cores da Coleção............................................. 57

Figura 41: Cartela de Padronagens da Coleção............................................................ 58

Figura 42: Cartela de Materiais da Coleção................................................................. 59

Figura 43: Cartela de Aviamentos da Coleção............................................................. 60

Figura 44: Etiqueta Informacional............................................................................... 82

Figura 45: Símbolos de Conservação para Modal........................................................ 83

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SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................... 11

1.1 Contextualização.................................................................................................... 11

1.2 Justificativa............................................................................................................ 13

1.3 Definição do Problema ......................................................................................... 13

2 OBJETIVOS........................................................................................................ 14

2.1 Objetivo Geral....................................................................................................... 14

2.2 Objetivos Específicos............................................................................................ 14

3 METODOLOGIA................................................................................................ 15

3.1 Metodologia de Pesquisa....................................................................................... 15

3.2 Metodologia de Projeto......................................................................................... 16

3.2.1 Método................................................................................................................ 16

3.2.2 Ferramentas de Projeto....................................................................................... 17

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA...................................................................... 19

4.1 Design.................................................................................................................... 19

4.2 Moda...................................................................................................................... 20

4.3 Malharia Retilínea................................................................................................. 21

4.4 Traje Esporte Fino................................................................................................. 26

5 PESQUISAS........................................................................................................ 27

5.1 Pesquisa de Campo................................................................................................ 27

5.2 Pesquisa de Mercado............................................................................................. 28

5.2.1 Mercado de Moda Feminina............................................................................... 28

5.2.2 Concorrentes....................................................................................................... 29

5.2.2.1 Lacoste............................................................................................................. 29

5.2.2.2 Missoni............................................................................................................ 31

5.2.2.3 Sonia Rykiel..................................................................................................... 33

5.3 Macrotendências Inverno 2009.............................................................................. 36

5.4 Tendências Outono Inverno 2009.......................................................................... 39

5.4.1 Megatendências.................................................................................................. 39

5.4.2 Tendências de Desfiles....................................................................................... 43

5.5 PFFOA................................................................................................................... 46

10

6 CONCEITUAÇÃO.............................................................................................. 47

6.1 Painéis Semânticos................................................................................................ 47

6.1.1 Painel de Público Alvo....................................................................................... 47

6.1.2 Painel de Conceito.............................................................................................. 48

6.1.3 Painel de Temática.............................................................................................. 49

6.2 Temática................................................................................................................ 49

6.3 Estado do Design................................................................................................... 52

7 CONCEPÇÃO DA COLEÇÃO.......................................................................... 55

7.1 Técnicas de Criatividade........................................................................................ 55

7.1.1 Brainwriting ....................................................................................................... 55

7.1.2 Mescrai............................................................................................................... 55

7.2 Cartela de Cores..................................................................................................... 55

7.3 Cartela de Combinação de Cores........................................................................... 57

7.4 Cartela de Padronagens.......................................................................................... 58

7.5 Cartela de Materiais............................................................................................... 59

7.6 Cartela de Aviamentos........................................................................................... 60

7.7 Aspectos Funcionais / Estéticos / Simbólicos....................................................... 60

7.8 Coleção.................................................................................................................. 62

8 DETALHAMENTO............................................................................................ 79

8.1 Briefing.................................................................................................................. 79

8.2 Fichas Técnicas...................................................................................................... 80

8.3 Dados Ergonômicos............................................................................................... 80

8.3.1 Dados Antropométricos...................................................................................... 80

8.3.2 Dados Biomecânicos.......................................................................................... 80

8.3.3 Usabilidade/ Informacional................................................................................ 80

8.4 Marketing............................................................................................................... 83

8.4.1 Produto................................................................................................................ 83

8.4.2 Preço................................................................................................................... 84

8.4.3 Praça................................................................................................................... 84

8.4.4 Promoção............................................................................................................ 84

9 CONCLUSÃO...................................................................................................... 86

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................... 87

11 APÊNDICES........................................................................................................ 94

11

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O mais antigo indicio da existência de têxteis na história da humanidade data de mais

de 24 mil anos, segundo Olga Soffer, professora da Universidade de Illinois e antropóloga.

Soffer, após a queda do muro de Berlim, visitou os paises do leste europeu, onde encontrou

preciosidades que documentam a presença da tecelagem no Período Paleolítico1 (PEZZOLO,

2007, p. 13).

A História documenta que as primeiras fibras têxteis cultivadas pelo homem na

Antiguidade foram o linho e o algodão, no campo vegetal, e a lã e a seda, no campo animal. A

tecelagem, considerada uma das artes mais antigas do mundo, surgiu entre os homens como

forma de proteção. O homem encontrava na trama de galhos e folhas uma forma de se

resguardar, valendo-se desse tipo de trabalho para proteger seu corpo (PEZZOLO, 2007, p.

10).

Os primeiros tecidos nasceram da manipulação das fibras com os dedos. Assim o

homem deu inicio à arte da cestaria, e de sua evolução surgiram os primeiros tecidos.

Descobrindo novos modos de entrelaçar, novos desenhos foram criados e outras texturas

foram sendo descobertas. Os primeiros cestos e os primeiros têxteis se diferenciavam não

apenas pelas técnicas usadas em sua elaboração, mas, principalmente pela escolha de

materiais a serem tramados. Fibras elásticas garantiam tecidos flexíveis (PEZZOLO, 2007 p.

11).

Os teares utilizados para a malharia variam não só por serem mais ou menos

modernos, mas também pelo sistema que oferecem para a formação da malha. Os sistemas

básicos são dois: malharia por trama (trabalha com o entrelaçamento na direção horizontal), e

malharia por urdume (trabalha com o entrelaçamento somente no sentido longitudinal). Os

retilíneos produzem qualquer tipo de malha para o vestuário, alem de golas e punhos para

camisas tipo pólo, blusões, agasalhos, entre outros (JONES, 2005 p. 124).

O segmento de malharia retilínea vive um descompasso entre a forma como as

empresas estão acostumadas a atuar no mercado interno e os movimentos da economia

1 Período Paleolítico: Também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, que vai ate 10.000 a.C., quando começa a Idade da Pedra Polida (PEZZOLO, 2007 p. 13).

12

mundial. Há pouco tempo, os produtores de peças de tricô disputavam clientes apenas com

concorrentes do mercado doméstico. Hoje, um dos principais protagonistas no duelo pela

conquista do mercado nacional são os produtos chineses, que entram no Brasil com preços até

60% mais baixos. Para sobreviver no cenário globalizado, as malharias instaladas nos pólos

de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo colocaram em curso uma operação de

mudança do posicionamento estratégico: para sobreviver à forte competição interna e externa,

fiações, tecelagens e confecções apostam em novos mercados, novas matérias-primas e na

modernização de maquinários ( TREPTOW, 2003 p. 18).

Observando na atualidade a intensa presença de peças em malharia retilínea nas

coleções de outono/inverno das principais grifes mundiais, percebe-se um nicho de mercado

quanto a uma marca nacional, que seja especializada no segmento de malharia por trama e

que possua capacidade produtiva e criativa para concorrer com o mercado externo.

Considerando a afirmativa relatada, o projeto de pesquisa a ser apresentado visa o

desenvolvimento de uma coleção feminina em malharia retilínea para o outono/inverno 2009

no segmento esporte fino, trazendo inovação quanto a formas e texturas a fim de atender aos

anseios das consumidoras e instigando assim, um investimento em design por parte das

marcas nacionais que atuam no setor.

Os conceitos básicos de design, de moda e de malharia por trama e urdume, são

descritos ao longo do relatório, como também um breve panorama a respeito do mercado de

moda feminina atual, somado a análise mercadológica dos concorrentes e as definições de

fios.

O público alvo a que este projeto se dirige compreende jovens mulheres de estilo

clássico/moderno, elegantes, informadas, com apelo consumista, interessadas em moda,

gastronomia, música, cinema e freqüentadoras de ambientes distintos. Costumam viajar com

freqüência, possuem um cuidado especial com a saúde física e mental praticando esportes e

priorizando sempre uma boa leitura.

A temática selecionada para o desenvolvimento da coleção trata-se do estilo artístico

Op Art2, que foi considerado pelos críticos tradicionais da década de 60 como uma derivação

do expressionismo abstrato3. Este estilo influenciará na coleção principalmente quanto à

padronagem dos panos e a cartela de cores, formada por tons contrastantes, característicos da

arte óptica. Quanto à silhueta aplicada nos modelos, o estudo das macrotendências e das

2 Op Art: Expressão derivada do inglês optical art, que se traduz por arte óptica (VANNUCHI, 2008). 3 Expressionismo Abstrato: movimento artístico americano das décadas de 50 e 60 cuja a principal característica foi a revolta contra a pintura tradicional (MÁSTER, 2008).

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tendências de moda outono/inverno 2009, cedidas pelo portal de moda WGSN (2008)4, será

fundamental, pois as formas das criações valer-se-ão das mesmas.

A metodologia utilizada na concepção deste projeto baseia-se no modelo de MUNARI

(1998), porém sofrendo algumas modificações, visando a melhor organização e efetivação das

etapas até a conclusão do mesmo. Serão ainda aplicadas ferramentas de pesquisa como:

briefing, cronograma, PFFOA, painéis semânticos; e técnicas de criatividade como:

brainwriting e MESCRAI, que serão descritas conforme o decorrer do presente relatório.

1.2 Justificativa

As novidades e inovações na cadeia produtiva de produtos em malharia por trama

juntamente com o incentivo em design e criatividade, estão fazendo com que o setor conquiste

um espaço cada vez maior no mercado mundial de moda. Nas ultimas coleções nacionais e

internacionais de outono/inverno, observa-se a contínua presença de peças em malharia

retilínea, porém desta vez e cada vez mais, com um perceptível investimento em criação. No

Brasil, o mercado apresenta lacunas que podem ser preenchidas por produtos com qualidade

assegurada desde a matéria prima até a confecção, com design inovador e ainda com uma

forte estratégia de marketing.

1.3 Definição do Problema

Como desenvolver uma coleção feminina diferenciada em malharia retilínea para o

outono/inverno 2009 no segmento esporte fino, que possa concorrer diretamente com marcas

nacionais e internacionais especialistas no mesmo segmento?

4 WGSN: Sigla de Worth Global Style Network, é um portal fundando em 1998, em Londres, líder mundial em serviços de pesquisa, análise de tendências e notícias para as indústrias de moda e estilo (FREITAS, 2008).

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2 OJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma coleção feminina diferenciada em malharia retilínea para o

outono/inverno 2009 no segmento esporte fino.

2.2 Objetivos Específicos

• Apresentar peças exclusivas, de design contemporâneo e de forte apelo visual

devido ao estilo artístico Op Art usado como referência;

• Atender às expectativas e exigências do público alvo a fim de instigar o

consumo para o crescimento do setor de malharia retilínea;

• Priorizar a qualidade da matéria prima e da confecção dos modelos aliada à

ergonomia, salientando assim o conforto característico da malharia por trama e,

• Utilizar as tendências de moda para o outono/inverno 2009 em cores e em

formas na concepção da coleção.

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3 METODOLOGIA

3.1 Metodologia de Pesquisa

Define-se como pesquisa o conjunto de ações propostas para encontrar a solução de

um problema, tendo por base procedimentos racionais e sistemáticos. È uma atividade

cotidiana considerada uma atitude, um questionamento sistemático crítico/criativo com a

intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em

sentido teórico prático, ou seja, a pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se

têm informações para solucioná-lo (TAFNER, SILVA e WEIDUSCHAT, 2003 p. 26).

A presente pesquisa, referente ao desenvolvimento de uma coleção em malharia

retilínea, pode ser classificada em relação a sua natureza como uma pesquisa aplicada, pois

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas

específicos, envolvendo verdades e interesses locais. Em relação à abordagem do problema,

classifica-se esta pesquisa em pesquisa qualitativa por considerar-se que há um vínculo

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido

em números, não requerendo assim o uso de métodos e técnicas estatísticas (números),

utilizando por isso do ambiente natural como fonte direta de coleta de dados (TAFNER,

SILVA e WEIDUSCHAT, 2003 p. 26).

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa se classifica como exploratória, pois

visa proporcionar uma maior intimidade com o problema na intenção de torná-lo explícito ou

construir hipóteses, envolvendo um levantamento bibliográfico e entrevistas com quem já

obteve experiências práticas referentes ao assunto pesquisado. Já em relação aos

procedimentos técnicos, é classificada como pesquisa bibliográfica, por ser elaborada a partir

de material já publicado, constituído principalmente de livros e artigos de periódicos, no caso,

consultados na rede integrada de bibliotecas universitárias e acervo bibliográfico pessoal,

além de informações disponibilizadas pelo sistema de internet em sites de consultas idôneos e

que o conteúdo literário seja condizente com a veracidade dos fatos (TAFNER, SILVA e

WEIDUSCHAT, 2003 p. 26).

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A pesquisa será fundamentada a partir do emprego da técnica de

observação5assistemática, individual que não tem planejamento e controle previamente

elaborados e será feita somente por um pesquisador, através de amostragem acidental em que

uma amostra é formada por aqueles elementos que vão aparecendo, que são possíveis de se

obter até completar o número de elementos da amostra, abordando o público feminino

residente nas regiões sudeste e sul do Brasil, por serem os maiores consumidores nacionais de

produtos de malharia, tendo em vista o clima frio no inverno em tais áreas. Soma-se ainda ao

contexto da pesquisa, uma entrevista direcionada e padronizada com o Sr. Édio Feron,

empresário do setor de malharia retilínea no Rio Grande do Sul, abrangendo dados referentes

a sua empresa e ao setor em questão (TAFNER, SILVA e WEIDUSCHAT, 2003 p. 26) Ver

modelo da entrevista em Apêndice A.

3.2 Metodologia de Projeto

A metodologia proporciona ao projetista a sustentação necessária para que sejam

executadas as etapas básicas do processo projetual, auxiliando na organização das tarefas

tornando-as mais claras e precisas. É um conjunto de instrumentos de navegação que tornam

mais fácil a orientação durante o processo projetual (SANTOS, 2005 p. 13).

3.2.1 Método

A metodologia a ser seguida na concepção deste projeto foi baseada no modelo de

MUNARI (1991), que auxilia na melhor organização e efetivação do projeto, dividindo a

pesquisa em etapas de ordem linear e lógica, objetivando atingir o melhor resultado com o

menor esforço. Algumas adaptações serão feitas de acordo com a necessidade das etapas de

pesquisa, a fim de garantir maiores informações e detalhamentos no projeto (MUNARI,

1991).

O modelo de MUNARI (1991) a ser seguido como metodologia de projeto está

formatado e adaptado conforme a Figura 1 abaixo:

PESQUISA DE MERCADO

PROBLEMA 1 – Déficit de oferta de produto nacional diferenciado em malharia retilínea

PROBLEMA 2 – Coleção de vestuário feminino em malharia retilínea no segmento esporte fino

5 Observação: Ocorre quando se utiliza os sentidos n obtenção de dados de determinados aspectos da realidade (TAFNER, SILVA e WEIDUSCHAT, 2003 p. 37).

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DEFINIÇÃO DO PROBLEMA - Desenvolver uma coleção feminina diferenciada em malharia retilínea visando

atender os anseios do mercado e do público alvo.

RECOLHIMENTO DE DADOS – pesquisa de campo observacional.

ANALISE DOS DADOS – analise da pesquisa de campo.

PESQUISA TENDENCIAS – Cores, fios, formas, comportamento.

PESQUISA DO ESTADO DO DESIGN – o que há de novidade no segmento pesquisado

CRIATIVIDADE – linha feminina em malharia retilínea no segmento esporte fino, com cartela, combinação de

cores e padronagens inspiradas no estilo artístico Op Art.

MATERIAIS E TECNOLOGIAS

PEÇA PILOTO

EXPERIMENTAÇÃO / AMBIENTAÇÃO

VERIFICAÇÃO

MODIFICAÇÕES – adaptações e conserto das falhas percebidas na etapa de verificação.

DESENHO FINAL – modelo corrigido

SOLUÇÃO – produto pronto para venda e uso.

DEFINIÇÃO DE MARKENTING – escolha e introdução da melhor estratégia de venda.

Figura 1: Método de MUNARI (1991) – Metodologia de Projeto Fonte: Adaptado de Munari, 2002.

3.2.2 Ferramentas de Projeto

As ferramentas usadas durante o projeto são recursos físicos ou lógicos aplicados em

um momento específico com o objetivo de auxiliar o designer em uma tarefa específica. Na a

elaboração deste projeto de pesquisa foram utilizadas as ferramentas de projeto cronograma,

painel semântico, PFFOA e briefing, descritos em ordem de uso a seguir:

* Cronograma: como forma de divisão de tarefas em espaço de tempo, será utilizado o

cronograma como ferramenta para auxiliar na melhor organização para o cumprimento das

etapas a serem desenvolvidas no projeto, (Ver em Apêndice B).

* Painel Semântico: ferramenta que auxilia na definição das características semânticas

e conceituais que os produtos a serem desenvolvidos apresentarão, mapeando ainda o público

alvo focado;

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* PFFOA: sigla de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças que são

determinados como ferramenta para análise de mercado, e

* Briefing: soma de conhecimentos que abrangem a situação de mercado e o produto

ou serviço em relação a suas características intrínsecas, aos concorrentes e aos objetivos

gerais da empresa e do plano de marketing, em termos de venda ou imagem. (BAXTER,

1998).

Paralelamente, as técnicas de exploração do processo criativo têm por objetivo gerar

mais e melhores idéias em um espaço de tempo menor, trilhando caminhos muitas vezes

inovadores e não explorados anteriormente. Como técnicas de exploração do processo criativo

que serão utilizadas na etapa de geração de alternativas podem ser citadas:

* Brainwriting: técnica aplicada em grupo, onde várias idéias são discutidas para a

resolução de um determinado problema, baseando-se no princípio de quanto mais idéias

melhor, e

* MESCRAI: sigla para modifique (aumente, diminua), elimine, substitua, combine,

rearranje, adapte e inverta, atuando como uma lista de verificação para se efetuar mudanças

no produto (BAXTER,1998).

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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Design

O termo design deriva, originalmente, de designare, palavra escrita em latim, sendo

mais tarde adaptada para o inglês, design. Portanto, design é o fator central da humanização

inovadora de tecnologias e o fator crucial para o intercâmbio econômico e cultural

(BÜRDEK, 2006).

O design é uma atividade que diz respeito a produtos, serviços e sistemas concebidos a

partir de ferramentas, organizações e lógica introduzidos pela industrialização e não apenas

quando produzidos por meio de processos seriados. Ou seja, é um esforço criativo de

profissionais que relaciona à configuração, concepção, elaboração e especificação de um

artefato (utensílios domésticos, vestimentas, máquinas, ambientes, imagens, peças gráficas,

livros, e interfaces de programas). Esse esforço normalmente é orientado por uma intenção ou

objetivo, ou para a solução de um problema (PASTORELLO, 2008).

Existem diversas especializações, de acordo com o tipo de coisa a projetar.

Atualmente as mais comuns são o design de produto, design gráfico, design de moda e o

design de interiores (FUNCEB, 2008).

O design procura identificar e avaliar relações estruturais, organizacionais, funcionais,

expressivas e econômicas, visando:

- ampliar a sustentabilidade global e a proteção ambiental (ética global),

- oferecer benefícios e liberdade para a comunidade humana como um todo, usuários finais

individuais e coletivos, protagonistas da indústria e do comércio (ética social),

- apoiar a diversidade cultural, apesar da globalização do mundo (ética cultural) e

- dar aos produtos, serviços e sistemas, formas que expressem (semiologia) e sejam coerentes

com (estética) sua própria complexidade (A2D, 2008).

Dessa forma o termo designer se refere a um indivíduo que pratica uma profissão

intelectual, e não simplesmente oferece um negócio ou presta um serviço para empresas.

Finalmente, o design pode ser também uma qualidade daquilo que foi projetado (STEPHAN,

et. al., 2008).

20

4.2 Moda

O que a roupa reflete sobre a cultura de um povo? Por que nos vestimos diferente de

nossos antepassados? Como a sociedade se retrata através da roupa?

A roupa tem acompanhado o homem desde o inicio de sua evolução. O homem pré-

histórico cobria-se com pele de animais para enfrentar situações climáticas e ambientais

adversas. Se avançarmos um pouco no tempo veremos que as primeiras civilizações (assírios,

babilônicos e egípcios) mantinham crenças semelhantes, sendo que seus sacerdotes usam

roupas de pele para rituais religiosos, e muitos dos deuses estavam associados a figura de

animais, além de desenvolverem vestimentas diferentes mas com uma característica em

comum: o uso de fibras naturais tecidas como a lã e o linho. Outro significado místico da

roupa era visto especialmente para identificar a condição do individuo dentro da sociedade

(PEZZOLO, 2007 p. 260).

Com a revolução comercial, a burguesia enriqueceu e tinha, também, acesso a tecidos

trazidos de outros lugares principalmente do oriente. Os estilos eram ditados pelo domínio e

influencia política das nações, fazendo com que cada época da historia da humanidade

apresentasse na roupa detalhes característicos daquele momento (TREPTOW, 2003 p. 25).

È a partir desse fenômeno que podemos falar em moda, abordando-a como um

fenômeno sociocultural que expressa os valores da sociedade, seus usos, seus hábitos e seus

costumes. O design de moda é uma das áreas do design que tem como objetivo o

desenvolvimento de vestuários humanos respeitando todas as características culturais,

técnicas, mercadológicas. Já a moda é a tendência de consumo da atualidade, é composta de

diversos estilos que podem ter sido influenciados sob diversos aspectos. Acompanha o

vestuário e o tempo, que se integra ao simples uso das roupas no dia-a-dia, a um contexto

maior, político, social e sociológico (VINCI, 2008).

Os estilistas utilizam cinco elementos básicos no desenvolvimento de suas criações: a

cor (define a iluminação), a silhueta (define a forma), o caimento (define o movimento), a

textura (define o sensorial, influenciando tambem no caimento e na silhueta) e a harmonia

(define o visual, as combinações) que vão influenciar e determinar a qualidade e a estética do

produto final (TREPTOW, 2003 p. 112).

21

4.3 Malharia Retilínea

Das fibras fiadas, tecidas e coloridas artesanalmente pelos povos da antiguidade até o

que as indústrias têxteis nos oferecem hoje, uma longa e trabalhosa estrada foi percorrida.

Durante muitos séculos, a arte têxtil permaneceu como um trabalho manual em todas as suas

etapas, mas nem por isso deixou de se mostrar incrivelmente bela (PEZZOLO, 2007 p. 143).

As fibras, como matéria prima para a elaboração de tecidos, foram durante muito

tempo obtidas apenas dos animais e das plantas. A lã, antes de ser fiada, já era usada de modo

compacto e prensado. Cascas de árvores, fibras de caules e de folhas foram inicialmente

tramadas para abrigo nas cavernas e as mais maleáveis usadas na proteção do corpo

(PEZZOLO, 2007 p. 118).

Embora se desconheça a data da descoberta do método manual de fazer malha ou

tricotar, recentes descobertas de tecidos de malha no Egito, provam que este método já era

conhecido no século V a.C. Sabe-se, entretanto, que o primeiro tear de malha surgiu na

Inglaterra em 1589 (PEZZOLO, 2007 p. 221).

A malharia retilínea obedece ao principio do tricô artesanal, sendo produzida por

laçadas de agulhas em um tear plano. Difere da malha circular por utilizar o mesmo fio para

formar várias laçadas consecutivas (TREPTOW, 2003 p. 120).

Os tecidos de malharia são formados por laçadas de fios unidas entre si formando

carreiras superpostas. Elas esticam em ambas as direções e tem uma tendência maior para

esticar na largura. Sua elasticidade lhes dá um bom caimento e os faz amarrotar menos, mas

também podem fazer com que percam sua forma com o uso. Como a estrutura é

razoavelmente aberta, tecidos de malharia “respiram” e podem manter o corpo quente ou frio

conforme o fio escolhido (JONES, 2005 p. 124).

A estrutura e a geometria dos tecidos de malha diferenciam-se substancialmente dos

tecidos planos, nos quais a trama e o urdume entrelaçam-se formando uma armação rígida que

resulta em produto final resistente. A malha, ao contrario, não nasce de uma armação trama –

urdume, e pode ser chamada de:

* Malharia por Trama: formada por um único fio que corre continuamente ao longo da

largura do tecido. Ela pode resultar em tecido aberto, com bordas laterais, também chamado

de malharia retilínea, ou circular, como um tubo. Os circulares podem ter diâmetro pequeno

(para meias); diâmetro médio (para camisetas sem costura laterais, cós de cuecas, entre

outros) e diâmetro grande (para tecidos de malha comercializados na forma tubular, como

saem das maquinas, ou abertos, quando uma das laterais é aberta);

22

* Malharia por Urdume: os fios são entrelaçados no sentido do comprimento do

tecido. A largura é determinada pelo número de agulhas existentes em toda a largura da

máquina. Uma agulha para cada fio é disposta lado a lado como fios de urdume na tecelagem

comum, e

* Malharia Mista: quando por trama ou por urdume recebe a inserção periódica de um

fio de trama com a finalidade de dar mais firmeza ao produto (PEZZOLO, 2007 p. 144).

Figura 2: Tear de Malharia Retilínea

Fonte: Jones, 2005 p.124.

Em ambos os casos, o fio assume a forma de laçada, sendo que cada laçada passa por

dentro da laçada anterior sem que exista ponto de ligamento fixo entre elas. Essas laçadas

assumem aspecto de fios em forma curva que se sustentam entre si e são livres para se mover

quando submetidas a alguma tensão, determinando a conhecida flexibilidade da malha, capaz

de fazê-la abraçar as mais complexas formas do corpo humano. O tecido de malha é ainda

elástico porque as laçadas podem escorregar uma sobre as outras, quando sob tensão, e

retornar à posição inicial ao fim desta força. Outra propriedade da malha é a porosidade, o que

lhe oferece excelente conforto (PEZZOLO, 2007 p. 221).

A padronagem é o estudo dos tipos de entrelaçamento dos fios que compõem um

tecido. Na malharia retilínea, observa-se que os métodos para produzir malhas com diversas

cores na padronagem mais utilizados são o jacquard e a intarsia (RIBEIRO, 2003 p. 79).

Até 1970, para se obterem tecidos com desenhos formados pela trama dos fios eram

necessárias cinco pessoas por tear. Meninos posicionados em cima do tear levantavam os fios

23

do urdume, para a passagem da lançadeira com o fio da trama. Esse tipo de trabalho,

minucioso e demorado, foi eliminado com a invenção da maquina Jacquard, por Joseph-Marie

Jacquard, francês de Lyon e filho de tecelão. Apesar de ser inventada em 1790, a primeira

maquina ficou pronta apenas em 1800. Ela permitia movimentar os fios de urdume com um só

tecelão e, assim, diminuir o numero de funcionários. O principio da invenção é utilizar um

sistema de cartões perfurados que atua sobre cada fio de urdidura, a fim de selecionar o

levantamento dos fios que devem criar os desenhos decorativos do tecido. A realização do

tecido de jacquard pede quatro operações: esboço (representação gráfica e colorida, sobre

papel, do futuro desenho jacquard), pintura (reprodução do esboço sobre papel quadriculado

que representa o cruzamento dos fios do urdume e da trama), leitura (operação que consiste

em furar os cartões ou o papel sem fim – papel verdol – a partir do desenho pintado) e

tecimento (trabalho realizado pela máquina que obedece a perfuração dos cartões)

(PEZZOLO, 2007 p.149).

Figura 3: Tear Jacquard Antigo

Fonte: Pezzolo, 2007 p.150.

A intarsia é um acessório que permite tecer uma mesma carreira com qualquer

quantidade de cores diferentes, partindo do princípio de trabalhar uma cor por vez, ou seja,

quando a cor muda, o outro fio fica em espera (TRICOT, 2008).

24

Figura 4: Carro Intarsia

Fonte: Center, 2008.

A utilização de fibras vegetais em tecelagem é provavelmente tão antiga quanto a

agricultura. A tecelagem do linho foi aperfeiçoada no Egito, enquanto o uso do algodão foi

desenvolvido na Índia e o da seda na China. Durante muito tempo, somente as fibras naturais

(vegetais e animais) foram usadas na tecelagem, ate que a necessidade de criar o que não

havia na natureza motivou o surgimento das fibras químicas produzidas em laboratório. Estas

últimas podem ser de dois tipos básicos: fibras químicas artificiais, obtidas pelo tratamento de

matérias primas natural vegetal, animal ou mineral; e as fibras químicas sintéticas,

sintetizadas do petróleo e do carvão mineral principalmente. As primeiras fibras químicas

foram produzidas em 1885 a base de celulose extraída da madeira (PEZZOLO, 2007 p. 118).

São exemplos de fibras naturais vegetais o linho, o algodão, o cânhamo, a juta, o sisal

e a ráfia (esses tipos de fibras possuem sua qualidade aprimorada atualmente controlando

rigorosamente o cultivo, a colheita e demais processos anteriores à fiação). Entre as fibras

naturais animais destacam-se a lã, a seda, a crina, o cashmere, o mohair e o angorá (o cuidado

com os animais é o controle inicial para garantir a qualidade destas fibras, principalmente no

caso da lã onde ate a parte do corpo da qual a lã é retirada é decisiva para a qualidade da fibra,

do fio e do tecido). Como exemplo de fibras químicas artificiais temos: a viscose, o Modal, o

Liocel e o Lanital. Entre as fibras químicas sintéticas podemos citar o náilon, os acrílicos, o

poliéster e o elastano. Sob o ponto de vista industrial, uma das principais diferenças entre a

fibra natural e a química diz respeito ao tamanho, pois as naturais são fibras curtas (com

exceção da seda) e as químicas provem de filamentos contínuos. O controle da qualidade das

fibras químicas artificiais ou sintéticas é constante durante todo o processo químico com

aprimoramentos técnicos que oferecem novidades a um mercado promissor. Embora a

25

química ofereça possibilidades ainda desconhecidas no campo da criação, as fibras naturais

continuam sendo parâmetros sob todos os aspectos (ROSA, 2002 p. 17).

Embora na tecelagem os fios ganhem corpo e se transformem em tecido, o papel da

fiação é essencial nesse processo, pois é nela que fibras e filamentos se transformam em fios.

As fibras, antes de se tornarem fios, são preparadas para que se tornem homogêneas e

paralelas. Elas sofrem vários processos para limpeza, estiramento e torção, assim obtêm-se a

coesão necessária para entrarem no tear (PEZZOLO, 2007 p. 117).

Ao observar a produção de peças em malharia retilínea atualmente, identifica-se que a

principal fibra utilizada é o Modal. Segundo Pezzolo (2007), esta fibra ecologicamente

produzida da celulose encontrada na madeira acrescenta características de conforto, maciez e

suavidade aos tecidos. O Modal absorve 33% mais água que o algodão e a evapora 4 vezes

mais rápido, o que proporciona o chamado vapor seco. Modal by Leazing é a marca registrada

da fibra Modal pela empresa Leazing Fibers, da Áustria. No Brasil, a Pégaso, com o suporte

técnico e mercadológico da Leazing, fabrica com exclusividade fios 100% Modal e outras

combinações:

* Modal Algodão: a união da fibra Modal (50%) ao algodão penteado6 (50%) confere

ao algodão brilho sedoso, vivacidade de cores e maciez.

* Modal Acrílico: a mistura de 70% da fibra modal e 30% acrílico resulta em um

tecido levemente invernal, maleável e deslizante.

* Modal Stretsh: usado na produção de malhas com stretsh suave, é obtido da

combinação da fibra Modal (65%) com a poliamida (35%).

* Modal Cotton: mistura poliamida (34%), Modal (33%) e algodão (33%). O resultado

é um fio com elasticidade, maciez e visual opaco.

* Modal Crepe: é obtido pela combinação do Modal (45%) com a poliamida (35%) e o

acrílico (20%). Trata-se de um produto resistente que explora principalmente o visual mescla,

com propriedade stretsh.

* Modal Linho: composição de Modal (40%), algodão (32%), poliamida (20%) e linho

(8%) que resulto em um produto com o visual do linho, mas com maior flexibilidade.

* Pró Modal: combinação de Modal (70%) e Liocel (30%) que fornece produto com

maior resistência e alta estabilidade dimensional, isto é, não encolhe e também não perde sua

forma devido ao uso.

6 Penteado: grupo de fios que passam por um equipamento chamado penteadeira, na qual são eliminadas as fibras mais curtas e as impurezas que não foram retiradas em processos anteriores. Esse processo lhe confere maior qualidade, maior resistência e resultado mais regular, garantindo a menor formação de pilling (bolinhas) na malha acabada (PEZZOLO, 2007 p. 141).

26

A maioria dos equipamentos de malharia foi desenvolvido a partir da técnica do tricô

feito a mão. Hoje o maquinário moderno pode produzir tecidos e roupas muito mais

complexos do que os que poderiam ser feitos a mão. Pelo fato de a industrialização de malhas

em teares retilíneos oferecer uma velocidade impossível de ser alcançada com o tricô manual,

a modernização destes teares aumenta ainda mais a produtividade no setor, o que reforça a

positividade atual neste mercado (PEZZOLO, 2007 p. 118).

Segundo Christian Dior (STONE 2002, p. 93).

“O tecido é para o estilista como a tinta é para o artista:

o meio de expressão criativa.

Os tecidos não apenas expressam o sonho de um

designer, mas também estimulam suas idéias, sendo uma

fonte de inspiração”.

Escolher os tecidos adequados é a chave do sucesso na criação da moda. Não somente

por uma questão de gosto visual, mas também de peso e caimento, preço, disponibilidade,

desempenho, qualidade e época. A adequação de um tecido para a criação de moda provem de

uma combinação de fios, construção, peso, textura, cor, toque e estampa (JONES, 2005 p.

122).

4.4 Traje Esporte Fino

Os ambientes para o uso do traje passeio ou esporte fino ou tênue de ville7 são

ocasiões informais que pedem um toque de formalidade no vestir, assim como almoços,

teatros e vernissages8. Geralmente este traje compõe-se de blusas, túnicas, calças estruturadas,

vestidos, tailleurs ou terninhos. Quanto a tecidos, no verão usam-se algodões, microfibras,

jérseis, e no inverno; veludos, camurças, malhas e sedas. Como acompanhamento, sapatos ou

sandálias de salto, porem sem brilho, bolsa maior para o dia e pequena para a noite (KALLIL,

2004 p. 95).

7 Tênue de Ville: expressão francesa de roupa para ser usada na cidade (VELLOSO, 2008). 8 Vernissages: Pré-estréias culturais (KALIL, 2006 p.95).

27

5 PESQUISAS

5.1 Pesquisa de Campo

A coleção é direcionada a mulheres de estilo clássico, femininas, elegantes,

freqüentadoras de ambientes distintos, informadas, apreciadoras de arte, moda, gastronomia,

música, cinema e que não abrem mão da exclusividade, do bom gosto e do conforto na

compra de produtos, sem restrição de nível social. Costumam viajar com freqüência, possuem

um cuidado especial com a saúde física e mental praticando esportes e priorizando sempre

uma boa leitura. Instiga-se que o público-alvo destinado muito se relaciona ao padrão

europeu, o que induz a uma forte tendência de exportação do produto.

Não se abstendo do público alvo e observando os diferentes climas regionais dos

estados ao sul e ao sudeste do país, frequentemente percebe-se a presença de peças em

malharia retilínea em ambientes formais ou não, no cotidiano das pessoas, tanto em dias de

frio como de calor, fato este devido à instabilidade climática do nosso planeta nos últimos

tempos.

Esta pesquisa observacional percebeu que mesmo sendo alta a freqüência de uso de

peças em malharia retilínea nos mais diversos lugares e ocasiões, combinadas com outras

peças dos mais diversos materiais, a incidência de modelos diferenciados é mínima, quase que

limitada a blusas e cashcouers9, além de cartela de cores restrita e variação de padronagens

insignificante. Fatos estes comprovam a falta de investimento em diferencial no setor, desde a

formação de profissionais especializados e qualificados em desenvolvimento de coleção ou a

não contratação destes por parte das empresas até a falta de aquisição em tecnologia ou

informação.

Contudo neste nicho de mercado no Brasil, observa-se ainda que o público alvo desta

pesquisa limita-se a buscar modelos diferenciados em malharia retilínea apresentados por

marcas internacionais. Mesmo com o difícil acesso a esses produtos e com o alto valor

agregado, o conforto, a inovação, a harmonia estética e o “peso” da logomarca são fatores

positivos que induzem o consumo, fundamentando um dos objetivos específicos desta

pesquisa.

9 Cashcouer: Palavra francesa que significa esconde coração. Refere-se ao tipo de blusa inspirado nas usadas pelas bailarinas durante suas aulas. Cruzada na frente, é amarrada na cintura ou na altura do busto. Geralmente confeccionada em malha ou tricô (SABINO, 2007 p. 134).

28

5.2 Pesquisa de Mercado

5.2.1 Mercado de Moda Feminina

O mercado é definido como a instituição social na qual as pessoas trocam livremente

mercadorias (bens, recursos e serviços) (DWYER; FEGHALI, 2001).

Atrás apenas da agricultura, turismo e informática, as indústrias têxteis e de vestuário

representam juntas a quarta atividade econômica mais importante do mundo. O comércio

mundial da cadeia têxtil movimenta mais de 300 bilhões de dólares por ano. A indústria da

moda está se tornando global quanto a troca de idéias, talentos, materiais e produtos cada vez

mais universais (CASTILHO; VILLAÇA, 2006).

A moda feminina é maior segmento do setor têxtil detendo 57% da participação de

mercado e é o foco de 75% das empresas de estilismo. Um quarto da renda total do atacado é

distribuído a umas poucas empresas, mesmo assim existe uma grande competição no mercado

de moda feminina, e a rotatividade de estilistas e empresários é maior do que nos outros

segmentos. A moda muda mais rapidamente neste setor, e o ciclo da moda pressiona por

processos de “resposta rápida” e de “confecção just in time10” (JONES, 2005 p. 59).

De outra forma, a determinação do ciclo de vida de um produto apresenta limitações

que requerem cautela no processo de resposta para o desenvolvimento de novas estratégias.

Por exemplo, o período de tempo que um produto permanecerá em cada estágio do ciclo é

desconhecido e não pode ser previsto com precisão mesmo para os profissionais da área de

marketing. Assim, embora seja provável que todos os estágios do ciclo venham a ocorrer para

um produto bem sucedido não é possível prever quando um estágio terminará e outro

começará (CHURCHILL, 2000 p. 204).

Na moda o ciclo de vida dos produtos envolve um estagio de diferenciação em que os

definidores de tendência adotam um estilo, seguido por um estágio de imitação em que mais

clientes compram o estilo para se equiparar aos definidores de tendência. Em seguida, vem o

estágio econômico ou de uso em massa em que o estilo torna-se amplamente disponível por

preços de mercado popular e só assim, depois, vem o declínio quando o produto acaba por

sair de moda, onde ficara por certo tempo em desuso e retornará de forma adaptada

novamente a tendência da geração da época. Esta avaliação de ciclo de vida confirma o alto,

contínuo e crescente giro de investimento tanto em novidade quanto em saída de produto

(CHURCHILL, 2000 p. 240).

10 Confecção just in time: modalidade de confecção que atende rapidamente uma demanda do consumidor (JONES, 2005).

29

Utilizando da técnica de entrevista como forma de obtenção de dados do setor de

malharia retilínea, foram aplicadas sete perguntas diretas ao empresário Sr. Édio Feron

atuante no ramo de malharia a 18 anos na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul.

O empresário iniciou no setor através de um trabalho de graduação do curso de

Administração de Empresas pela Universidade de Passo Fundo, com objetivo já pré-

determinado a investir na área. Sua empresa hoje atua nos mercados da região sul, atendendo

a demanda de lojas varejistas. Seu público é basicamente feminino com 90% de participação

(dentre esses, 60% senhoras e 30% jovens) e os 10% restantes dirigi-se ao segmento

masculino. Como estratégias de promoção da empresa ele utiliza do meio da pronta entrega e

lança toda semana novos produtos, como forma de manter seu estoque atual e à frente dos

concorrentes. Quanto ao mercado de malharia retilínea nacional, ao contrario do

internacional, ele afirma que está em queda livre, devido ao alto custo operacional e das

máquinas, juntamente com o não surgimento de novas empresas de fios que possam concorrer

com as atuantes hoje no mercado e possibilitar uma baixa no valor do cone e por

conseqüência, do produto final. Quanto a projeções para o futuro da empresa, Édio afirma que

se posiciona em espera, observando como que se comporta o mercado devido aos produtos

chineses que chegam em território nacional com o preço muito inferior ao custo da matéria

prima nacional. Porém, enfatiza que está sempre buscando novas maneiras de trabalhar com o

mercado brasileiro.

5.2.2 Concorrentes

5.2.2.1 Lacoste

Nascido na França em 2 de Julho de 1904, René Lacoste foi o fundador da marca que

data de acordo com o mesmo, do ano de 1927. A história do crocodilo inicia quando René, até

então tenista profissional, fez uma aposta com o capitão da equipe da França na Copa Davis.

O trato consistia em, se René ganhasse um jogo importante para a equipe, em troca levaria

como premiação uma mala de crocodilo que havia gostado ao ver em uma vitrina. O jogo não

fora vencido pelo francês, mas o apelido caiu nas graças da imprensa americana a qual

afirmava que Lacoste jogara com a tenacidade de um crocodilo, não largando jamais a sua

presa. Então, o amigo pessoal do mesmo, Robert George, desenhou um crocodilo que foi

bordado na jaqueta que René usava em terreno de jogo (SABINO, 2007 p.398).

30

Figura 5: René Lacoste Fonte: Lacoste, 2008.

Em 1933, René Lacoste e André Gillier, proprietário da maior companhia francesa de

malhas da época, fundam uma sociedade destinada a fabricar e comercializar a camisa pólo

bordada com o logotipo que o tenista tinha para uso pessoal, bem como de um certo número

de outros modelos de camisas concebidas para tênis, golfe e esportes marítimos. Foi a

primeira vez que uma marca estampou sua etiqueta do lado de fora da roupa, tornando o

logotipo visível, uma idéia que prosperou desde então. Esta camisa revolucionou o hábito de

vestir dos jogadores de tênis da época, habituados a usar camisas clássicas de mangas longas

(CARVALHO, 2008).

A primeira camisa Lacoste era branca, ligeiramente mais curta que suas

contemporâneas, de mangas curtas e com colarinho de bordos cortados. O tecido, leve e

fresco, era o famoso ‘jersey de piquê míudo’. Tornou-se sinônimo de elegância sofisticação

entre os homens de bom gosto. Suas características de conforto e resistência persistem até

hoje, mantendo-o um produto diferente e único. O alto custo da camisa pólo Lacoste deve-se

ao processo de fabricação, onde são usados mais de 20 Km de fio de algodão por cada pólo, o

tingimento leva mais de 12 horas para ser completado. Estes processos fazem com que a

durabilidade da pólo Lacoste seja quase eterna (CARVALHO, 2008).

31

Figura 6: Camisas Pólo Lacoste

Fonte: Carvalho, 2008.

Hoje, os filhos do fundador (falecido em 1996), Bernard e Michel Lacoste, estão à

frente do império. A marca se reposiciona no mercado, investindo em marketing agressivo,

lojas futuristas e coleções coloridas assinadas por designers. Em 2001, pela primeira vez, a

Lacoste integrou o calendário oficial de moda em Paris. Isso foi possível graças à chegada do

estilista Christophe Lemaire ao grupo (SABINO, 2007 p.398).

Figura 7: Campanha Inverno 2008/2009 Lacoste

Fonte: Lacoste, 2008.

5.2.2.2 Missoni

A carreira do casal Rosita e Ottavio Missoni faz também parte das histórias de sucesso

do design de moda italiano. Estes conseguiram apagar a imagem conservadora da moda de

tricô e elevá-la a uma espécie de estilo artístico; alguns de seus desenhos chegaram mesmo a

ser exibidos no Museum of Art de Nova Iorque (SEELING, 2000 p. 528).

32

Ottavio, que triunfou como atleta nos anos 50, já tinha iniciado na moda antes de

conhecer a sua mulher, já que produzira com um amigo, os uniformes de treino em lã da

equipe nacional italiana para as Olimpíadas de 1948. Em 1953, recém casados, Rosita e

Ottavio abriram nos arredores de Milão um pequeno atelier de confecções em lã e passaram a

trabalhar para os armazéns La Rinascente. O negócio, localizado em um prédio onde estvam

acoplados o estúdio de criação e a fábrica, recorre muito depressa aos princípios do estilo para

diferenciar sua produção. Com formas elaboradas pela mulher e com paleta de cores

concebida pelo marido, o casal cria em parceria uma série brilhante e alegre de coleções cuja

excelência de materiais se encontra normalmente aliada a esquemas de cores originais que

levam os pulôveres11, produzidos em pequenas séries, a parecer pequenas obras de arte

(BAUDOT, 2002 p. 256).

Figura 8: Missoni 1968 Fonte: Missoni, 2008.

A partir de 1996, entraram finalmente no mercado com coleções próprias. Os padrões

de Missoni são inconfundíveis, apesar do corte e das cores das coleções estarem sempre em

uníssono com a moda. As cores de Missoni são conseguidas através de uma multiplicidade de

jogos cromáticos e os emocionantes padrões ondulados, frequentemente inspirados em

estruturas africanas e na Op Art, surgem, por seu lado, como uma composição de vários fios,

tingidos de forma distinta. Os Missoni tornaram-se a grande revelação do mundo da moda em

11 Pulôveres: Malha tricotada sem abotoamento, de mangas longas, com comprimento até a cintura ou até os quadris, usada na virada do século para atividades esportivas. Em pontos lisos ou trabalhados, com diversos decotes e adornados com materiais contrastantes (O’HARA, 2000 p. 222).

33

1969, através da famosa diretora da Vogue Americana, Diana Vreeland. O seu entusiasmo

pela coleção jovem e desportiva, que lhe foi apresentada por Rosita Missoni, levou a que o

design Missoni brevemente atingisse um autentico estatuto de culto (BAUDOT, 2002 p. 256).

Figura 9: Campanha Inverno 2008/2009 Missoni

Fonte: Missoni, 2008.

Em 1997, a filha do casal, Ângela, assumiu a direção artística da casa Missoni, que

desde então voltou a ter um lugar de prestígio (SEELING, 2000 p. 528).

5.2.2.3 Sonia Rykiel

O que se consegue fazer com um fio, é o que mostra Sonia Rykiel a partir de 1962. Na

época estava grávida e como não encontrava roupas que lhe servissem, foi ela própria quem

acabou criando e costurando algumas peças, as quais tiveram tanto sucesso que todas as

mulheres queriam ter os mesmos modelos. Começou então a vender os seus produtos na loja

do marido. Logo que deu à luz, seguiram confeccionando a moda para gestantes com vestidos

de malha que acentuavam a silhueta e, logo depois, camisolas, casacos, saias, calças largas,

cachecóis e capas – sempre macios e confortáveis, e por isso do agrado de todas as mulheres,

que também queriam ser elegantes e magras em roupas confortáveis. Em 1968, Sonia Rykiel

abriu sua própria loja em Paris e, cinco anos mais tarde, tornou-se vice presidente da Chambre

Syndicale du Prêt-à-Porter, cargo em que permaneceu durante vinte anos. Os americanos

deram-lhe o nome de Rainha da Malha, e Sonia Rykiel mantém-se nesse trono, tendo se

tornado internacionalmente conhecida, mesmo sem pertencer à alta costura. A sua moda

adapta-se aos tempos livres, não no sentido americano do sportwear12, mas ao estilo francês

que convida a uma ociosidade elegante. Suas marcas registradas são o preto, as listras, os

12 Sportwear: Termo americano que designa roupas para o dia e peças avulsas (O’HARA, 2000 p.257).

34

cristais bordados, as rendas e os famosos suéteres13. A sua linha é solta, estreita, uma

continuação da moda jersey dos anos 30, como Chanel a apresentou pela primeira vez

(SEELING, 2000 p. 390).

Figura 10: Modelo do desfile Inverno 2008/2009 Sonia Rykiel

Fonte: Rykiel, 2008.

Sonia Rykiel se afirma, sobretudo aos olhos das americanas, como a mais legítima

herdeira de Gabrielle Chanel. Rainha da malha colante, em 1974 ela imagina os primeiros

pulôveres com as costuras à mostra e arranja um arsenal, ao mesmo tempo de personalidade e

extremamente prático, que vai permitir à nova mulher desses anos movimentados evoluir

numa sociedade mais aberta sem nada a perder de sua feminilidade. O estilo Rykiel será

depois dominado pelo tricô macio, pelos tons profundos de negro, pelo strass, pelas pequenas

boinas de crochê e pelas echarpes14 compridas como boás. Não só inventou novas técnicas de

tricotar como também criou um estilo que possibilitava a mulher vestir-se de forma

individualizada e única. Criadora, mulher de negócio inteligente, Sonia Rykiel é também uma

grande sedutora que conquistou e conserva a simpatia do mercado americano e que, num

13 Suéteres: Camisa de lã tricotada que, no final do século XIX os esportistas usavam para provocar transpiração. No século XX, a palavra suéter, descreve uma peça de malha de lã, com mangas, que chega à cintura ou um pouco mais abaixo (O’HARA, 2000 p.260). 14 Echarpes: Palavra francesa para designar um tipo de lenço longo em formato de faixa usado em volta do pescoço por homens e mulheres. Geralmente confeccionado em algodão, lã ou seda (SABINO, 2007 p. 241).

35

mundo dominado pelos homens, afirma-se como uma das raras mulheres capazes de fazer

entender sua diferença (BAUDOT, 2002 p. 249).

Em 2007, Nathaly filha de Rykiel foi nomeada presidente da empresa, enquanto que

Sonia expande suas experiências para outras áreas. Já lançou vários livros e para comemorar

seus 40 anos de moda e de contribuições artísticas, ela acaba de receber o titulo da Legião de

Honra da França. Seu papel na moda francesa é tão importante que o diretor Robert Altman

inspirou-se nela para criar a personagem interpretada por Anouck Aimée, no filme “Prêt-a-

Porter”, de 1994. Hoje a marca possui uma vasta gama de linhas, desde fragrâncias,

masculina, feminina, lingerie, infantil e até mesmo de produtos de sex-shop (LACERDA,

2008).

Figura 11: Modelo Sonia Rykiel

Fonte: Rykiel, 2008.

Em 2008, comemorando o 40° aniversario da marca, vários estilistas participaram de

um desfile em homenagem à Sonia Rykiel na semana de moda de Paris, que ocorreu em

outubro deste ano, de surpresa ao termino do desfile oficial da marca. O momento ápice foi a

entrada do último modelo criado por Jean Paul Gaultier, em que a peça simulava o ato de

fazer tricô juntamente com a figura ruiva da estilista homenageada (KALIL, 2008).

36

Figura 12: Desfile Tributo à Sonia Rykiel Fonte: Kalil, 2008.

5.3 Macrotendências Inverno 2009

As macrotendências surgem a partir de um estudo a respeito das questões

comportamentais correlacionadas com os fatos e fenômenos econômicos, de ordem natural,

científica, cultural, política e social que as influenciam. Estas devem ser entendidas como

fluxos, e não como ciclos. Isso faz com que tenha-se a impressão de que os “grandes temas”

são sempre os mesmos. Porém, são justamente as mudanças e as evoluções dos conteúdos

desses temas que importam e que são verdadeiramente estratégicos. Representações, visões de

mundo, valores, atributos, como as pessoas vivem, pensam e se relacionam com ou dentro de

determinada esfera significativa (OLIVEROS, 2007).

Segundo Sefton (2008), de acordo com o portal de moda britânico WGSN (2008), as

macrotendências para o inverno 2009 no hemisfério sul subdividem-se em:

* Perturbado: a proposta é abrir as portas para o pesadelo, para as imagens

obscuras, bizarras e horripilantes. Como referências, filmes de David Lynch, O

Labirinto do Fauno de Guillermo del Toro e o som do Hierate Mich. Nas artes

gráficas, atenção para as dissecações dos personagens de HQ, feito por Michael

Paulus.

37

Figura 13: HQ Michael Paulus

Fonte: Paulus, 2008.

* Elusivo: a segunda macrotendência requer a experimentação das estações do ano, as

mudanças que a luz e o vento podem causar no ambiente. O som é da banda escandinava

Adjágas e a arte é de Vik Muniz que trabalha com alimentos e materiais inusitados.

Figura 14: Dietrich por Vik Muniz

Fonte: Vik, 2008.

* Curadoria: as pessoas não se satisfazem mais pelas compras, elas têm escolhas

responsáveis e se preocupam com a sustentabilidade. A arte gráfica de Alan Fletcher e o

trabalho do joalheiro filipino Federico De Vera são os pontos altos desta tendência. Ouça

Arcade Fire e assista Henry V com Laurence Olivier.

38

Figura 15: Arte de Alan Fletcher

Fonte: Fletcher, 2008.

* Novas Fronteiras: Björk é a peça-chave deste tema. O seu pioneirismo musical e o

novo cd Volta são o tom de arte experimental das novas fronteiras. Turismo no espaço,

vegetais plantados no jardim de casa e o Second Life dividem espaço na nova vida do idoso,

que faz academia, se veste como jovem e mantém uma vida sofisticada.

Figura 16: Capa novo cd Björk

Fonte: Björk, 2008.

39

5.4 Tendências Outono Inverno 2009

As tendências surgiram com o próprio fenômeno da moda, a partir do renascimento.

Nessa época, a adoção de novos padrões visuais ainda não era uma constante e a quebra de

tradições era vista com reservas. Mas alguns grupos vanguardistas15 enxergaram na adoção de

novos valores não uma ruptura com o passado, mas como um processo de evolução. Desta

maneira o surgimento de novos padrões no vestir era visto positivamente como a valorização

do surgimento do “novo”, mesmo que este possua um período de existência limitado e não

tenha a pretensão de durar para sempre (TREPTOW, 2003 p. 49).

5.4.1 Megatendências

O portal nacional de moda Use Fashion (2008) apresenta as megatendências mundiais

na malharia retilínea para o inverno 2009, subdivididas em quatro temas principais:

* Drama: traduzido por suspense, inquietação, turbulências de emoções.

Imagem referência:

Figura 17: Drama

Fonte: Use Fashion, 2008.

15 Vanguarda:Define-se por dianteira, inovador (Aurélio, 2000 p.702).

40

Cartela de Cores:

Figura 18: Cores Drama


* Austeridade: retratado pelo vazio, arquitetura minimalista, formas masculinas,

padrão elegante discreto.

Imagem referência:

Figura 19: Austeridade


41

Cartela de Cores:

Figura 20: Cores Austeridade


* Performance: suas palavras-chave são esporte, design, ergonomia, movimento e

tecnologia.

Imagem referência:

Figura 21: Performance


42

Cartela de Cores:

Figura 22: Cores Performance


* Evasão: fantasia e utopia na construção de estampas, silhuetas e naturezas. Criar

rotas de fuga para ver de fora e moldar novamente a realidade.

Imagem Referência:

Figura 23: Evasão


43

Cartela de Cores:

Figura 24: Cores Evasão


5.4.2 Tendências de Desfiles

Como tendências apresentadas nos desfiles internacionais para o inverno 2009, o

portal Use Fashion (2008) mostrou que a malharia retilínea apoderou-se de recursos que

exigiram muita técnica e criatividade. Modelagens desestruturadas e experimentais

apareceram principalmente em Milão e Paris, experimentando a tecnologia na construção de

pontos, incorporando uma dimensão escultórica, em golas amplas e decotes profundos (USE

FASHION, 2008).

Figura 25: Vestido em Malharia Retilínea


44

Figura 26: Gola Ampla


Figura 27: Mix de Pontos Fonte: Use Fashion, 2008.

45

Cartela de Cores:

Figura 28: Cartela de Cores Inverno 2009


A clássica padronagem masculina argyle também aparece como tendência no

vestuário feminino, misturada a modelagens assimétricas e a itens essencialmente femininos

(USE FASHION, 2008 p. 11).

Na malharia retilínea, a argyle é confeccionada com o uso da técnica intarsia,

porém até a década de 90 a composição era feita em jacquard, o que acabava por restringir a

suéteres masculinos. Seu nome deriva de uma região do oeste da Escócia e compreende de

quadrados em forma de diamante que se encadeiam uns aos outros. Usam-se em peças de

malha fina, sobretudo meias, mas também em pulôveres (USE FASHION, 2008 p. 11).

Figura 29: Padronagem Argyle

Fonte: Piza, 2008.

46

5.5 PFFOA

* Pontos Fortes: Mercado em expansão, novas tecnologias.

* Pontos Fracos: Custo de produção e de maquinários.

* Oportunidades: Escasso investimento quanto a design e propostas criativas para

malharia retilínea.

* Ameaças: Marcas internacionais já posicionadas no mercado nacional.

47

6 CONCEITUAÇÃO

6.1 Painéis Semânticos

6.1.1 Painel de Público Alvo

Figura 30: Painel Semântico de Publico Alvo

Fonte: Arquivo do Autor

Público alvo composto de mulheres vaidosas, consumistas, que apreciam viagens,

leitura e moda.

48

6.1.2 Painel de Conceito

Figura 31: Painel Semântico de Conceito:


A coleção tem por conceito conforto (característico da estação a que se dirige), design,

produtos com diferencial se comparado ao ofertado no mercado atualmente, a beleza e a

elegância nas peças.

49

6.1.3 Painel de Temática

Figura 32: Painel Semântico de Temática:


Como temática, a Op Art com suas figuras geométricas e tons contrastantes vem a

somar principalmente quanto as padronagens e a cartela de cores da coleção.

6.2 Temática

A Op Art (abreviatura de Optical Art), nasceu e desenvolveu-se simultaneamente nos

Estados Unidos e na Europa em meados da década de 60. O termo foi empregado pela

primeira vez na revista Times em 1965 e designa uma derivação do expressionismo abstrato.

A razão deste estilo artístico é a representação do movimento através da pintura apenas com a

utilização de elementos gráficos. Com suas pinturas voluptuosas, a Op Art brinca com a

percepção óptica. As cores são usadas a fim de criar efeitos visuais como sobreposição,

movimento e interação entre fundo e o foco principal. Os tons vibrantes, círculos concêntricos

e formas que parecem pulsar são características mais marcantes deste estilo artístico. A Op-

50

Art possui um conceito contemporâneo e deu à arte moderna uma nova visão, levando o

apreciador das artes a fazer uma análise de cada obra (CULTURAL, 2008).

Por ser pouco difundida e estar imersa entre várias influencias que vão desde o

surrealismo à arte moderna, a Op Art não é considerada um movimento genuíno dentro das

artes visuais, sendo reconhecida mais como uma vertente de outras linhas artísticas, como por

exemplo, a arte cinética (Kinetik Art). O limite entre a arte óptica e a arte cinética é bastante

tênue, o que gera confusão entre os dois estilos. A diferença entre ambos é que na arte cinética

os processos ópticos são baseados na percepção do movimento real ou aparente da obra, que

pode ser plana, bi ou tridimensional, enquanto que na arte óptica há apenas movimentos

virtuais, utilizando-se de objetos planos e formas geométricas. Os padrões mais rígidos fazem

com que o apuro nas formas e o estudo detalhado dos fenômenos ópticos sejam os principais

enfoques da Op Art (LOPES, 2008).

A primeira obra que se enquadra neste movimento foi “Zebra”, do artista Victor

Vasarely nos anos 30. A obra era composta por listras diagonais pretas, brancas e curvadas,

passando ao observador a impressão de uma visão tridimensional (EDUCAÇÃO, 2008).

Figura 33: Zebra de Victor Vasarely Fonte: Vasarely, 2008.

A primeira exposição da Op Art, chamada de “The Respondive Eye” (O Olho que

Responde) ocorreu no museu de Arte Moderna de Nova Iorque em 1965. Entre os principais

artistas que expuseram na amostra estão Victor Vasarely, Richard Anusziewicz, Bridget

Riley, Ad Reinhardt, Kenneth Noland e Larry Poons. No entanto, a exposição na teve muito

51

sucesso pelo fato de que, durante um bom tempo, a arte óptica foi renegada aos meios

considerados alternativos nos Estados Unidos e na Europa. No período após a mostra, a Op

Art quase caiu no esquecimento devido à concorrência com o ímpeto atual e apelo emocional

da Pop Art que tomava conta de praticamente todo o cenário artístico mundial. O

aparecimento do computador com suas cores metálicas, formas praticamente matemáticas e

com a facilidade de organização dos elementos, no entanto, reavivou a arte óptica (LOPES,

2008).

A dinâmica da Op Art é alcançada com a oposição de estruturas geométricas idênticas

que interagem umas com as outras, produzindo o efeito óptico. São utilizados também

diferentes níveis de iluminação criando a ilusão de perspectiva. A interação de cores, baseado

nos grandes contrastes (preto e branco) ou na utilização de cores complementares são a

matéria prima da Op Art (LOPES, 2008).

Figura 34: Op Art na Moda dos Anos 60

Fonte: Moda, 2008.

Pintor e escultor húngaro, Victor Vasarely é considerado o pai da Op Art. Estudou em

Budapeste e logo foi para Paris onde trabalhou como designer gráfico em várias empresas de

publicidade. Entre 1946 e 1948, depois de um período de expressão figurativa, Vasarely

decidiu optar por uma arte construtivista e geométrica abstrata. Experimentou o uso de

transparências e cores em projeções, produziu tapeçarias e publicou suas primeiras gravuras.

Seus quadros combinam variações de círculos, quadrados e triângulos, por vezes com

gradações de cores puras, para criar imagens abstratas e ondulantes (MAIOR, 2008).

52

Os críticos mais acerbos da Op Art afirmam que o estilo não é senão arte gráfica, pelo

fato de que a maior parte das obras produzidas dentro dos princípios da tendência, podem

prescindir da cor, funcionando perfeitamente em preto e branco (PITORESCO, 2008).

No estudo dos elementos da comunicação visual, o designer sempre deverá projetar

imagens e levar em conta o fundo sobre o qual elas aparecerão, projetando a figura desejada

de tal modo que ela se destaque do fundo sem possibilidade de outras interpretações, ou então,

conscientemente, pode projetar uma ambivalência de imagens, de maneira que o seu negativo

também tenha valor de comunicação visual o mais exato possível. Grande parte desta

projeção pictória é o que se distingue por Op Art, ou seja, por mais que, possam tratar este

estilo artístico como uma simples arte gráfica banal em preto e branco, o dom principal e

natural de um designer é conseguir alcançar este plano imaginário em qualquer que seja o

produto a ser desenvolvido (MUNARI, 1997 p.18).

6.3 Estado do Design

O estado do design compreende em relacionar o que há de novidade, de inovação na

área pesquisada. E ao analisar malharia retilínea, o trabalho de Sandra Backlund representa o

novo, tanto nesse segmento como na moda como um todo. A designer vem se destacando nos

últimos anos, colecionando prêmios, além de ter sido convidada a criar a coleção especial de

tricô para a marca Luis Vuitton em 2007 (MAG, 2008).

Figura 35: Modelo Sandra Backlund -1

Fonte: Backlund, 2008.

53


Fonte: (Backlund, 2008).


Fonte: Backlund, 2008.

Partindo ainda do princípio de inovação, a designer Mary Huang criou as peças do

projeto “Rhyme & Reason”, em que echarpes e vestidos de malharia de algodão, ganharam

nova leitura ao serem iluminados por duas dúzias de leds luminosos. As baterias das peças

podem ser recarregadas garantindo que nunca percam seu brilho (ABRIL, 2008).

54

Figura 38: Malharia Luminosa de Mary Huang

Fonte: Reason, 2008.

Como material de informação atualizado, a revista Use Fashion, jun/jul 2008 p. 11,

publicou um artigo referente aos novos fios para malharia retilínea verão 2009. As fiações

brasileiras estão apostando em composições de fios que permitam leveza, maleabilidade e

conforto. A fiação Lansul, da Paramount Têxteis, propõe fios leves e finos nos lançamentos:

Mendoza, Seridó 2/36 e Naturale. Já a Trifil apresenta como novidade o fio Flex e o Oyster

(de composição peculiar, onde o filamento do poliéster metalizado é inserido em retorção

especial, proporcionando toque diferenciado) e ainda, a Fios Amparo, apresenta as linhas

Freddo Stretch(que possuem toque gelado) e Premier (toda em algodão, tem a vantagem de

permitir diversos tipos de acabamentos como o tye dye, marmorizado, plissado e peletizado)

(USE FASHION, 2008 p. 11).

55

7 CONCEPÇÃO DA COLEÇÃO

7.1 Técnicas de Criatividade

7.1.1 Brainwriting

É a soma de conhecimentos que abrangem a situação de mercado e o produto ou

serviço em relação a suas características intrínsecas, aos concorrentes e aos objetivos gerais

da empresa e do plano de marketing, em termos de venda ou imagem. (BAXTER, 1998).

A técnica de criatividade braiwriting foi utilizada na geração das alternativas da

coleção para definir os aspectos da temática a serem utilizados nos modelos.

7.1.2 Mescrai

É a sigla para modifique (aumente, diminua), elimine, substitua, combine, rearranje,

adapte e inverta, atuando como uma lista de verificação para se efetuar mudanças no produto

(BAXTER,1998).

A técnica foi utilizada na concepção da coleção quando uma imagem referência,

principalmente as de tendência, foi aproveitada como inspiração, porém modificada aos

padrões da coleção em si, levando em consideração as características predefinidas de estilo,

temática e da idéia inicial para o modelo.

7.2 Cartela de Cores

A indústria têxtil, no segmento de fios, indica que a primeira reação causada no

consumidor frente a uma confecção de vestuário é a cor. Essa reação é seguida pelo interesse

quanto ao desenho do modelo, depois pela sensação tátil da roupa e só então pela avaliação do

preço. Escolher cores (ou paleta), para montar uma cartela, é uma das primeiras decisões à

tomar ao se criar uma coleção. A escolha das cores determinará o clima da estação da coleção,

ou sua “sintonia” com esta estação, e ajudara a diferenciá-la da sua predecessora (MUNARI,

1997 p. 340).

O estudo da psicologia das cores indica que as pessoas reagem intuitivamente,

emocionalmente e ate fisicamente às cores. Diz-se que o azul e o verde (as cores do céu e da

grama) diminuem a pressão sanguínea, enquanto que o vermelho e outras cores intensas

aceleram os batimentos cardíacos e transmitem sensualidade. O branco pode fazer sentir frio,

56

o amarelo (que é a cor do sol) é amigável, o cinza deprimente e o “pretinho básico” traduz

sofisticação e elegância (MUNARI, 1997 p. 340).

As estações do ano e o clima definem algumas cores: o outono e o inverno atraem as

cores vivas, quentes e escuras, que ajudam a reter o calor do corpo; já o branco (que reflete

calor) e os tons pastéis são mais usados na primavera e no verão. Ao criar uma coleção é

importante levar em conta o contexto do público alvo a ser atingido, principalmente por que

em alguns paises existe uma forte crença em relação às cores, por exemplo, nos paises do

ocidente o verde trás má sorte (MUNARI, 1997 p. 340).

Figura 39: Cartela de Cores da Coleção


A cartela de cores utilizada na coleção baseia-se no principio da temática em que o uso

de cores contrastantes define o estilo. Tons fortes em combinações harmônicas remetem a

estação a qual as peças são destinadas.

57

7.3 Cartela de Combinação de Cores

Figura 40: Cartela de Combinação de Cores da Coleção


58

7.4 Cartela de Padronagens

Figura 41: Cartela de Padronagens da Coleção


59

7.5 Cartela de Materiais

Figura 42: Cartela de Materiais da Coleção


60

7.6 Cartela de Aviamentos

Figura 43: Cartela de Aviamentos da Coleção


7.7 Aspectos Funcionais / Estéticos / Simbólicos

As peças têm a função de proteger o corpo devido às condições climáticas e do

ambiente. Por se tratar de uma coleção para o outono/inverno, a funcionalidade dos produtos é

ainda mais ressaltada.

Quanto à estética, nas peças foram utilizados elementos gráficos que correspondem à

temática definida, valendo-se ainda de silhuetas que valorizam as curvas e da preocupação em

padronizar o estilo da coleção como clássico atemporal, com a finalidade de deixá-la

harmônica obedecendo as preferências do público-alvo.

Segundo Treptow (2003, p.134), os princípios da criação de moda nem sempre são

ensinados, discutidos em uma avaliação ou empregados de forma consciente. Não obstante,

são uma parte importante do conjunto de ferramentas estéticas e o meio pelo qual os estilistas

podem sutilmente ajustar o foco e os efeitos de um modelo. Saber onde encontrá-los e como

61

modificá-los ajuda a observar as criações com objetividade. Geralmente esses princípios são a

chave para entender porque um modelo deu certo ou não. São apresentados como:

* Repetição: Devido à simetria do corpo humano é quase inevitável a presença da

repetição para unificá-lo. A maioria das roupas são simétricas, de forma a espelhar em

igualdade os lados direito e esquerdo. Como exemplo do princípio da repetição podemos citar

a simples seqüência da distância de botões em uma camisa, a ausência ou adulteração desse

princípio tende a ser mais chamativa, esteticamente, do que sua presença. Outros exemplos

podem ser citados: decote simétrico, pregas de uma saia e característica do próprio tecido

como listras, estampas ou aplicações;

* Ritmo: o ritmo é caracterizado pela repetição em padrão elaborado, como em uma

música, criando efeitos marcantes. Como por exemplo, distibuir botões de dois em dois em

uma camisa ou repetir desenhos de estampas de tecidos;

* Gradação: é o tipo mais complexo de repetição em que as características das roupas

são trabalhas em tamanhos ou distâncias cada vez maiores ou menores. Um vestido de festa,

por exemplo, pode ter uma grande quantidade de lantejoulas na barra que vai diminuindo de

baixo para cima, ou o franzido total no centro de um pala pode ir diminuído em direção às

laterais. O olhar acompanha os diversos graus de mudanças no modelo, de modo que a

gradação pode ser usada como um meio de chamar ou desviar a atenção das partes do corpo;

* Radiação: é o uso de linhas que se abrem em forma de leque a partir de um eixo

central. Uma saia plissada rodada é um bom exemplo, mas a radiação pode ser trabalhada de

forma mais sutil em roupas drapeadas que geram linhas em um ponto de origem, mas que

seguem direções distintas;

* Contraste: dentre os princípios do design, é o mais utilizado fazendo com que o olhar

reavalie a importância de uma área focal em relação à outra, ou seja, o contraste faz com que

o olhar humano divida seus focos de atenção sobre duas áreas, avaliando a qual área dar a

maior importância, assim a atenção se volta para os elementos contrastados. Como exemplo,

podemos citar um vestido usado com um cinto contrastante, as cores chamam a atenção para

si e para as características dos detalhes q a emolduram. Outro exemplo é o contraste de

texturas quando um paletó é usado com uma blusa de seda;

* Harmonia: não é exatamente o oposto do contraste, mas implica em combinações de

elementos com características próprias, com a justaposição de cores ou mistura de texturas

com o mesmo grau de aspereza. A harmonia gera sensação de unidade e continuidade ao

propor que as partes apresentem uma característica que seja comum a um todo, ou seja, é fácil

de usar e combinar;

62

* Equilíbrio: é a distribuição do peso e a importância visual dos elementos do design,

buscando por um equilíbrio simétrico vertical ou horizontal. O principio do equilíbrio atua na

relação entre tops e bottons (parte de cima e parte de baixo da figura) quando o corpo é

dividido por um eixo imaginário horizontal na altura da cintura. Assim o equilíbrio é obtido

compensando-se com maior riqueza de detalhes a parte superior, cuja área na figura é

proporcionalmente menor que a parte inferior. Como exemplo de equilíbrio vertical, podemos

citar o desejo de ver características espelhadas nos lados esquerdo e direito, como quando as

lapelas se encaixam, os bolsos estão alinhados e existe distancias iguais entre os botões;

* Proporção: a proporção diz respeito a maneira como comparamos cada uma das

partes em relação ao todo, no design de uma peça. Seu principal uso é avaliar a utilização de

aviamentos, como por exemplo, botões grandes parecem tão fora de propósito em uma camisa

justa quando botões pequenos desapareceriam se usados em um casaco amplo e,

* Sensação Corporal: a roupa não é uma experiência apenas visual, mas também tátil e

sensorial. É essencial manusear os tecidos e testar suas sensações, como contrastes de texturas

(roupas justas, escorregadias, elásticas), detalhes nos punhos e transparências, que ampliam as

sensações imaginárias dos nossos sentidos.

Na coleção desenvolvida, foram utilizados os princípios de repetição (na

construção das peças e pelo uso repetido de botões simétricos), ritmo (na padronagem dos

tecidos baseados no estilo artístico Op Art), contraste (de cores e de padronagens aliado ao

uso de acessórios), harmonia (mesmo com cores contrastantes, se percebe uma combinação de

elementos com características próximas gerando uma sensação de continuidade nas peças),

equilíbrio (na distribuição do peso visual dos elementos nas peças), proporção (na utilização

de botões grandes em blusa de caráter amplo) e o precipício de sensação corporal (que

desperta os sentidos na textura dando sensações de aconchego, proteção e conforto, através da

composição e trama dos fios).

7.8 Coleção

Segundo Rech (2002 p.68), coleção é “um conjunto de produtos com harmonia

do ponto de vista estético ou comercial, cuja fabricação e entrega são previstas para

determinadas épocas do ano”.

Até a metade do século XIX não existia a profissão de criador de moda. As roupas

eram confeccionadas por um artesão que seguiam as instruções de quem encomendava a peça

e, se realizavam criações, não recebiam reconhecimento pelo fato. O primeiro registro que se

63

tem de lançamentos de coleções refere-se aos eventos organizados pelas maisons16, em que as

clientes eram convidadas a assistir o desfile das criações. A organização desses eventos marca

uma divisão importante: as maisons começam a trabalhar com coleções outono/inverno e

primavera/verão, assim, os lançamentos de moda tornam-se vinculados ao calendário

climático como acontece ate os dias de hoje (TREPTOW, 2003 p.42).

Para criar coleções de moda não basta saber desenhar, a aparente desenvoltura dos

grandes criadores, esta sempre vinculada à precisão do trabalho. O design de moda é uma

divisão do design industrial e, atualmente, a formação em moda se aproxima dos conceitos de

design, cuja função é prever necessidades ainda não expressas, traduzindo nossa vontade de

novas formas de viver trazendo uma visão intuitiva dos rumos que irão seguir os padrões

estéticos. Assim, o designer é o responsável por esses novos rumos através de propostas

oriundas de sensibilidade estética (TREPTOW, 2003 p. 44).

A coleção a que este relatório de pesquisa se destina e que será apresentada a seguir

possui o número limite de quinze composições, dentre calças, golas avulsas, vestidos, colete e

blusas, todos em malharia retilínea para a estação outono/inverno 2009.

16 Maison: Palavra francesa que designa casa (GOOGLE, 2008).

64

Croqui 1.

Comentário: Calça pantalona listrada em branco e preto com cós alto, blusa decote V vichy

branco e verde manga longa ponto malha, colete sobre tudo e maxi gola avulsa.

65

Croqui 2.

Comentário: Blusa dois tons, preto e branco manga longa ponto, bermuda listrada branco e

preto cós alto, meias pretas 1 fio malha cheia

66

Croqui 3.

Comentário: Calça skinny cós alto, blusa manga longa bicolor gola virada, lenço vichy azul e

amarelo creme.

67

Croqui 4.

Comentário: Vestido bordado manga longa gola alta xadrez, legging preta ponto malha cheia

1 fio.

68

Croqui 5.

Comentário: Calça capri, blusa listrada azul e preta com gola diferenciada, meia calça ponto

malha cheia 1 fio.

69

Croqui 6.

Comentário: Calça odalisca xadrez, blusa regata diferenciada.

70

Croqui 7.

Comentário: Short bicolor, blusa/echarpe, meia calça preta ponto malha cheia 1 fio.

71

Croqui 8.

Comentário:Calça pantalona listra preta e branca com cós alto, blusa manga curta, maxi gola

preta avulsa.

72

Croqui 9.

Comentário: Calça saruel com cós alto, blusa regata preta com botões brancos de porcelana,

maxi gola preta avulsa.

73

Croqui 10.

Comentário: Bermuda bufante xadrez, meia calça padronizada preta e branca, blusa regata

gola alta tie dye verde e preto.

74

Croqui 11.

Comentário: Vestido curto listrado verde, amarelo ouro e amarelo creme, echarpe preta e

branca com barra laranja, meia calça preta 1 fio ponto malha cheia.

75

Croqui 12.

Comentário: Vestido xadrez preto, branco e rosa, meia calça preta 1 fio ponto malha cheia.

76

Croqui 13.

Comentário: Bolero gola alta xadrez preto, branco e rosa, blusa regata decote V preta e

branca, bermuda preta.

77

Croqui 14.

Comentário: Calça capri pantalona cós alto laranja e preto, blusa regata preta.

78

Croqui 15.

Comentário: Vestido/ Cashcouer longo preto e amarelo ouro.

79

8 DETALHAMENTO

8.1 Briefing

O termo brief, do inglês possui vários significados como: conciso, curto em duração

ou extensão, ou forma de transmitir instruções finais ou informação essencial (TREPTOW,

2003 p. 108).

• Objetivo:

Apresentar peças inovadoras em malharia retilínea no mercado nacional.

• Produto:

* Principal função de uso: Proteção do corpo.

* Benefícios esperados do produto: Um design estético que estimule o desejo de compra

aliado à ergonomia.

* Ponto positivo: Inovação em formas para segmento referido.

* Diferencial do produto: Ergonomia e design contemporâneo.

* Influências: Estilo clássico.

* Local de uso: Almoços, vernissages, teatro; para uso em turno integral.

* Categoria: Funcional.

* Formas de uso: Vestindo o corpo.

* Temática: Op Art.

* Linha: Feminina

* Estação do ano: Outono / Inverno

• Consumidor:

Jovens mulheres distintas, informadas, consumistas, que priorizam o conforto e a

beleza da peça na compra.

• Mercado:

* Principais mercados onde será distribuído: Mercado interno (região Sul e Sudeste).

• Concorrentes:

80

* Marcas: Lacoste, Missoni e Sonia Rykiel.

8.2 Fichas Técnicas

Pode-se consultar em Apêndice C as fichas técnicas das peças confeccionadas.

8.3 Dados Ergonômicos

Ergonomia é ciência que busca, com varias abordagens, formas e soluções para

proporcionar ao homem bem estar e conforto em seu ambiente de trabalho, assim como no

seu dia a dia (JARUFE, 2005, p. 2).

8.3.1 Dados Antropométricos

Antropometria é um processo ou técnica de mensuração do corpo humano como um

todo, ou de suas partes isoladamente, de forma independente. A antropometria estuda as

medidas do corpo humano mais direcionadas a parte da estética. No Brasil é muito difícil

obter-se um padrão de medidas antropométricas padronizadas pelas variáveis (colonização de

etnias) de cada região do país (JARUFE, 2005 p. 6).

Levando em consideração o objetivo da busca por ergonomia e conforto nas peças da

coleção, a confecção das mesmas foi feita a partir da técnica de sob medida, podendo ser

ajustada conforme os padrões estéticos de cada etnia, ainda que a malharia retilínea

proporcione um auto ajuste aos vários padrões antropométricos.

8.3.2 Dados Biomecânicos

Esta relacionada com as posturas que adotam as pessoas durante o desenvolvimento de

suas atividades ou esforços físicos. Avalia a postura do usuário perante o produto e se os

esforços necessários estão dentro dos parâmetros toleráveis (JARUFE, 2005 p. 5).

A própria malharia retilínea, devido ao entrelaçamento espaçado dos fios, tem a

característica de se ajustar aos movimentos e esforços corporais do usuário.

8.3.3 Usabilidade/ Informacional

É a facilidade de uso, manipulação, conservação, cuidados, armazenamento e

transporte de um produto, alem da prevenção de acidentes (JARUFE, 2005 p. 4).

As informações obrigatórias e necessárias exigidas dentro do Regulamento Técnico de

Etiquetagem do Produto Têxtil, aprovada pela Resolução número 02/2001 para a etiqueta e

para todo ou qualquer produto têxtil de procedência nacional e estrangeira, deve conter os

seguintes itens de forma verídica, legível e visível no mínimo com 2 mm de altura:

81

a) Nome ou razão social da empresa (fabricante nacional ou importador);

b) Identificação:

b1. Identificação Fiscal (fabricante nacional ou importador – CNPJ – CUTI – RUC);

b2. Identificalção Marca: só poderá ser usada se for registrada no INPI (Instituto Nacional da

propriedade Nacional), se não for, use conforme informação do item “a” acima;

c) País de origem: Brasil, Indústria Brasileira, feito ou fabricado no Brasil, sem abreveaturas,

não será aceito denominações de blocos econômicos, como por exemplo, UE17 –

MERCOSUL18 – ALCA19;

d) Nome das Fibras ou Filamentos, acompanhado de seu percentual em ordem decrescente e

em igual destaque. Qualquer material decorativo que represente ate 7% do total do produto

podem ser excluídos da etiqueta. Exemplo 1 - composição: 100% algodão ou algodão 100%

ou puro algodão; exemplo 2 – composição: 65% de algodão; 35% de viscose;

e) É obrigatório constar na etiqueta Cuidados e Conservação do Produto Têxtil através de

Símbolos e/ou texto, ou ambos, ficando a cargo do fabricante ou importador, utilizar os

mesmos na NBR 8719/94 nos seguintes processos: Lavagem, Alvejamento à Base de Cloro,

Secagem, Passadoria à Ferro e Limpeza à Seco;

f) Uma indicação de Tamanho: P, M, G ou GG, ou 42, 44, 46 ou Único (U);

g) Poderão constar em um mesmo produto têxtil: dois nomes, razão social ou marcas e o

CNPJ, do fabricante nacional e importador, estas observações não poderão ser consideradas

contraditórias;

h) A Etiqueta deve estar em caráter permanente e com máxima durabilidade para não soltar,

desbotar ou dissolver, quando aplicar procedimentos de tratamento e de cuidados de

conservação no produto têxtil;

i) Pode-se usar uma ou mais etiquetas, ou frente e verso da mesma desde que nela constem as

informações obrigatórias da Resolução número 02/2001;

j) Ao exportar um produto têxtil, as informações na etiqueta deve ser correspondente ao

idioma do país vigente de consumo, e

k) Não existe tamanho padrão para as letras escritas nos tags ou etiquetas (ROSA, 2002 p.

25).

17 UE: Sigla de União Européia (EUROPA, 2008). 18 Mercosul: Sigla para Mercado Comum do Sul (MERCOSUL, 2008). 19 Alca: Sigla de Área de Livre Comercio das Américas (ALCA, 2008).

82

A indústria global levou a um sistema de padronização (ISO) de etiquetas, adotado por

vários países. O esquema europeu de etiquetas chamado de Gintex consiste em um grupo de

símbolos consubstanciado no International Textile Care Labelling Code (Código Internacional

de Etiquetagem sobre Cuidados com Produtos Têxteis), e é hoje utilizado pelos principais

paises confeccionistas. Veja no quadro abaixo os principais símbolos com sua definição

(JONES, 2005 p. 122).

Figura 44: Etiqueta Informacional

Fonte: Etiquetas, 2008.

Saber o conteúdo das fibras de um tecido é essencial para estar ciente das maneiras

apropriadas de manuseá-lo, mantê-lo e da sua adequação para os propósitos que o usuário tem

em mente. Exemplo, se o usuário pretende fazer acabamentos como estampas ou plissados, o

material tende ser compatível (JONES, 2005 p. 122).

Partindo da premissa de que a peça em malharia retilínea é confeccionada a partir do

entrelaçamento de fios, a etiquetagem de tal peça seguirá os padrões de conservação e

manuseio predefinidos na etiqueta dos próprios fios utilizados na trama, como indicado

abaixo:

83

Figura 45: Símbolos de Conservação para Modal

Fonte: Etiquetas, 2008.

8.4 Marketing

O marketing consiste em delinear atividades e montar programas integrados para criar,

comunicar e entregar valor aos consumidores. Uma maneira tradicional de descrevê-las é em

termos do composto de marketing, que vem sendo definido como o conjunto de ferramentas

que as empresas usam para perseguir seus objetivos, traduzidas, segundo McCarthy20, em

quatro “P’s”: produto, preço, praça e promoção. Os quatro “P’s” devem ser combinados de

forma coerente para obter a máxima eficácia (KOTLER, KELLER, 2006 p. 17).

8.4.1 Produto

Define-se por algo oferecido por profissionais de marketing para clientes com

propósito de troca. A orientação de produto sustenta que os consumidores dão preferência a

produtos que ofereçam qualidade e desempenho superiores ou que tenham características

inovadoras. As marcas que seguem esta linha de raciocínio concentram-se em fabricar

produtos de qualidade e em aperfeiçoá-los ao longo do tempo (KOTLER, KELLER, 2006 p.

13).

A coleção aqui desenvolvida, seguindo esta afirmativa, apresenta produtos com

características inovadoras no segmento a que se dirige, se tratando do design aplicado e da

qualidade das matérias primas utilizadas e de todo o processo de produção das peças, visando

atingir um produto diferenciado que possa ter alto valor agregado e satisfazer as necessidades

de inovações que o mercado e os consumidores exigem.

20 McCarthy: Autor norte-americano criador dos quatro “P’s” do marketing (Wikipédia, 2008).

84

Um produto novo ou aperfeiçoado não será necessariamente bem sucedido a menos

que tenha o preço certo e seja distribuído, promovido e vendido de forma adequada

(CHURCHILL, 2000, p. 20).

8.4.2 Preço

Define-se por quantidade de dinheiro ou outros recursos que devem ser dados em troca

de produtos e serviços (CHURCHILL, 2000, p. 20).

As faixas de preço para as mercadorias de moda são relacionadas à qualidade de

confecção, a disponibilidade de produtos, ao conteúdo de estilo e ao grupo demográfico

visado (JONES, 2005 p. 71).

Para determinar preços apropriados para seus produtos, podem ser aplicados conceitos

econômicos como curvas de demanda que se caracterizam pela representação gráfica da

quantidade de um produto demandada em vários níveis de preço (CHURCHILL, 2000, p.

314).

Seguindo esta estratégia e avaliando as principais características que possibilitam

agregar valor na coleção apresentada, as decisões de preço deverão ser baseadas nas

percepções dos clientes sobre o valor da troca. Isto significa que uma pesquisa de marketing

será fundamental para descobrir estas percepções de valor pelos clientes, priorizando a visão

dos mesmos em relação aos benefícios e custos.

8.4.3 Praça

Praça s]ao os chamados canais de distribuição usados para levar produtos e serviços ao

mercado (CHURCHILL, 2000, p. 20).

Como possíveis canais de distribuição a serem utilizados como estratégia de marketing

no sentindo de distribuir os produtos da coleção, pode-se citar inicialmente venda através de

multimarcas como também no próprio atelier de criação.

8.4.4 Promoção

Refere-se aos meios pessoais e impessoais de informar, convencer e lembrar os

clientes sobre produtos e serviços. Compõem a promoção a propaganda, força de vendas,

relações públicas e marketing direto (CHURCHILL, 2000, p. 20).

Uma marca, normalmente constrói uma reputação e cria uma fidelidade por satisfazer

as expectativas de seus consumidores no decorrer de muitos anos, sem deixar de anunciar suas

qualidades exclusivas. Ao aderir uma marca muitos consumidores esperam se apropriar

dessas qualidades, por isso a construção de um sólido empreendimento é o ponto chave do

marketing de moda. Baseando nisso, um estudo de marca se torna fundamental no segmento

de moda como técnica de promoção, e consequentemente uma motivação poderosa para o

85

consumo (JONES, 2005 p. 31). O nome da marca desenvolvida para identificar esta coleção,

foi fundamentado a partir da palavra e do contexto de luminescente.

Luminescente se determina por: que tem a propriedade de se tornar luminoso, sem

incandescência, ou seja, luz própria. Com isso, a definição de nome de marca Lumni, é

intencionada a caracterizar o estilo de roupa da grife, com o intuito de transmitir uma

percepção de luminosidade, brilho, a fim de que as consumidoras se identifiquem com o

conceito e fidelizem à marca em si.

Para a escolha das melhores mídias a serem utilizadas na promoção da coleção foi

levado em consideração critérios como cobertura e alcance, impacto, freqüência de

visualização, eficiência da estratégia de mídia, habilidade de alcance dos objetivos dentro do

orçamento e força para negociar e executar a programação. Baseando-se nestes critérios, as

principais mídias foram a mídia impressa (em revistas especializadas em moda através de foto

publicitária e editoriais) e a mídia eletrônica (site), tendo ainda como mídia de apoio a mídia

externa com a utilização de frontlights. A participação em semanas de moda também seria

uma forma de promoção eficiente na divulgação da coleção (CHURCHILL, 2000, p. 479).

Em Apêndice D, poderá ser visto o resultado de uma produção fotográfica que servirá

como editorial e catálogo da coleção.

86

9 CONCLUSÃO

No mundo dos tecidos, desde suas raízes com os primeiros exemplares que surgiram

pela mão do homem (tramas, cores, padronagens, comércio, evolução), e com toda a arte, toda

a história e todas as técnicas, formou um imenso universo que nos envolve, onde não faltam

disputas, conquistas, e também muita vaidade (PEZZOLO, 2007 p. 9).

A moda surge no momento histórico em que o homem passa a valorizar-se pela

diferenciação dos demais através da aparência, o que podemos traduzir em individualização.

Todavia esta diferenciação de uns, visa uma identificação com outros, pois a moda se dá

através da cópia do estilo daquelas a quem se admira. Simplificando: a moda é um fenômeno

social de caráter temporário que descreve a aceitação e disseminação de um padrão ou estilo,

pelo mercado consumidor, ate a sua massificação e conseqüente obsolescência como

diferenciador social. (TREPTOW, 2003 p.26).

A pesquisa deve ser uma constante na vida do designer de moda, as mudanças, a

valorização do novo e as oportunidades para o uso de sua criatividade é o que torna tão

cativante as carreiras no mercado da moda. O designer de moda precisa conhecer a

capacidade e as limitações da indústria têxtil, é preciso dominar conceitos de produtividade,

de metas, de faturamento, bem como a capacidade de absorção dos produtos pelo público

alvo, além, de saber distinguir todo o processo técnico do segmento em que atua, sempre

considerando sua intuição e sensibilidade estética (TREPTOW, 2003 p.65).

Ao concluir o projeto de pesquisa apresentado se percebe a grandiosidade da tarefa de

desenvolvimento de coleção. Para que as peças finais não sejam simplesmente roupas, para

que tenha fundamento cada detalhe, é necessária uma pesquisa incessante. Além de dominar

técnicas e ter um lado criativo manifesto, é de suma importância a curiosidade e a atenção

perspicaz a tudo o que poderá vir a somar como conhecimento e enriquecer o trabalho. Após

meses de pesquisa e observação, avalia-se como positivo o resultado. Os objetivos foram

alcançados e superados. Tanto em know how adquirido como o prazer inigualável de ver algo

criado, recém saído da imaginação, tomando forma e tendo aceitação. Em suma, é gratificante

arriscar-se rumo ao desconhecido, viver e aprender com ele.

87

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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94

11 APÊNDICES

APÊNDICE A

Modelo da entrevista aplicada como instrumento de coleta de dados.

Instrumento de Coleta de Dados como parte Integrante do Trabalho de Graduação

Interdisciplinar para a obtenção do título de Bacharel em Design de Moda pela Universidade

do Vale do Itajaí – UNIVALI

Acadêmica Maria Helena Lima Mattei

Orientadora: Professora Mônica Krinke

Entrevistado: Sr. ________________________________________________________

Questão 1.

Como se iniciou no mercado de malharia retilínea? Questão 2.

Quantos anos de empresa? Questão 3.

Que mercados atinge? (Regiões) Questão 4.

Como define seu público alvo? Questão 5.

95

Que estratégias de promoção utiliza na empresa? Questão 6.

Como definiria o mercado de malharia retilínea nacional atualmente? Questão 7.

Quais suas projeções para o futuro da empresa?

96

APÊNDICE B

Cronograma.

CRONOGRAMA TRABALHO DE GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR

AGO SET OUT NOV

1 SEMANA

2 SEMANA

3 SEMANA

4 SEMANA

Entrega Ante - Projeto

Banca 1

Banca 2

Entrega Relatório Final

Introdução

Metodologia

Fundamentação Teórica

Definição TGI

Orientação

Orientação

Orientação

Orientação

Orientação

Orientação

Orientação

Orientação Orientação

Orientação

Orientação

Orientação Orientação

Orientação

Orientação

Conceituação

Geração de Alternativas




Geração de AlternativasConceituação

Gestão Projetual

Gestão Projetual

Gestão Projetual

Gestão Projetual

Confeccção

Conclusão

Confeccção

Confeccção

CD PDF Relatório

97

APÊNDICE C

Fichas Técnicas dos Modelos Selecionados.

98

99

100

101

102

APÊNDICE D

Produção Fotográfica.

103

104

105

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Trabalho de Conclusão de Curso - Univali

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