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Château du Moulin à Vent Revue de Presse Press Review www.chateaudumoulinavent.com
Château duMoulin à Vent
Revue de Presse
Press Review
www.chateaudumoulinavent.com
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table des matières
Wine Spectator
Wine & Spirits
Bettane & Desseauve
Jancis Robinson 2017
Financial Times
Le Figaro
Les échos 2015
Les échos 2016
Wine Anorak, Dr Jamie Goode
En Magnum, Bettane & Desseauve
Jancis Robinson 2019
Jancis Robinson 2016
The World of Fine Wine
Wine Spectator
La Revue du Vin de France
Le Point
Forbes 2017
Forbes 2020
Valeurs Actuelles
Terre de Vins
Vigneron
Le Journal du Dimanche
L’Express
Le Monde
Winart
Pers Wijn
Cuisine & Vins
Opening a Bottle
Anthocyanes
Vert de Vin
Causeur Magazine
Din Vin Guide
p.3
p.4
p.5
p.6
p.8
p.9
p.11
p.12
p.14
p.17
p.18
p.20
p.22
p.23
p.24
p.25
p.27
p.30
p.31
p.32
p.33
p.35
p.36
p.37
p.38
p.42
p.44
p.46
p.48
p.49
p.50
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Decoding Moulin-à-Vent with Edouard Parinet
The owner and director of Château du Moulin-à-Vent talks about his father-son venture, the debunked folklore behind Gamay, and what makes this Beaujolais cru unique.
According to Parinet, three things make Moulin-à-Vent "the lord of the crus": the drying winds duringharvest time (the cru is named after its iconic 15th-century windmill that exists to this day); the erodedgranitic, sandy-textured soils; and the presence of heat-reflecting silica in the soils in the upper areas ofthe appellation. Each of these features creates more stress for the Gamay vines, resulting in smaller,more concentrated berries than those of the other crus.
Parinet does not utilize semi-carbonic maceration, a typical winemaking practice in Beaujolais, whichemphasizes fruit while reducing tannic structure. Instead, the grapes for his wines are crushed andthen fermented in stainless-steel tanks followed by aging for at least 12 months in mostly used Frenchoak barrels.
"Traditional winemaking enables us to better show the diversity of terroir in Moulin-à-Vent ratherthan if we used carbonic or semi-carbonic vinification, which is known for really revealing the primaryaromas of Gamay," explains Parinet. "And if you show the primary aromas of Gamay, you don't showas much diversity of terroir."
Pays :
Date :
Journaliste :
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Château du Moulin-à-
Vent, Wine & Spirits
TOP 100 Wineries of 2017
New owners have revitalized the historic Château
du Moulin-à-Vent and its vineyards, bringing the
estate’s wine to the forefront of Beaujolais.
Three owners in three centuries: The
Pommier family founded the Château des
Thorins in Moulin-à-Vent, gaining
international attention at the Universal
Exhibition in London in 1862. Madame
Pommier, at the age of 99, presented her
family’s 1854, ‘58 and ‘59 wines, ranked the
best of the Mâcon at the exhibition. In 1911, the
Pommiers sold the estate to the Damoy family,
who owned a large department store in Paris.
They renamed the property Château du
Moulin-à-Vent, with ambitions to sell their
wines at the store, but eventually lost interest
and began selling the grapes to local co-ops.
Jean-Jacques Parinet became the third owner in
2009. He had grown up with Moulin-à-Vent on
the dinner table, and had made enough money
in IT to finance the restoration of the estate.
Working with his son, Edouard, and
winemaker Brice Laffond, he set out to
renovate the cellars and replant much of the
vineyards at high density.
Looking North to Burgundy: Laffond began to
implement organic and biodynamic practices
in several of the parcels, working to restore the
wines to the level they had achieved early on,
when Madame Pommier was investigating the
different characteristics of the estate parcels.
Laffond is not making Beaujolais with carbonic
maceration: he destems the bunches, cold
soaks the fruit, pumps the juice over the skins
before and after the fermentation and ages the
wines for 17 months or more in barrel.
Standing Apart: Most of the Château’s vines
are planted on granite soils, some veined in
pink. Champ de Cour, with its southeastern
exposure, is the most clay-dominated terroir of
their holdings. It produced a powerful 2014
with mush, dark fruit and high notes of violets
and irises. The 2014 La Rochelle has unbridled
energy, thanks to the 70-year-old vines and its
warm, southern exposure at the top of the
Moulin-à-Vent appellation. It sits directly in a
wind corridor that helps keep disease at bay
and helps the grapes retain brisk acidity. Pure
and plummy, it’s Beaujolais with the finesse of
Burgundy, and it may make you think
instinctively of country pâté, earthy terrines or
roast rabbit.
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Date :
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TOP 10 des domaines del’année : La volonté etl’exigence
Figurent dans ce palmarès national dixproducteurs au sommet de la qualité ouparticulièrement remarquables, les domainesque nous avons découverts, qui confirment lesespoirs mis en eux, qui progressent fortement,qui reviennent au meilleur plan, les bios trèsbons et les signatures, référencesincontournables du vignoble. 100 domainesinconnus ou très connus qui méritent un coupde chapeau cette année.
Château du Moulin-à-Vent, la grandeur duBeaujolais
Le Château du Moulin-à-Vent est devenu enquelques années une référence incontournablede l’appellation, avec une gamme de vinscomplète et d’excellente qualité. Les 2014avaient pris un virage encourageant vers desvins plus élégants, moins démonstratifs. Cettetendance s’est confirmée en 2015, avec des vins àla puissance contenue, à la finesse enfin révélée.Notre intuition était la bonne : ce domaines’inscrit parmi les grands du Beaujolais, avec unniveau très homogène et de haut niveau. Noussommes ravis de leur décerner une quatrièmeétoile. « La Rochelle » 2015 a obtenu une note de18/20.
Pays :
Date :
Journaliste :
Decoding Moulin-à-Vent
Alessandro Torcoli, publisher and editor-in-chief of
the Italian wine magazine Civiltà del bere, shares
news of a Beaujolais cru taking steps to put itself
firmly on the taste map. He passed the Theory
papers of the Masters of Wine exams earlier this
year.
What is the best way to relaunch a historic,
fascinating and complex winemaking region
that relies on only one grape variety and which
has been crushed for too many years by a
single thought based on a simple and low-cost
wine, namely Beaujolais Nouveau? It's a
difficult question to answer, but the first thing
to do is to think of the world's great wines:
they are sought after for their smallest
differences in diversity and expression of
terroir, for instance Pinots from the Côte d'Or
or Nebbiolos from the Langhe.
This is why I think the idea of the Union des
Viticulteurs de Moulin-à-Vent (one of the most
esteemed Beaujolais crus) is an intelligent one.
Earlier this month, for the first time, they
presented to a small international group of
wine writers about 100 wines designed to
highlight the cru's different terroirs, or lieux-
dits. There were three vintages in the
catalogue: 2014, 2015 and 2016. A classic one
(2014, medium body, with good balance
between fruit, acidity and body); a super-
powerful one (2015, dense wines, with such a
dark colour and incredible weight as to be
reminiscent of Rhône Syrah’s); and a medium
one (2016, very wet at the start, with low yields
caused by spring hail, but an excellent
recovery during summer, rather looser texture
on the palate, but more expressive on the nose
right from the start with the sort of forest-floor
notes that bring to mind a good Pinot Noir).
The result was that I identified several
particularly impressive lieux-dits – Les
Gimarets, Les Vérillats, La Rochelle and La
Roche, Le Mont/Rochegrès, Les Greneriers
under the historic windmill – although of
course it takes producers many years to
understand and express fully the style of the
terroir. Then more years for wine lovers to
understand and memorise the differences.
Even with great wines such as these ones, the
differences are relatively minimal, mere
nuances. However, the Moulin-à-Vent
producers are on the road to positioning
themselves among the greats with the
promotion of these terroirs.
One of the easiest to recognise, for example, is
the elegant, mineral expression and citrus
notes of loose granite soils with sand, such as
Les Vérillats. La Rochelle also seems to have a
particularly distinctive note while maintaining
the same finesse: liquorice at the finish. The
Champ de Cour lieu-dit is a little similar but
with more pronounced tannins.
Below are some of the most impressive of the
100 terroir representatives I tasted. I
recommend these as gems to lay down, but
also (and this is a quality shared by
remarkably few fine wines) to enjoy with the
utmost instant pleasure.
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Journaliste :
Terroir: Les Vérillats
Ch du Moulin-à-Vent , Croix des Vérillats
2014 Moulin-à-Vent
An intense ruby-red colour that lightens at
the rim. On the nose: strawberry jam, earthy
hints, citrus peel (tamarind). Light wild rose.
In the mouth it displays excellent texture
and an inviting savouriness, smooth tannins,
with a citrusy finish and an encore of forest
floor (mushroom). 19
Terroir: La Rochelle
Ch du Moulin-à-Vent, La Rochelle 2014
Moulin-à-Vent
The colour is dense ruby with a light purple
rim. Bouquet: citrus fruit (orange peel), sour
cherry syrup, champignon mushrooms,
earth and rock. The palate is powerful and
mineral (rock and earth), with marked
liquorice, excellent length, great for pairing
with food. 18.5
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Beaujolais is back at thevinous high table
Beaujolais isn’t made from Pinot Noir, like thered wines of Burgundy’s Côte d’Or. It’s madefrom Gamay – a grape with a gentle tannin,bright acidity and red-berry/floral perfume thatcan be suffocating or transcendental, dependingon how you make it. Most is sold young, ascheap-and-cheerful plonk.
In fact, there was a time when beaujolais rankedalongside the best of burgundy and bordeaux. Asrecently as 1950, top crus such as Moulin-à-Ventand Fleurie were commanding prices on a parwith Pommard or Gevrey-Chambertin.
In the meantime, Beaujolais’ more affordableland prices are also making it a fertile breedingground for emerging wine talent. One of themost hotly tipped is Julien Sunier, a wiry,mischievous-looking surfer who makes wine inthe more “natural” vein. “I arrived in 2003 in acamper van with zero money, but having nomoney forced me to create a style I liked,” hesays. “It was only when I came here that that Igot into natural and organic winemaking.” Hismethods may be low-intervention, but he doesn’twant to be seen as a poster boy for the naturalmovement. “We like natural wine, but notcrappy wine with lots of yeast floating around
and CO2,” he says (but with more expletives).“The fun is to follow the vintage and see how itgoes.”
Last year, one of London’s top sommeliers,Xavier Rousset, launched his own beaujolaiscuvée, Les Huit Ouvrées, in collaboration withChâteau du Moulin-à-Vent. “I love the acidity,freshness and elegance of beaujolais. It makesyou want two glasses not one!” grins the formerhead sommelier of Le Manoir aux Quat’Saisonsand co-owner of Blandford Comptoir, ComptoirCafé & Wine and Cabotte, wine-focusedrestaurants around London. Silky and earthy,with a beetrooty sweetness and fine spice, LesHuit Ouvrées 2015 is, as Rousset says, “pinoté –like a Pinot Noir”. Limited to 1,200 bottles, it’s onthe list at Annabel’s and in Rousset’s ownrestaurants – or you can buy a bottle in theComptoir shop for just £32. “I’ll always loveburgundy,” he says, “but as prices go up,beaujolais is a wine I am buying and drinkingmore and more of at home. From a drinkabilitypoint of view, it is the future.”
“I love beaujolais,” agrees Ruth Spivey, award-winning sommelier and founder of Wine CarBoot, a roving wine market that’s becomesomething of a bellwether for vinous trends. “It’seasy to drink, fun to drink and seems to impart asense of joy around the table.” And if that’s whatwine drinking looks like in 2019, count me in.
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Audience :
Périodicité:
Journaliste :
En 1932, Henri Mommessin, à la tête d'une des
plus grandes maisons de négoce du Beaujolais,
croise un de ses amis, et s'engage alors cette
conversation étonnante : "Tu as l'air bien
contrarié, Henri, que se passe-t-il ? - Ne m'en
parle pas. Je reviens de Beaune, où se tenait
une vente aux enchères. J'avais dans le
collimateur une parcelle de Moulin-à-Vent que
je voulais absolument acheter, mais les prix
sont montés trop haut et, du coup, l'affaire
m'est passée sous le nez. - Ah, répond son ami.
Et alors, qu'as-tu fait ? - C'est simple, comme je
n'ai pas pu acheter cette vigne, l'argent que
j'avais apporté avec moi m'a servi à acheter le
Clos de Tart, qui était proposé au cours de la
même vente." Quatre-vingt-cinq ans plus tard,
l'hectare de Moulin-à-Vent s'échange autour de
100.000 euros, alors que le Clos de Tart vient
d'être vendu plus de 280 millions d'euros pour
un peu moins de 8 hectares !
En quelques générations, l'histoire s'est
inversée, le Beaujolais a décroché de la grande
Bourgogne, dont il est devenu le parent
pauvre. Jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre
mondiale, une bouteille de Moulin-à-Vent se
vendait pourtant le même prix qu'un premier
cru de Vosne-Romanée, alors qu'aujourd'hui
l'écart va de 1 à 10. Nous pourrions disserter
des heures sur la raison de cette dégringolade,
et à qui incombe cette responsabilité. Reste que
le constat est implacable. Pour autant, le
Beaujolais, et notamment le vignoble de
Moulin-à-Vent, regorge de vignerons de
qualité et de vins remarquables qui méritent de
retenir l'attention de tout amateur digne de ce
nom. L'appellation s'étend sur les villages de
Romanèche-Thorins, en Saône-et-Loire, et de
Chénas, dans le Rhône, sur un peu plus de 600
hectares plantés en gamay. "Moulin-à-vent
reste une appellation phare du Beaujolais, se
réjouit Bruno Pin, son président. Elle a réussi,
par la qualité de ses vins et de ses terroirs, à
attirer de nouveaux venus et des investisseurs,
notamment de la Bourgogne voisine."
Un vent de fraîcheur souffle sur Moulin-à-Vent
TERROIR - Ce cru veut sortir de l'impasse des beaujolais nouveaux et prouver qu'il est capable
de produire des vins d'aussi grande qualité que ceux de sa voisine la Bourgogne.
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Audience :
Périodicité:
Journaliste :
Des prix souvent imbattables
Cela fait déjà longtemps que des négociants
bourguignons ont décelé le potentiel de ce cru
et sont installés sur place, comme la maison
Louis Jadot, propriétaire du château des
Jacques, la maison Albert Bichot, propriétaire
du domaine de Rochegrès, bientôt rejoints par
des vignerons comme Richard Rottiers,
originaire de Chablis et installé sur place
depuis 2007, ou encore Thibault Liger-Belair,
venu de Nuits-Saint-Georges pour monter un
domaine à un jet de pierres du fameux moulin
qui a donné son nom à l'appellation. "J'ai eu,
un jour, l'occasion de goûter à l'aveugle de
vieux crus du Beaujolais avec des amis. Nous
nous sommes tous laissé avoir, pensant que
nous dégustions des grands crus de Vosne-
Romanée ou du Clos Vougeot", explique ce
dernier.
De cette dégustation naîtra l'idée de s'installer
dans le vignoble de Moulin-à-Vent. Il créera,
en 2008, le domaine des Pierres Roses. "J'ai été
attiré par ces terroirs, différents de la
Bourgogne, où le calcaire règne en maître. Ici,
c'est le granit qui domine, issu d'une extension
des volcans d'Auvergne." Thibault Liger-Belair
décide très vite d'isoler les différents terroirs de
son domaine, comme il le fait à Nuits-Saint-
Georges, et produit désormais six cuvées, dont
quatre parcellaires, qui portent le nom de leur
terroir : La Roche, Les Rouchauds, Champ de
Cour et Les Perrelles.
Idem pour Jean-Jacques Parinet, qui, à 54 ans,
vend sa société d'informatique parisienne pour
racheter le Château du Moulin-à-Vent à
Romanèche-Thorins en 2009, en souvenir des
vins du cru que son père ouvrait pour les
grandes occasions. Et, là encore, le parcellaire
est à l'honneur. "Nos 33 hectares sont situés sur
140 parcelles différentes installées sur les
terroirs des Thorins, de Champ de Cour, d'Aux
Caves, de La Rochelle, de Rochegrès... Nous
produisons trois cuvées parcellaires et deux
d'assemblages, explique Édouard Parinet, le
fils de Jean-Jacques. Il est vrai que nos terroirs
sont particuliers. Sur la commune de
Romanèche se trouve une mine de manganèse,
exploitée jusqu'en 1919. Il se combine avec les
oxydes de fer et donne cette typicité aux vins
du cru, avec ces notes épicées et minérales plus
marquées que dans le reste du Beaujolais."
Reste enfin les prix de ces cuvées, souvent
imbattables. "Au caveau du Moulin-à-Vent, les
quarante producteurs présents vendent leurs
vins entre 9 et 20 euros", précise Bruno Pin.
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Journalistes :
Jean-Jacques Parinet
Château du Moulin-à-Vent
Passer de la nanoseconde informatique au
temps de la vigne n’a pas forcément été un
chemin de roses pour l’entreprenant Jean-
Jacques Parinet au moment où il a acquis le
Château du Moulin-à-Vent. Les premiers
étonnements passé, il a très vite compris les
pistes de progrès de ce vin du Beaujolais où il a
élu domicile. Son premier geste a été d’acquérir
des parcelles très qualitatives et d’en faire des
cuvées dédiées, dites « parcellaires »,
justement. Ainsi, la sortie de l’excellent La
Rochelle en 2012 a fait une suite très attendues
à ses déjà reconnus Croix des Vérillats et
Champ de Cour. Faire le Bourguignon en
Beaujolais, c’est la bonne idée. Et maintenant ?
Les 50 personnalités
de 2015
Les maîtres des vignes.
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Date :
Journaliste :
Vingt ans après avoir créé Orsyp, une société
informatique, Jean-Jacques Parinet s'est
retrouvé face à un dilemme classique:
réinvestir pour croître, ou céder son entreprise
de 300 salariés pour repartir, a cinquante-
quatre ans, dans une nouvelle aventure ?
« C'était tentant de donner une dimension
personnelle à ma vie professionnelle, de débrider un
peu ma sensibilité après une carrière sans affect
particulier. Et c'était une motivation
supplémentaire de construire quelque chose avec
mon fils Edouard, dans un contexte familial »,
confie l'homme d'affaires parisien.
En 2009, il a donc acheté pour 5 millions
d'euros le château du Moulin-à-Vent à
Romanèche-Thorins, et ses trente hectares de
gamay, attiré dans ce cru du Beaujolais par le
souvenir des bouteilles qu'ouvrait son propre
père pour les grandes occasions. Entre-temps,
le cru plombé par la crise du vignoble
rhodanien avait perdu de son lustre, tout
comme le château où Alphonse de Lamartine,
voisin du Maçonnais, faisait en « amant ivre et
passionné » la cour à une demoiselle Pommier
en 1811 (et a ses 50.000 écus de dot). Les lourds
investissements consentis par l'entrepreneur
ont redonné sa prestance à l'élégante bâtisse
aux tuiles vernissées (1810), dont les fenêtres et
le toit prenaient l'eau, ainsi que son prestige à
la production du domaine. Arrachages,
replantations, passage en culture raisonnée -
qui profite aux ruches disposées dans les
vignes par Brice Laffond, le maître de chai -,
sélection parcellaire, nouvelle cuverie
thermorégulée, voilà le domaine du Moulin-à-
Vent non pas nouveau (un mot qui fait horreur
au propriétaire) mais ressuscité. A l'arrivée des
Parinet, le domaine mal entretenu et quasiment
à l'arrêt vendait son vin en vrac au négoce. Le
château n'avait plus d'existence commerciale.
Le nouveau propriétaire s’est imposé des
critères de qualité draconiens pour produire
des vins expressifs, avec de petits rendements
et des élevages longs dans l’obscurité
bienfaitrice d’une cave en pierres voûtées
comme en rêve tout vignerons. Des méthodes
quasi bourguignonnes, pour un domaine
administrativement situé en Saône-et-Loire,
qui se refuse à écrire le mot Beaujolais sur ses
étiquettes: « Moulin-à-Vent doit retrouver son
identité de cru à part entière, qu’il avait en 1936
quand il a été distingué en même temps que
Pommard parmi les toutes premières AOC »,
explique Jean-Jacques Parinet, en vantant les
caractéristiques du socle granitique chargé en
oxyde métallique, caressé à longueur d’année
par un courant d’air venu du Sud-Ouest. Ce
souffle qui faisait autrefois tourner les pâles du
moulin voisin, emblème de l’appellation,
concentre les raisons et les protège des
maladies…
Des réseaux informatiques
au Moulin-à-Vent
L’ancien PDG d’Orsyp, Jean-Jacques Parinet, a
choisi la vigne pour donner un second souffle à sa
vie professionnelle.
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Journaliste :
Médaille d’Or
L’homme sait de quoi son terroir est capable.
Il brandit pour preuve la médaille d’or de
Philiberte Pommier à l’Exposition Universelle
de 1862, avec une bouteille qui datait de 1854.
« Moulin-à-Vent produit des vins de garde »,
assure-t-il. Prêt à sacrifier une partie de sa
production pour être à la hauteur de ses
ambitions. Le chef d’entreprise connaît bien
les vertus de la régularité du produit. Les
rouges racés du Château du Moulin-à-Vent,
domaine ressorti de l’oubli avec le millésime
2010, ont déjà gagné la confiance des
distributeurs étrangers et des plus grands
tables françaises, de Guy Savoy à l’Arpège en
passant par Pierre Gagnaire. « C’est la partie
commerciale qui nous a donné le plus de travail »,
affirme Jean-Jacques Parinet, tourné vers les
marchés internationaux. Il n’a aucune
nostalgie pour son ancienne vie, un peu
étonné de constater combien ses vieux
réflexes peuvent s’avérer utiles et
reproductibles. Son rythme a changé en
revanche. Fini le mode projet à horizon trois
mois, il a dû s’adapter au cycle des saisons.
« En informatique, tout va très vite, alors que
tout va très lentement dans le monde du vin. La
notion d’expérience se calcule en années et prend
tout son sens. » La vigne lui a donné un coup
de jeune: « Chez Orsyp, les collaborateurs
avaient en moyenne une trentaine d’année. A
Moulin-à-Vent aussi, même si moi j’en ai
soixante-trois! »
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Château du Moulin-à-Vent: a new Beaujolais star
Moulin-à-Vent is one of the most prestigious ofthe crus of Beaujolais, and has a reputation formaking ageworthy wines. And there’s a new staron the scene, the revitalized Château du Moulin-à-Vent, which has been doing impressive work inthe vineyards and cellars since being purchasedby the Parinet family.The famous windmill of Moulin-à-Vent sits at theheart of this 620 hectare Cru in Beaujolais, in thevillage of Romanèche Thorins. And just below itis the impressive Château du Moulin-à-Vent,which has been renovated extensively since itwas acquired by Jean-Jacques Parinet in 2009.Parinet originally came from Beaujolais but thenmade his money in the IT business, and for thelast few years he’s been assisted by BriceLaffond, who oversees both the winery and the30 hectares of vines the domaine owns. His sonEdouard also works with the domaine, and bothact as co-proprietors.In Moulin-à-Vent, the most interesting terroirsaren’t at the top or the bottom of the cru, but in astrip running east to west, and the Château is inthe middle of this strip, looking across to theborder of the appellation (some trees mark this),and over to Fleurie.
The Château has 130 parcels of vines, andgradually they are being trellised, although it’snot possible to use cane pruning in the crus – thevines must be head trained. One of themotivations for the trellising is to make it easierto work the soils. Romanèche Thorins, the localtown, used to be the site of a manganese mine,and the soils here have a high concentrationmetallic oxides.They work the soil in all the vineyards ratherthan use herbicide. The plantings are highdensity, so they have over-row tractors. Theywill start doing this after pruning has finishedand the vines are starting to bud. Then itdepends on the weather as to how many moretimes they need to do it. ‘Under dry conditions, ifit carries on until the summer, we’ll probablyhave to go two or three times,’ says EdouardParinet. ‘If we have a humid spring, we’ll maybeneed to do it six or seven times, so the amount ofwork can be tripled. Here in Moulin-à-Vent thesoils are quite sandy so they are easy to work. Wedon’t break so many tools, but the weeds cangrow very fast with some rain.’One of the advantages of Moulin is that has beena prestigious cru and so winegrowers have beenable to afford taking a bit more time doing thingsin the vineyard. ‘The treatment in Moulin hasbeen historically better than the rest of the crus,’says Edouard. ‘About half of the vineyardsurface is treated in a good way and half verybadly and roughly, but the situation for the last10 years has consistently gone in the rightdirection. People have been working the soils,and vineyards have been replanted, which meansthat people want to invest for the future.’Edouard lists mildew as the main diseasepressure. But their biggest challenge has beenimproving the miserly yields from theirvineyards. ‘We are in the range of 25-30 hl/ha.For 2018 we made our best yield with 33 hl/ha,’he says. ‘I think the viticulture is creating a betterenvironment and we are getting better results.’
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One big issue in the region is the risk of hail andfrost. ‘In 2017 and 2019 we lost the equivalent ofa complete vintage,’ says Edouard. ‘In 2019 halfthe crop was lost to frost, and they experiencedthe same in their vineyard in Pouilly-Fuissé. In2017 the problem was hail and frost: 70% of thecrop was lost.’In the winery, winemaking is in what’s referredto widely as the ‘Burgundian’ style. TheBeaujolais style involves whole bunches andcarbonic or semi-carbonic maceration, whereasthe Burgundian style may have some wholebunch, but the ferment is punched down andpumped over, and then elevage is in smallbarrels. At the Château, the degree ofdestemming depends on the grapes and thevintage, but typically just 30% whole bunch isused. The maturity of the stems is a decidingfactor.When they pick, the grapes from the youngervines are destemmed. The tanks are filled withthe whole bunch first, then the destemmed fruiton top. Each plot is fermented separately, andthey allow fermentation to start naturally,protected by carbon dioxide. Maceration is quitelong at 21 days. ‘We don’t have a religion,’ saysLaffond, referring to intervention. ‘If we have atank with a problem we inoculate or use a piedde cuve.’ There is a lot of extraction at lowtemperature at the beginning, with punching thecap down. Then towards the end of fermentationit’s just pump overs. Normally, ferments are wildand sulfite levels are low (around 50 mg/mltotal; this is just added at bottling).Jean-Jacques Parinet says that his first surprisewas to find that there was a real identity in thewines corresponding to specific areas in theappellation, and overall he thinks it’s importantfor the region to focus on the specificities of thecrus. His approach is one of aiming for highquality. These are ambitious wines, quitepolished, but they’re also really good.
Beaujolais, France13% alcohol. This is from a hail-affected vintage,and all the wine was aged in used barrelsbecause of the reduced quantity. This has abrightness and delicacy, as well as somestructure with lovely raspberry and cherry notes,as well as some fine spices. A very pretty,expressive wine with a bit of grip, and probablygood for a decade in the cellar – more ashort/medium term ager than a long. Veryimpressive, showing off the focus of 2017. 92/100(04/20)
Château du Moulin-à-Vent 2016 Moulin-à-Vent,Beaujolais, France13% alcohol. A couple of punchdowns here aswell as the usual pumping over, and aged in 75%stainless steel and 25% used barrels. This is areally nicely balanced wine, with some red fruitbrightness as well as some darker black cherrynotes, as well as a grainy, grippy structure. Thisis mouthfilling and quite dense with somevolume and fine herby hints. Brooding andageworthy, but no problem tackling it now.93/100 (04/20)
Château du Moulin-à-Vent 2015 Moulin-à-Vent,Beaujolais, France13.5% alcohol. Picked early in this very warmyear (beginning 27 August), while the aciditywas still good. This has the density of 2015, butnot the over-ripeness that some of the winesshow. It’s firmly structured and quite taut, withgrippy tannins complementing the ripe berryand black fruits. Grunty but with lovely fruit, thisis a wine that may well age spectacularly. I’dcertainly hold onto it for a while beforebroaching. 93/100 (04/20)
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Château du Moulin-à-Vent Les VérillatsMoulin-à-Vent 2016 Beaujolais, France13% alcohol. This is from a 4.4 hectare plot withshallow (25-50 cm) soils composed of graniticsand, over granite bedrock. The vines are 45years old. This is pure, bright and vivid withlovely sweet, focused berry and cherry fruit.There’s some depth here, with notes of iron andminerals, as well as fresh acidity. There’s abrightness here: there’s some structure, but nottoo much, and the wine has elegance andtransparency, as well as a bit of meatysavouriness. Lovely stuff, with class andprecision. 94/100 (12/19).
Château du Moulin-à-Vent Couvent a Thorins2014 Beaujolais, FranceCarbonic maceration and no oak. Vivid andgrippy with sweet, primary black cherry andblackberry fruit. Vivid with notes of violet andiron. Lovely fruit. 91/100 (05/16)
Château du Moulin-à-Vent 2014 Beaujolais,FrancePowerful, juicy and intense with some mineralnotes. Refined and structural with nice purityand notes of iron and black cherry. Pure anddirect. 93/100 (05/16)
Château du Moulin-à-Vent Croix des Verillats2014 Beaujolais, FranceBeautifully perfumed, aromatic and sweet withfloral black cherry and raspberry notes, as wellas some dried herbs. Beguiling and complexwith good concentration. Pure and expressivewith fine spices. Stylish and sophisticated.Polished but not overly so: thrilling in a modernstyle. 95/100 (05/16)
Château du Moulin-à-Vent Champ de Cour2014 Beaujolais, FranceAssertive fine and floral with slight spicyraspberry fruit on the nose. Slightly gravellywith fine spices. Fresh and lively with tarryraspberry fruit. Polished, with a bit of grip.93/100 (05/16)
Château du Moulin-à-Vent La Rochelle 2014Beaujolais, FranceConcentrated, structured and quite powerfulwith dense, quite grippy red cherry fruit.Primary and grippy with nice focus. Still verytight. 93/100 (05/16)
Château du Moulin-à-Vent Champ de CourChâteau du Moulin-à-Vent Champ de Cour2011 Beaujolais, FranceSweet appealing cherry fruit nose with finespices, subtle leather and herb notes, and a littledevelopment. Mellow, mineral black fruits onthe palate. Very attractive. 91/100 (05/16)
Château du Moulin-à-Vent 2005 Beaujolais,FranceEarth, spice, fudge with some tar on the nose.Shows evolution. Has nice weight with sweetspices and a bit of earthiness. On its way out.85/100 (05/16)
Château du Moulin-à-Vent 1991 Beaujolais,FranceCloudy with soy, earth and spice on the nose.Faded colour with bricking. But it’s juicy, suppleand elegant with some earth and spices, and abit of citrus. Quite elegant in its maturity withnice fresness alongside the first stages of decay.90/100 (05/16)
Château du Moulin-à-Vent 1976 Beaujolais,FranceSappy, floral, elegant edge to the berry fruitsnose. Perfumed, with cherries and plums. Hastar and fudge. Elegant style with maturity butalso freshness. Supple, bright and veryinteresting. Has evolved beautifully. 93/100(05/16)
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Beaujolais, une génération plus loinLe Beaujolais avait fini par se perdre dans les excès
du nouveau. Ça n'est pourtant pas une fatalité.
Qu'il soit village ou cru, le beaujolais peut être bon.
Et même grand. Une jeune génération de vignerons
a décidé de relever le défi. On en a choisi treize. Ils
vont changer la région. Et ceux qui boudent le
beaujolais vont changer d'avis. À la fin, c'est
Michel Bettane qui nous rappelle d'où vient le
Beaujolais.
LES LOCOMOTIVES
Château du Moulin-à-Vent, à Romanèche-
Thorins
Edouard Parinet et Brice Laffond
Âges : 33 ans (6 mars 1984) et 29 ans (17 aout
1988) | Vignes : 30 hectares en AOC Moulin-à-
Vent (lieu-dit « Les Caves »: 5,16 ha;
« Les Thorins »: 4,18 ha; « Les Vérillats »: 4,42
ha; « La Rochelle »: 4,22 ha; « Champ de
Cour »: 3,28 ha)
Au commencement était Jean Jacques Parinet,
fondateur d’Orsyp, société spécialisée dans la
gestion des opérations informatiques. Une
belle réussite, sans affect. Quand il vend, il
discute avec ses fils d’entreprendre quelque
chose en commun. Édouard sort de l’ESCP. Ils
« brainstorment » sur « les produits français de
grande consommation à forte valeur ajoutée ». Cela
débouche en 2009 sur l’achat du Château du
Moulin-à-Vent, propriété alors déclinante à
laquelle ils veulent redonner ses lettres de
noblesse. Jean-Jacques s’occupe du gros œuvre,
charge à Édouard de construire le réseau
commercial. Et c’est là que Brice Laffond rentre
en scène, car il faut un homme de la technique.
Fils d’un régisseur de domaine en Champagne,
Brice passe plusieurs diplômes dans le vin,
dont un DNO (Diplôme National d’Œnologue)
à Montpellier, et se passionne pour les
questions de viticulture. Il intervient comme
consultant. Les Parinet l’embauchent. Le
vingtenaire a les mains libres pour quasiment
reprendre à zéro le domaine. Ils forment une
task-force, façon start-up. Brice fait toutes
sortes d’essais sur les 130 parcelles avec pour
objectif de rentrer les raisins les plus
qualitatifs, tandis qu’Édouard parcourt le
monde, et la France, pour convaincre des
bienfaits du Moulin-à-Vent et de son Château.
La propriété ne cesse de monter en puissance
et ne va pas s’arrêter là.
Les vins: la gamme est large. Le Couvent des
Thorins est le vin le plus accessible, suivi de la
cuvée générique qui porte le nom du Château.
Suivent quatre parcellaires: Croix des Vérillats,
La Rochelle, Champ de Cour, et le très
ambitieux Clos de Londres. Il y aura peu de
2017, donc profitez des 2016 ou 2015
disponibles.
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A new generation inBeaujolais
Things are really looking up in the kingdom ofGamay. A version of this article is published by theFinancial Times.
Six years ago almost to the day I wrote an articleon France's wine orphans – Muscadet andBeaujolais, bemoaning the fact that these bargainwines were so routinely overlooked and thatwine production in each region was becomingfinancially untenable.
The quality and ageability of Muscadet may havesoared but growers in the Muscadet region in thehinterland of Nantes have suffered the mostsavage series of spring frosts – three in the lastfour years. I'm delighted to report however thatin Beaujolais just north of Lyon a corner hasdefinitively been turned. The economic doldrumsof the region that resulted when the world fellout of love with Beaujolais Nouveau at the end ofthe last century kept land prices attractively lowfor young newcomers with a different, moreartisanal concept of winemaking. There is awhole new generation in the region now, as Juliareported here and here, producing wines thatappeal to a new, younger market.
Beaujolais exports were up 22% last year, withdemand particularly strong from what youmight slightly carelessly call American hipsters,or at least influential American sommeliers. TheUS has overtaken Japan – the last stronghold of
demand for fast-fermented Beaujolais Nouveau –to become Beaujolais' most important exportmarket, with the UK still in third place.
We Brits apparently favour the medium-qualityBeaujolais-Villages rather than basic Beaujolaistout court or the generally superior wines thatcarry the name of one of the region's ten specialindividual crus: Chiroubles, Régnié, St-Amour,Brouilly, Fleurie, Côte de Brouilly, Juliénas,Chénas, Morgon and Moulin-à-Vent, in roughlyascending order of body and longevity.
I'm quite surprised by the fact that the UK is theworld's third biggest beaujolais importer since Idon't see nearly as much good beaujolais onshelves and lists in Britain as I'd like –particularly in view of the value to be had from awell-made example. Mind you, as might beexpected in a region with players ranging fromneophytes, through ambitious, highly leveragedenterprises, to relatively industrial-scalenégociants, prices are all over the place.
But apparently, as reported excitedly by JeanBourjade, managing director of InterBeaujolais,host of a generic tasting in London last week,beaujolais was the second most-stockpiled wineby British wine merchants laying in stocks inadvance of what they anticipated would beBrexit-induced chaos at the end of March thisyear. (Champagne was the number one choice.)
The booklet accompanying the tasting gaveeither ex-cellar prices in euros or recommendedretail prices in pounds for all 194 wines shown.(Nineteen of them were white or rosé because MBourjade thinks that is where the future may liefor Beaujolais but I cannot agree.) For the reds, allmade from Beaujolais' very own grape, therefreshing Gamay that comes into its own whengrown on granite-based soils, prices of the cruwines varied from less €5 (around $5) ex cellarfor Vins Descombe's Ch de Pougelon 2018Brouilly to £35 ($45) on a UK shelf for one of themost serious 2016s from the Château du Moulin-à-Vent. But the best wines of Beaujolais caneasily rival burgundies that cost many timesmore.
At the tasting was Devon wine merchantChristopher Piper, who also makes beaujolaishimself at Château du Pavé in Brouilly. Hereports in our Members' forum how he realisedin 2010, 'our soils in Beaujolais were (technically
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speaking) "knackered" – lifeless and saturatedwith agrochemicals. Gradually, we havebreathed life back to a mosaic of complex soilsand also reduced our yields to around 40hectolitres per hectare. As the vines becamehealthier themselves, less and less organic sprays(copper especially) have been necessary as well.'He is far from the only producer to have turnedaway from industrial production methods inboth vineyard and cellar and he notesapprovingly, 'a group of amazing youngsters inthe Beaujolais region, who have played anintegral part in the elevation of Beaujolais'reputation and quality.’
Unfortunately the wines of too few of theseamazing youngsters were, presumably forreasons of local politics, represented in the recenttasting but I have included those I know in mylist of recommendations below. See othersmentioned in Julia's two recent reportsmentioned above.
What was very clear when tasting those winescurrently represented in the UK was thepolarisation of styles. Some producers seem stillto be making wine to a twentieth-century recipein which concentration and ripeness are the mostvalued qualities whereas others, presumablymost of those 'amazing youngsters', are makinground, fruity, gentle, often relatively pale (andsometimes not star-bright) wines whose styleand impact are completely different. Then thereare those with a long history of makingwonderfully reliable wines in a style somewherein the middle such as Château Thivin, JeanFoillard – and Marcel Lapierre, whose wines areclosely associated with the natural winemovement and are now some of Beaujolais' mostexpensive, with every justification.
Both styles should last pretty well, and certainlythere is no need whatsoever nowadays to regardbeaujolais as a wine that needs drinking young.In fact wines from the two most 'serious' crusMorgon and Moulin-à-Vent positively demandageing in bottle and can be superb at 10 years oreven considerably more.
The rather classic 2016s from a challengingvintage for growers are only just coming intotheir own now, even if the fleshier 2017s mayhave more immediate appeal. The 2018s, many ofwhich were shown last week in London, havegreat promise but most are still too young to
drink now, certainly those from the crus. The2015s were generally riper than the 2014s, whosechief attribute was the freshness that istraditionally associated with beaujolais. The 2013vintage was very successful and examples fromtiptop producers may well be tasting beautifullynow. Although beaujolais is traditionallyassociated with summer drinking, these areserious wines for drinking at any time of year –nicely filling the price gap below burgundy.Gamay, after all, belongs to the same geneticfamily as Pinot Noir, the great red burgundygrape.
The comments about vintages above applygenerally to cru beaujolais but Beaujolais-Villages, from the better-but-not-best land in theregion, can provide lovely summer drinkingserved fairly cool, with or without food. As canstraight Beaujolais from the best producers, theperfect red wine substitute for white wine.
RECOMMENDED BEAUJOLAIS PRODUCERSUK stockists are given in italics.
Pascal Aufranc, Concept Fine WinesCh des Bachelards, HedonismDom de la Bonne Tonne, Huntsworth WineJean-Paul Brun, The Wine Society, BI WinesDom Jean-Marc Burgaud, The Wine Society, BerryBros & Rudd, Cambridge Wine MerchantsDomaine Chapel, Vino Vero, The Good Wine ShopAndré Colonge, Woodwinters, Quaff and manyothersLouis-Claude Desvignes, Berry Bros & Rudd Jean-Paul Dubost, Pierre Hourlier, Bottle Apostle,MontrachetJean Foillard, Roberson, Buon VinoMee Godard, Raeburn Fine WinesLe Grappin, legrappin.comCh des Jacques, Wine DirectDom Lafarge Vial, Howard Ripley, Corney &BarrowThibault Liger-Belair, Berry Bros & Rudd, StannaryStreetCh du Moulin-à-Vent, Stannary StreetChristophe Pacalet, Raeburn Fine WinesDominique Piron, Averys, Laithwaite’sOlivier Ravier, Strictly Wine, Corking Wines, SlurpDomaine Rochette, James Nicholson, Lea &SandemanJulien Sunier, Roberson, Wine & GreeneDomaine Thillardon, Christopher Piper Wines
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Moulin-à-Vent under
scrutiny
With rising prices in Burgundy, for land and
for the wines, Beaujolais is becoming an ever
stronger magnet not just for Burgundians but
for others from further afield, producers and
consumers alike, as Jancis outlined in 2009 -
the year of Beaujolais and Beaujolais 2009 -
buy, buy! On the showing of this selection of
wines from just two producers from Moulin-à-
Vent, one of the more northerly of the 10
Beaujolais crus and said to be the longest lived
and most concentrated, I believe the 2010 and
2011 vintages were as good as 2009 if not
better, with a little more freshness.
Thibault Liger-Belair, now in Beaujolais as well
as in Nuits-St-Georges, and Edouard Parinet of
Ch. du Moulin-à-Vent rode into London
earlier this year with a very specific mission: to
demonstrate the wide-ranging terroir within
Moulin-à-Vent by means of both a masterclass
of recent vintages from different sites plus two
vertical tastings from one vineyard each, six
wines apiece, from 2009 to 2014. Whereas
every inch of vineyard and centimetre of
terroir is pored over in Burgundy's crus, in
Beaujolais only a few insiders really
understand the very varied sites within
Beaujolais, let alone within its 10 single crus
(listed in the appellations section of the Oxford
Companion's Beaujolais entry).
Although it is difficult to read the key to the
soils on the map below, it does show the
complexity of the soils, a 'mosaic of degraded
granitic terroirs', in such a small region with 50
lieux-dits (and an area of just 665 ha compared
with Fleurie's 900 ha and Morgon's 1,200 ha),
together with quite varied expositions on the
hill at the heart of the cru, from which you can
survey almost the whole of the cru itself. (…)
All vineyard work has to be done by hand
(Liger-Belair is trying to find a plough that is
suitable for his bushvine vineyards) and yields
tend to be low on the poor granitic parcels and
ancient alluvion, especially for the old vines.
Liger-Belair's average is about 28 hl/ha when
the Moulin-à-Vent permitted maximum is 52
hl/ha. The area is also quite windy, which
both contributes to vine health and tends to
reduce the yields further. Both producers work
at elevations of about 150-350 m.
Moulin-à-Vent
• Appellation d'Origine Contrôlée since 1936.
First Burgundy AOC with Nuits-St-
Georges, Pommard, Pouilly-Fuissé,
Mercurey
• Area under vines: 665 ha
• Maximum yield: 52 hl/ha
• Mosaic of degraded granitic terroirs and
natural presence of underground metallic
oxide
• Thin granitic sands in the upper part
• Deep clay-rich soils in the mid-level part
• Limestone rich soils in the lower part
• South-east exposition
• Elevation from 160 to 360 m
• Average steepness of 5%
• Style of the wines: concentrated, complex,
long-lasting wines
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Château du Moulin-à-Vent (CMV)
His father was responsible for the Parinet
family's first vintage in 2009 and Edouard is
very keen that Moulin-à-Vent be taken
seriously, hence this joint event with Liger-
Belair. Parinet highlighted the distinctiveness
of their sites even though they are so close
together.
- CMV dates back to 1732. The vaulted cellar of
the domain probably dates back to the XVIIth
century
- First vintage by Parinet family is 2009
- CMV exclusively located on Moulin-à-Vent
on 13 different lieux-dits
- Harvest, vinification and ageing is made
separately, lieu-dit by lieu-dit
- On average 7,000 cases produced every year
at a yield of 27 hl/ha
- On average 15% use of whole bunch, 60% use
of barrels (of which 15% new oak)
- The CMV vineyard is about 50 years old
(some vineyards are over 80 years old)
Ch du Moulin-à-Vent, Croix des Vérillats
2014 Moulin-à-Vent Single vineyard (1 of 3)
Bright cherry red. Sweet red cherry fruit and
spicy but darker and mineral too. Sweeter
fruited than the Liger-Belair wines. A little bit
of stemmy freshness. Gently chewy on the
finish, less fresh than some in this line up with
a hint of dried fruits as well as the fresh red
cherry. Creamy and very gentle on the palate
but there is still a compact tannic structure,
with moderate weight in the middle. Long and
fresh. (JH)13% Drink 2017-2026 - 16.5
Ch du Moulin-à-Vent, La Rochelle 2014
Moulin-à-Vent Single vineyard (2 of 3)
Dark, peppery fruit but so fragrant on the mid
palate. Liger-Belair interjects: ‘I would like to
have some La Rochelle’. Shows oak a little
more on the palate - thicker texture. Needs
more time. Terrific freshness and promise.
(JH)Drink 2018-2028 - 17++
Ch du Moulin-à-Vent, Clos de Londres 2014
Deep crimson. Power and depth but very
smooth and full in the mouth. Rich and dense
and savoury but with beautifully fine fruit.
Dark and quite closed but deep and promising.
More silky than you’d expect in this young
wine. Elegant and sophisticated. Juicy and
finely balanced. (JH)Drink 2019-2030 – 17,5
Ch du Moulin-à-Vent, Le Champ de Cour
2014 Moulin-à-Vent Single vineyard (3 of 3)
Tight and super fine and mineral, with some
graphite and herbal notes as well as great
energy. Peppery and lively. Peppery graphite
is the aroma. Great tension and freshness. Has
greater austerity than the Croix des Vérillats
and longer to come round. Great length. Great
acidity and really mouth-watering. Both juciy
and mineral. (JH)13% Drink 2017-2028 - 17
Ch du Moulin-à-Vent, Croix des Vérillats
2013
Moulin-à-Vent Darker than the 2014 and
smells richer and deeper and a little more
oaky. Some oak flavour on the palate but the
tannins are fine and dry and a little chalky.
Nicely dry on the finish. (JH)13% Drink 2016-
2024 - 16
Ch du Moulin-à-Vent, Croix des Vérillats
2012
Mid cherry red with some brick at the rim.
Lovely nose of ripe and scented cherry fruit
with the sweetness of dried cherry but still
such freshness and a light note of spice. Firm
and more thickly textured, super generous and
rounded, quite mouth-filling. Even so there is a
nicely dry mineral finish. Still with great fruit
but starting to show complexity. With time in
the glass: a hint of stems on the finish.
(JH)13%, Drink 2016-2026 - 17
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Edouard Parinet
Edouard Parinet was barely recognizable as thesmart besuited young man I had met in Londontasting rooms, modestly and politely serving hiswine. Here, denim rules, and the hair is unruly. Ihave the sense that I am getting in early on whatwill be a notable career.
I have never been so pleased to see a windmill. Aslandmarks go, it’s a pretty good one, especially inBeaujolais. My most recent trip—the first for someyears—had been a navigational challenge due tomy GPS voiceover, with a comedic butexasperating French pronunciation. I’m old school,and I like maps. They work extremely well, evenon a phone, as long as your destination is markedon it. But for some reason, the hamlet of Moulin-à-Vent is not—despite the moulin in question being anational monument… Happily, the Château duMoulin-à-Vent website provides the answer in theend. I don’t subscribe to Beaujolais beingBurgundian—here.I am walking on pink granite, surrounded byGamay! The topography is utterly different. So,too, is much of the famous and spectacularlandscape of the Mâconnais. My presence inBeaujolais, then the Mâconnais, was explained onthis occasion by Château du Moulin-à-Vent’spurchase of a vineyard in Pouilly-Fuissé, Domainedu Roc des Boutires. I had twice been invited atLondon tastings to visit this estate, and its Pouilly-Fuissé acquisition encouraged me to continue myjourney south from the cliffs west of Mâcon intothese rolling hills, wandering lanes, and unmarkedjunctions. As I arrived at the foot of the châteausteps, a departing Roy Richards introduced me tohis host, and my subject, Edouard Parinet. He wasbarely recognizable as the smart besuited youngman I had met in London tasting rooms, modestlyand politely serving his wine to buyers and
journalists. Here, denim rules, and the hair isunruly. Growing and making wine, I have noticed,ages you fast in the face but builds a robust bodyand constitution. I have the sense that I am gettingin early on what will be a notable career.
We took a quick tour of the house for possiblephoto locations, and I saw it much more as a homethan a château, however impressive the view fromthe terrace, and however carefully tended thelawn. In the cuverie, the array of plastic measuringvessels (which used to arouse dim memories ofunsuccessful chemistry lessons), sample bottles,and glasses still with that glowing red beauty spotabove the stem all told of a day of serious tasting.But in the end, we settled for the cellars as ourlocation. Above all, the search focused on theambient light—how it played on the subject’sfeatures and what it evoked in the mind. Edouardis on the tall side, so he had to be carefullypositioned to make the most of the scant cellarlight. This is always a testing time for those whowould prefer their photographic experience to berelatively brief and who have little inclination tostep into the limelight. But that is how Beaujolaisand this dedicated young proprietor are— onceyou have seen the windmill on the horizon.
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The Distinctive Crus ofBeaujolais
As the pendulum of taste swings toward lighter,more elegant wines, Americans are increasinglylooking for alternatives to the blockbusters thathave been popular for so long. The Gamay-basedreds from France's Beaujolais region are anexcellent option, full of character and offeringgreat value.
These are not the fruity Nouveau bottlings thatbrought worldwide attention to this small,bucolic region back in the 1980s. They are refinedreds crafted by talented winemakers who aredecoding the region's complex network ofterroirs. They still show the ripple effect of aninfluential group of winemakers, known as theGang of Four, who spearheaded the return to"natural," minimal-intervention winemaking inthe 1990s. Their influence continues to be feltacross the world of wine.
The highest quality bottlings come from the hilly,northern section of the region, home toBeaujolais' 10 crus, the top tier of its AOChierarchy. Below them is the Beaujolais-Villagescategory, which includes 38 winemakingcommunes, followed by the broad regionalcategory covering all 96 of the region'scommunes. The vast majority of wines producedin Beaujolais are reds made from Gamay, butsome rosés from Gamay and whites fromChardonnay can be found at the Beaujolais andBeaujolais-Villages levels.
Over the past year, I have reviewed more than175 wines from Beaujolais in blind tastings at ourNew York office. The vast majority of them are atthe cru level, and all 10 crus are represented.Overall, quality is very good, with an averagescore of 88 points on Wine Spectator's 100-pointscale. At the top end, nearly 50 wines earned 90points or higher. (A free alphabetical list[https://www.winespectator.com/articles/alphabeticalguide-to-beaujolais-113019] of scores andprices for all wines tasted is available.)
One of Beaujolais' many advantages is its relativeaffordability. The highest-priced bottling in thisreport is $75, while the average price overall is$25. This low price point yields some exceptionalvalues, including the Domaines Dominique Piron
Morgon La Chanaise 2017 (91 points, $20),Domaine de Fa Beaujolais En Besset 2017 (90,$21), Boutinot Morgon Côte du Py 2018 (89, $19),and Henry Fessy Beaujolais-Villages VieillesVignes 2017 (88, $12).
The most interesting wines come from the crus,which best display the region's distinctiveterroirs. Moulin-à-Vent is arguably the mostcoveted cru, producing concentrated andageworthy Gamays. With 1,500 acres under vine,Moulin-à-Vent boasts more than 60 lieux-dits—sites with unique topographic elements—on pinkgranite soils with seams of manganese.
One winery working diligently to promote theterroirs of Moulin-à-Vent is Château du Moulin-à-Vent, which was acquired by the Parinetfamily in 2009. Edouard Parinet co-runs thewinery alongside his father, Jean-Jacques.
From the 2016 vintage, the estate's three single-vineyard bottlings—the Champ de Cour (92,$64), La Rochelle (92, $68) and Les Vérillats (90,$60)—exemplify the cru's concentration andstructure, showcasing flavors of bright red fruitalong with oral, mineral and spice accentsencased in polished, refined textures.
According to Parinet, three things make Moulin-à-Vent "the lord of the crus": the drying windsduring harvest time (the cru is named after itsiconic 15th-century windmill that exists to thisday); the eroded granitic, sandy-textured soils;and the presence of heat-reflecting silica in thesoils in the upper areas of the appellation. Eachof these features creates more stress for theGamay vines, resulting in smaller, moreconcentrated berries than those of the other crus.
Parinet does not utilize semi-carbonicmaceration, a typical winemaking practice inBeaujolais, which emphasizes fruit whilereducing tannic structure. Instead, the grapes forhis wines are crushed and then fermented instainless-steel tanks followed by aging for at least12 months in mostly used French oak barrels.
"Traditional winemaking enables us to bettershow the diversity of terroir in Moulin-à-Ventrather than if we used carbonic or semi-carbonicvinification, which is known for really revealingthe primary aromas of Gamay," explains Parinet."And if you show the primary aromas of Gamay,you don't show as much diversity of terroir."
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Les têtes chercheuses duBeaujolais
Édouard Parinet, Moulin-à-VentLes ailes du plaisir
Château du Moulin-à-Vent, à Romanèche-Thorins. Depuis son acquisition en 2009 par Jean-Jacques Parinet, l’élégant Château du Moulin-à-Vent, à un jet de grappe de la tour ailée qui lui adonné son nom, a fait évoluer sa production :plus de climats revendiqués et un élevage allongéà 18 mois en fûts bourguignons. Même s’ilpossède une jolie production dans le Pouilly-Fuissé voisin, le château ne produit que dumoulin-à-vent entre 200 et 300 m d’altitude. Surles 30 hectares de gamay, dix-huit sont en coursde certification bio. Au-delà de la prise deconscience environnementale, c’est parl’œnotourisme qu’Édouard Parinet (à g. sur laphoto, avec l’œnologue du domaine BriceLaffond), qui a pris les rênes du domaine en2011, veut faire rayonner la production. Il faitrevivre la chapelle du château avec visites,concerts et dégustations. Sa cuvée favorite :Moulin-à-vent La Rochelle 2016La Rochelle est l’un des terroirs les plusidentifiables de l’appellation. Sous un jus à lacouleur tendre de pinot noir, des notes de pierreshumides et de feu de cheminée. Sa bouche estaussi racée que sa finale est saline (33 €).Et aussi:Moulin-à-vent Les Vérillats 2016, une senteur deroses anciennes dans la présence froide du sol (27€).Pouilly-fuissé En Bertillonne 2017, il trône déjà enbouche (26,60€).
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Moulin-à-Vent, un
nouveau souffle
L'arrivée d'investisseurs et de jeunes vignerons
redonne à cette appellation son rang et la qualité
qui en faisait la réputation autrefois.
Longtemps la maison Nicolas, "premier caviste
de France" et pionnier dans l'art de la publicité,
a édité chaque année un catalogue où figurait
la "liste des grands vins fins". Rares grands
crus de Bourgogne d'années très anciennes,
châteaux bordelais des meilleurs millésimes,
ces luxueuses plaquettes étaient illustrées par
des peintres et des dessinateurs de grand talent
(Cassandre, Rihakou Harada, Van Dongen...).
Celui de 1932 où, en couverture, Edy Legrand
a représenté un Bacchus cavalier suivi de
quelques personnages dont le célèbre Nectar
représentant la marque, propose du Montrose
1918 ou du Haut-Brion 1904, ou même de
l'Ausone 1869...
Pour 35 francs (de l'époque), on peut se
procurer un pommard 1911 et pour 10 francs
un moulin-à-vent. Le prix n'est pas le plus
important - il équivaut à celui d’un
Châteauneuf-du-pape - c'est davantage le
millésime, qui intéresse : 1924, un vin de huit
ans. Et le fait également qu'il figure (à côté
d'un fleurie) dans cet opuscule où ne sont
recensés que les crus jugés "grands".
L'image de moulin-à-vent s'était un peu
écornée ces dernières décennies, emblème
vieillissant d'un beaujolais autrefois considéré
et réduit dans les années 2000 à la réputation
claudicante du bojo nouveau. Autrefois, parmi
les dix crus (Fleurie, Morgon, Chiroubles,
Chénas, Brouilly, Côte-de-Brouilly, Juliénas,
Saint-Amour et Régnié, distingué plus
récemment), moulin-à-vent tenait une place à
part. On le disait cousin de la Bourgogne et
quelquefois, dans d'autres tarifs ou catalogues,
il figurait au sein de celle-ci.
Les Bourguignons ne s'y sont d'ailleurs pas
trompés, qui, voyant dans la crise que
traversait le beaujolais une réelle opportunité,
ont acheté quelques très beaux domaines. A
commencer par la prestigieuse maison Louis
Jadot, qui, dès 1996, a repris le Château des
Jacques, un des fleurons de moulin-à-vent, un
domaine de 88 hectares de vignes avec
quelques implantations sur d'autres crus
comme le voisin chénas.
"Mon père était un fan du moulin-à-vent"
D'autres ont suivi et surtout ce qui marque les
esprits et envoie un signe fort de qualité et de
renouveau, c'est le rachat et la remise à niveau
du symbole même de l'appellation : le Château
du Moulin-à-Vent... La propriété, après divers
propriétaires au fil des siècles, dont la mère
d'Henriette, la maîtresse muse de Lamartine,
qui le dirigea plus de cinquante ans, échut à
Julien Damoy. On a un peu oublié cet ancêtre
des épiciers "à succursales multiples" spécialisé
dans le vin, dont le nom a servi d'enseigne à
nombre de supérettes jusqu'à la fin des années
1960.
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Pays :
Date :
Journaliste :
Il fut également, cela se sait moins, le plus
important propriétaire en chambertin et
possédait aussi le château La Tour-de-By, en
Médoc. En 2009, c'est une des héritières de
Julien qui le cède à Jean-Jacques Parinet, ancien
éditeur de logiciels : « C'était une envie
personnelle et le désir de faire quelque chose
ensemble avec mon fils, qui a toujours eu une
attirance pour le vin depuis qu'il avait fait Sup de
co Paris et beaucoup fréquenté le club d'œnologie.
Moi, j'étais décidé à changer de domaine, je n'ai
jamais exercé les métiers pour lesquels j'étais formé,
j'étais ingénieur de travaux publics... Ma jeunesse
a été bercée par des célébrations familiales où on
buvait soit du saint-julien, soit du moulin-à-vent.
Mon père était un fan du moulin-à-vent. »
Manganèse
Mais, en 2009, le domaine a besoin d'une
sérieuse remise en forme, autant au chai où
l’on colmate les fûts au mastic que dans les
vignes. Depuis juillet 2013, la partie technique
a été confiée à un Champenois d'origine, Brice
Laffond, né dans les vignes, détenteur de
nombreux diplômes, mais surtout grand
voyageur viticole, qui a vinifié de la
Bourgogne à la Nouvelle-Zélande en passant
par la Californie : "Sur les 30 hectares du
domaine, on a 120 parcelles. On a une chance, ce
n'est que du moulin-à-vent. Les parcelles sont dans
un rayon de 2 kilomètres et dans le cœur de moulin-
à-vent, sur les grands terroirs..." L'appellation
repose sur un bloc de granit plus ou moins
dégradé en surface, donnant des argiles, du
mica, avec des profondeurs qui varient selon
l'érosion. "Il y a des endroits où on est obligé de
couper les piquets parce qu'il n'y a que 40
centimètres de terre et qu'on ne peut pas les
enfoncer plus", confie Brice Laffond.
On pourrait penser à un bloc relativement
homogène, mais on dénombre pas moins de 68
lieux-dits, ce qu'en Bourgogne on appelle des
"climats", donnant des vins assez différents.
Certains frais et fruités, d'autres poivrés, épicés
et qui demandent plus d'attente. La présence
de manganèse semble souligner ces côtés
épicés qui ont intrigué récemment les
importateurs chinois. Par bonheur, les
nombreuses fosses réalisées par les géologues
et pédologues (science de sols) ces dernières
années afin de mieux connaître les dessous des
crus ont permis de les rassurer : "Les travaux
d'identification des sols et la mise à jour de ces
veines de manganèse ont prouvé aux autorités
chinoises que ce n'était pas des produits de
nettoyage qui conféraient aux vins des côtés
poivrés!" raconte un de ces chercheurs. On
n'imagine pas toujours tout ce qu'il convient de
démontrer aux partenaires pour exporter nos
produits.
Moulin-à-Vent, les accords
Les plus frais et fruités s'accordent aux
charcuteries comme les terrines, un jambon
cuit à l'os, mais aussi un pâté en croûte ou un
saucisson chaud en brioche. Les plus riches,
charnus et épicés, sont délicieux sur la viande
rouge grillée, idéalement un morceau dit du
boucher, comme la poire, la hampe ou l'onglet,
particulièrement savoureux, mais aussi un
pied de cochon, une tête de veau ou un rognon
de veau confit dans sa graisse. Plus vieux, ils
appellent le coq au vin ou le bœuf
bourguignon.
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Pays :
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Journaliste :
Why Crus Du Beaujolais Wines DeserveRenewed Attention
Only after music is turned down do we
appreciate the beauty of background sounds.
‘Music’ can be compared to the once popular
wave of Beaujolais Nouveau juice—released
on the third Thursday of each November to a
worldwide trumpet of marketing hype. This
quickly macerated, just-bottled wine is made
from lower and medium quality Gamay grapes
from the Beaujolais region. The ‘background
sounds,’ in contrast, are wines from the top-
tier Crus du Beaujolais grapes. Until recently,
these have been underplayed and thinly
recognized. Now that the era of ‘nouveau’
Beaujolais has passed in popularity, the world
is tuning into the vinous jewels produced in
this region of France: Crus du Beaujolais wines
age well, brim with flavor and are not sold
freshly fermented.
Decades ago, the rise in popularity of young,
just fermented Beaujolais wine (‘nouveau’)
coincided with the light ‘nouvelle cuisine’ of
chefs such as Paul Bocuse which at that time—
during the latter 20th century—was storming
Lyon, Paris and the world .
Worldwide sales of this wine surged.
In 1955, Beaujolais shipped out about 400,000
gallons [15,000 hectoliters] of freshly fermented
juice. By 1970 that figure had risen to 2.6
million gallons [100,000 hectoliters]. Yet after
2004, exports of nouveau dropped
precipitously (by about 50 percent to the U.S.),
while exports of Crus (in volume) are on the
rise: they increased by 25% to the U.S. just
between mid 2016 and mid 2017.
The Beaujolais wine region stretches 34 miles
[55 kilometers] long and over a half dozen
miles wide—from north of the city of Lyon to
the southern Mâconnais wine region of
Burgundy. Beaujolais vineyards—in terms of
area—constitute a little more than half those of
Napa Valley, twice those of the Finger Lakes
wine region within New York, a third of those
in Burgundy and less a tenth of the area of
Bordeaux vines.
Unlike Burgundy to the north—which
predominantly grows Pinot Noir as a red
grape—Beaujolais reds are made from the
Gamay grape, which better suits the local
personality of terroir: soils, geography and
climate.
In the 1930’s the Beaujolais wine region began
to be formally divided into three segments—
lower tier Beaujolais to the south and east,
medium ranked Beaujolais Villages
predominantly in the north and west, and top
tier Crus du Beaujolais to the north—deep
within the region, like marrow in a bone. Most
of the ten Beaujolais ‘crus’ are associated with
a specific village. The value of local land
reflects the value of vines. As of 2017,
Beaujolais vines can fetch approximately
$7,200/acre (15,000 Euros/hectare), while Crus
du Beaujolais can sell for up to $48,000/acre
(100,000 Euros/hectare).
I recently visited Moulin-À-Vent, one of the 10
crus within Beaujolais. Moulin-À-Vent means
‘windmill’ and is named not after a village, but
for the historic mill, constructed in 1490, that
commands an airy view of the Massif Central
to the west and fog generated farm fields
adjacent to the Sâone River on the east.
Within Moulin-À-Vent, 1,600 acres [663
hectares] of vines produce high quality, semi-
tannic wines, some of which will age well for
decades. This particular ‘cru’ region has been
nicknamed the King of Beaujolais.
Jean-Jacques Parinet owns Château du
Moulin-À-Vent (the winery has the same
name as the cru). He moved to the region from
Paris in 2008 and now he and his son Édouard
promote wines from their 91 acres [37
hectares], as well vintages from the entire
region. They are eager to highlight the merits
of Crus du Beaujolais to the world, and
appreciate the value of what it means for a
wine to be a 'cru.'
“You have to have a good quality product and
also a good sales team. Château Lafite, for
example, would not sell so well if you named it
something else,” said Édouard, referring to the
well known Bordeaux wine.
They also learn patience from the vagaries of
climate. This spring, frost knocked out many
grapes within the region.
“It happened fast,” recalled Jean-Jacques. “In
15 minutes everything was white, and such a
strong wind. Catastrophic!”
Despite these challenges, their parcel of land is
an indomitable asset. Their vines grow on
granitic soils in the middle and west sides of
Moulin-À-Vent, which provides them with
layered, Burgundian-like complexity. They
also recently acquired 12 acres [5 hectares] of
Pouilly-Fuissé vines in Burgundy so they can
export white Chardonnay as well as red
Beaujolais. The family, though they moved
from Paris, are proving themselves
conscientious, energetic and pro-active
custodians within Beaujolais.
At nearby Château Bonnet, located in La-
Chapelle-de-Guinchay, winemaker Charlotte
Perrachon related how their buildings, built in
1630, were purchased by her family in 1973
and then renovated. Today the family owns
grapes in different regions of Beaujolais, and
produce wines not only from Moulin-Á-Vent
(where some of their vines are 45 years old),
but also from other nearby cru regions that
include Juliénas, Chénas and Saint-Amour.
Their land is bucolic and tranquil. Birdsongs
boil out of one sizable lone tree adjacent to the
winery, and their view includes inclined and
wrinkled plains and a nearby church spire. As
with other cru grapes, harvest is manual, and
Bonnet uses gravity to move juice from
fermentation tanks to barrels for aging.
Working closely with her parents Pierre-Yves
and Marie-Luce, Charlotte produces not only
red wines, but also a crisp and firm
Chardonnay, tart with minerals backed by
fruit. Her first Crus du Beaujolais label—Vin
de Garde—is a delicious bargain and includes
black pepper and spice on the nose, as well as
silky blackberries in the mouth. The largest
challenge was not related to vinification.
“It took time,” she laughed, “to convince my
father about putting the image of a dog on the
label.”
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Tastings
The red and black fruit of the 2016 vintage is
generally more complex, darker and profound
than adjacent vintages. Although 2017 wines
from the adjacent Fleurie scream with violets and
some Côte de Brouilly include intense and
gorgeous scents of orange rind, the 2017 wines I
tasted from Moulin-À-Vent generally include
ample purple power—light, delicious and
strongly aromatic fruit such as black cherries and
raspberries. Generally, prices are also extremely
reasonable.
The tasting notes below include some recommended
cru wines from Moulin-À-Vent. The list is
abbreviated due to space constraints. Of dozens
sampled, virtually all were excellent. Tasting notes for
additional Crus du Beaujolais wines can be found at
the Vino Voices website.
Château du Moulin-À-Vent. Moulin-À-Vent La
Rochelle. 2015. [93 points]
This includes tar, anise, blueberries, mocha and
lemon rind on the nose like a gorgeous
Burgundy. In the mouth this has layered
complexity with violets and blackberries and
notable spice. Black fruit gives this a long and
satisfying aftertaste.
Château du Moulin-À-Vent. Champ de Cour.
2014. [92.5 points]
Pepper on the nose, black cherries and lemon
rind in the mouth. This is a mildly tannic, distinct
and complex wine. Includes a satisfying finish.
Château du Moulin-À-Vent. La Rochelle. 2014.
[92.5 points]
This is peppery on the nose and reminiscent of a
Burgundian Pinot Noir. It has texture and
chewiness in the mouth and is both bold and
elegant. This is still a very approachable wine,
definitely for pairing with a meat or poultry
dinner.
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Wines Of The Week: A Rich Sauvignon Blanc, An Age-Worthy Beaujolais Cru, And A Perfect Bourbon For Springtime
My red Wine of the Week, the Château duMoulin-à-Vent, Moulin-à-Vent 2017, is fromwhat is considered to be the benchmarkproducer in what many professionals believe tobe the finest of all of the Beaujolais crus.Château du Moulin-à-Vent, which traces itsroots back to 1732—back then it was known asChâteau des Thorins—has been owned by theParinet family since 2009, and the quality rightnow is absolutely spectacular.Their Moulin-à-Vent is usually easier to findthan it is in this vintage, but in 2017, a massivelydestructive hail storm ruined 70% of their grapecrop. As a result, only 3,000 bottles were
produced…whereas typical production is closerto 10,000. (That’s also the reason that I’m notnaming their “Champ Coeur” 2017 my Wine ofthe Week—at just 1,500 bottles available, it’s abit trickier to find. If you do see it, however,snap it up immediately: It’s a paradigm-shiftingembodiment of the heights that great Beaujolaiscru is capable of.)With aromas of raspberries, red cherries, wildstrawberries, and a hint of spice and cherry pipetobacco as well as the suggestion ofsandalwood, this is a particularly elegant,complex expression of Moulin-à-Vent. Thepalate is structured by amazingly plush tanninsthat promise a decade of age, but it’s wonderfulalready, with chamomile, rooibos, complexberry fruit and a touch of chocolate-enrobedorange peel informing notes of violets and driedherbs. It’s all so long, balanced, and elegant,with a great pulse of underlying power andripeness that carry through the long finish thatitself is flecked with mineral and floralpeppercorn. At $42, it’s a steal.
Château du Moulin-à-Vent produced a spectacular wine in 2017, despite significant damage from a hail ... [+] CHATEAU DU MOULIN-A-VENT
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A la fin du XIXe siècle, un grandnombre de communes viticoles de Côte-d’Or décidèrent d’adjoindre à leur nomcelui de leurs plus belles parcelles, afind’honorer leur statut de grandeappellation. C’est ainsi que Vosnedevient Vosne-Romanée … Cephénomène se propagea jusque dans leBeaujolais. L’appellation thorins avaitainsi été identifiée comme le fleuron dunord Beaujolais, la commune deRomanèche-Thorins. Le Château duMoulin-à-Vent, racheté en 2009 par lafamille Parinet, se situe précisément surce beau terroir. La grande force de cedomaine de 30 hectares est de posséderune multitude de terroirs d’exceptionscomme, entre autres, le Moulin-à-Vent,le Champ de Cour ou les Vérillats.Certains d’entre eux donnent naissanceà des cuvées parcellaires, tandis qued’autres viennent produire la cuvée duChâteau. Pour l’élaborer, les maître deslieux ont assemblé leurs plus beauxterroirs granitiques et effectué desélevages partiellement en fûts, à labourgignonne, pour offrir une visionmoderne du beaujolais. Et c’est unevraie réussite, à l’image de ce 2016 auxarômes de petits fruits rouges, de peaud’orange sanguine, de poivre blanc etd’épices. Le vin est velouté, juteux, trèsfraiss, sautillant et fringant. Il est partipour durer au moins quinze ans mais semontre déjà sous ses plus beaux atours.
La bouteille de la semaine : Château du Moulin-à-Vent 2016, Beaujolais moulin-à-Vent
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Châteaux en BeaujolaisDes vignobles mariant le prestige de la vigne et
l’apparat des Châteaux, la France n’en manque pas.
Le Beaujolais ne vient sans doute pas en tête de liste
dans les esprits. Et pourtant… il est
incontestablement une terre de vins mais aussi de
Châteaux.
Entre le Moyen Âge et le XIXe siècle, on estime
que les riches familles de la région y ont bâti
plus de 150 propriétés dignes de cette
dénomination. À travers elles se lisent les
pages d'histoire de la région. (…)
L'industrie de la soie a disparu à Lyon et le
Beaujolais a connu des hauts et des bas tout au
long de son histoire. Pourtant, les murs sont
encore là et le gamay continue de donner des
raisins tous les ans. De nombreux domaines
viticoles se nourrissent de ce patrimoine, et
réciproquement. Ils méritent davantage qu'un
coup d‘oeil. Le Beaujolais est aussi une
mosaïque de terroirs dont les différentes
expressions se traduisent dans le verre.
Beaucoup de producteurs, particulièrement
dans les crus, ont aujourd'hui compris que
l'avenir de la région passe par une mise en
valeur de ces spécificités. Tout en conservant le
caractère fruité, frais, gouleyant du cépage
gamay.
Des collines du Beaujolais, aux courbes rondes
et tendres parsemées de châteaux, de belles
demeures, naissent des vins au caractère
sensuel. Une invitation à l'escapade qui ne se
refuse pas...
CHÂTEAU DU MOULIN-À-VENT,
L’ÉTOILE MONTANTE
II a porté historiquement le nom de Château
des Thorins, référence au hameau sur lequel il
trône. Le Château du Moulin-à-Vent est
aujourd'hui un exemple du renouveau de
quelques-uns des domaines historiques du
Beaujolais. Jean-Jacques Parinet, ancien
président fondateur d'une société éditrice de
logiciels, a repris le Château et ses 37 hectares
de vignes en 2009. Le potentiel est là,
incontestablement. Le domaine s'étend parmi
les plus beaux terroirs de l'appellation : Champ
de Cour, Les Vérillats, La Rochelle. Mais cette
Belle au bois dormant a attendu très longtemps
son prince charmant. Jean-Jacques Parinet a
consenti des investissements importants :
replantation, nouvelle cuverie, reconstitution
d'un réseau commercial, etc. La pente est plus
longue à remonter qu'initialement envisagé :
«Je pensais que cela irait plus vite », reconnaît
le nouveau maître des lieux. Certainement une
simple question de temps...
Dans le verre, les résultats sont là depuis déjà
quelques millésimes. La mise en valeur des
terroirs est à l'ordre du jour. Quand la cuvée
Croix des Vérillats s'exprime avec beaucoup de
finesse et de caractère, plus bas sur le coteau et
moins pentu, Champ de Cour fait valoir sa
profondeur et sa densité. On citera aussi La
Rochelle parmi les terroirs les plus harmonieux
du Château.
Dans une région où les appellations fortes,
portées par des domaines dotés d'une solide
notoriété, manquent en nombre suffisant,
l'histoire récente du Château du Moulin-à-
Vent est tout simplement exemplaire. Le
Château organise, en plus des visites et
dégustations, un festival de jazz doublé d'une
dégustation d'une dizaine de producteurs de
l'appellation le dernier samedi de mai (le 27
mai cette année).
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Château du Moulin-à-
Vent
Le palais éduqué aux vieux moulin-à-vent
paternels, Jean-Jacques Parinet a quitté sa vie
d’industriel sans regret pour faire briller à nouveau
ce château autrefois emblématique.
Jean-Jacques Parinet est arrivé en Beaujolais en
2009 avec le souvenir lointain mais vivace des
puissants moulin-à-vent débouchés par son
père dans les grandes occasions. Depuis qu’il a
racheté le château éponyme, il n’a eu de cesse
de faire revivre ce noble cru reconnu dès 1936,
le plus bourguignon de tous, comme un égal
des appellations de la côte de Nuits. Sa
conviction intime se nourrit d’arguments
historiques, à commencer par la médaille à
l’Exposition universelle de 1862 de Philiberte
Pommier, illustre propriétaire de 1815 à 1865 –
une femme de tête qui refusa la main de sa fille
à un poète volage nommé Lamartine, voisin du
Mâconnais. Après elle et plusieurs héritiers
moins charismatiques, le domaine fut cédé en
1911 à Julien Damoy, contemporain des
Boucicaut et Cognacq-Jay. Comme eux, il fit
fortune dans les grands magasins parisiens. Il
y vendait les vins de ses propres domaines, le
moulin-à-vent au même prix que le gevrey-
chambertin ou le vosne-romanée, comme en
témoigne une carte des tarifs exhumée des
archives.
Le nouveau propriétaire s’est lancé à corps
perdu dans la reconquête de cette gloire
passée. Le cheveu en bataille, l’oeil enflammé
par sa passion, l’ancien industriel a jeté aux
orties sa vie parisienne en vendant sa société
d’informatique Orsyp pour embrasser les
affres et les bonheurs du vigneron, s’offrant
une deuxième jeunesse aux côtés de son fils
Édouard, 32 ans, et d’un maître de chai de 28
ans, Brice Laffond. À bout de souffle quand il
l’a racheté, le château coiffé de tuiles vernissées
a retrouvé sa superbe. Les négociants ont été
remerciés poliment ; le bâtiment percé,
aristocrate fatigué de 1810, requinqué ; et la
cuverie entièrement renouvelée et
thermorégulée. Le vignoble, une trentaine
d’hectares dans les beaux terroirs de
l’appellation, complété par l’achat du domaine
de la Tour du Bief en 2011, a reçu toutes les
attentions de Brice Laffond. Il a commencé par
remplacer les nombreux pieds manquants,
héritage en creux des mauvais clones des
années 1980, et entrepris de palisser
progressivement le domaine. Seuls les vieux
gobelets échevelés de La Rochelle font de la
résistance à la mise en plis. De manière très
empirique, la jeune équipe avance en tâtonnant
: une vigne par-ci en bio, quelques rangs en
biodynamie par-là, une parcelle dédiée à la
sélection massale, un nouveau traitement là-
bas… “Pour aller vite, il faut mettre plusieurs fers
au feu”, affirme Jean-Jacques Parinet,
néovigneron mais manager aguerri.
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Le trio poursuit sa quête du bon équilibre,
“très raisonné”, dont sont garantes les ruches
posées en bout de rang de vignes.
“Progressivement, en regardant chaque cep dans les
yeux, on valide des processus sur des terroirs
différents”, explique le maître des lieux. Des
cuvées parcellaires mettent ce travail en
exergue, surtout dans le fameux couloir de
vent qui fait tourner les pales de
l’emblématique moulin de l’appellation,
debout depuis le XVe siècle.
L’affleurement du socle granitique, chargé en
oxyde métallique et manganèse, offre un
environnement peu propice aux récoltes
abondantes. “Mais c’est ce vent qui assèche le
gamay, plus encore que le sol, et qui fait des
moulin-à-vent de grands vins de garde. Par
endroits, les raisins ont la taille de myrtilles !”
s’exclame Jean-Jacques Parinet, engagé dans
une déclinaison tout en nuances de cuvées
racées, qui a commencé avec Les Vérillats, puis
La Rochelle, et demain les meilleurs morceaux
des Thorins. Le Château a réduit la voilure sur
le bois qui marquait ses premiers millésimes.
Et la vinification qui se voulait résolument
bourguignonne retrouve un peu de caractère
“beauju”, avec un peu plus de grappes
entières. Résultat : les vins gagnent en netteté
et en définition d’une année à l’autre. La
preuve que la famille Parinet ne se bat pas
contre des moulins.
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Pays :
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Journaliste :
Beaujolais, du nouveau
sur les côteauxQuatre grands acteurs des vignobles du Beaujolais
donnent leur avis sur l'état de la région et de
l’appellation. Passionnant et rassurant.
(…)
LE NÉO-VIGNERON
Jean-Jacques Parinet
Un garçon qui a fait un succès dans
l'informatique et qui dépense son argent pour
créer un domaine significatif a Moulin-à-Vent
Il y parvient plutôt très bien et en a fait en
quelques années une entreprise performante,
un château qui gagne sa vie. C'est possible,
oui. Pour lui, il n'y a pas le vin d'un côté et le
reste des entreprises de l'autre, c'est un
gestionnaire. Son fils Édouard emmène ses
échantillons aux quatre coins de la planète Vin
et reçoit un très bon accueil. Il est sans doute
l'unique producteur du secteur à vendre un
beaujolais a 54 euros, prix public TTC. C'est
son Clos de Londres, un jardin de vignes
devant le château, 1200 bouteilles, c'est très
peu et c'est le fer de lance du parcellaire que
Jean-Jacques Parinet a mis en place. Un vin
«château» et quatre parcelles sous leur propres
étiquettes. Une volonté farouche de sortir par
le haut en proposant de grands vins de garde
des monts du Beaujolais, en petites quantités et
d'une exigence qualitative peu commune. Le
tout, accompagne par une stratégie haut de
gamme, s'installe déjà a peu près partout. Un
côte « gamay rules » plutôt réjouissant, Parinet
n'est pas la pour enfiler des perles.
Il dit:
« Ce Château du Moulin-à-Vent s'appelait
Château des Thorins. Et les Thorins, c'était le
grand cru local. Comme Puligny ou Vosne ou
d'autres encore ont adjoint le nom de leur grand
cru pour devenir Puligny-Montrachet ou Vosne-
Romanée, Romanèche est devenu Romanèche-
Thorins »
« Ici, nous n'avons pas vocation à faire du volume.
Nos vignes sont âgées, comme dans tout le
Beaujolais. Avec 30 à 32 hectolitres par hectare,
nous produisons très peu, mais bon. Et puis, il y a
des années comme 2012 où tout s'écroule et où
nous produisons le tiers de la récolte habituelle. Il
faut une certaine philosophie »
« Nous faisons des progrès depuis 2009. Cette
année-là, nous avions 174 bouteilles commandées.
Aujourd'hui, c'est 80.000 bouteilles qui sont
vendues d'avance »
« Les rapports entre le négoce et les vignerons sont
bons. De plus en plus de gens embouteillent à leur
marque, mais jamais toute leur production. La
connivence est de plus en plus grande. »
« Ici, on sent bien que de plus en plus de gens ont
envie que le Beaujolais brille au firmament, c'est un
bon état d'esprit »
« Le beaujolais nouveau ? Non Je ne saurais pas
faire. Je ne suis pas venu ici pour ça »
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Château du Moulin-à-
Vent, le souffle de
l’ambition
C’est le souvenir des bouteilles qu’ouvrait son
père pour les grandes occasions qui a amené
Jean-Jacques Parinet à Moulin-à-Vent, après la
vente de son entreprise (Orsyp) en 2009.
Entretemps, le cru avait perdu de son lustre,
comme le château où Lamartine, « amant ivre
et passionné », faisait la cour à une demoiselle
Pommier en 1812. Mais les lourds
investissements consentis par l’entrepreneur
sentimental, secondé par son fils Édouard, ont
redonné sa prestance à la bâtisse aux tuiles
vernissées et son prestige à la production du
domaine - attestée depuis 1732, par la plainte
d’un propriétaire floué. Arrachages,
plantations, culture au plus près des équilibres
naturels - le miel récolté dans les ruches de
Brice Laffond, le maître de chai, prouvent que
les abeilles s'en portent bien - cuverie thermo-
régulée: voilà le Château du Moulin-à-Vent
non pas nouveau (un mot qui fait horreur au
propriétaire), mais ressuscité. Ici, les vins
bénéficient de douze mois d'élevage et de six
de plus à se reposer après les assemblages,
avant d'être mis sur le marche à prix fort. Une
méthode quasi-bourguignonne, pour un
château de 37 hectares qui se refuse à écrire le
mot Beaujolais sur ses étiquettes : «Moulin-à-
Vent doit retrouver son identité de cru à part
entière, qu'il avait en 1936 quand il a été
distingué parmi les toutes premières AOC »,
explique Jean-Jacques Parinet. Dans cette
appellation, un couloir de vents puissants
venus du Sud-Ouest assèche et concentre le
gamay. L'affleurement du socle granitique,
chargé en oxyde métallique et manganèse,
offre un environnement peu propice aux
récoltes abondantes: à peine 22 hectolitres par
hectare dans ce domaine sans concession - un
rendement proche de celui des liquoreux!
L'exigence n’est pas vaine. Une matière riche et
persistante caractérise le Couvent des Thorins
(13,20 €), la cuvée d'entrée de gamme, tandis
que la cuvée Château (19,20 €) associe notes
fruitées et mentholées pour évoluer en
conservant sa jeunesse quelques années. Des
cuvées parcellaires explorent les nuances des
terroirs de l’appellation: les Vérillats (27 €),
épicés, soyeux et racés, ou la Rochelle (31,50 €),
plus enrobée. La preuve que la famille Parinet
ne se bat pas contre des moulins.
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LE RENOUVEAU DU BEAUJOLAIS EST ARRIVÉ
Du beaujolais, on connaît surtout le nom, grâce àun petit vin de fête, commercialisé plus vite quede coutume, le troisième jeudi de novembre,dans les caves et bistrots. Ce «beaujolaisnouveau» a fait sa gloire, mais il n’a pas toujoursété bon. Cela, nous les avons aussi. Boire un vindeux mois après la vendange est un pari ardu, etle succès planétaire de l’opération n’a pas aidé àsoigner le procédé de fabrication. Leréchauffement climatique a au moins cette vertu:le raisin est ramassé plus tôt, le vin a davantagele temps de se bonifier. Et il redevient volontiersce jus léger et très fruité, agréable. Le problèmeest que les Français n’en sont plus fanas. Dureste, la moitié de la production de beaujolaisnouveau est exportée – le Japon en consomme unquart.
Sinon, ce vignoble est mal connu, coincé entredeux grandes régions de vin, la Bourgogne aunord, le Rhône au sud. Sa surface est modeste,autour de 15 800 hectares, à trente minutes deLyon. Le paysage n’est pas monotone, avec sescollines qui ondulent et ses vallées propices à larandonnée, avec aussi les clochers des crus, aunord, les Pierres Dorées de Bagnols, au sud.
C’est aussi un vignoble presque exclusivementrouge. Avec un seul cépage, le gamay, quireprésente 98% des vignes. A côté, les 2% dechardonnay donnent un rare vin blanc. Aucuneautre région viticole n’offre une tellehomogénéité de style. Un vin uniforme? Non!Certes, le beaujolais est souvent un vin léger.Mais on connaît moins la structure et la chair deses crus, leur complexité aromatique, allant desnotes fleuries aux saveurs épicées, avec unecapacité de garde de plus de dix ans pour lesmeilleurs. Ils devraient jouer un rôle moteur dansle renouveau d’un vignoble qui a souffert dans lepassé.
Le Beaujolais compte dix crus aux noms parfoisméconnus (Morgon, Moulin-à-Vent, Fleurie,Juliénas, etc.), tous au nord, qui offrent un autrevisage: d’avantage bourguignon. Ce vignoble estdu reste administrativement rattaché à sa grandesœur. Pas étonnant qu’on lui découvre desterroirs complexes et qu’il produise des vinsdifférents à partir d’un seul cépage. Dans cenuméro, qui invite à la découverte, nous avonssélectionné quarante crus au rapport prix plaisirfort attrayant. Profitez-en !
Notre sélection duBeaujolais
Laure Gasparotto et Ophélie Neiman ont retenu40 vins sur les 150 qui leur ont été soumis lorsd’une dégustation à l’aveugle. Uniquement desrouges, du millésime 2017. Certains peuvent êtrebus tout de suite, d’autres méritent d’être mis encave. Profitez-en, les prix sont très attrayants.
Château du Moulin-à-Vent, «Champ de Cour»Un vin d’une grande élégance et d’unemerveilleuse fluidité. On pourrait dire qu’il coulede source ! Ses notes poivrées le prolongentagréablement. Un cru précis, profond, habile etqui possède un énorme potentiel de garde. 29€.
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Diversité du cépage gamayet son potentiel de vieillissement
Le gamay est un excellent cépage qui exprimebien ses terroirs avec un potentiel devieillissement intéressant, s'il est planté sur unterrain convenable et granitique. L'interview avecdes membres de “Moulin-à-Vent Grand Cru”.
1. Louis BoillotIssu de la famille Boillot à Volnay, fils de LucienBoillot à Gevrey-Chambertin. Installé àChambolle-Musigny en 2003, il partage la caveavec sa femme Ghislaine Barthod. Il produit sespropres vins.
2. Théo MerlinLe fils aîné d'Olivier Merlin dans le Mâconnais.Diplômé d’un BTS à Mâcon-Davayé puis unemaîtrise dans une université Suisse. De retour en2018, il s’est installé avec son petit frère Paul. Ilssont la nouvelle génération du domaine Merlin.
3. Cyril ChirouzeRégisseur du Château des Jacques. Diplômé del'école supérieure en agronomie à Montpellier.Vinification au château des Jacques entre 2006 et2013, puis à Marsannay pendant 2 ans. Retour entant que régisseur du château en 2015.
4. Delphine LardetFille ainée de la famille Lardet, Maison Le Nid.Etant la maman, elle s'occupe plutôt des vignes etcontinue à apprendre avec son vinificateurqu'elle a gardé lors de l'achat du domaine. Elletravaille en famille, avec ses parents et ses 2frères.
5. Brice LaffondChef de cave au Château du Moulin-à-Vent. Ilsoutient du côté technique Édouard Parinet, lefils du propriétaire, Jean-Jacques Parinet. Commesur la photo, un beau garçon, grand et masculin.
6. Philippe GuérinLa 3ème génération du Domaine du Moulind'Éole à Chénas. Né dans la région, ce qui est unpeu rare parmi les membres. La vinificationtraditionnelle, soit la macération semicarbonique. C‘est quelqu'un de calme et discret.
7. Thibault Liger-BelairIssu de la famille Comte Liger-Belair. Installé àNuits-Saint-Georges en 2001, puis il a évoluédans le Beaujolais où il a fait ses études, enachetant des vignes de Moulin-à-Vent en 2008. Iladmire le vieillissement du cépage gamay.
8. Jean-Jacques ParinetFondateur de la société Orsyp, dans le métierd'informatique. En vendant celle-ci, il a acquis leChâteau du Moulin-à-Vent en 2009.Actuellement le leader de ce groupe desproducteurs. Au château son fils Édouards'occupe du management.
9. Morgane ChambriardLa directrice de “Moulin-à-Vent Grand Cru”. Elles'occupe du marketing au Château du Moulin-à-Vent. Très occupée de ces deux postes, cetteréunion a été réalisée grâce à elle.
Quelle était la raison de la fondation du groupe?
Jean-Jacques Parinet : Nos 13 producteurs deMoulin-à-Vent étaient réunis en 2015 pourpromouvoir cette appellation. Nous partageonsles informations techniques entre membres. Nousorganisons également la dégustation destinéeaux consommateurs afin de faire connaître ladiversité de terroirs de Moulin-à-Vent, ou encoredes vins de styles différents selon les méthodesde vinification. C'est le but de notre groupe.
Quelques membres sont originaires de la Côte-d'Or?
Thibault Liger-Belair : J'ai fait mes études en 1996à Belleville, à peine 10km au sud d'ici. Installé àNuits-Saint-Georges en 2001, je pensais toujoursà cette région. Cela s’est réalisé en 2008, enachetant 3.5ha de vignes à Moulin-à-Vent. Jevinifie à la façon Bourguignonne, c'est-à-dire,une cuvée à chaque lieu-dit. J'ai envie de prouverque l'on a des terroirs ici.
Louis Boillot : J'avais la même motivation queThibault. Ma grand-mère est originaire duBeaujolais et j’ai souvent passé mes vacancesscolaires chez elle. Avec ces souvenirs d'enfance,j'ai cherché des vignes pendant 3 ans, en faisantle tour en voiture et en dégustant beaucoup. J'aieu plus d'émotions avec Moulin-à-Vent. Puis j'aiacheté un domaine de 4ha en 2013.
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Château des Jacques est dans le groupe LouisJadot à Beaune?
Cyril Chirouze : Effectivement, Louis Jadot aacquis Château des Jacques qui était déjà unvieux domaine du 19e siècle. Notre philosophieest de laisser le cépage gamay, comme pinot,exprimer ses terroirs et aussi, de montrer sonpotentiel de vieillissement. Traditionnellement,depuis l'époque du vieux château, ils vinifiaientles lieux-dits séparément, comme Clos deRochegrès ou Clos des Thorins. J'essaie deconserver cet ADN.
Théo Merlin : Je viens du Mâconnais. Mongrand-père était très amoureux de Moulin-à-Vent, et c'est mon père qui a acheté le terrainpour réaliser le rêve de son père. Actuellementnous avons 2 cuvées, l'une est l'assemblage deplusieurs parcelles, et l'autre est le lieudit LaRochelle. On y trouve aussi des pieds de 1937.
Delphine Lardet : Au début je n'étais pas dans lemétier du vin. Mais j'ai acheté un domaine de6ha en 2012. On s'en occupe tous les cinq avecmes parents et mes 2 frères. Notre premiermillésime est 2013. À cette époque, qui n'était pasfacile, nous avions commencé par la réparationdes bâtiments et la replantation des vignes quiétaient abîmées.
Jean-Jacques Parinet : Je suis un peu commeDelphine. Je viens d'un autre métier et un nouvelarrivé dans la région en 2009. Château duMoulin-à-Vent a été appelé “Château lesThorins” il y a longtemps, et il était un domainereprésentant de cette appellation. Nous avonsdébuté avec 30ha, et à ce jour nous en possédons36. Entre 6 cuvées, 3 lieux-dits sont vinifiés à partdont Les Vérillats, Champs de Cour et LaRochelle.
Philippe Guérin : Suis-je le seul natif d'ici? Mondomaine a été fondé en 1907 par mon grand-père. J'ai l'appellation Moulin-à-Vent mais ledomaine est situé à Chénas. Une grande partiedes membres fait la cuvaison longue et l'élevageen fûts à la façon Côte-d'Or. Mais moi je reste entradition Beaujolaise. Je vinifie mes vins enmacération semi carbonique et je les élève encuve béton.
Brice Laffond : Je pense que nous avons desstyles très diversifiés dont l'égrappage ouvendanges entières, la durée de cuvaison, et
l'élevage etc..
Le cépage gamay n'a pas reçu la mêmeréputation que le pinot noir ?
Thibault Liger-Belair : Au 15e siècle, le cépagegamay a été arraché par l'ordre du Duc PhilippeLe Hardi qui considérait ce cépage “infidèle”. Legamay peut s'épanouir sur le granite, mais passur l'argile. Je pense que géographiquement lesterrains de 10 crus Beaujolais sont des miracles,car c'est vraiment une petite zone de graniteentourée du calcaire au nord et au sud. Le gamaya retrouvé sa bonne place en étant chassé de laCôte-d'Or.
Jean-Jacques Parinet : (en sortant un vieux tarifdes vins) Regardez bien celui-ci. Au début dusiècle précédent les vins de Moulin-à-Vent sevendaient au même prix que ceux de climatsconnus en Côte-d'Or, ou crus classés deBordeaux. La plus grande crise est arrivée entre2000 et 2010. Les petits vignerons ont eu du mal àvendre leurs produits, et ils ont commencé àvendre des raisins aux négoces en arrêtant lamise en bouteilles au domaine. Le négoce necherche pas toujours la haute qualité, c'est ce quia provoqué la baisse de valeur pour toute larégion.
Delphine Lardet : C'est pour cela que nous, lesnouveaux arrivés, devons faire ces efforts pour larenaissance de la région et du gamay.
Par rapport au pinot noir, quels sont lesdifficultés ou les problèmes pour la culture dugamay?
Louis Boillot : Pour moi la taille. Il faut taillerrigoureusement afin de maîtriser le rendement etla qualité.
Théo Merlin : Impossibilité de passer en tracteur.Le sol granitique est très sec, et la concurrenceentre les vignes et les mauvaises herbes estimportante. Cela nécessite un labour abondant,mais c'est difficile en tracteur avec la taillegobelet et les passages étroits. Bien sûr, ledésherbant chimique est à éviter, je laboure àcheval.
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Quels sont vos meilleurs souvenirs des vins degamay?
Thibault Liger-Belair : J'ai eu l’occasion dedéguster à l'aveugle dans un restaurant avec uncélèbre dégustateur. Il disait Echezeaux, et moi jedisais Musigny, mais c'était un Fleurie 1947. Parcontre je n'aime pas dire “un gamay quiressemble au pinot noir”. Dans l'avenir j'espèreque les gens diront “oh c'est un pinot noircomme un gamay d'un bon millésime”.
Jean-Jacques Parinet : Ce que j'ai envie de direaux consommateurs, c'est que Moulin-à-Vent,voire le cépage gamay sur le sol granitique, n’estpas un vin à boire rapidement. Il y a des vins quis'évoluent très bien. Dans la cave je conserveencore des bouteilles de 1937 qui ont laréputation d’être le millésime du siècle. Quand jesuis arrivé au château, j'en ai dégusté une. Ce vinavait encore une belle couleur et une vivacité enbouche.
Domaine Louis BoillotSitué à Chambolle-Musigny. Sa grand-mère estoriginaire du Beaujolais et il a gardé son âmepour la région depuis son enfance. Achat desvignobles de 4ha à Moulin-à-Vent en 2013.Brussellions, Rouchaux, Plantier de Favre sontvinifiés par parcelle. Puis, il y a une autre cuvéed'assemblage « vieilles vignes ».
Moulin-à-Vent Les Brussellions 2016Le sol alluvion sur la roche mère granitique.100% égrappé puis macération/vinification de 3semaines. 16 mois d'élevage avec 10% de fûtsneufs. 40% de pièces Bourguignonnes (228 litres),et 60% de demimuid (500 litres). Bien charnu etgras en bouche.
Domaine MerlinFondé en 1987 par Olivier Merlin et son épouseCorinne à la Roche Vineuse. Plus tard ils ontcommencé à produire des vins du Beaujolais. 2vins de Moulin-à-Vent, dont un assemblage de 4parcelles et un parcellaire La Rochelle. Ce dernierest fait de vieilles vignes.
Moulin-à-Vent La Rochelle 2016Le sol est très granitique. L'âge des vignes estassez vieux. Cela remonte à 1937 pour certainspieds et des années 40 pour d'autres. 100%grappes entières, macération semi carboniqueafin de provoquer la fermentation dans les baies.
Uniquement le remontage. Elevage de 18 mois enfûts.
Château des JacquesLe château historique du 19e siècle a été acquispar Louis Jadot en 1996. 80ha sur Moulin-à-Ventet Morgon. Ce château était déjà connu pour savinification parcellaire et ses vins de potentiel,qui sont conservés.
Moulin-à-Vent Clos de Rochegrès 2016Situé à 350m d'altitude, et vendangé 1 semaineplus tard par rapport aux autres parcelles. LeChâteau Des Jacques possède 10ha dans ce cru,colonnes vertébrales du château. Égrappage, puismacération/fermentation de 3 semaines à 1 mois.L'élevage en fûts est à peine d’un an.
Maison le NidLa Famille Lardet a acquis 6ha de vignobles en2012. Auparavant chaque membre de la famillepassait beaucoup de temps en voyage, et ils ontchoisi ce nom “le Nid” pour qu’ils se réunissent.La Roche, Rochegrès, et La Rochelle, dont lesdeux derniers sont vinifiés par parcelle. Ils ont eudes dégâts importants par le gel au printemps2016.
Moulin-à-Vent Rochegrès 2015La famille a gardé l'ancien vinificateur dudomaine. La parcelle est juste au-dessus dumoulin. Élevage en fûts en 2014 et 2015, avec unpeu des fûts neufs pour 2015. Bon équilibre entreles fûts et le vin de Rochegrès qui a une structuresolide.
Château du Moulin-à-VentUn domaine phare de l'appellation, acquis par lafamille Parinet en 2009. 35ha de vignobles et 6cuvées en Moulin-à-Vent. Cuvées parcellaires desVérillats, Champs de Cour et La Rochelle.Récemment développé dans l'appellationPouilly-Fuissé.
Moulin-à-Vent Les Vérillats 20165ha au-dessus de La Rochelle. Le sol est peuprofond, granitique, patiné et contient de lasilice. Grappes entières à 40%.Macération/fermentation de 22 jours, puis 1 anen fûts. Du type rapidement ouvert etsympathique.
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Domaine du Moulin d'ÉoleFondé en 1907 par le grand-père de PhilippeGuérin. Les Thorins et Champs de Cour enMoulin-à-Vent, plus Chiroubles qui vient de lafamille de son épouse. Le domaine est situé sur lacommune de Chénas, car l'appellation Moulin-à-Vent est sur les deux communes de Chénas etRomanèche-Thorins.
Moulin-à-Vent Les Thorins 2016La parcelle est juste devant le Château duMoulin-à-Vent. Le sol granitique produit du vinplutôt féminin. La vinification est traditionnelle,semi carbonique. Élevage dans une cuve bétonjusqu'aux vendanges suivantes.
Thibault Liger-BelairInstallé à Nuits-Saint-Georges, et étendu auBeaujolais en 2008 par l'acquisition de 3.5ha àMoulin-à-Vent. Le domaine a grandi jusqu’à14ha à ce jour. 6 cuvées parcellaires. Élevageparallèlement en demimuid depuis 2017.
Moulin-à-Vent La Roche 2016Parcelle située sur la colline, et le sol estgranitique, rose et patiné, voire sableux. Bonstress hydrique grâce au vent. Vendangesentières à 40% et vinification de 3 semaines. 18mois en fûts. Malgré une forte maturation, le vinconserve la fraicheur et la tension.
Autres membres de Moulin-à-Vent Grand Cru
Château BonnetChâteau des GimaretsDomaine du GranitDomaine Paul Janin & FilsDomaine RichardDomaine Richard RottiersDomaine de Roche
C'est une association fondée en 2015, par 13producteurs, afin de promouvoir l'appellationMoulin-à-Vent. Ils organisent la réunion pouréchanger des informations techniques entre lesmembres, ou la dégustation publique. Il y a -également un concert de jazz organisé auChâteau du Moulin-à-Vent tous les ans. En 2018leur invité était Hugh Coltman, le célèbrechanteur britannique.
(traduction : Sunako Hanada)
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Moulin-à-Vent,le Beaujolais dans son style bourguignon
Traduction du néerlandais par Google Traduction.
Une dynamique positive, une nouvelle générationdélicieuse de vins: récemment j'ai visité Moulin-à-Vent, l'un des cru du Beaujolais. Certainsproducteurs ont voulu me montrer leur domaine. Ehbien, c'est bien.
En France, vous entendrez qu’en novembre, laradio annonce encore le Beaujolais nouveau.Chez nous, ce phénomène a, c’est vrai, plutôttendance a disparaitre. Dans les années quatre-vingt, c’était un vrai bruit médiatique. Il aapporté de nombreux buveurs de vin dans unesorte d'excitation de goûter les premiers vins dela récolte à partir du troisième jeudi denovembre. Dans un cru comme Moulin-à-Vent,ils n'ont vraiment rien à voir avec ça. Dieu merci.
Influence passéeLe Beaujolais est en fait à la hauteur de sonsuccès qui est tombé. Le Beaujolais nouveau apoussé à son apogée une grande partie des bonsvins de la région, et a également détruit l'imagede qualité de la région. Bien sûr, il y a aussi desproducteurs qui ont été excellents pendant desdécennies à faire des vins et à ne jamais faire faceà ce scoop hype, mais peu de gens ont remarquéce détail. La région a encore des difficultés aveccette période de surproduction et de mauvaisequalité. Vous pouvez voir toutes sortes desituations. Au cœur du cru par exemple, leChâteau du Moulin-à-Vent renouvelle chaqueannée environ 10% de son vignoble. Il a desvignes de cinquante ou de soixante ans voireplus. Mais les vignes à partir des années quatre-vingt doivent d'abord être enlevées. Le matérielvégétal était alors si mauvais, qu’il faut plutôt
remplacer des vignobles des années cinquante etsoixante. C’est précisément dans les années 80que l’accent a été mis sur les rendements élevéset la fabrication du Beaujolais nouveau. Unestratégies inutile mais qui s’est assagie par lasuite. Cela n’a certainement pas aidé lepropriétaire du Château du Moulin-a-Vent del’époque. Lorsque Jean-Jacques Parinet a reprisl’entreprise en 2008, le vignoble était presquedésert et il y avait des trous dans les vignes. Sur37 hectares de vignes, seulement 2 500 bouteilleson été fabriquées … les nouveaux propriétairesont complétement changé de cap. On reviendrasur ce sujet plus tard.
InvestisseurLa promotion d'un cru unique du Beaujolais,pour lequel nous étions invités, est une initiativedu Château du Moulin-à-Vent. Moulin-à-Ventpeut s’appuyer sur le Château afin de booster sonimage. Il y a une dynamique positive, unenouvelle génération délicieuse de vins:récemment j'ai visité Moulin-à-Vent, l'un des crudu Beaujolais. Certains producteurs ont voulume montrer leur domaine. Eh bien, c'est bien.Vous pouvez voir de partout dans le Beaujolaisde jeunes talents et il y a beaucoup de vigneronsqui passe au bio, à la biodynamie et au vinnature. Cette ambition manquait un peu àMoulin-à-Vent. La raison invoquée est quel'appellation a toujours joui d’une granderenommée, ce qui la rend populaire auprès desproducteurs qui souhaitent un vin « réputé ».D’ailleurs, les producteurs du Beaujolais yachètent traditionnellement du vin, sansvraiment s’intéresser au vignoble ni à la régionelle-même. Ces propriétaires extérieurs àl'appellation ne l’ont pas fait pour être à la pointede la nouvelle vinification dans la région.Un problème encore plus extrême à Pouilly-Fuissé, car un célèbre vin blanc aux côtés de tousles rouges est très attractif. "Nous avons investide manière anti-cyclique dans Moulin-à-Vent,grâce à l'achat en 2008, alors au plus bas dumarché », dit Jean-Jacques Parinet. "C'est en moi.Et cela fonctionne parfaitement. Mais nousdésirions aussi faire du Pouilly-Fuissé, car nousvoulions aussi être en mesure d’offrir un bon vinblanc. Nous avons d'abord acheté les raisins, etnous avons notre propre vignoble sur placedepuis 2015.
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Combien cher, c'était la meilleure option. Noussommes chanceux d'avoir notre Pouilly Fuisséque l’on peut fabriquer ici à Moulin-à-Vent, parceque nous sommes dans le même département.Nous n'avons donc pas besoin d'une caveséparée. La frontière entre les départements deSâone et Loire et du Rhône longe la route ici. Sinous étions de l'autre côté, dans le départementdu Rhône, ça ne devrait pas être autorisé. "
La chose de chacunBrice Laffond, vigneron au Château du Moulin-à-Vent, a des idées claires pour l’élaboration decuvées parcellaires. "Vous pouvez, bien sûr,mettre n’importe quelle parcelle sur l’étiquette sile vin est tout issu d’un même vignoble. Et il n'ya pas non plus de Crus officiels. Mais cela n’a desens pour moi que si le vignoble produit annéeaprès année est un vin avec la mêmepersonnalité. Vous le trouverez ici directementau Château sur le lieu-dit « Les Thorins ». Nousavons 5 hectares là-bas, mais je ne pense pas qu’ilsoit approprié pour faire un vin parcellaire avecce nom sur l’étiquette. Car, en raison de sonemplacement, il est complètement différentchaque année. Très intense, mûr et puissant lesannées chaudes, il est nettement plus léger lesannée plus froides. Il se déplace doncsimplement avec l'appellation elle-même, et doncnous l'utilisons uniquement pour l'assemblagedes vins du Château, c’est-à-dire un mélange deplusieurs parcelles. La Rochelle et Rochegrès ontun caractère beaucoup plus stable, et ont lamême personnalité à travers les années. Parconséquent, nous les embouteillons séparément.Rochegrès a beaucoup de profondeur et destructure; La Rochelle est plus élégante." Cela mesemble logique, mais cela n’empêcheévidemment pas les autres de suivre une ligne deconduite différente et, par exemple, decommercialiser les Thorins comme une cuvéedistincte, comme le fait le célèbre Château desJacques (propriété de Jadot). C’est un domainequi existe depuis des années et qui peut êtreconsidéré comme l'un des champions etprécurseurs des embouteillages par lot surl’appellation Moulin-à-Vent. Un vin comme leClos du Grand Carquelin est élaboré depuis 1996,lorsque Jadot a acquis le Château des Jacques. Cevin est également l'un des exemples devinification à la bourguignonne qui peuttransformer Moulin-à-Vent en un véritable vinde garde qui peut se garder des décennies et quipeut alors se présenter comme un beau vieux
Bourgogne.
Au sommetGrâce à tout cela, Moulin-à-Vent a trouvé sonchemin. Avec l'achat du Château du Moulin-à-Vent par l'ancien entrepreneur informatiqueparisien Jean-Jacques Parinet, une bonne"nouvelle" entreprise s’est ajoutée, aidée par leregard extérieur. D'autres domaines sontégalement ravivés, comme le DomaineLabruyère, propriété d'Edouard Labruyère,également propriétaire, entre autres, du ChâteauRouget à Pomerol et de Jacques Prieur àMeursault. Depuis qu’il a succédé à son père en2008, il a investi dans les vignes et dans de petitsrendements. Il fait mettre toute la récolte enbouteille au domaine, et ce qui n’est pas arrivé àson père : il a tout vendu. Un tel domained’embouteillage de qualité est, bien sûr, bienmeilleur pour la visibilité du cru. Et ça aide.Maintenant que la crise est terminée, lesproducteurs croient à nouveau au potentiel de cecru. Des investissements sont à nouveauréalisés. Et la nouvelle génération de jeunesvignerons attire de nombreux nouveauxinvestisseurs qui ne cesse d’arriver. Unecombinaison idéale pour Moulin-à-Vent afin dele hisser la où il appartient: au sommet duBeaujolais.
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Château du Moulin-à-Vent
Morgane Chambriard, Jean-Jacques Parinet & Brice
Laffond
Les ailes du moulin ne tournent plus depuis
belle lurette, mais le domaine qui le borde sent
le souffle de sa notoriété. Autrefois propriété
de Damoy, grand épicier du début du XXème
siècle, le domaine est racheté en 2009 par Jean-
Jacques Parinet.
Un petit clos bordé de murs entre le château
du XVIIIème et le moulin, des vignes en
parcelles sur le piémont et la côte composent
les 130 parcelles de la propriété. Si le vin a mis
un peu de temps à trouver son style, les
vinifications en cuve inox et bois donnent
depuis une paire d’années un rouge profond,
moderne et coloré, aux tanins moelleux,
parfois poudrés. La belle tension du 2013 aux
séduisantes notes de graphite marque un
changement confirmé par la superbe puissance
aromatique du 2014.
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Moulin-à-Vent, le
prince redore son
blasonLe panache historique des vins du meilleur Cru du
Beaujolais renaît de ses granits roses.
Bouté hors de la Bourgogne par Philippe le
Hardi, le gamay, qui aurait pu faire de l’ombre
au champion pinot noir, fut relégué sur les
terres granitiques du Beaujolais. Il y trouva son
compte et s’installa confortablement sur cette
couche douillette, bien conscient d’appartenir
lui aussi à la noblesse ampélographique des
raisins couronnés, puisque issu de la famille
des cépages noiriens, fils du pinot noir et du
gouais, cousin des pinot, chardonnay et melon
de Bourgogne.
Il fit donc sa patrie du Beaujolais, conquit ses
monts et donna du galon à ses villages qu’on
nomme aujourd’hui Crus. Coiffant de sa
superbe l’ensemble de la région, Moulin-à-
Vent, seigneur des dix, tient son panache d’une
conjonction de facteurs naturels réunis sur
deux communes, Romanèche-Thorins et
Chénas. La carte aux allures d’Afrique déroule
du nord au sud saprolite, une roche de granit
rose décomposée qui, très dure au sommet
(400m), s’effrite dans le bas. Dessous, zébrant
l’appellation, une rayure de manganèse corsète
les vins d’une structure particulière. Tous
exposés au levant, les raisins profitent des
largesses de l’astre quasiment toute la journée.
Personnalités complexes
Plus qu’ailleurs en Beaujolais, le gamay a ici
rivalisé avec les meilleurs: un moulin-à-vent
fut servi avec la soupe VGE du temps d’un
certain président qui dînait à la table des
Français. Pourtant, les riches heures du Cru
sont désormais révolues: Moulin-à-Vent qui
coûtait jadis le prix d’un volnay ou d’un vosne-
romanée a vu sa cote dégringoler. La faute à
qui? Au beaujolais nouveau, le roturier qui lui
aurait volé la vedette ? Au rouge bourguignon
au pedigree avéré?
Mais depuis peu, lentement, les gamays du
granit rose ont repris leur place. Le Cru se
concentre sur plus d’homogénéité et rassemble
ses ouailles sous son aile bienfaitrice, racolant
au passage des négociants investisseurs. Par
ces temps de pénurie de raisin et de prix du
foncier frôlant l’indécence, l’appellation attire
les négociants côte-d’oriens qui louchent du
côté du granit à gamay. Du coup, Moulin-à-
Vent a le cul entre deux chaises, le cœur en
Beaujolais, l’ego en Bourgogne, des gamays
vinifiés en grappes entières et sous bois,
d’autres sans la partie ligneuse et élevés en fût.
Il faut de tout pour faire un moulin, et les deux
écoles forment un ensemble d’individus aux
personnalités complexes déjà fortement
marquées par les différences de sol, ce qui ravit
à la fois les adeptes du Cru attachés à son
classicisme tout en recrutant des « néo ».
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Still essential : Château du Moulin-à-Vent
If anything, the Domaine of reference forMoulin-à-Vent is just getting better.
I spend an inordinate amount of time thinkingabout Opening a Bottle’s Essential Winemakerslists. Now at 52 producers and counting (23 inFrance, 29 in Italy), they have become myplaylists of taste. But when you are curating alist of who belongs on your readers’ wine racks— or who should adorn their kitchen table, orwho should initiate their best first taste of anappellation — the stakes seem high. Take forinstance Beaujolais, in northeastern France,where Yann Bertrand and Château du Moulin-à-Vent have anchored opposite ends of the GamayNoir spectrum on the Essential Winemakers ofFrance list for some time.
Bertrand works in Fleurie, Juliénas and Morgon,using minimal intervention and semi-carbonicmaceration to dazzling effect. Château duMoulin-à-Vent is also fairly traditional in itsapproach, but eschews semi-carbonicmaceration to allow the windy perch of itsvineyards to declare their depth. The producersof Beaujolais — and in particular, its Cru wines
— deserve more list representation than justthese two (and I’m working on it), but havingjust tasted a flight of Château du Moulin-à-Ventwith proprietor Edouard Parinet via Zoom thismorning, I can tell you their spot on my list issecure.If there is an issue for me, it is the challengingtask of accurately putting this benchmarkestate’s wines into proper context. For one,while the raw materials and terroir are 100%Beaujolais, the ambition goes well beyond theregion. It is as though they’ve flipped therailroad switch to put their train on the sametracks as the wines of Burgundy or the NorthernRhône, sometimes, seemingly, in lieu ofcomparison to the Beaujolais cru.
And yet, Moulin-à-Vent is the richest, mostbrooding of the 10 Beaujolais Cru, and theyembrace that fact whole-heartedly. Except fortheir Domaine du Roc des Boutires winery inPouilly-Fuissé to the north (where they makeexquisite Chardonnay), the Parinet family andtheir accomplished winemaker Brice Laffond areMoulin-à-Vent specialists. They have opted outof the other crus, in part, because it creates aconflict on the label with their estate name.
But in their singular focus, they’veaccomplished mastery. Old vines, prime lieu-ditvineyards across Moulin-à-Vent’s wind-blastedridge, and a commitment to traditionalwinemaking means their wines are singular andgorgeous.
Below are the three wines I just tasted and myimpressions of them. The 2017 vintage is inshort supply because of a massive hailstorm thatclaimed 70% of the crop. But this is the fourthvintage from the estate that I’ve surveyed, andthese wines are now singing with, if anything,the clearest of voices.
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2017 Château du Moulin-à-Vent, Moulin-à-VentMoulin-à-Vent AOC (Beaujolais) 🇫🇷Grapes: Gamay Noir (100%)Alcohol: 13%Rating: ★★★★ 1/2 (out of five)• Food-friendliness: Versatile• Value: As expected
Review: With its tones of wildly tart yet sweetred currants as well as tertiary notes remindingme of red flowers, rainstorm and autumnleaves, the base bottle from Château du Moulin-à-Vent sets the stage for the domaine. Whilemaybe it has shades of Morgon, this wine, andthe others from the estate, do not strike me astypical Cru Beaujolais. The depth and richnessof body has a big impact on the palate, withpersistent “athletic” acidity — as I put in myfurious notes — that “runs and runs and runs.”There is a lot to unpack for this, the estate’sblend of multiple plots across the Moulin-à-VentAOC. While 2017 offered good ripeningconditions, the hailstorm in July reduced thiswine from 8,000 cases to just 3,000.
2017 Château du Moulin-à-Vent Champ deCour Moulin-à-VentMoulin-à-Vent AOC (Beaujolais) 🇫🇷Grapes: Gamay Noir (100%)Alcohol: 13%Rating: ★★★★ 3/4 (out of five)• Food-friendliness: Versatile• Value: Very Good
Review: Sourced from a single lieu-dit thatresides between the famed windmill and theFleurie AOC, the 2017 Champ de Cour issignificantly more robust and richer than theblend of plots noted above. It’s not that the wineis austere, but its arms are still crossed at thisyoung age. It’s not yet giving an inch. That’sOK, because plenty of years lie ahead for thisone.
If the aromas of the Moulin-à-Vent leanedtoward red currants, the Champ de Courresembles black currants, with a significantstreak of rainstorm and wildflowers residingjust below. This wine evokes nature on the nose,and I just wanted to keep coming back to it. Thetannins are remarkably subdued, and while itfeels as though it has more to say at this stage,the wine still easily glides across the palate.Supple texture, perfect amount of oak.
2015 Château du Moulin-à-Vent Clos deLondres Moulin-à-VentMoulin-à-Vent AOC (Beaujolais) 🇫🇷Grapes: Gamay Noir (100%)Alcohol: 13%Rating: ★★★★★ (out of five)• Food-friendliness: Impeccable• Value: Very Good
Review: Coming from the château’s mostcherished plot — a walled vineyard thatstretches from the stately home to the foot of thewindmill — the Clos de Londres may be one ofBeaujolais’ most impressive wines. The aromasleap from the glass and constantly changeshape. I caught notes of crushed violets, blackcherry, leather, smoked meat, rainstorm andmost intriguingly for a red wine, curry leaf —something that’s never popped into my headbefore. At first I dismissed it, but it came back tome several times. You might interpret itdifferently, but there is no mistake that thisaroma and taste lend the wine a distinctivefingerprint. Slightly more tannic, and moreforthcoming with its acidity and structure thanthe Champ de Cour, the Clos de Londres is athing of rare beauty. And rare it is: only 120cases were produced in 2015.
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Anthocyanes, le podcast : Château du Moulin-à-Vent
Deux phénomènes concomitants font du Beaujolais l’une des régions les plus intéressantes des cinqdernières années. En premier lieu, dans un élan collectif et salutaire, les vignerons semblent vouloir sortirdu sempiternel Beaujolais Nouveau, qui nivèle le niveau moyen vers le bas, pour mettre en avant lesfantastiques terroirs de la région. Les quelques émules, trop peu nombreux avant les années 2000,commencent à évangéliser de nombreux collègues. Autre phénomène moins centré, le prix des vins deBourgogne, devenu déraisonnable, pousse les consommateurs vers cette région plus au sud où les vinssont tout aussi chatoyants et gourmands pour un rapport qualité/prix plus attrayant.Dans cette optique, il est intéressant d’écouter Édouard Parinet, propriétaire du Château du Moulin-à-Vent, dans le nouvel épisode d’Anthocyanes, le podcast. Fer de lance de l’appellation éponyme, sa famillea acquis ce domaine en 2009 pour le porter dans le haut niveau qualitatif de l’appellation.
Ainsi, le 2014, gourmand et frais, qui n’a pas totalement intégré son bois à l’heure actuelle, offre tension etlinéarité. Le 2015, plus aromatique, plus dense également, est construit sur une texture juteuse et délicate etle 2016, assez timide laisse apparaitre un beau potentiel de garde.
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Château duMoulin-à-Vent
Meet one of the most beautiful familyvineyards of AOC Moulin-à-Vent
Château du Moulin-à-Vent is one of the oldest
estates of its eponymous appellation, AOC
Moulin-à-Vent (Beaujolais). The history of the
Château du Moulin-à-Vent dates back to the
16th century, when some writings attest to the
practice of a wine making activity that is surely
complementary to a polyculture management of
the estate. In spite of this long past the Domain
was sold only twice, once in 1911 to the Damoy
family and the other in 2009 to Jean-Jacques
Parinet, former founding president of a software
publishing company. His arrival as the head of
the property marked a time of restructuring of
the vineyard and the productive tools with his
sole objective to give the Château du Moulin-à-
Vent its letters of nobility.
The property now extends over 30 hectares
planted on soils composed of granite, iron oxide,
manganese and copper. Six different vintages in
AOC Moulin-à-Vent are produced each year on
some of the best terroirs of the appellation such
as Champ de Cours, La Rochelle, Vérillats or the
Clos de Londres.
Where does the name of the property come from?
In the early twentieth century, the domain was called
Castle Thorins, the name of this hamlet in which we
find ourselves. At the time of the creation of the
Moulin-à-Vent appellation in 1936, it became
Château du Moulin-à-Vent, a sign that it was
already at that time the emblematic domain of the
appellation.
(…)
For my part I would say that what is remarkable
in the wines of this property is that they each
have their own personality. They are well led,
racy, always of quality and often offer juiciness.
Each of the different labels reflect its terroir.
Do you have plans for the Château du Moulin-à-
Vent?
Yes, a project that is already under way. We recently
bought a brand new 4 hectare estate in the Pouilly-
Fuissé appellation. The first wines of the 2016 vintage
will be available at the beginning of the year 2018.
They will allow us to offer white wines from Burgundy
and therefore to expand our offerings. Besides this we
wish to continue our perpetual qualitative evolution
on wine ratings in Moulin-à-Vent AOC.
Do you have an anecdote?
We were talking about Thorins before… This is the
name of the grand cru of Moulin-à-Vent, the same
name came to complete that of the village of
Romanèche in 1872 in the same way that Chambertin,
Romanée and Musigny came to complete those of the
villages of Gevrey, Vosne and Chambolle in the
nineteenth century.
On the anecdotal side it is funny to note that Alphonse
de Lamartine, the great French poet was, between
1811 and 1812 crazy in love with Marie-Henriette
Pommier, daughter of the owner of the Château du
Moulin-à-Vent. During this period he came regularly
to stay here.
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DU NOUVEAU DANS LE BEAUJOLAIS
Le beaujolais nouveau, phénomène marketingpermettant d'écouler des millions de bouteillesen quelques jours, a failli tuer les grands crusdu Beaujolais. Grâce à quelques pionniers,ceux-ci sont en pleine renaissance. Au cœur dela Toscane française, des vignerons passionnéstransmettent ces cépages enchanteurs dignesdes meilleurs bourgognes.
Le Beaujolais est un cas d'école que l'on devraitenseigner à HEC. Comment une région aussibelle peut-elle demeurer aussi méconnue ?Comment des vins aussi éclatants, que l'onvendait naguère au même prix que les grandscrus de Corton en Bourgogne, peuvent-ilscontinuer à traîner une réputation de petits vinsde comptoir ?
Peu de gens sont d'ailleurs capables de dire où setrouve le Beaujolais sur la carte (du sud deMâcon aux monts du Lyonnais qui jouxtent lacapitale des Gaules). La première chose quifrappe, quand on y va, c'est la beauté despaysages, leur douceur, leur lumière. Le matin,quand il fait beau, l'air picote et on aperçoit auloin le mont Blanc. Certains villages médiévauxperchés sur des collines sont dignes de laToscane (comme Oingt, dans les Pierres dorées,ou Vaux-en-Beaujolais, qui inspira Clochemerle àl'écrivain lyonnais Gabriel Chevallier en 1934).En se laissant porter le long des routes sinueuses,on ne recense pas moins de 150 châteaux, tousplus magnifiques les uns que les autres (dont unhanté, le château de Bagnols, qui a été transforméen hôtel : la nuit, les clients japonais hurlent deterreur, allez-y, ça vaut le coup !). Loin de noscampagnes désertes, ce pays est toujours vivant,chaque village ou presque possédant son école,son bureau de poste, son bistrot et sescommerces. Depuis quelques années, de plus enplus de jeunes s'y installent, qui pour créer undélicieux restaurant (comme Joséphine à table, àSaint-Amour), qui pour fonder une chambred'hôte de charme (comme le château de Briante àSaint-Lager).
Du fait du réchauffement climatique, leBeaujolais dispose aujourd'hui d'un potentielénorme. Les amateurs du monde entier en ont
marre de boire des gros vins. Ils veulent de lafinesse et de la fraicheur. Or, le gamay noir à jusblanc, qui prospère sur des sols pauvres vieux detrois cents millions d'années (granit et schiste),est un cépage exceptionnel qui offre l'avantagede donner au vin des tannins légers. Faible enalcool, digeste, long, éclatant, sans lourdeur enbouche, il développe au fil des ans (s'il est bientravaillé !) des parfums troublants de rose fanée,de cerise, de poivre et de safran (comme à Fleurieet à Morgon). En prime, il s'allie avec la grandecuisine ! (C'était le vin préféré de Bocuse.)
Château du Moulin-à-Vent : la renaissanceSur les 12 appellations que compte le beaujolais,Moulin-à-Vent est la plus célèbre, celle qui passepour donner les vins les plus concentrés et lesplus aptes au vieillissement. Toujours intact, unmoulin à vent du XVe siècle a donné son nom aucru, créé à l'origine par les Romains. Le Châteaudu Moulin-à-Vent où nous nous sommes rendusdate du XVIIIème siècle. Depuis 2009, la familleParinet, d'origine parisienne, a fait ce que lesLyonnais n'ont jamais daigné faire : mettre lepaquet pour produire des grands vins de terroir,comme avant-guerre... Jean-Jacques Parinet (lepère), Édouard (son fils) et Brice Laffont (leurchef de culture et maître de chai) forment uneéquipe inspirée. Très vite, leur engagement aporté ses fruits. « Ici, le climat est venteux, ce quipermet de nettoyer et concentrer les raisins, nousexplique Édouard. Le granit est à la surface, les argilesen profondeur. Comme les moines cisterciens, nousavons recensé sur notre domaine 60 lieux-dits, 17terroirs différents, une vraie mosaïque de sols...»
Les meilleures parcelles ont été isolées etcultivées en biodynamie. Les Parinet proposentainsi six cuvées différentes, ayant chacune uncaractère particulier. Les vins sont élevés deuxans dans les caves voûtées du château, qui datentde 1732. La cuvée « La Rochelle », issue de trèsvieilles vignes de 80 ans exposées plein sud estun vin complexe, riche et fin, très long, très frais,qui convaincra les plus sceptiques... (31 euros labouteille)
www.chateaudumoulinavent.com
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Le Beaujolais, ou l’histoirede la chute du « Roi »
Dans la partie la plus au sud de la Bourgogne setrouve le Beaujolais. Une région que beaucoupassocient aujourd'hui avec le vin juteux duBeaujolais nouveau, qui sort le troisième jeudi denovembre et est déjà expédié au Danemark pardes pilotes de course. Un évènement plaisant etsympathique dans les temps sombres et froids,c’est aussi quelque chose qui a fortementinfluencé notre avis négatif à l’égard de la région.
Heureusement, cela semble changer. LeBeaujolais s’améliore, la qualité croît sur lesderniers millésimes et les prix du voisin au nordont tellement augmenté que les clients se tournevers le sud de la région. Elle est notammentanimée par les 10 crus qui l’aident à sedémarquer comme un acteur sérieux etcompétent dans le monde du vin. Fini les vinsfins et fruités qui se boivent jeunes, et bienvenueaux vins plus sérieux avec de la concentration etde valeur.
Avant la Seconde Guerre mondiale, c’était lamême chose. Les vins de Moulin-à-Vent et deMorgon étaient, avec certains vins issus d'autrescrus du Beaujolais, dans la même catégorie queles vins de la Côte d'Or en Bourgogne et mêmeparmi les rois du vin d’Europe. Les châteaux aunord du Beaujolais étaient vendus aux mêmesprix que les châteaux des Crus Classés deBordeaux. Cela a soudainement changé en 1951,quand ils ont décidé de présenter le Beaujolaisnouveau aux consommateurs. Une décision qui aété d’une importance vitale pour la région. Enfait, l’intention était juste de présenter le"Beaujolais nouveau" comme l’amateur deBordeaux, mais aussi de façon plus générale, dedonner aux consommateurs ordinaires une idée
du nouveau millésime dans la région duBeaujolais. Mais, le Beaujolais nouveau arapidement pris le relais et les ventes ontaugmenté significativement, et les vins ont été bujeunes. De plus en plus de personnes ontcommencé à assimiler le Beaujolais nouveau et laqualité des vins à l’ensemble de la région. Laconséquence directe a été un affaiblissement del’image du Beaujolais à partir des années 60, 70 et80. Les prix ont chuté, et plusieurs vignobles ontdû renoncer à vivre de la fabrication des vins. Parconséquent, plus de 30% des vignes ont disparudepuis la guerre.
Aujourd'hui, le Beaujolais nouveau représentetoujours une part importante des ventes,notamment pour la partie sud du Beaujolais, oùune grande partie des vins sont vendus lors dulancement du nouveau en novembre. Même sitout le monde convient que ce ne sont pas degrands vins, les prix ne sont pas dissuasifs nonplus. Frédéric Barnier de Louis Jadot, que j'airencontré en Bourgogne est même allé jusqu'àdire qu'il pense qu'il faut changer le nom duBeaujolais et le laisser appartenir aux vinsnouveaux, et appeler le reste avec un tout autrenom. Cela montre clairement l'impuissance, quebeaucoup ressentent dans la région, surtout sil'on produit du vin de qualité.
Permettez-moi de dire que le Beaujolais est bienplus que du nouveau. La région a le potentiel deretrouver son antique apogée et estparticulièrement poussée par des vins légers etélégants, provenant des crus.
En Beaujolais, c'est le cépage gamay qui est roi,contrairement au pinot noir et au chardonnay enBourgogne. Cependant, de petites portions devin blanc et rosé sont également faites sur duchardonnay et de l’aligoté. La région est surtoutconnue pour l'utilisation de la macérationcarbonique. Cela signifie que les raisins ne sontpas dépouillés mais placés directement dans leréservoir avec du dioxyde de carbone (CO2), cequi fermente les raisins à l'intérieur de la cuve.Après deux semaines environ, les raisins sontpressés et le moût est fermenté. Il donne uneexpression très fruitée aux vins, avec un parfumet un goût typique, semblable à du chewing-gumet de la banane. Une méthode, qui estparticulièrement utilisés pour les vins duBeaujolais et du Beaujolais Villages, tandis queles producteurs des crus réalisent une plusgrande mesure de vinification classique commeen Bourgogne.
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Mais il existe de grands fabricants tels queMathieu & Camille Lapierre à Morgon, qui s'entiennent à la macération carbonique. Environ lamoitié des vins du Beaujolais sont vendus enBeaujolais AOC et Beaujolais Villages, ce quireprésentent un peu plus de 25%. La différencede prix entre un Beaujolais régulier et unBeaujolais Villages n’est pas grande, donc il n’y apas besoin de beaucoup sacrifier, pour obtenirdes vins qui sont souvent nettement meilleurs. Sil’on devait parler des meilleurs vins, il faudraitévoquer les 10 Crus.
Les 10 crus sont tous différents, certains plus qued'autres, mais ils sont tous d’une qualité plusélevée mais les prix sont toujours nettementinférieur à ceux de la Bourgogne. Mais il fautconnaître les 10 crus, car quasiment personnen'écrit « Beaujolais » sur l'étiquette par peur decomparaison.
Au total, environ 150 millions de bouteilles sontproduites par an à partir d'env. 22 500 hectaresde vin dans une aire assez étroite d'env. 50 kmdu nord au sud entre Mâcon et Lyon. À l'ouest setrouve le Massif Central, qui est la frontière, et àl'est la Saône. Les vins sont principalementvendus à échelle locale en France, mais lesexportations sont en augmentation, notammentaux États-Unis et au Japon qui consomment unepart de plus en plus importante de vins. Les 10Cru représentent un peu plus du tiers de lasuperficie et se situent au nord. Ici, c’est plusvallonné, et le sol est nettement différent, dominépar le granit en particulier. L’altitude etl’exposition des terroirs différencient les crus lesuns des autres.
Aujourd'hui, le climat est la deuxième menacemajeure pour la région, outre l’image quelquepeu mauvaise de la région. Le réchauffementclimatique mondial a conduit à des conditions
météorologiques plus extrêmes comme deviolentes grêles. En 2017, des orages de grêlemassifs ont frappé Fleurie deux fois en juillet etont détruit plus de 80% des raisins. Vous netrouverez donc pas de vins de Fleurie en 2017 etplusieurs fabricants autour de Fleurie sont engrande difficulté financière. Il est évident que cesont des conditions difficiles, quand, parexemple, nous rencontrons et discutons avecJean-Louis Dutraive du Domaine de Grand Cour,qui fabrique habituellement 60 à 70 000 bouteillespar an, or, en 2017 il a produit un maximum de10 000 bouteilles.
Les Crus n'ont pas de classement officiel, maislocalement les vins de Moulin-à-Vent et Morgonsont très bien classés, car ce sont les plusmémorables. La ville de Fleurie est probablementla plus populaire et la plus souvent visitée.Plusieurs des Crus ont des terroirs uniques quisont d'une grande importance et qui sont mis enbouteille comme sélection parcellaire. Le pluscélèbre est la Côte du Py à Morgon, dontplusieurs producteurs sont copropriétaires. Maisaucune classification réelle n'existe comme enBourgogne. Si cette classification devait avoirlieu, les candidats potentiels pour les GrandsCrus seraient la Côte du Py à Morgon, Rochegrèsà Moulin-à-Vent et Roches Muriers à Fleurie. Untravail préliminaire autour d'une éventuelleclassification des parcelles a commencé, bien quecela soit long, je peux comprendre. Comme enBourgogne, c'est de la grande politique.
Le Château du Moulin-à-Vent est à son apogéeau cœur de l'appellation Moulin-à-Vent. Lechâteau possède 30 hectares de vignoblescomprenant des parcelles exceptionnelles commeChamp de Cour, La Rochelle, Les Vérillats, LesThorins, La Roche et Les Caves. Le Château duMoulin-à-Vent date de 1732, et déjà au 19èmesiècle, le château avait une réputationinternationale. Le Château du Moulin-à-Ventappartient aujourd’hui à Jean-Jacques Parinet etles 30 hectares sont répartis sur 91 parcelles. Lamaison travaille exclusivement en vinificationbourguignonne et sans macération carbonique.Les vins sont également élevés en fûts de chêne.Surtout les trois vins en sélection parcellaire avecLes Vérillats comme favori. La maison faitégalement beaucoup pour ramener le cruMoulin-à-Vent à la réputation qu'il avait avant laguerre.
