Revolution 37

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

№ НОЯБРЬ RUSSIAN EDITION

Увидеть Нью-Йорк

КУПИТЬ ЧАСЫ И НЕ УМЕРЕТЬ

IWC Portuguese Perpetual Calendar БРАТСТВО СТАЛЬНОГО АЛХИМИКА

Rev36 AUDEMARS 2_1.indd 2 12.08.14 08:49

Rev36 AUDEMARS 2_1.indd 3 12.08.14 08:49

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

Роскошный предмет становится неизменным спутником жизни стр.

010 ПИСЬМО РЕДАКТОРА

014 ПРОПАГАНДА Еда и спорт под одной крышей в Pride Wellness Club, земной рай в D-Resort Gocek, аукцион ружей James Purdey & Sons, поющий звездолет, изготовленный MB&F и прочие заметки, достойные вашего внимания.

022 РЫНОК �� Выбираем механические часы

стоимостью до долларов.

032 ИСКУССТВО �� В линейке Arceau Lift очередное

прибавление.

036 ИСКУССТВО ��

Доведя до совершенства цифер-блаты, Vacheron Constantin пере-ключился на скелетонированные калибры.

042 ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ ��, ��, ��

��... IWC представила вариант своего

культового вечного календаря Por-tuguese Perpetual Calendar в корпусе из стали.

Содержание

REVOLUTION №37

ToC_Rev37.indd 2 15.10.14 13:14

Rev37 Jaeger-LeCoultre.indd 1 10.10.14 12:08

050 ЛУЧШИЕ ЧАСЫ 2014 ГОДА�� .Для большинства часовщиков год уже закончился. Главное внимание сейчас уделяется тому, чтобы как можно более достойно встретить 2015-й. Мы решили подвести итоги уходящего года и рассказать в нашем обзоре о самых интересных новинках, представленных марками в 2014-м.

Это такие эгоис тические часы: они показывают время только когда я этого захочу стр.

ЛУЧШИХ ЧАСОВ ГОДА

REVOLUTION №37


Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

ToC_Rev37.indd 4 15.10.14 14:14

539026 | Ad | Ceremony | RU | Heritage | Revolution | 227 x 305 mm | ru | t 5, b 5, r 5, l 5 mm

Rev37 Ad Montblanc.indd 1 29.09.14 18:52

126 ЗАВОД ��

Набег на женевские мануфактуры, составляющие три четверти империи Rolex, совершил Алексей Кутковой, и выяснил, что у зданий мануфактур имеется как минимум пять подземных этажей, они заняты ультрасовременным полностью компьютеризованным складом, защищенным не хуже банковских сейфовых подвалов.

134 ЗАВОД �� Словно на машине времени,

отправляемся в прошлое за часовыми традициями в Вильре – городок, насчитывающий менее жителей, чья главная улица, казалось, пребывает в неизменном виде уже лет сто. Над прочими зда-ниями доминирует башня с часами, а прямо напротив нее стоит прекра-сно сохранившийся дом, в котором жил основатель «Минервы» Шарль-Иван Робер.

138 СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

142 АДРЕСА САЛОНОВ

144 ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА &

Часы могут сломаться — если вы ударите по ним молотком стр.


REVOLUTION №37

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

ToC_Rev37.indd 6 15.10.14 13:14

Rev37 Ad UN.indd 1 30.09.14 18:01

В мире происходит столько всего инте-ресного, чем хочется с вами, читатели, поделиться, и что не связано с привыч-ным нашим страницам миром механи-ческих часов! Поэтому не судите меня строго, но в этот раз я хочу рассказать о незабываемом впечатлении «иного характера». В начале октября я имел удовольствие оказаться в Аликанте, на-кануне старта кругосветной парусной регаты «Вольво Оушен Рейс», и продол-жающийся эмоциональный подъем мой связан совсем не с солнечной и чрезвычайно приятной погодой, по-зволявшей купаться в море и разгули-вать в шортах. Всему виной – несколько членов экипажа SCA, «женской лодки», с которыми мне довелось разговари-вать. Отважные девушки, сделавшие парусный спорт делом своей жизни, ре-шившиеся на безумный с точки зрения многих и отчаянный по мнению всех

без исключения поступок – участвовать в сложнейшей гонке не за приз, не за деньги, не за право называться элитой (все участники – спортсмены олим-пийского/мирового класса), а для того, чтобы просто сделать ЭТО – выдержать все и не сдаться, я перед ними снимаю шляпу! Я не стану утомлять вас описа-нием всех тех трудностей и лишенных элементарного комфорта условий, в которых экипажам предстоит преодо-леть почти сорок тысяч морских миль, порой до недель без остановки, без поддержки извне, в борьбе со стихией во всей ее зловещей мощи, когда поло-житься можно лишь на опыт, товари-щей и попутный ветер, про все это вы при желании прочитаете в Интернете и наверняка подумаете, как и я, – что заставляет их идти на ЭТО? Я спро-сил об этом Салли, Стейси и Жюстин, и среди ответов услышал в том числе

«наверное, какая-та часть мозга у нас от-сутствует». Нет, говорю я, как и первые космонавты, как покорители Эвереста, как все, кто стремится к вершинам, к достижениям высочайшего характера в любимом деле, каким бы трудным и порой опасным оно ни казалось, все они обладают той самой «нужной ве-щью» (читайте книгу Тома Вулфа), что позволяет им делать ЭТО. Я искренне надеюсь, что часть вашего внимания вы уделите этим прекрасным сорев-нованиям сильных духом мужчин и женщин (если не убедил до сих пор, то посмотрите гонку хотя бы потому, что один из спонсоров и официальный хронометрист – IWC) и проникнитесь энтузиазмом, сходным с моим, – к свер-шениям, друзья, и попутного ветра!

Искренне Ваш, Денис Пешков Ф

ото:

Car

rina

Hal

lora

n/Te

am S

CA

Сделать ЭТО

Экипаж SCA во время парусной регаты

Письмо издателя

REVOLUTION №37

Ed_Letter.indd 8 15.10.14 13:14

Rev37 Ad VCA.indd 1 25.08.14 10:44

Фот

о: R

eute

rsПродолжая начатую в письме издателя тему путешествий, хочу сообщить, что не без интереса я посетил недавний Парижский автомобильный салон. Насколько же чужда фанатам автомобильного дела тема механических часов – всем тем, кто, казалось бы, должен с огромным интересом относиться к маленьким движителям, ведь и тут и там чу-деса инженерной мысли, новые материалы и технологии, уникальные дизайнерские решения и необузданные порой цены! Поразительно! Не пытаясь найти рационального этому объяснения, я все свалил на сущность парижан, а заодно и на отсутствие широты взгляда окружавших меня людей. Впрочем, вру – пожалуй, это моему привычному кругу общения поклонников часовой механики думается, что с нами, пишущими и продвигающими культуру потре-бления, поговорить больше не о чем, а зря. К примеру, был у меня еще по весне с коллегой спор, какой роман назвать лучшим в русской литературе века. Спорили долго, перебрали и обсудили множество, попутно поругались с соседом по столику (литературный спор вели, как водится,

в ресторане, но не в московском ЦДЛ – туда ходить не рекомендую – а в шведском, в Гетеборге, как и положено революционерам), но никак не смог я привести аргумент против или предложить иного чемпиона, кроме «Мастера и Маргариты». Разошлись мирно, договорившись, что как надумаю, позвоню. С тех пор я время от времени броса-юсь размышлять, как побороть кандидата номер один, но никак не могу справиться… Может быть вы, читатели, поможете?

Кстати, если уж речь зашла о литературе – мой товарищ, известный автомобильный журналист Олег Сергеевич Осипов, написал и издал в большом издательстве книгу, называется она «Хроники Фёдора». Прочитайте ее, осо-бенно выделяя те места, где речь идет про часы – самому внимательному гарантирую поздравления и приз – как от себя лично, так и от автора.

Искренне Ваш,Денис Пешков

Не временем единым

Посетители Парижского автосалона с большим интересом разглядывали новый Volvo XC, призванный вывести компанию на новый уровень, в сегмент уверенного премиум-класса

Письмо редактора

REVOLUTION №37

Ed_Letter_02.indd 10 15.10.14 13:14

Zenith_HQ • Visual: U12_EP6 • Magazine: Revolution September_October (RU) • Language: Russe • Doc size: 227 x 305 mm • Calitho #: 08-14-100304 • AOS #: ZEN_08157 • EB 12.8.2014

г. Москва +7 (495) 660 82 41

WW

W.Z

EN

ITH

-W

AT

CH

ES

.CO

M |

WW

W.R

OL

LIN

GS

TO

NE

S.C

OM

E L P R I M E R O C H R O N O M A S T E R 1 9 6 9

TR IBUTE TO THE ROLL ING STONES

С Л Е Д У Й З А С В О Е Й З В Е З Д О Й

«Эль Примеро Хрономастер 1969» «Швейцарская часовая мануфактура. Основана в 1865 году» «Дань уважения» Реклама

Rev36 Ad Zenith.indd 1 13.08.14 06:47

Денис Пешков

[email protected]

Алексей Кутковой [email protected]

. Анна Минакова [email protected]

Дмитрий Бузаджи

Александр Шеин

Ирина Кузьменко

- Анна Скржинская

Екатерина Санникова

Анастасия Хавжу

Андрей Цыбульский

- Александр Васильев

Елена Панина [email protected]

- Юлия Сергунина[email protected]

Ирина Гаврилова [email protected]

тел.: (495) 797 4560

Татьяна Анисимова [email protected]

тел.: (495) 797-45-60 (доб.33-32), [email protected]

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

№ НОЯБРЬ RUSSIAN EDITION

Увидеть Нью-Йорк

КУПИТЬ ЧАСЫ И НЕ УМЕРЕТЬ

IWC Portuguese Perpetual Calendar БРАТСТВО СТАЛЬНОГО АЛХИМИКА

На обложке:Часы IWC Portuguese Perpetual Calendar

Печать Типография «Сити Принт», г. Москва, ул. Докукина, д. , стр.

REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС- выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия февраля года. Информационная продукция для лиц старше лет.

Издательский директор и главный редактор Пешков Д. В.

ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА»Адрес издателя: Россия, , г. Москва, ул. Полковая, д.. стр. ; www.burda.ruПредприятие группы Hubert Burda Media Телефон: + () , Факс: + () , E-mail: [email protected]

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж* до экземпляров*отпечатанный тиражВыход в свет ..www.revolution-press.ru

Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited th Floor, Raffles Tower, Cybercity, Ebene, MauritiusTel: + Fax: +

Revolution Press Pte Ltd Henderson Road #- Singapore Tel: + Managing Director Dr. Bruce [email protected]

Masthead_Rev37.indd 12 15.10.14 13:14

Parmigiani_HQ • Visual: Tonda Metrographe S • Magazine: Revolution_Russia 29_Oct_2014_ (RU) • Language: Russe • Doc size: 227 x 305 mm • Calitho #: 09-14-101886 • AOS #: PF_01591 • EB 30/09/2014

МОСКВА L’ATELIER PARMIGIANI, УЛ. БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА 13/8, (495) 777 83 82

RAFFHOUSE (495) 726 55 45 | AMBASSAD ГОСТИНИЦА RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW (УКРАИНА), (495) 229 83 23

AMBASSAD ТЦ ВРЕМЕНА ГОДА (495) 363 46 06 | КОНСУЛ (495) 971 85 73 | ТАЙМ АВЕНЮ ТЦ ЕВРОПЕЙСКИЙ, (495) 225 73 54

CASSAFORTE ТОЦ ГИМЕНЕЙ, (495) 690 74 70 | SUBLIME GUM (495) 620 33 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ DIAMANT (812) 571 84 18 | НИЖНИЙ НОВГОРОД VICTORIA (831) 296 56 57 | ЕКАТЕРИНБУРГ СТУДИЯ ВРЕМЕНИ (343) 376 54 97

РОСТОВ-НА-ДОНУ 18 КАРАТ (863) 250 11 11 | СОЧИ ИМИДЖ (622) 66 50 82 | КРАСНОДАР ЗОЛОТОЙ ЛАРЕЦ (861) 267 75 55

ВОРОНЕЖ MR. CLOCK (4732) 558 559 | КАЗАНЬ ВЕРСАЛЬ (843) 292 16 76 | ПЯТИГОРСК FAHRENHEIT (8793) 33 55 88

БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) БУТИК LOUVRE HYATT TOWER 2, (99412) 497 79 90

MESURE ET DÉMESURE *

TONDA METROGR APHE СтальМеханизм с автоподзаводом, хронограф Стальной браслет

Сделано в Швейцарии

www.parmigiani.ch

Rev37 Ad Parmigiani.indd 1 02.10.14 15:51

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

Часовая марка MB&F в содружестве с компанией Reuge – известным про-изводителем музыкальных автоматов, – выпустили вторую модель музыкальной шкатулки в трилогии MusicMachine – MM. На этот раз шкатулка представляет собой звездолет в миниатюре и приво-дится в действие двумя независимыми механизмами, вынесенными на хвосто-вой стабилизатор. Каждый механизм имеет собственный ключ завода (зака-муфлированный под ракетный двига-тель), заводной барабан, горизонталь-ный цилиндр (напоминающий реактор) с шипами и гребенку с зубцами, вручную настроенными на определенные ноты.

Один цилиндр воспроизводит три мело-дии. Подбором композиций занимался основатель MB&F и поклонник рока Максимилиан Брюссер. Он включил в репертуар шкатулки такие хиты, как «Лестница в небо» Led Zeppelin, «Энджи» Rolling Stones, «Should I Stay or Should I Go?» The Clash и музыкальную тему из фильма «Звездные войны: империя наносит ответный удар». Звукоусили-тель, состоящий из двух резонансных мембран и сотового волокна Nomex® наподобие кевлара, специально для MM разработал известный специалист по струнным инструментам Жан-Мишель Капт. mbandf.com

Поющий звездолетMB&F выпустили музыкальную шкатулку ММ

В центре ГУМа у фонтанаВ ГУМе пройдет выставка часов PaneraiВесь ноябрь поклонников «Панераи» ждет выставка, на которой будут пред-ставлены модели, показанные в этом году на SIHH. В атриуме ГУМа, рядом с бутиком Sublime by BOSCO, будут собра-ны часы, которые лучше всего отражают дух «Панераи». Тематически выстав-ка будет разделена на части: days и Chronograph, где будут показаны моде-ли с запасом хода дней и хронографы соответственно. Все модели объединяет сочетание механизмов, разработанных и изготовленных на мануфактуре «Пане-раи», высокотехнологичных материалов корпусов и дизайна, навеянного истори-ческими моделями прошлого столетия и любовью к морской стихии. panerai.com

Лыжи, санки… главное – снег! лет зимнему туризму в Швейцарии

Зимний туризм в Швейцарии ведет свою историю с года, когда Йоханнес Бадрутт, владелец отеля Kulm в Санкт-Морице, выиграл пари у англичан, пообе-щав им незабываемый отдых в декабре. Зима в швейцарских Альпах не огра-ничивается горнолыжными курортами. Например, отель Rigi Kulm предлагает гостям насладиться видом на гору Риги, под сенью которой черпали вдохновение Гете и Брамс. Владелец отеля Ofenhorn в долине Бинн – дипломированный гид и лыжный инструктор, он водит гостей на прогулки по долине. А долина Розег – место не только для ценителей пеших прогулок, равнинных лыж и снегоступов, но и для любителей кататься в горах на лошадиных упряжках. Конные экипажи доставляют туристов прямо на ледник Розег, в один из лучших ресторанов швейцарских Альп. myswitzerland.com

Новое прочтениеПополнение в коллекции Aerowatch

«Аэроуоч» представил модель в коллек-ции с необычным расположением указателя фаз Луны – на отметке « ча-сов». Часы получились очень лаконич-ными: серебристый, гильошированный в центральной части циферблат в стальном корпусе, синие стрелки и лунный кален-дарь, сочетающиеся с синим кожаным ремешком. Внутри корпуса диаметром мм установлен механизм с автопод-заводом Dubois Dépraz ½ /SW . На отметке « часов» – аналоговый указатель даты. Водонепроницаемость – метров. aerowatch.com

Пропаганда

REVOLUTION №37

Propaganda_Rev37.indd 14 15.10.14 13:14

Rev37 Ad Bovet.indd 1 06.10.14 16:03

Один из известнейших оружейных домов «Джеймс Пёрде энд Санз», отмечаю-щий в этом году -летнюю годовщину, анонсировал юбилейное трио: три ружья, которые будут проданы через слепой аукцион. В коллекцию вошли ружье -го калибра (-bore Side-by-Side Game Gun), ружье из дамасской стали -го калибра (-bore Damascus Over and Under Gun) и штуцер ( Express Rifle). Ложи, как и положено ружьям Пёрде, изготовлены из орехового дерева и украшены гравиров-кой с эмблемой -летия марки. К ру-жьям прилагается специальный ящик для транспортировки из дуба с подкладкой из красной козлиной кожи. Для демонстра-ции коллекции предназначена шкаф-витрина из красного дерева. Аукцион продлится до декабря. Победитель будет объявлен февраля года. purdey.com

Экстрим в большом городеКоллекция кожаных аксессуаров Montblanc ExtremeНовая коллекция кожаных аксессуаров Extreme от «Монблан» разработана для жизни в современном мегаполисе. Ка-ждое изделие коллекции имеет допол-нительную защиту от суровых погодных условий: кожа устойчива к стиранию, обладает водоотталкивающими свой-ствами и выдерживает высокие темпе-ратуры. Прочность и водонепроницае-мость внешней отделки контрастирует с внутренними деталями из мягкой кожи. Подкладка обложки паспорта, визитницы и бумажника, а также часть деталей круп-ных изделий, таких как портфель Single Gusset, деловая сумка, сумка Messenger, рюкзак выполнены из яловичной кожи. Подкладка больших отделений, пред-назначенных для различных гаджетов, выполнена из неопрена. Основная характеристика коллекции Extreme – долговечность. Все изделия прошли серию испытаний на светостойкость, прочность на разрыв, износ и истирание. montblanc.com

Юбилейное триоАукцион ружей James Purdey & Sons

Марка представила компактный кроссовер «Лексус NX», который в линейке компании занял место на ступень ниже модели «RX». В основу «NX» легло шасси от Toyota RAV IV. Дизайн автомобиля продолжает традиции седанов «Лексус GS» и «IS»: и фирменная «веретенная» решетка радиатора, и L-видный дизайн фар, и вых-лопная труба, отсылающая к спортивному началу автомобиля. Базовый вариант «Лексус NX » оснащен двигателем мощ-ностью л. с., пару ему составляет модификация «NX t» с турбонаддувом аналогичного объема, но уже в «лошадей». Такой агрегат используется на автомобилях «Лексус» впервые и доступен исключительно с полным приводом. В базовой же комплектации машина переднеприводная. Гибридный вариант «Лексус NX h», комплектуется ,-литровым бензиновым мотором в л. с. и электродвигателем в л. с. lexus.ru

Марка «Франк Вила» представила новый хронограф FVn в коллекции Neo Alta. Новая модель – логическое продолже-ние коллекции, представленной в прош-лом году: узнаваемый корпус, большой карбоновой циферблат с классической разметкой, двумя гильошированными счетчиками и большим окошком даты на отметке « часов». Корпус и ободок часов выполнены из особо прочной по-лированной стали. Специальная форма безеля Esprit Unique сочетает эллиптиче-скую и круглую грани. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Водонепро-ницаемость корпуса – метров. francvila.com

Эволюционный процессFranc Vila пополнил коллекцию Neo Alta

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

Cross overНовый кроссовер от Lexus


REVOLUTION №37


реклама

Rev37 Ad MCT.indd 1 08.10.14 12:00

Для пользы тела ЕДА И СПОРТ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ PRIDE WELLNESS CLUBтекст: Мария Сборова

Велнес-клуб «Прайд», расположив-шийся на Ильинском шоссе, до недавнего времени был хорошо известен лишь в узком кругу.

Но слухами земля полнится, и общест-венность из числа друзей и знакомых счастливых обладателей абонементов просится в ряды. Что неудивительно: гектаров собственной территории с вы-ходом к Москве-реке, вдоль которой пролегает маршрут для скандинавской ходьбы, лужайка для занятий спортом на свежем воздухе и, конечно, здание фитнес-центра с просторными залами для тренировок, теннисными корта-ми, двумя бассейнами и спа-зоной с банным комплексом. А еще ресторан. Да, именно ресторан, а не привычный в подобных местах спорт-бар. Сложно обойтись одним фрешем из сельдерея, когда только меню завтрака содержит позиций. Основное меню составлено под руководством диетологов европейских оздоровительных центров, так что если вы на диете, то легко найдете блюда из своей системы питания, будь то Дюкан, Монтиньяк, вегетарианство или сыроеде-ние. А если нет – обязательно попробуйте десерт «медовик». Рецепт, по обыкнове-нию, держится в секрете, и интересно, что же добавляет шеф в этот десерт, если

«мужская» по размерам порция целиком съедается дамой даже самой субтильной комплекции. Уверенные в своих кули-нарных способностях могут сотворить собственный шедевр, выбрав для него ингредиенты, соусы и способ приготов-ления. Отточить мастерство можно на мастер-классах, регулярно проводимых в ресторане. Для ценителей уже приготов-

ленных блюд – гурме-ужины с участием энологов и, соответственно, с дегустацией вин и крепких напитков. Однако для до-ступа к этому утоляющему голод (во всех смыслах) благу придется предоставить рекомендацию члена клуба. Хотя есть и другой способ: стать им самому и пользо-ваться сразу всеми благами «Прайд Велнес Клаб».

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


REVOLUTION №37


NOT ONLY MINEBUT A PART OF ME*

www.francvila.com

FV EVOS 18 “Cobra” Suspended Skeleton&

FVq80 Tribute to Ladies

Эксклюзивный дистрибьютор в России СВМ Дистрибьюшн(495) 697 0857, 745 4082 / www.swmd.ru

рекл

ама

* не

толь

ко ч

асы

, но

и ча

сть

меня

Rev37 Ad FrancVila.indd 1 10.10.14 12:08

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

Неожиданно для себя я узнал, что, оказывается, среди наших читателей есть много тех, кто не только внемлет нашему мне-

нию про часы, но также и внимательно следит за нашими перемещениями по свету и читает чаще короткие, чем под-робные отчеты о том, где на свете хорошо отдыхается и работается. Есть и такие, кто повторяет наши маршруты с точностью до мелочей. Возомнив, решил я обратить-ся к опыту своему личному и рассказать, сохраняя короткую, но не лишенную де-талей форму, о том, где довелось недавно побывать мне и куда советую отправиться тем из вас, кто сочтет рекомендации и описания отвечающими своим чаяниям и ожиданиям от поездки. Начну я с Турции.

Идиллический жанрСИНЕЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПЕСОК D-RESORT GOCEK текст: Денис Пешков

Всем настоящим любителям отдыха под парусом хорошо известен порт Гё-чек (D-Marin Gocek), расположенный на побережье Эгейского моря и вроде как в том самом месте, куда по преданию упал Икар после своего известного полета. По-строенный со знанием дела и с большим уважением ко всем морякам и членам их семей, порт привлекает мореходов самой разной квалификации и финан-совых возможностей, но одного взгляда на пришвартованные яхты достаточно, чтобы с уверенностью сказать – здесь все моряки, пришедшие на своих разнораз-мерных судах для того, чтобы продолжать беззаветно любить море, наслаждаться прекрасной природой, захватывающими дух пейзажами и великолепным серви-

сом, высокое качество которого прости-рается за пределы порта в «рыбацкую деревушку», где выбор ресторанов велик, а народ – дружелюбен.

Независимо от того, каким способом вы доберетесь до Гечека – по воздуху (са-молетом можно через Стамбул в Даламан, оттуда на автомобиле не более часа) или морем, – я настойчиво рекомендую не-сколько ночей провести в отеле D-Resort Gocek. Кого-то могут смутить неодно-значные архитектурные решения полно-стью обновленного курорта, но поверьте, они будут единственной вашей заботой во время отдыха. Владельцы порта и отеля оборудовали прекрасный (и един-ственный в округе) пляж (белый песок привозят по весне из Египта, потому как зимние штормы сносят его в море), где предостаточно места всем желающим по-греться на солнце, и где бесконечно мож-но любоваться открывающейся взору кар-тинкой: зеленый остров, парус ные яхты, проходящие в порт, чистое небо – нужно ли что-то еще? Несмотря на упомянутое ранее изобилие ресторанов в поселке, опытным путем я вычислил, что Breeze (при отеле, на понтонах у пляжа) – самый подходящий мне по духу, с хорошим вы-бором блюд местной кухни, адаптирован-ной к изысканному европейскому вкусу. Кстати, о европейцах – постояльцы отеля в основе своей люди турецкие, то есть уважающие культуру разных стран, есть немного англичан, немцев, попадаются русскоговорящие. Все – тихие, спокойные, не чета тем, что заполняют курорты Анта-лии и прочие, где «все включено». Не знаю, смог ли я передать вам очарование этого уголка земли турецкой, но очень на это надеюсь и рекомендую испытать лично. Будут вопросы – пишите.


REVOLUTION №37


Rev37 ORIS.indd 1 26.09.14 14:27

– А нельзя пленку отклеить?– Мы ее отклеиваем перед продажей. – Но ведь так не видно механизма, правда?Негритянка Мария, продавщица из нью-йоркского магазина «Кенджо» (Kenjo), что на -й улице, бросила на меня недовольный взгляд и все-таки отковыряла целлофан, налепленный на сапфировую заднюю крышку приглянувшегося мне «раймонда вайла» (Raymond Weil).– Вы собираетесь смотреть на механизм?..

Да, я собирался. И жаль, если продавцу часового магазина это кажется досадной прихотью. Впрочем, Мария под конец оказалась ничего. Завела разговор о русском шоколаде и даже сказала по-русски: «До свидания». Может, правда, дело было в том, что уходил я с покупкой и пленочку лишний раз при-клеивать не пришлось? Однако обо всем по порядку. Многие статьи в «Революшн» написаны для тех, кто уже разбирается в часовом деле и жаждет механиче-ские часы (физически или платонически – другой вопрос). Причем часы, как правило, класса люкс – того класса, где покупка превращается в инвести-цию, а на выбор модели влияют такие факторы, как любовь к определенному драгметаллу (платина или розовое золото?), музыкальные предпочтения (чей репетир звучит мелодичнее?), часы деловых пар-тнеров (у кого-то уже есть вечный календарь?) и т. д. Но часовые компании выпускают не только модели с многозначными ценниками, и не каждый может и хочет платить за милый механический анахронизм цену внедорожника (или квартиры в Москве). Так что в этой статье мы зайдем с другой стороны.

Представим себе, что раньше хороших механи-ческих часов вы не носили. Таскали какой-нибудь кварц, купленный по случаю в аэропорту, или просто смотрели время на телефоне. Но вот «пора пришла – она влюбилась». А может, вы ищете по-дарок тестю, человеку старой закалки, который вряд ли оценит «гуччи» (Gucci), напоминающие внешним видом тарелку пришельцев. При этом чересчур переплачивать вы не собираетесь: и так вещица, которая не даст вам ни одной полезной но-вой функции, обойдется дороже айфона, который весь нашпигован полезными новыми функциями.

Одним словом, представим, что вы ищете ме-ханические часы в диапазоне от до долларов. Не дешевле, потому что дешевле, как правило, либо кварц, либо Азия (я вовсе не хочу сказать ничего плохого про те же «сейко» (Seiko), но вы, допустим, нацелились на Европу), либо марки типа «Тиссо» (Tissot), «Суоч» (Swatch) и «Гамильтона» (Hamilton) – по-своему очень достойные, но усту-

Приобщиться к прекрасному

ВЫБИРАЕМ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ СТОИМОСТЬЮ ДО ДОЛЛАРОВтекст: Дмитрий Бузаджи

Часовой магазин «Турно» на Манхеттене

Рынок

REVOLUTION №37

Фот

о: a

luxu

m/i

Stoc

k.co

m

NY_Watches2500.indd 22 15.10.14 13:14

Ноябрь 2014 REVOLUTION

NY_Watches2500.indd 23 15.10.14 13:14

пающие в престиже тем, что в следующем ценовом эшело-не. И не дороже, потому что и так баловство.

Я рассуждал примерно в том же ключе и могу поде-литься своими наблюдени-ями, сделанными, во время прогулок по часовым местам Манхэттена: не исключено, что кто-то сейчас стоит перед похожим выбором. А кто-то, может, прочитает и как раз станет.

Человеку, который присма-тривается к механическим часам впервые, разнообразие вариантов может показаться пугающим. Под стеклами ви-трин поблескивают десятки моделей; между какими-то разницы как будто и нет, дру-гие завораживают обилием

кнопок и подциферблатов, но выглядят чересчур экзотично. А кроме того, в девяти часовых магази-нах из десяти на витринах не увидишь ценников.

На ценниках хотелось бы остановиться отдельно. Производители часов патологически боятся объяв-лять, сколько стоят их творения. Не все, конечно. Вот у «Фредерика Констана» (Frédérique Constant), о котором мы еще будем говорить, цена честно указана на сайте, но большинство как-то мнутся и стесняются. «У нас тут часики того… на витринке… Вы уж не откажитесь примерить» – «А почем?» – «Да что вы, что вы! Хи-хи! Не извольте беспокоиться! Свои люди – сочтемся!»

Нет, серьезно. Конечно, знатоки прекрасно пред-ставляют себе ценовую категорию каждой марки и коллекции. Конечно, определенных клиентов сто-имость не интересует вообще, но клиенты бывают разные. Капитаны часовой индустрии твердят о том, что надо приохочивать к механике молодежь, что целевую аудиторию следует расширять, но для этого нужно идти навстречу покупателю-новичку. Тем более что цены разных моделей в одном магазине и даже на одной витрине легко могут отличаться в десятки раз (причем, на взгляд непосвященного, часы будут выглядеть почти одинаково). Само собой, никто не запрещает, придя в магазин за «тиссо», примерить заодно и «панераи» (Panerai) (авось ког-да-нибудь…), но все-таки приятно знать заранее, на что можно только поглазеть, а что и унести домой в коробочке.

Так что – вновь возвращаемся к нашей теме – не мешает сперва покопаться в Интернете и опре-делиться с кругом возможных марок и со стилем. Тогда выбор резко сузится, из общей пестроты проступят черты конкретных моделей, а поиски станут увлекательнее. Что касается меня, я решил обзавестись часами на ремешке, классического вида, но с изюминкой во внешности. Поэтому обзор будет посвящен в основном именно таким приборам времени. У каждого свои предпочтения. Если вам хочется недорогую модель для подводного плавания, стоит поискать «орис» (Oris); если авиа-торские часы, то, например, «альпину» (Alpina) или «штову» (Stowa), но всего в одной статье не обсудишь. И потом, классика универсальнее; для новичка,

который еще не помышляет о прихотливой кол-лекции, самое то.

ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ

Что можно получить за – долларов? На-чнем с механизма, или калибра.

Нас интересуют механизмы механические. Кста-ти, американские продавцы, почему-то слово mechanical почти не используют и напирают на automatic (ну, или manual, если автоподзавода нет). Причем доверительно сообщают, как будто раскры-вая великий технический секрет, что таким часам не требуется батарейка. Впрочем, кто знает, с какой публикой им приходится иметь дело?

Почему все-таки не кварц? На мой взгляд, поку-пать за более или менее серьезные деньги кварце-вые часы (про женские, ювелирные и ультрамодные модели, выбор которых диктуется исключительно оригинальным дизайном, речь не идет) так же странно, как покупать по вернисажной цене копию какого-нибудь шедевра старых мастеров. Хочешь подлинник – покупай подлинник (пусть и не Рем-брандта); хочешь красивую картинку – закажи и обрами постер. Кварцевые часы, выдержанные в стилистике механических, кажутся мне каким-то надувательством. Впрочем, это лишь мое мнение…

Внимательные читатели нашего журнала давно знают, а остальным напомним, что лишь малая толика часовых марок производят механизмы самостоятельно. Так что в часах выбранного нами уровня вы, скорее всего, найдете калибр фирмы ETA (особенно если марка принадлежит группе «Суоч») или «клон» такого калибра, выпущенный, например, «Селлитой» (Sellita). Ничего страшного тут нет: калибры это вполне добротные (во многих часах стоимостью десятки тысяч долларов стоят такие же), просто не надо удивляться, почему сквозь заднюю крышку у моделей разных производителей видно примерно одну и ту же конструкцию.

Правда, фирмы зачастую присваивают калибрам собственную маркировку. Так, механизм «Лонжин» (Longines) L – это ETA -A, а калибр «Рай-монда Вайла» RW – это селлитовский SW (прообразом для которого послужил ETA -). В некоторых случаях заказчики действительно дорабатывают купленный на стороне стандар-тный калибр своими силами; при желании можно поискать об этом сведения в Интернете. Если же вам непременно хочется модель с фирменным калибром, то есть созданным той же маркой, чье название стоит на циферблате, то, скорее всего, придется вас разочаровать: даже производители, обладающие необходимым ноу-хау, демократичные линейки комплектуют сторонней продукцией. Хотя, если чуть выйти за наш ценовой диапазон… Но об этом после.

Выше мы упоминали про два варианта меха-ники: с ручным или автоматическим подзаводом. С точки зрения престижа разницы между ними никакой: даже в сверхдорогих моделях встречают-ся оба решения. Если носить часы каждый день, автомат, конечно, удобнее: его не надо заводить, а кроме того, ходовая пружина всегда «в тонусе» и выдает оптимальный крутящий момент. Впрочем, если вы часто работаете на дому или надеваете часы от случая к случаю, крутить головку все равно придется: запас хода в недорогих моделях обычно

. Автоматический хронограф Ball Watch Trainmaster Cannonball. Вид на вечернюю Таймс-сквер. Экспозиция часов Frédérique Constant

Рынок

REVOLUTION №37

Фот

о: A

lam

y/ТА

СС, G

etty

Imag

es/F

otob

ank.

ru

NY_Watches2500.indd 24 15.10.14 13:14

не превышает двух суток. Продвинутые коллекци-онеры обзаводятся шкатулками с вращающимися ячейками, которые сами заводят автоматические часы, если хозяин их в данный момент не носит, но стоят они дороже часов в нашей подборке. Нако-нец, некоторым нравится завод часов как процесс, а ротор, особенно если он не прорезной, мешает рассматривать механизм.

При ограниченном бюджете рассчитывать на впечатляющие усложнения не стоит. Хронографы, вечные календари, турбийоны, репетиры и карты звездного неба – это все из другой оперы. На началь-ном этапе, впрочем, вполне можно нацелиться на индикатор даты и/или дня недели и/или месяца. Не исключен вариант с индикацией второго часо-вого пояса. Ну и секундная стрелка – хотя это не усложнение – может быть как центральной, так и вынесенной на отдельный подциферблат. Что выбрать – дело вкуса.

Корпус – дело того же самого. Правда, за эти деньги особого разнообразия форм, размеров и материалов не предвидится. Если душа лежит к чему-то кроме нержавеющей стали и круга, придет-ся, скорее всего, выложить сумму посолиднее. Есть еще варианты с золотым напылением, но лично я бы их сбросил со счетов сразу: мало того что опять какая-то фальшь, так еще и любая царапина грозит эстетической катастрофой.

Важный вопрос – наличие прозрачной задней крышки. В большинстве случаев у классических мо-делей она есть, но бывают и исключения: к примеру, продукция «Болл Уоч» (Ball Watch). Если бы речь шла о водолазных или противомагнитных часах, в ее отсутствии мог бы скрываться практический смысл, а так решать вам. Хотя мне лично кажется, что обид-но тратиться на механику и не иметь возможности поразглядывать ее внутренности. Да и далеким от часовых дел приятелям невредно было бы показать, чтó там внутри и почему оно тикает.

Если вам, как и мне, ремешок предпочтительнее браслета, то появляется еще один параметр для выбора – застежка. Шпеньковая (или штырьковая) – это классика, но с практической точки зрения рас-кладная лучше. Во-первых, ее легче застегивать и расстегивать. Во-вторых, меньше риск, что часы во время этой операции спадут с руки. А в-третьих, ре-мешок не приходится нещадно выгибать то в одну, то в другую сторону, продевая шпенек пряжки в дырочку и просовывая конец ремешка в шлевки. Жаль, что выбрать застежку при покупке нельзя: как производитель решил, так и носи.

Ну а теперь, когда по основным характеристи-кам мы прошлись, давайте посмотрим на марки, которым есть что предложить такому покупателю, как мы.

FRÉDÉRIQUE CONSTANT И RAYMOND WEIL – НАШ ГАРДЕРОБЧИК

Марка «Фредерик Констан», основанная в г. су-пружеской парой из Нидерландов, позиционирует себя как производителя доступной роскоши. В ин-тервью нашему журналу основатель и генеральный директор марки Петер Стас недавно рассказывал: «Многие фирмы взяли моду каждый год повышать цены на – %, в результате некоторые марки ста-новятся обычным покупателям не по карману. Мы же в основном ориентируемся на сравнительно

молодых людей, от до лет. Нас также интере-суют коллекционеры среднего достатка, заядлые любители часов, у которых, однако, не всегда найдутся лишние швейцарских франков. За счет такой ценовой политики вкупе с высочайшим качеством исполнения мы и процветаем. Это не нравится производителям более дорогих моделей: я уже говорил, что коллеги по цеху настроены по отношению к нам не слишком дружелюбно. Возь-мите любую нашу модель – она смотрится гораздо дороже своей настоящей стоимости».

Но не выйдет ли низкая цена покупателю боком? Не должна. В последнее время качество продукции у фирмы на высоте. Сам Стас ресурсы для экономии обозначает так: «У нас есть свои хитрости, причем уже на начальном этапе производства. Образцовая организация труда, чуть более скромные зарплаты часовщикам, руководящий штат не раздут, отдел логистики полностью компьютеризирован – отсюда и такое ценовое преимущество. Мы также эконо-мим на гонорарах нашим официальным предста-вителям. Ведь если вы позовете Джорджа Клуни и будете платить ему пять миллионов в год, эти мил-лионы нужно с кого-то взыскивать. Кроме того, мы семейная фирма, а значит, работаем на долгосроч-


NY_Watches2500.indd 25 15.10.14 13:14

ную перспективу и цели ста-вим соответствующие: не уве-личить квартальную выручку, а сделать так, чтобы нашими часами заинтересовалось как можно больше людей. Отсюда и ценовая политика».

Как я уже писал, неопыт-ному покупателю сайт «Кон-стана» здорово поможет: на странице каждой модели указана цена (если заходить на сайт из России, то сразу в рублях). В нашу ценовую кате-горию попадают в основном модели из линеек Slimline и Classics. Надо сказать, марка в целом ориентирована на классическую стилистику, по-этому тем, кто будет, как мы, искать часы традиционного вида на ремешке, есть из чего выбрать. Благодаря невысо-

ким ценам покупатель вполне может, не разорив семейный бюджет, приобрести модель с датой или указателем фазы Луны. Тем же, кто часто путешест-вует, стоит присмотреться к часам из «автомобиль-ной» ретроколлекции Vintage Rally – Vintage Rally Healey GMT. Качественные часы с датой и -часо-вой стрелкой второго часового пояса в пределах долларов на дороге на валяются.

Дизайн «констанов» в целом скучноват, но для недорогой классики это нормально. Такие модели рассчитаны на массовый – относительно, конеч-но, – спрос, а значит, эксцентричных дизайнерских экспериментов ожидать не приходится. Впрочем, выглядят они вполне достойно, да и вкусы у всех разные. Вдобавок в ассортименте «Констана» мож-но даже найти бюджетные часы в прямоугольном корпусе (Classics Carree). Не «Танк» (Tank), положим, но тоже вполне ничего.

Калибры наиболее доступных констановских моделей не собственного производства. Так, FC- и FC-, которые можно найти в моделях с секун-дной стрелкой и датой, – это, по сути, селлитовский SW . Но «Фредерик Констан» примечателен тем, что имеет и собственное производство механиз-мов. «Что касается корпусов и циферблатов, мы

их заказываем у сторонних специалистов. Камни и винты для механизма тоже, но остальные детали механизма – наши собственные; таково главное преимущество “Фредерика Констана” в глазах по-купателя», – продолжает Стас. И если чуть выйти за пределы нашей ценовой категории, то можно замахнуться уже на модель Manufacture Classics, оснащенную фирменным калибром (цена на сайте – рублей).

Наконец, два слова о качестве отделки. Я не просто так маниакально отковыривал всякую дрянь, которую некоторые магазины лепят на тыльную сторону часов. Если уж брать швейцар-ские часы, то хочется, чтобы в их чреве скрывалась не просто хитроумная и надежная, но и красивая машина. В моделях попроще, таких как Classics Automatic, отделка, честно говоря, так себе: тусклые латунные поверхности, которые не оживляет даже позолоченный ротор автоподзавода. Но в часах подороже (это касается и других марок в нашем об-зоре) можно найти и перлаж, и «лучистую» насечку, и женевские полосы – механизм на свету играет и радует глаз. Так что на вид сквозь заднюю крышку стоит обращать внимание даже в том случае, если, судя по техническим характеристикам, модель оснащена тем же калибром, что тебе уже попадался.

От «Фредерика Констана» переходим к «Раймонду Вайлу», тем более что констановский Classics Auto-matic на вид нетрудно перепутать с вайловской мо-делью в линейке «Маэстро» (Maestro): те же римские цифры, тот же индикатор даты на « часах», тот же белый циферблат с пирамидками «парижских гво-здей» в центральной части, те же синеные стрелки типа «Бреге» (тоненькие, с кружочками ближе к краям). Да и калибр, по сути, тот же – селлитовский RW , хотя в интерпретации «Вайла» проходит под индексом RW . Но это не значит, что коллекция «Маэстро» не заслуживает внимания. Так, например, у «Констана» нет часов в квадратном корпусе, а в «Маэстро» есть. Кроме того, любителям менее изби-тых цветовых решений могут приглянуться модели с черным, коричневым или синим циферблатом.

Идеологических противников глобализации и циклопического бизнеса должно порадовать, что «Раймонд Вайл» – это тоже независимая марка, причем семейная. Основал ее в г. Раймонд Вайл, а нынешнее руководство состоит из его зятя, Оливье Бернхайма (Olivier Bernheim), и внуков – Эли и Пьера Бернхаймов (Elie Bernheim и Pierre Bernheim). На вопрос, чем семейная фирма отлича-ется от группы компаний, гендиректор марки Эли Бернхайм ответил нам так: «О, разница огромная! Мы часто слышим, что корпорации – это совсем другая песня. Понимаете, “Раймонд Вайл” как одна большая семья, у нас нет жесткой иерархии, разду-того управленческого звена. Большинство вопросов можно решить одним телефонным звонком нужно-му человеку. Причем это касается не только наших сотрудников, но и партнеров. Скажем, в магазин где-нибудь в Южной Дакоте пришел очень важный клиент, которому позарез нужна определенная мо-дель. И менеджер может запросто позвонить мне и сказать: “Слушай, Эли, нам нужно то-то и то-то, можно это устроить?” И я все устраиваю. А с корпо-рациями одним звонком не обойдешься: у них ор-ганизация совсем другая. Они работают медленно: нужно связаться с одним, уладить такой-то вопрос с другим…»

. Raymond Weil Nabucco. Инсталляция из часов Gucci, Omega, Swatch, Seiko, Dolce & Gabbana . Часовой магазин Tissot. Oris Big Crown Pro Pilots

Рынок

REVOLUTION №37

Фот

о: p

idjo

e/iS

tock

.com

, Get

ty Im

ages

/Fot

oban

k.ru

, арх

ивы

пре

сс-с

луж

б

NY_Watches2500.indd 26 15.10.14 13:14

Что касается меня, то я в итоге выбрал «маэстро» с белым циферблатом, синими стрелками и часо-выми метками (без цифр) и открытым балансом на « часах». Открытый баланс все-таки какая-никакая изюминка, тем более что балансовый мост красиво украшен перлажем. (У «Фредерика Констана» есть похожая модель, Classics Heart Beat, причем даже с указателем даты, но, на мой вкус, золотые акценты ее опошляют.) В этих «маэстро» нет ни даты, ни дру-гих дополнительных индикаторов, зато механизм отделан гораздо изящнее, чем в модели с датой и римскими цифрами, которая и стоит, кстати, де-шевле. Пряжка, к сожалению, шпеньковая, но что уж тут поделаешь, а ремешок – из телячьей кожи с мереей под аллигатора.

В некоторых англоязычных описаниях в качестве материала таких ремешков указан странный зверь crococalf – «кроколёнок» какой-то. Причем продавцы (по крайней мере, американские) иногда делают на этом акцент: мол, не беспокойтесь, ремешок не из шкуры краснокнижного животного. И это правиль-но. В нашей стране до сих пор принято посмеивать-ся над экологическими заморочками европейцев и американцев, но такой смех – признак незрелости. Охота иронизировать пропадает, когда своими глазами видишь, какие результаты дает бережное отношение к природе. Москвич, привыкший к тому, что самое экзотическое столкновение с «дикими зверями» – это мельком увидеть белку в лесопарке да раз в лето – ежа на даче, не сразу отвыкает пока-зывать пальцем на белок, которые шныряют средь бела дня по деревьям в Бруклине, и на оленей с ли-сами, преспокойно разгуливающих между жилыми домами в американских пригородах.

Кстати говоря, братья Бернхайм недавно осно-вали марку « Рю-дю-Рон» ( Rue du Rhône), на-целенную на еще более низкий ценовой сегмент, чем «Вайл» и «Констан». Правда, часы в их первой и единственной коллекции Double Origin имеют характер скорее спортивный, чем классический, и в основном работают на кварце, так что в нашем обзоре их нет. Кроме того, «живьем» они выглядят как-то уж чересчур непритязательно. Те же «гамиль-тоны», если судить по беглому впечатлению, куда симпатичнее.

ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ

Куда еще податься за доступными механически-ми прелестями? Например, в «Орис». Компания тоже независимая, с более чем вековой историей, и, в отличие от вышеназванных марок, произ-водит только механические часы, а это о чем-то да говорит. Кстати, у автоматических орисов-ских часов центральная часть ротора выкрашена красным – оригинально.

Если исходить из параметров, которые мы опре-делили для себя в начале статьи, то сосредоточиться стоит на группе коллекций, собранных в раздел «Культура». Это, если не брать ограниченные серии, Rectangular (тоже нечто танкообразное), Artelier, Artix и Classic (последние все круглые). Моделей в каждой великое множество, а цена честно указана на сайте – выбирай не хочу. Калибры в основном селлитовские, но некоторые модели комплектуются механизмами ETA. Причем наименование взятого за основу стороннего калибра указано на сайте в перечне технических характеристик, после его орисовского артикула, так что «Орис» явно заслужи-вает дополнительного балла за честность.

В отличие от «Констана» и «Вайла», «Орис» пред-лагает часы, как правило, в крупных корпусах ( мм); этот факт стоит взять на заметку тем, кому -миллиметровый корпус кажется жидковатым. Из усложнений можно подобрать стрелочный указатель даты, дня недели и даже дня по лунному календарю; кому по вкусу такая индикация, тот оце-нит. Более того, чуть выше верхней черты нашего ценового диапазона маячит даже скелетон; если душа просит скелетона, счастье наступит всего за рублей.

Выбор часов – дело сугубо личное. В статье можно подсказать, что сколько стоит, что покачествен-нее, что пооригинальнее, но заставить человека полюбить тот или иной дизайн невозможно, да и не нужно. Меня, например, орисовские часы при ближайшем рассмотрении не вдохновили: цифер-блаты показались чересчур большими и «пустыми», как будто надел на руку будильник, однако осталось приятное общее ощущение добротности. И клас-сические мотивы здесь интерпретированы в более современном, неформальном духе, так что свобода для маневра у человека, подбирающего недорогую классику, благодаря «Орису» сильно расширяется.


NY_Watches2500.indd 27 15.10.14 13:14

Выше мы упоминали марку «Болл Уоч» – по про-исхождению американскую, но теперь перенесшую головной офис и производство в Швейцарию. Свою историю она считает от г., а происхождение возводит к железнодорожным часам, благодаря ко-торым в свое время в США навели порядок в желез-нодорожном сообщении. Соответствующие мотивы заметны в коллекциях фирмы и сегодня. Еще одна ее «фишка» – тритиевая подсветка, которая, как заявлено на сайте, светит в раз ярче люминес-центной краски и служит до лет.

Хотя «Болл Уоч» работает в более высоком цено-вом сегменте, в наших пределах при желании что-то выбрать себе можно. Классика в исполнении этой компании выглядит более непринужденно (ника-ких тебе «парижских гвоздей» и стрелок «Бреге»), но для кого-то будет в самый раз. Скажем, модель Fireman Racer Classic с окошком даты между «» и « часами» обойдется в долларов (калибр ETA). Помимо, «термоядерной» подсветки, часы «Болл Уоч», даже начального уровня, отличаются упором на водонепроницаемость (так, у вышеназванной модели она составляет м, а заводная головка сделана завинчивающейся). Зато прозрачной задней крышки зачастую нет, что обидно.

Если говорить о дизайне, было жаль, что не уда-лось подержать в руках Trainmaster Seconds II ( долларов). Их циферблат вызывает ассоциа-ции со старинными вокзальными часами, а легкий цифровой перегруз (помимо -разрядной шкалы, есть еще и -разрядная и -разрядная, у которой числа , , и т. д. выведены красным) не раз-дражает, а, напротив, кажется веселым. В числе вместо верхней черточки написано мелким шриф-том название марки – почти как у «Картье». Задняя крышка для разнообразия сделана прозрачной, а под ней проступают привычные очертания калибра ETA -, отделанного, судя по фотографиям, без особых изысков. В общем, любопытные часы, кото-рые привносят в нашу подборку пикантную нотку американского индустриального дизайна.

У «Мориса Лакруа» (Maurice Lacroix) под наши критерии подпадает разве что модель с индикацией даты из коллекции «Ле Классик» (Les Classiques). Что про нее сказать, даже толком не знаю: аккуратная

классика на селлитовском калибре, неплохо отде-ланном. В принципе на вид мало чем отличается от творений «Констана» и «Вайла», но вдруг кому-то смертельно хочется двухцветных стрелок (часовая и минутная – белые, а секундная – синяя)? Тогда его счастье составит «Морис Лакруа». Правда, такая комбинация стрелок встречается только в обнов-ленной коллекции «Ле Классик» г., зато модели из предыдущей версии этой коллекции (они до сих пор есть в продаже) любопытны оформлением шкалы часовых меток: под ними на циферблате проведены две окружности радиусом побольше и поменьше, и кажется, будто часовые метки – это шпалы на кольцевой железной дороге.

А если так хочется утереть нос окружающим, что не жалко потратить побольше долларов, то к вашим услугам коллекция с говорящим названи-ем Pontos. Ха-ха.

А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ?..

Под конец нашего обзора переместимся ближе к верхней границе нашего диапазона, где мы неиз-бежно наткнемся на фирму «Лонжин», входящую в группу «Суоч». У этой компании долгая и славная история, в которой одно из центральных мест за-нимает сотрудничество с легендарным американ-ским авиатором Чарльзом Линдбергом. Линдберг сыграл важнейшую роль в истории военной и гражданской авиации, но, кроме того, он придумал и запатентовал особые часы, позволявшие пилоту с помощью секстанта и навигационного альмана-ха определять долготу. У этих часов по периметру циферблата шла подвижная шкала часовых углов. Идею Линдберга воплотила в жизнь именно «Лон-жин», которая в годы Второй мировой оказывала помощь союзникам.

Лонжиновские механические часы почти все дороже , и более высокий уровень чувствуется, когда берешь их в руки: корпуса приятно тяжелые, пропорциональные; дизайн, несмотря на простоту, не навевает скуку; механизмы изящно декорирова-ны. Впрочем, в нашей ценовой категории можно обнаружить несколько простых моделей из коллек-ций «Мастер» (Master) и «Сент-Имье» (Saint-Imier), названной в честь городка, где находится фирма. Так, например, симпатичные автоматические часы «Сент-Имье» с датой и черным циферблатом обой-дутся в долларов. Оригинальных эстетических решений у «Лонжин» за эти деньги не найдешь, но соблазняет общее впечатление высокого качества и больший престиж марки.

Обзор пора заканчивать, но на сладкое я решил приберечь рассказ о «Номосе» (Nomos), который цепляется за наш ценовой диапазон коллекцией «Тангенте» (Tangente). Если вам по душе минима-листский дизайн, а при подборе часов важна их самобытность, так сказать «циферблата необщее выраженье», то к продукции этой довольно молодой и относительно малоизвестной немецкой компании из Гласхютте (родного города для тех же «Ланге» (A. Lange & Söhne) и «Гласхютте Оригиналь» (Glashüt-te Original)) обязательно стоит присмотреться.

Вытянутые цифры без засечек, стрелки-палоч-ки, узенький ободок: на первый взгляд, «номосы» кажутся какими-то голыми, худыми, с рахитич-ными ушками, но через некоторое время в этот холодный, «хирургический» дизайн влюбляешься

Le Locle Small Second с автоподзаводом

Рынок

REVOLUTION №37

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

NY_Watches2500.indd 28 15.10.14 13:14

Rev37 Raymond Weil.indd 1 05.09.14 08:44

до слюноотделения. А форма корпуса! Нет, она, конечно, круглая, как и у большинства часов из нашей категории, но посмотрите сбоку – рубленый профиль вызывает ассоциации с барабаном или даже с толстой монетой. Переход от корпусного к кольца к ободку и задней крышке не смазан мно-гочисленными ступенечками и выпуклостями, и это придает часам особый шарм.

Далее: механизм у «Тангенте» фирменный. Не «селлита», не ETA, а калибр Alpha собственной раз-работки. И хотя почти все его узлы перекрывает трехчетвертная платина, красив он дьявольски. Лю-буешься рубинами и синеными головками винтов, наблюдаешь, как при заводе вращается храповик барабана, блокируемый собачкой, и не можешь оторваться. Ну и черт с ним, с автоподзаводом! За-водить такое чудо руками не досадная обязанность, а удовольствие.

Наконец, прошитый вручную ремешок сделан не из «кроколёнка», а из кордовской лошадиной кожи. Разницу на вид и на ощупь чувствуешь мгновенно. Говорят, правда, что такие ремешки не очень хоро-шо держат форму, но это не самое страшное.

Поездка в аэропорт Кеннеди выдалась нервной. Когда вдали уже виднелись терминалы, а подлета-ющие самолеты, казалось, вот-вот сядут прямо на шоссе, я обнаружил, что забыл паспорт, и пришлось разворачиваться, возвращаться, а потом снова ехать в аэропорт по довольно оживленным в конце рабо-чего дня улицам. Разумеется, каждые минуты три я нервно бросал взгляд на часы – в данном случае на вновь приобретенный скромный, но благород-ный «маэстро». Опаздывать на самолет досадно, но следить за убегающими минутами на серебряном циферблате со старомодными синеными стрелками и в этом случае приятнее, чем на постоянно гасну-щем дисплее мобильного.

НЬЮ-ЙОРК ЧАСОВОЙ

В конце августа в Нью-Йорке знойно, как в июль-ской Москве. Иногда солнце скрывается за облака-ми, но от этого не легче: кажется, будто в душной комнате закрыли окно и задернули шторы. И все

же гулять по Манхэттену гораздо приятнее, чем по Бруклину: на тебя не попыхивает гнильцой и бом-жами – напротив, через каждые полсотни шагов из дверей магазинов и фешенебельных отелей выбиваются на улицу струи ароматного кондици-онированного воздуха. Хочется зажмуриться от удовольствия и не сходить с волшебно прохладного места, но время не ждет.

Центр часовой жизни Нью-Йорка – -я улица, -я авеню и их окрестности. Проходим мимо фир-менных бутиков «Картье» «Брайтлинга» (Breitling), «Булгари» (Bulgari), «ТАГ Хойера» (TAG Heuer)… Нам сегодня не туда. Главная часовая достопримечатель-ность -й улицы – магазин «Турно Тайм Машин» (Tourneau Time Machine). Четыре уровня (если считать мезонин, отведенный целиком под «Патек Филипп» (Patek Philippe)) и самая широкая палитра марок, начиная от «Тиссо», «Сейко» и «Ситизена» (Citizen) и заканчивая тем же «Патеком».

Продукция компаний, попадающих в наш обзор, собрана в подвальном этаже; впрочем, человеком второго сорта себя там не чувствуешь. Приглянув-шиеся модели можно примерять хоть час, и продав-цы не устанут ходить за тобой с демонстрационным подносиком и вежливо, пусть и не демонстрируя обширных познаний, отвечать на вопросы. В об-щем, здесь на тебя не посмотрят криво, как на Ша-рапова, пришедшего в ресторан тянуть весь вечер одну чашку кофе (правда, в Интернете на качество обслуживания в этом магазине много и резких от-зывов, так что, может, дело везения). Одно плохо: на задние крышки прилеплены ценники. Отклеить-то их отклеят без звука, но липкая гадость безвоз-вратно портит впечатление от отделки механизма. Если управляющие рассчитывают не только на потребителей подкованных, которые заранее знают, чего хотят, но и на тех, кого красота часов может зацепить непроизвольно, пора бы перестать так уродовать товарный вид (само собой, перед покуп-кой часы отчистят, но на покупку человека сперва надо подвигнуть).

О «Кенджо», располагающемся на той же улице, в паре кварталов, я упоминал в самом начале. Ма-газин по сравнению с «Турно» крохотный, но зайти туда стоит. По крайней мере, если вас интересуют такие марки, как «Морис Лакруа» (в нашем ценовом диапазоне) или «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer), «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) и «де Гризогоно» (de Grisogono) (уже не в нашем).

В «Вемпе» (Wempe) (на -й авеню) недурно зайти посмотреть «Номос». Тем более что в этом магазине часы сияют первозданной чистотой, а атмосфера и обхождение продавцов заслуживают самых высоких похвал. А дальше к югу, на -й улице, группа «Суоч» не так давно открыла магазин «Ауэр Пэшн» (Hour Pas-sion), где продает, естественно, собственные марки. Здесь можно поглядеть на «лонжины», а приветли-вые продавцы предложат воды или кофе (хотелось бы верить, что радушие это по прошествии времени не сойдет на нет). Кстати, в «Ауэр Пэшн» перед ка-ждыми часами стоит аккуратный ценник.

Продаются часы и в некоторых ювелирных мага-зинах, а также в крупных универмагах типа «Мей-сиз» (Macy’s) и «Лорд энд Тейлор» (Lord & Taylor). В последних, правда, механика представлена доволь-но куце, а продавцы могут рассказать о товаре еще меньше, чем их коллеги из специализированных магазинов, зато обстановка самая демократичная.

Рынок

REVOLUTION №37

Фот

о: V

ilche

s/iS

tock

.com

NY_Watches2500.indd 30 15.10.14 13:14

Rev37 Tonino Lamborgini.indd 1 07.10.14 10:48

Фот

о: п

ресс

-слу

жба

Her

mès

Отрыв от землиВ ЛИНЕЙКЕ ARCEAU LIFT ОЧЕРЕДНОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ текст: Сюзан Вон, Надежда Цыба

Компания «Эрмес» (Hermès) производит необходимые предметы роскоши. «Что за бред!» – воскликнут многие, ведь все привыкли, что ро-скошь – это то, без чего чело-век вполне может обойтись. Ну, это как посмотреть. Мы живем в эпоху переосмы-сления ценностей, при этом люди почему-то продолжа-ют воспринимать понятие «роскошь» по старинке: как расточительство и чрезмер-ность, погоню за эфемерным и потворство чувственным удовольствиям. Безусловно,

нас окружает немало вещей, подпадающих под такую кате-горию, но все-таки люди чаще стараются выбирать изделия долговечные, которые не по-теряют привлекательности даже по прошествии времени.

«Сын основателя дома Эми ль Эрмес утверждал, что предметом роскоши может называться только та вещь, которая подлежит ремонту, ведь у по-настоящему ро-скошных вещей нет какого-то ограниченного срока служ-бы – они должны быть веч-ными», – рассказывает глава

часового подразделения мар-ки Люк Перрамон. Когда ка-кой-то предмет становится не-изменным спутником твоей жизни, когда ты уверен, что можешь всегда и везде на него положиться, тогда он с тобой «срастается», другими слова-ми, делается необходимым. Творения, создаваемые в сте-нах дома, как раз из такого разряда: они прекрасны изна-чально, а с возрастом делают-ся еще прекраснее, поскольку на них постепенно наклады-вают отпечаток особенности характера и фигуры владель-

В отеле Park Hyatt в Дубае марка

Hermès устроила необычное шоу

Презентация часов Arceau Le Temps Suspendu в Дубае

Искусство

REVOLUTION №37

Hermes.indd 32 15.10.14 13:14

ца. Таким образом, термин «необходимая роскошь» не парадокс, а всего лишь выход за рамки привычного.

Впрочем, это не единствен-ное, в чем «Эрмес» порывает с традициями и устоявшимися представлениями. Даже его часовая философия – a это слово обычно ассоциируется с увесистыми трактатами и заумными беседами на ме-тафизические темы – тесно связана с причудами и озор-ством. Эрмесовские часы как бы призывают своих вла-дельцев вспомнить детство и найти время для легких шалостей. Эта идея прохо-дит красной нитью в темах, которые французский дом выбирает на каждый год: тут и «Подарок времени» (The Gift of Time) и «Время мечтать» (Time to Dream). В г. ее снова обыграли в очередной модели из коллекции «Дрес-саж» (Dressage) под названи-ем «Л’Эр Маске» (L’Heure Mas-quée). Перепевая одну и ту же песню на столько разных

ладов, «Эрмес», кажется, и сам то и дело впадает в детство – единственный период в жиз-ни, когда вести беззаботное существование не считается зазорным. Мы привыкли ду-мать, что с возрастом человек становится серьезным, сги-бается под грузом повседнев-ных забот и у него пропадает желание играть. А что если последовать примеру марки и посмотреть на это под дру-гим углом? В конце концов, в глазах старика Хроноса мы все дети.

Хоть покупателям марка и пытается привить легкое отношение ко времени и при-борам для его измерения, к наращиванию собственных технологических мощностей она подходит, что называется, по-взрослому. В г. «Эрмес» приобрел долю в «Воше Ма-нюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier), широко известной, уважаемой и – са-мое главное – независимой фирме, снабжающей высоко-классными механизмами ряд

ведущих мануфактур. В г. марка купила , % акций «Жозеф Эрар Холдинг» (Joseph Erard Holding), швейцарско-го производителя часовых корпусов. Весной -го она

стала владельцем контроль-ного пакета акций компании, а уже к концу года выкупила ее целиком. В г. «Эрмес» взял под свой контроль фир-му «Натебе» (Natéber SA) из Ла-Шо-де-Фона, специализи-рующуюся на изготовлении циферблатов, и том же году в сотрудничестве с «Воше» выпустил два новых базовых калибра, предназначавших-ся исключительно для эрме-совских приборов времени. Создание собственных меха-низмов, в особенности базо-вых, было для французского

дома главной целью и делом чести: без этого о завоевании хоть сколько-нибудь значи-тельного авторитета в сфере высокого часового искусст-ва можно было и не мечтать. Марка осуществила задуман-ное с головокружительной быстротой, достойной восхи-щения, стремительно минуя один промежуточный этап за другим. Но и это еще не все: не меньшего внимания заслуживают и грандиозные успехи «Эрмеса» в художест-венном оформлении своих изделий.

РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬТе, кто знаком с дизайне-ром Анри д’Ориньи (Henri d’Origny), говорят, что ха-рактер у этого человека под стать его творениям для «Эрмеса» – яркий, аристо-кратичный, с выраженной эксцентрической жилкой. Именно д’Ориньи придумал дизайн первых достойных упоминания шелковых гал-стуков, впоследствии став-ших культовым символом марки. Именно его эскизы ложатся в основу самых вели-колепных шелковых платков.

Вдобавок к этому он еще и разрабатывал оформление для часов. Так, его авторству принадлежат легендарные «Арсо» (Arceau) г. выпуска.

Вообще, линейка «Арсо» вобрала в себя несколько эрмесовских шедевров, в их числе и те, которые перево-рачивают наши представле-ния о времени с ног на голову. Речь, конечно же, о «Ле Тан Сюспандю» (Le Temps Sus-pendu) г. выпуска и его младшем брате, увидевшем свет в г. У первой модели имеется специальная кнопка,

Роскошный предмет становится неизменным спутником твоей жизни

. Dressage L’Heure Masquée . Arceau Le Temps Suspendu. Платок Hermès дизайна Анри д’Ориньи . Arceau Le Temps Suspendu


Hermes.indd 33 15.10.14 13:14

благодаря которой владелец может приостановить вре-мя, убрав с циферблата всю индикацию, а затем, когда он готов вернуться в обыч-ный ритм жизни, запустить часы вновь, не потеряв точ-ности. Вторая оснащена до-полнительным циферблатом со стрелкой текущих секунд, которая кружит в обратном, по сравнению с остальны-ми стрелками, направлении и совершает один оборот за секунды (намек на адрес са-мого первого бутика «Эрмес» в Париже – Рю-дю-Фобур-Сент-Оноре, дом ).

Вместе с тем «Арсо» – это еще и галерея изумительных по красоте циферблатов. Осо-бого упоминания заслужива-ют эффектные экземпляры, выполненные с применени-ем техники маркетри из со-ломки, а также циферблат модели Attelage Céleste г. выпуска, покрытый полу-прозрачной эмалью поверх крошечных декоративных

элементов из золотой фольги. Из всех моделей, выпускае-мых маркой, «арсо» – самые эрмесовские по духу. В чем же тут дело?

В их дизайне, собственно как и в основе всех творений д’Ориньи, явно прослежива-ется отсылка к корням дома «Эрмес», который начинал как производитель аксессуаров для верховой езды: асимме-тричные ушки напоминают по форме металлические кре-пления, соединяющие друг с другом различные части седла и стремян. Более того, сама форма часов навевает идею связанности, сцеплен-ности, благодаря которой эрмесовские приборы смо-трятся современно, несмотря на почтенный возраст марки. Удачнее всего эта концепция воплощена в модели с «ле-тящим» турбийоном «Арсо Лифт» (Arceau Lift).

Первое, что бросается в глаза, – вензель из двух пере-плетающихся латинских букв

«H», венчающий каретку тур-бийона и барабанный мост. Мотив отражает узор на кова-ной двери лифта в историче-ском здании фирменного ма-газина «Эрмеса»; кроме того, он несколько раз повторяется во внутреннем оформлении бутика. Элегантная моног-рамма был разработана по

случаю объединения рода Эр-мес с родом Олланд (Hollande): в г. Эмиль-Морис Эрмес, внук основателя дома Тьерри Эрмеса, женился на Жюли Олланд, чьей семье принад-лежала процветающая фирма с Рю-дю-Фобур-Сент-Антуан, занимавшаяся импортом эк-зотических пород древесины. У пары родилось четыре до-чери, и, кстати, Пьер-Алексис Дюма (Pierre-Alexis Dumas), нынешний творческий ди-ректор «Эрмеса», – потомок одной из них.

Монограмма из двух «Н» вполне могла бы быть сокра-щением от «высокого часово-го искусства», что по-француз-ски звучит как haute horlogerie. Может, «Арсо Лифт» и не первая эрмесовская модель с «вихрем» – в г., например, в свет вышел турбийон Cape Cod, – однако марка всегда держалась от традицион-ных высокотехнологичных усложнений в стороне. Даже такие шедевры последних лет, как «Ле Тан Сюспандю», «Л’Эр Маске» и карманные часы «Арсо» с декорирован-ным в технике витражной эмали циферблатом, могут похвастаться неординарной индикацией времени и нео-быкновенной художествен-ностью исполнения, но ни-как не сложным калибром, который бы привел в восторг коллекционеров-педантов.

Тем не менее, если бы нам пришлось выбирать лучшую модель в каталоге «Эрмеса», то пальма первенства досталась бы именно часам «Арсо Лифт», которые являют собой иде-альную реализацию блестя-щей задумки. Они насквозь пропитаны эрмесовским ду-хом и историей: стилистика корпуса напоминает о шорно-седельном прошлом компа-нии; мотив из двух букв «Н» увековечивает семейное на-следие и историческое здание первого бутика, платину укра-шает узор в виде елочки, а на задней крышке корпуса выг-равировано изображение го-сподина во фраке и цилиндре подле запряженного экипажа. Наряду с этим, приподнятые над циферблатом заводной барабан и турбийон симво-лизируют решительность и энергичность, с которыми

«Эрмес» шагает в будущее. Это выход на более высокий уровень в прямом и перено-сном смысле. Идею слияния старого с новым усиливает контраст между неспешным, но вместе с тем напористым раскручиванием заводной пружины, просматривающей-ся через прорези в корпусе за-водного барабана, и шустрым вращением одноминутного турбийона. На сегодняшний день линейка «Арсо Лифт» являет собой венец часового мастерства марки, а тот факт, что механизм укомплектован не обычным турбийоном, а «летящим», только добавляет им дополнительных очков.

ЗАВИХРЕНИСТЫЙ МЕХАНИЗМ Турбийон был запатентован в г. Абрахамом-Луи Бреге в качестве устройства, позво-ляющего решить проблему позиционного отклонения хода часов (а точнее, откло-нения частоты колебаний баланса). Поскольку в ходе регулировки компенсировать погрешность хода во всех без исключения положениях не-возможно, Бреге предложил поместить баланс и спуск внутрь вращающейся вокруг своей оси каретки и коррек-тировать усредненную по-грешность, накопленную за один ее полный оборот. С тех пор минуло более двухсот лет, а этот принцип продолжает лежать в основе всех прибо-ров времени с «вихрем».

Турбийон – штука тяжело-весная: он весит в разы боль-ше любого другого элемента механизма кроме, пожалуй, заводного барабана. Из-за этого он потребляет большое количество энергии, что ска-зывается на крутящем момен-те. В обычном турбийоне ка-ретка закрепляется по обеим сторонам оси при помощи опирающихся на камни цапф. В отличие от него каретка «ле-тящего» турбийона, изобре-тенного в Гласхютте в г. – всего за три года до того, как в здании на Рю-дю-Фобур-Сент-Оноре был установлен досто-славный лифт, – имеет только нижнюю опору; верхняя (как и, соответственно, турбийон-ный мост) отсутствует. Но лю-бой инженер-механик скажет

. Hermès Arceau Lift Flying Tourbillon. Hermes Arceau Lift Flying Tourbillon, оборотная сторона. Hermès Arceau Attelage Céleste

Искусство

REVOLUTION №37

Hermes.indd 34 15.10.14 13:14

вам: чтобы надежно зафикси-ровать массивный объект в двух плоскостях, необходимы две точки крепления (даже при условии, что остальные переменные учтены). Не име-ющий верхней опоры тур-бийон уязвим перед разного рода возмущающими воздей-ствиями: в частности, на нем может негативно сказаться его собственная инерция.

По этой причине конструк-ция «летящего» турбийона должна быть гораздо прочнее и точнее, чем у обычного. Мало того что модель «Арсо Лифт» оснащена таким высо-котехнологичным устройст-вом, о котором многие другие производители могут только мечтать, так еще и каретка имеет весьма прихотливую форму и весит на порядок больше своих минималистич-ных аналогов, характерных для «летящих» турбийонов. То есть задача конструкторов многократно усложнялась. Это достижение заслуживает самых бурных оваций! Хотя на самом деле у «Эрмеса» не было другого выбора: эсте-тика часов существенно бы пострадала, если бы вид на семейный символ из перепле-тающихся букв «Н» загоражи-вал мост, пусть даже узенький и искусно отдекорированный.

Приподнятая над цифер-блатом каретка с фирменным вензелем занимает самое вид-ное положение. Здесь, само

собой, нельзя было обойтись без высококачественной от-делки. Самый распростра-ненный способ обработки металлических компонен-тов – гладкая полировка, при которой на вид они кажутся белыми: это показатель того, что в изготовление изделия вложено много ручного тру-да, и, соответственно, знак престижа. В «Лифте» же при-менена зеркальная, или «чер-ная», полировка – куда более филигранная и трудоемкая. При обычной полировке по-верхность воспринимается как идеальная невооружен-ным глазом, однако под ми-кроскопом видно, что она испещрена неровностями и царапинками, которые рас-сеивают свет в различных направлениях и под разны-ми углами. При зеркальной полировке поверхность ста-новится безупречно ровной и гладкой; даже под мощным микроскопом на ней не обна-руживается никаких дефек-тов. Лучи света отражаются только в одном направлении, под углом, точно соответству-ющим углу падения света на поверхность, – прямо как на рисунке из учебника физики. Если смотреть на деталь не под тем углом, под которым отражается свет, то повер-хность кажется черной.

К НОВЫМ ВЫСОТАМ На базельской выставке этого года «Эрмес» представил две новые модификации «Арсо Лифта», в которых на первый план выходит еще одна важная составляющая мастерства мар-ки. Модели «Шево ан Кафум-ляж» (Arceau Lift Chevaux en Camouflage) во всей красе де-монстрируют искусство эмале-вой росписи, одну из любимых художественных техник эрме-совских мастеров. Вспомните, например, великолепнейшие Arceau Cheval de Légende, на циферблате которых вырисо-вывается силуэт сотканного из золотых блесток мифического Пегаса, мчащегося по иссиня-

черному небу. Или карманные Arceau Pocket Watch Astrolabe c откидной крышкой, укра-шенной эмалевым узором в недавно возрожденной техни-ке «плик-а-жур», необычайно прозрачным и светлым, будто выполненным из витражного стекла. Или, наконец, Arceau Fleurs d’Indiennes с их буй-ством пестрых цветов, кото-рые так и норовят выбраться за пределы отведенных им ячеек-клуазонов.

«Шево ан Камуфляж» объе-диняют в себе три ключевых декоративных элемента, бла-годаря которым эрмесовские приборы времени оказыва-ются такими узнаваемыми: конные мотивы, частично на-кладывающиеся друг на друга контрастные силуэты и вирту-озные по технике исполнения орнаменты из перегородчатой эмали. В этих часах, в отличие от первой модели «Арсо Лифт», барабанный мост спрятан. Его место на циферблате занимает похожая на веер картина, где изображен табун застывших в движении лошадей: они трясут гривой, вскакивают на дыбы, вытягивают шею, готовясь со-вершить прыжок. Динамика, сквозящая в позах животных, с годами не угаснет, ведь они покрыты глазурью, а материал этот известен долговечностью: даже спустя столетия цвета будут столь же яркими и насы-щенными, как в первый день.

Циферблат «Шево ан Ка-муфляж» из красного золота – ода гнедой масти, от вишне-вого до каракового оттенка, а в модели из белого золота представлена вся палитра синего. В первом варианте отчетливо прослеживается связь с историческим прош-лым «Эрмеса»: глядя на эти часы, так и чувствуешь запах конюшни и старой кожи. Вто-рой вариант навевает идею о какой-то мощной силе, надви-гающейся из тумана, в нем присутствует некоторый налет сюрреализма, причуд-ливости, свойственной всем без исключения творениям марки. Одно можно сказать наверняка: выпустив в свет такой шедевр, как «Арсо Лифт», французский дом «Эр-мес» гарантировал себе по-жизненное место на часовом олимпе.

«Необходимая роскошь» не парадокс, а всего лишь выход за рамки привычного

. Arceau Le Temps Suspendu . Дизайн часов Arceau Lift навевает ассоциации с бутиком марки на улице Фобур-Сент-Оноре


Hermes.indd 35 15.10.14 13:14

Фот

о: п

ресс

-слу

жба

Vac

hero

n Co

nsta

ntin

Искусство

REVOLUTION №37

Bare_Bones.indd 36 15.10.14 13:14

Фот

о: п

ресс

-слу

жба

Vac

hero

n Co

nsta

ntin

ВИДЕТЬ ВРЕМЯ НАСКВОЗЬИспокон веков часовщики стремились всячески подчеркнуть красоту калибров. Они любовно обтачивают и полируют (особого мастерства требует зеркальное полирование) каждую деталь, они укра-шают свои творения – в ход идут мно-гочисленные художественные ремесла, начиная от гравировки и перлажа до женевских полос и крацевания в виде солнечных лучей. Но кто же будет восхи-щаться, если вся эта роскошь спрятана под циферблатом? Поэтому тут тоже приходится проявлять чудеса изобре-тательности: одни делают прозрачным циферблат, другие – заднюю крышку, третьи – и то, и другое, а иные дома даже делают прозрачную вставку в корпусном кольце – и все ради того, чтобы владелец часов смог воочию увидеть внутреннее устройство своего верного спутника.

Обладатель таких часов получает не только дополнительное подтверждение

исключительного качества сборки, но и возможность прикоснуться к волшебст-ву. Только представьте: прямо на ваших глазах из взаимодействия десятков кро-шечных деталей рождается само время. А уж если каждый элемент еще и изящно отделан вручную, если его назначение понятно уже по доведенной до совершен-ства форме… От такого зрелища трудно оторваться.

ИСКУССТВО ОБНАЖАТЬВысшее проявление страсти к открытым механизмам – это скелетонирование. Создатель скелетонированного калибра не ограничивается снятием фасок, поли-ровкой и отделкой каждой детали. Как скульптор откалывает кусок за куском с мраморной глыбы, он отовсюду удаляет лишний металл. В результате получается объемный шедевр, в ажурной структуре которого постоянно идет тонкая игра света и тени.

«Скелетоны призваны не просто по-казывать время, – рассуждает Кристиан Селмони, художественный директор «Вашерон Константина» (Vacheron Con-stantin). – Благодаря сильному акценту на калибр подчеркивается характер модели, изящная архитектура механиз-ма становится еще более утонченной. Скелетонирование под силу далеко не всякой компании. Скелетон – это всегда нечто редкое, особенное, это способ выделиться».

Первым искусство полного обнаже-ния калибра освоил в -х годах XIX в. французский часовщик Андре-Шарль Карон (André-Charles Caron) – разумеет-ся, чтобы очаровать клиентов велико-лепным исполнением механизма. Он брал существующий калибр и снимал с мостов и платин лишний металл, от-крывая взору расположенные под ними шестерни и изящное колесо баланса. Данный метод распространен и сегодня,

Обнаженная красотаДОВЕДЯ ДО СОВЕРШЕНСТВА ЦИФЕРБЛАТЫ, VACHERON CONSTANTIN ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ НА СКЕЛЕТОНИРОВАННЫЕ КАЛИБРЫ.текст: Софи Фёрли, Денис Хороненко

Калибр SQНа левой странице: Калибр SQ


Bare_Bones.indd 37 15.10.14 13:14

однако некоторые дома предпочитают проектировать калибры для скелетонов с нуля, добиваясь большей симметрич-ности конструкции. Но в любом случае требуется многодневный кропотливый труд, а у мастеров, конечно, должны быть золотые руки.

СКЕЛЕТОНЫ VACHERON CONSTANTINОснователя компании, Жан-Марка Ва-шерона (Jean-Marc Vacheron, родился в году, скончался – в -м), часо-вое искусство привлекало своей худо-жественной стороной, и уже в первой выпущенной им модели, в году, одноопорный мост баланса был укра-

шен гравировкой и открыт для обзора. Своей потрясающей работой Жан-Марк обозначил высочайшие стандарты, на которые молодая компания должна была равняться. Правда, полностью скелето-нированные калибры «Вашерон» начал выпускать только с -х годов XX в., а к -м его каталог насчитывал немало изысканных наручных и карманных скелетонов.

В этом году компания вновь обрати-лась к искусству скелетонирования и представила долгожданные новинки: «Мальтийский турбийон» (Malte Tour-billon Openworked), коллекцию «Ме-тье д’Ар Меканик Ажуре» (Métiers d’Art Mécaniques Ajourées), великолепный турбийон c -дневным запасом хода «Пэтримони Традисьоннель» (Patrimony Traditionnelle -Day Tourbillon Open-worked) и линейку «Метье д’Ар Фабюлё Орнеман» (Métiers d’Art Fabuleux Orne-

ments). Каждая из моделей – своего рода дань уважения исторической традиции.

ТРУДНОСТИ СКЕЛЕТОНИРОВАНИЯПрежде чем рассмотреть каждую из новинок, давайте для начала разбе-ремся, в чем же изюминка скелетони-рования. Если перестараться и снять с детали больше металла, чем нужно, это скажется на устойчивости калибра к механическим воздействиям и на рабо-те часов в целом. Потому скелетониро-вание часового механизма превращает-ся в поиск равновесия между физикой и эстетикой, и, чтобы его найти, нужно обладать по-настоящему выдающимися

навыками. «Скелетонированный ка-либр “Вашерон Константина” должен быть столь же надежен и точен, как и остальные наши изделия», – резюмиру-ет Селмони.

В былые времена лишний металл снимали при помощи лобзика и напиль-ников. Они используются по сей день, правда, сегодня у создателей скелетонов есть и более современные варианты – ав-томатизированные станки и электроэро-зионные аппараты, которые дадут тради-ционным инструментам фору в точности и скорости.

В «Вашероне» скелетонирование начи-нается с корректировки дизайна суще-ствующего калибра. Мастера делают его внешний облик более гармоничным и изящным, меняя форму, изгибы и очер-тания мостов и платин.

После этого большая часть лишне-го материала удаляется на координат-

но-расточном станке: с его помощью в мостах и платине просверливаются отверстия, работу над которыми масте-ра завершают уже вручную. Последние излишки они счищают пилами и на-пильниками, затем снимают фаски со всех деталей и вместе с гравировщиком украшают все поверхности. Последние штрихи (обработка выемок и отверстий) наносит уже часовщик, который должен проверить все детали и собрать калибр.

PATRIMONY TRADITIONNELLE -DAY TOURBILLON OPENWORKED Свое умение создавать сложные часовые механизмы «Вашерон» не устает демон-

стрировать уже более двух с половиной веков, и последние модели призваны показать технические и художественные наработки компании в области скеле-тонирования во всей красе. В одной из них присутствует усложнение, которое в скелетонах увидишь не часто: я имею в виду скелетонированный турбийон с -дневным запасом хода «Пэтримони Традисьоннель». Часы эти созданы на основе вашероновского калибра , здесь получившего артикул SQ (сокращенно от squelette, что по-фран-цузски значит «скелетон»). Калибры с турбийонами скелетонировать особенно тяжело – такой подвиг под силу далеко не всякому мастеру.

Создателей этих часов начинаешь ува-жать еще сильнее, когда вспоминаешь, что -дневный запас хода достигается при помощи четырех барабанов, из-за которых верхняя часть калибра оказыва-

Скелетонирование часового механизма превращается в поиск равновесия между физикой и эстетикой

Скелетонированный турбийон с -дневным запасом хода Patrimony Traditionnelle -Day Tourbillon Openworked

Часы из коллекции Malte Tourbillon Openworked

Искусство

REVOLUTION №37

Bare_Bones.indd 38 15.10.14 13:14

ется перегруженной. Мастерам из «Ваше-рона» удалось сбалансировать вес за счет расположения механизма на нескольких уровнях и добавления опорных арок в готическом стиле – в таком визуально разреженном пространстве и свет легче распространяется. Готический мотив ощущается и в изящных заостренных изгибах выгравированных на мостах узоров.

Из-за такого «слоеного» устройства отделывать приходится огромное ко-личество поверхностей. По сравнению с обычным -м, снятие фасок и руч-ная полировка калибра SQ занимает лишние часов, а на гравировку уходит

на целые часов больше. К тому же ске-летонированный турбийон с -дневным запасом хода «Пэтримони Традисьон-нель» еще и отмечен Женевским клей-мом. Это потрясающее произведение часового искусства будет выпущено в платиновом корпусе в количестве всего экземпляров.

MALTE TOURBILLON OPENWORKEDСкелетонированные «Мальтийские тур-бийоны» «Вашерон» выпускал и раньше, но в модели г., в отличие от пред-шественниц, установлен новый калибр SQ, основанный на фигурном кали-бре в форме бочонка. Кроме того, в механизме впервые присутствует инди-кация даты и запаса хода.

На поверхностях механизма выгра-вирован очень необычный узор из тре-угольников, которые на свету можно запросто принять за бриллианты. Нано-

сится он вручную, резцом, что требует немалого прилежания и осторожности. Но оно того стоит: благодаря игре света на такой геометрической мозаике часы кажутся удивительно объемными. Но-вый подход к ручной гравировке лиш-ний раз свидетельствует о недюжинном мастерстве и изобретательности ваше-роновских дизайнеров и ремесленников.

MÉTIERS D’ART MÉCANIQUES AJOURÉESВ коллекцию «Метье д’Ар Меканик Ажу-ре» входят четыре скелетона, отлича-ющихся отделкой часовой шкалы ци-ферблата. Будущие владельцы могут

выбирать между черной, серой и синей горячей эмалью и бриллиантами багет-ной огранки на черном.

В часах установлена скелетониро-ванная версия одного из главных ману-фактурных механизмов – калибр SQ с ручным подзаводом и -часовым запасом хода. Дизайн скелетона навеян архитектурой европейских вокзалов времен расцвета промышленной рево-люции: его стремительные изгибы сразу наводят на мысли о готических арках и покатых крещатых сводах.

На создание скелетонированной вер-сии калибра у мастеров «Вашерона» ушли сотни часов. Оно и понятно, задача перед ними стояла нетривиальная: сде-лать нечто невообразимо прекрасное, да еще и не в ущерб функционалу. После того как они сняли ненужный металл со всех деталей, калибр стал весить чуть ли не в два раза меньше.

Ручная гравировка тоже выполне-на необычно. Орнамент вырезается по окружности каждой детали еще до обработки напильниками и снятия фа-сок, а традиционно применяемая для облегчения платины и мостов микро-скопическая ножовка вообще остается невостребованной. Результатом кро-потливых стараний мастеров «Вашерон Константин» стала настоящая механиче-ская скульптура – сложное переплетение изогнутых линий, создать которое на машине было бы невозможно. В обрам-лении покрытой эмалью часовой шка-лы с римскими цифрами пронизанная светом глубина этого шедевра пластиче-

ского искусства выглядит совершенно сногсшибательно.

MÉTIERS D’ART FABULEUX ORNEMENTSПоследняя по списку, но не по значению линейка в коллекции вашероновских скелетонов – это «Метье д’Ар Фабюлё Ор-неман». Пустив фантазию в полет вокруг всего света, дизайнеры вдохновлялись османской архитектурой, китайской вышивкой, индийскими рукописями и французским кружевом. В результате в этой ювелирной дамской линейке нашлось место самым разнообразным техникам: тут есть перегородчатая эмаль и эмаль шанлеве, гильоширование и ин-крустация, глиптика и ручная грави-ровка, жемчужные и перламутровые акценты… И это еще не все.

Так, например, часы, выполненные в стиле индийских манускриптов, могут похвастаться цветочными орнаментами

Часы из коллекции

Métiers d’Art Mécaniques

Ajourées


Bare_Bones.indd 39 15.10.14 13:14

наподобие тех, которыми индийские писцы украшали поля документов. Ярко-сти красок удалось добиться с помощью эмали шанлеве, а узоры на листьях вы-гравированы, причем вручную. Выдер-жали их в том же духе, что и гравировку на видимой части калибра в центре циферблата.

А для циферблата часов, стилизован-ных под архитектуру Османской импе-рии, в «Вашероне» выбрали перламутр и жемчуг (точней, половинки жемчу-жин). Основой служит перламутровая пластина, поверх которой установлена украшенная жемчугом витая решетка из золота (несмотря на сложную форму

прорезей, со всех краев тщательно сняты фаски). Ее отделка напоминает об изящ-ных арабесках, характерных для восточ-ной архитектуры, – для скелетона было бы трудно придумать более подходящий вариант .

Циферблат модели а-ля французские кружева тоже представляет собой не-что фантастическое: его основу вруч-ную гильошировали и покрыли тонким слоем полупрозрачной горячей эмали,

благодаря чему он сверкает на солнце и кажется объемным. Сами же «кружева» выполнены из белого золота и украшены драгоценными камнями.

А вот скелетон, вдохновленный ки-тайской вышивкой, покрыт перего-родчатой эмалью. Украшают его цветы, вырезанные из рубинов, купритов и гранатов. Техника резьбы по камню называется глиптикой; обработанный таким образом камень приобретает особую текстуру, благодаря которой создается впечатление, будто цветы на циферблате вышили. Довершает шедевр ручная гравировка, которой украшены листья и стебли цветов.

Корпуса всех моделей из этой коллек-ции выполнены из -каратного золота; в них установлен скелетонированный ка-либр – сверхтонкий (всего , мм) механизм, который для столь элеган-тных дамских часов подходит идеально.

Все мосты вручную обработаны напиль-ником, со всех деталей сняты фаски, все вручную отделано по высшему классу. Итог – четыре ювелирных чуда. И как только представительницы слабого пола будут выбирать самое красивое?

ШЕДЕВРЫ, НЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОХВАЛАХСоздавая первые скелетоны, Андре-Шарль Карон стремился привлечь всеоб-щее внимание к качеству своих изделий, и что-то нам подсказывает, что ваше-роновские скелетоны вызовут у совре-менных любителей часов не меньший восторг.

Модели дома в стиле «Метье д’ар» традиционно славятся безупречным исполнением, и новые скелетоны эту традицию поддерживают: мастерам «Вашерона» удалось достичь в искусстве скелетонирования заоблачных высот. Еще раз убеждаемся: благодаря своему -летнему опыту фирма может во-плотить в жизнь даже самые сложные задумки. «Скелетоны наилучшим обра-зом передают квинтэссенцию подхода

“Вашерона” к часовому искусству: в них сочетаются техническое совершенство, роскошное художественное оформление и непревзойденное качество отделки как калибра, так и корпуса», – заявляет Селмони. Вот уже в который раз, пред-ставляя очередные шедевры изобрази-тельного искусства, «Вашерон» покоряет новые вершины и потрясает воображе-ние художественным и механическим великолепием.

Калибр SQ

Часы Métiers d’Art Fabuleux Ornements, в основу дизайна которых легли (слева направо): французское кружево, индийские манускрипты, османская архитектура и китайская вышивка

Яркости красок удалось добиться с помощью эмали шанлеве

Искусство

REVOLUTION №37

Bare_Bones.indd 40 15.10.14 13:14

Rev37 Perrelet.indd 1 05.09.14 08:41

Часы на обложке

REVOLUTION №37

Фот

о: п

ресс

-слу

жба

IWC,

Dio

med

ia

CoverStory_Portugues_IWC.indd 42 15.10.14 13:14

Компания IWC обладает редким каче-ством: не теряя лица и не жертвуя пре-стижем марки, она умудряется предла-гать умопомрачительные модели самым разным категориям клиентов с самыми разными эстетическими предпочтени-ями. Мужественные авиаторские часы «Пайлотс Уоч» (Pilot’s Watch), элегантные Portofi no, высокотехнологичные магни-тозащищенные «Инженьёр» (Ingenieur), чуточку старомодные, но проникнутые густым духом добротной роскоши «Да Винчи» (Da Vinci). Про коллекцию часов для подводного плавания «Акватаймер» (Aquatimer) мы только недавно подробно писали. Хотя водолазные часы конкури-рующих марок зачастую кажутся черес-чур однообразными: круглые корпуса, поворотные ободки, широкие стрелки, белые метки на черном фоне и т. д., даже здесь мастера из Шаффхаузена нашли чем удивить. Чего стоят, например, брон-зовый корпус в «дарвиновской» модели и хитроумный механический глуби-номер с мембраной в Deep Three! Да и ободки «СейфДайв» (SafeDive) вызывают восхищение.

Но сегодня мы поговорим о пред-ставителе другой линейки, «Порчугиз» (Portuguese), которую составляют моде-ли сложные, «породистые» и дьяволь-ски красивые. Первые «португальцы» (именно так переводится с английского название этой коллекции; кстати, на немецком оно звучит как «Португизер») появились в конце -х годов прошлого века. По тем временам -миллиметро-вые часы на фоне своих маломерных собратьев, выдержанных в стилистике ар-деко, выглядели скандально боль-шими. Сейчас, конечно, из-за моды на массивные приборы времени наши представления о стандартном диаметре изменились, но все равно «порчугизы» кажутся здоровяками.

В основу «Порчугиза» г. выпуска был положен калибр карманных ча-сов, от которого наручному потомку в наследство достался малый секундный циферблат на « часах». Эта черта и по

Вы, кажется, потом любили португальца…IWC представила вариант своего культового вечного календаря Portuguese Perpetual Calendar в корпусе из сталитекст: Дмитрий Бузаджи

сей день отличает ряд моделей коллек-ции. По-прежнему на месте и аккуратные арабские цифры без засечек, и «желез-нодорожная» минутная шкала – можно сказать, что компания отлично справи-лась с задачей сохранить стилистическую преемственность и легкий налет ретро, но при этом уверенно вписать линейку в сегодняшние реалии.

ВЕЧНОЕ УСЛОЖНЕНИЕ«Шасси» «Португальца» сегодня служит ба-зой для многих усложнений. Есть модели с турбийоном, хронографом, повышен-ным восьмисуточным запасом хода, репе-тиром и другими заслуживающими вос-хищения премудростями – в том числе с вечным календарем. Надо сказать, для IWC вечный календарь – устройство зна-ковое и нагруженное сильными эмоци-онально-историческими коннотациями.

На дворе г. Часовая отрасль толь-ко-только поднимается из руин, остав-ленных кварцевым кризисом. Раньше механические часы покупали, чтобы

смотреть по ним время. Дорого ли, деше-во ли они стоили, а все равно обойтись без них в повседневной жизни было не-возможно. Но вот появился доступный и куда более точный кварц, и причин поку-пать механику в одночасье практически не стало. А тут еще прекратила существо-вание Бреттон-Вудская валютная система, которая с конца Второй мировой войны лежала в основе международной тор-

говли и финансов. Лишенный золотого обеспечения, доллар зашатался, а с насту-плением экономического спада г. его курс рухнул с , швейцарского франка до примерно полутора. А значит, цена швейцарских часов на огромном дол-ларовом рынке в одночасье утроилась. Ханнес Пантли, заслуженный старожил IWC, отвечавший в конце -х за мар-кетинг, рассказывает, что настроения в компании были самые мрачные. В худ-шем случае планировали оставить всего – часовщиков и выпускать только сложные часы для коллекционеров.

К середине -х дела несколько улуч-шились, но стало ясно: чтобы конку-рировать с кварцем, механика должна стать в глазах ценителей особо привлека-тельной. И вот тогдашний технический директор фирмы Гюнтер Блюмляйн предложил часовщику Курту Клаусу раз-работать для IWC свой собственный веч-ный календарь. А надо сказать, вечный календарь был в те годы устройством хотя и заслуживающим всяческого ува-

На левой странице: Каравелла Васко да Гамы, иллюстрация из манускрипта XVI века

Серия Portuguese Yacht Club Chronograph

-миллиметровые часы на фоне своих маломерных собратьев выглядели скандально большими



Откуда взялось такое оригинальное назва-ние? Можно возвести его к легендарным португальским море-плавателям XV–XVI ве-ков, таким как Васко да Гама, Фернан Ма-геллан и Бартоломеу Диаш. В конце концов, точность «порчугизов» роднит их с морски-ми хронометрами, которые к началу XX в. IWC выпускала

с большим успехом. Но есть и более прямое объяснение. В один прекрасный день в контору фирмы в Шаффхаузене, что в немецкоговорящей части Швейцарии, пожаловали двое ком-мерсантов из Португа-лии, Тешейра и Родри-геш. Они предложили IWC сконструировать для них наручные часы большого размера

жения, но крайне капризным и далеко не самым простым в эксплуатации. Пока часы исправно ходят, он действительно удобен: переключает все сам, даже в фев-рале и даже в високосные годы. Но стоит часам остановиться, и верные показания придется выставлять по отдельности, нажимая на кнопочки-корректоры, если конечно, владелец не предпочитает до умопомрачения крутить стрелки завод-ной головкой, отсчитывая день за днем.

Лень – двигатель прогресса. Клаус ре-шил, что надо облегчить жизнь покупате-лям, а заодно и себе, и вместо традицион-ной конструкции с корректорами создал календарь, в котором все индикаторы выставляются синхронно – с помощью заводной головки. Причем, чтобы не тра-тить время на проектирование системы с нуля, он позаимствовал ее у другого усложнения. «Я подумал: “Зачем делать лишнюю работу?”, – смеется Клаус. – Это-му я научился у Блюмляйна. Тот всегда в шутку говорил, что Бреге изобрел тур-бийон только потому, что ему было лень как следует настраивать баланс. Я тоже поленился разрабатывать быструю уста-новку календаря, поэтому и взял подхо-дящую функцию у хронографа». Дебюти-ровал новаторский календарь в часах «Да Винчи» в г., но и сегодня механизм почти что тридцатилетней давности служит компании верой и правдой. Так, стрелочную и цифровую разновидности календаря можно увидеть в линейках «Инженьёр», «Пайлотс Уоч» и «Акватай-мер», но именно в семействе «Порчугиз», самой почтенной и, наверное, самой классической коллекции IWC, вечник смотрится наиболее органично. В конце концов, усложнение, рассчитанное на столетия автоном-ной работы, более всего уместно в традиционных по духу часах, за кото-рыми стоит долгая история.

Конфигурация вечного календаря в «Порчугизе» вы-

Дату на часах раньше всегда ставили на два года назад

ПОРТУГАЛЬСКИЕ КОРНИ

глядит следующим образом. У « часов» находится диск лунных фаз, украшенный россыпью звезд на темном фоне неба. По расчетам инженеров компании, погреш-ность этого механизма настолько мала, что на сутки индикатор собьется только за с лишним лет. На «» и « часах» на-ходятся комбинированные стрелочные указатели: справа – числа и запаса хода (а он здесь составляет дней), а слева – секунд и дней недели. Около « часов» расположился подциферблат месяцев, а между «» и « часами» в небольшом окошке красуется четырехразрядный индикатор года.

Вообще, четырехразрядный индика-тор – вещь примечательная. Во многих веч-

ных календарях, включая и цифровые вер-сии класусовского модуля в «Инженьёре», «Пилоте» и «Акватаймере», отображается только четырехлетний високосный цикл, но владелец «порчугиза» в этом году увидит на циферблате «». Если годы и десят-ки лет выставляются при помощи двух концентрических дисков, то первые два разряда, задающие тысячелетие и век, на-несены на небольшой отдельный сегмент со шкалой из трех значений: «, , ». По-моему, страшно трогательно, что к часам прилагается еще и особая стеклянная кап-сула со сменным сегментом, размеченным «, , ». Если ни вы, ни ваши потомки капсулу не посеете, то лет через – эта запчасть весьма пригодится.

(и – заметим пока что без комментариев – в стальном корпусе), которые должны были обладать точностью морского хронометра. Чтобы удовлетворить высоким требова-ниям португальцев, компания решила модифицировать свой легендарный калибр , который применял-ся в карманных часах с крышкой, и адаптиро-вать его под наручный вариант. Этот калибр был удобен еще и тем,

что заводная головка у него располагалась на « часах», так что менять конфигурацию не пришлось. В резуль-тате были созданы безукоризненные часы с длинными изящными стрелками в форме листиков, арабскими цифрами и минутной шкалой с мелкой разметкой, напоминающей своим видом железную дорогу.

Сверху: Васко да Гама, португальский мореплаватель

Снизу: Гравюра, изображающая первое путешествие Ханса Штадена в Бразилию

Часы на обложке

REVOLUTION №37

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб,

Mar

y Ev

ans/

ТАСС

, Dio

med

ia


Синхронная коррекция показаний осуществляется весьма просто: если вытянуть заводную головку в первое положение и повернуть, на циферблате пойдут вперед стрелки числа и дня недели, а лунный диск начнет при-бывать или убывать, как уже ему там положено по лунно-му календарю. Когда стрелка числа дойдет до отметки «», «» или – в феврале – «» или «», на одно деление пе-репрыгнет и стрелка месяца. Очень удобно и интуитивно понятно. Правда, назад ка-лендарь не переставляется. Если – что в данном случае весьма извинительно – на-столько захотелось испробо-вать усложнение в действии, что вы увлеклись и перевели дату на месяц вперед, при-дется положить часы на ме-сяц без движения, пока и вправду не наступит нужное число. В противном случае остается только нести часы в сервис ный центр – «скру-чивать счетчик». Курт Клаус как-то рассказывал, что дату на часах раньше всегда ставили на два года на-зад. Один лишний год позволял часов-щикам еще раз проверить все функции, а второй оставался в распоряжении владельца. «Прокручивая» дату на год вперед, он мог вдоволь наиграться с но-вым календарем. Но – увы! – в москов-ском бутике IWC на «порчугизах» дата выставлена верно.

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОСУРОВЕЕПоклонники этой модели знают, что обы-чно «порчугизы» с вечным календарем выходят в белом или розовом золоте. Существует и платиновая серия, огра-ниченная экземплярами. Но в этом году марка порадовала своих клиентов ограниченной «бутиковой» коллекцией: прославленный «португальский» кален-дарь вышел в корпусе из нержавеющей стали.

Вообще, сталь для элитных часов вы-сокой комплектации материал нети-пичный. Какие преимущества она дает? Первое, что приходит в голову, – это, конечно, цена. Отраслевая пресса писа-ла, что благодаря стальным новинкам

«Жежер» и «Монблана» вечный календарь, усложнение традиционно элитарное, стал по карману гораздо более широ-кой покупательской аудитории. Тот же Meisterstück предлагали примерно за долларов – для часов такого класса неслыханно дешево (и почти в два раза дешевле золотой версии этой же модели). Стальной «Порчугиз», впрочем, дороже, и от своих золотых собратьев отличается

не столь радикально: рублей против полутора с лишним миллионов за версию в розовом золоте и более , мил-лиона за версию в белом золоте. Хотя экономия в – тысяч тоже приятна.

Еще одна изюминка стального «Порту-гальца» – редкость. Если золотые вечники выходят неограниченными тиражами, то стальных будет всего экземпляров, а часовые коллекционеры ценят, когда точно такой же моделью, как у них, похвастаться способны не многие. Конечно, платино-вый вариант, как мы упоминали выше, встречается еще реже, но за него придется выложить уже два миллиона с лишним.

Не будем сбрасывать со счетов и прак-тичность. Сталь, безусловно, лучше

держит форму и поцарапать ее гораздо труднее, чем часы из довольно мягкого золота. Если царапину вы все же по-садили, корпус относительно легко заново отполировать или отсатинировать (в от-делке используются обе эти техники). С белым золотом малой кровью обойтись не получится: придется восста-навливать нанесенное поверх драгоценного сплава роди-евое покрытие, благодаря которому, отметим между прочим, корпус выглядит не-сколько темнее стального. Наконец, стальная версия заметно легче. Не вижу ни-чего страшного в том, чтобы роскошная вещь обладала приятным, солидным весом, но могучему «Порчугизу» утя-желение за счет золота не требуется: он и так довольно массивен.

Ограниченная стальная версия комплектуется посе-ребренным циферблатом. Кто-то, возможно, предпочтет графитово-серый, как у вер-сии в белом золоте, но пре-имущество светлого цифер-блата в том, что он сочетается с ремешками практически любой расцветки.

Да и вообще, положа руку на сердце, разве стальной корпус не аутентичнее, не «правильнее» как-то? Ведь главное в неювелирных ме-

ханических часах – их содержимое, эта строгая гармония колес, рычагов и пру-жин, созданная многими поколениями изобретательнейших инженеров своего времени. А корпус должен защищать это миниатюрное великолепие от внешних невзгод, с чем сталь превосходно справ-ляется. Да и с исторической точки зре-ния все в точку: как мы помним, первый «Португалец» был стальным.

IWC PORTUGUESE PERPETUAL CALENDAR

Механизм: калибр с автоматическим заводом; частота баланса – пк/ч; запас хода – суток; камня.

Корпус: нержавеющая сталь; диаметр – , мм, толщина – , мм; сапфировое стекло; сапфировая задняя крышка; водонепроницаемость до м.

Циферблат: серебристый.

Функции: часы, минуты, маленькая секундная стрелка; синхронизированный вечный календарь с указателями числа, дня недели, месяца, года ( разряда) и фазы Луны; индикатор запаса хода. Ремешок: темно-коричневая крокодиловая кожа.

Ограниченная серия из экземпляров.



На

прав

ах р

екла

мы

PATRAVI TRAVELTEC

Эти часы – уникальная разра-ботка марки «Карл Ф. Бухерер», в которой оказались объеди-ненными два изобретения:

система настройки поясного времени, потребовавшая создания интегрирован-ных корпуса и механизма, и новатор-ская система указания поясного време-ни. При разработке конструкции часов «Патрави ТревелТек» была придумана система, позволяющая использовать их для индикации местного времени в путешествии, но при этом сохраняется информация о текущем времени в до-машнем часовом поясе и, кроме того, от-слеживается время еще одного, третьего часового пояса. Поэтому часы будут полезны не только часто путешеству-ющим гражданам мира, но и тем, кто

привык общаться с друзьями и партне-рами, живущими в разных концах света. В фирменную систему переключения кольцевой -часовой шкалы «третьего времени» с поворотным блокиратором и кнопкой входит собранная под ободком часов колесная система, за ее действием можно наблюдать сквозь сапфировое окно, вмонтированное в боковую повер-хность корпуса.

К -летию компании «Бухерер» были выпущены часы «Патрави ТревелТек ФорЭкс» (FourX) в специальном исполне-нии актуального динамичного дизайна с черным керамическим ободком и ске-летонированным циферблатом; а «Патра-ви ТревелТек ФорЭкс» в корпусе розового золота изготовлена лимитированной серией из экземпляров.

Carl F. Bucherer

PATRAVI TRAVELTEC FOURX CARL F. BUCHERER

За что платим Корпус из розового золота, диаметр , мм, толщина , мм. Керамический ободок. Фиксируемая на резьбе золо-тая заводная головка. Кноп-ка переключения поясного времени из черненого титана. Водостойкость до м. Кау-чуковый ремешок со стандар-тной застежкой из розового золота. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка в положении « часа», окошко указателя даты между метками «» и « часов». Хронограф с центральной се-кундной стрелкой, -минутным и -часовым счетчиками. Ука-зание времени в трех часовых поясах.

Самое ценноеКалибр CFB . – механизм с автоматическим заводом. Ди-аметр , мм, толщина , мм, камней, запас хода часа. Официальный сертификат хро-нометра COSC.

ВариантыКорпус из палладия, титановая застежка, нелимитированное производство.

Промо

REVOLUTION №37

Carl_Bucherer_Ad.indd 46 15.10.14 13:14

PATRAVI SCUBATEC

Появление таких часов, как «Патрави СкубаТек», – шаг закономерный и давно ожи-давшийся знатоками исто-

рии марки «Карл Ф. Бухерер», тем более, что произошло это в год ее -летия. Увлечение любительским дайвингом в -е и -е сделало весьма попу-лярными дайверские часы, и многие часовые марки рассматривали это на-правление как одно из приоритетных. В том числе марка «Бухерер», которая выпускала в те времена очень хорошие дайверские часы Archimedes.

Часы «Патрави СкубаТек» изготов-лены в полном согласии с канонами дайверского направления часового дела. Массивный -миллимеровый стальной корпус имеет очень строгий техниче-ский вид, который подчеркивается такими деталями, как привинченные защитные выступы заводной головки и выступ гелиевого клапана на боковой поверхности корпуса около метки « ча-сов». Наличие гелиевого клапана заявля-ет о том, что часы могут использоваться профессиональными подводниками, этому соответствует и повышенная по сравнению со стандартом -метровая степень водостойкости. При погруже-ниях на такую глубину требуется очень прочное часовое стекло – на пятистах метрах избыточное давление составля-ет атмосфер, поэтому в «Патрави Ску-баТек» установлено очень толстое сап-фировое стекло (почти мм). Типично дайверскому циферблату с большими заполненными люминофором часовы-ми метками и также люминесцирую-щими стрелками фирменного дизайна подходит типично дайверский ободок с -минутной шкалой. Разумеется, согласно стандарту дайверских часов, ободок вращается в одном направлении. Обычная, как представляется, черная и синяя разметка циферблата далеко не тривиальна: это керамика, очень популярная в современных дайверских часах высокого класса. Часы предлага-ются на каучуковом ремешке либо на пятирядном с полированными внешни-ми и шлифованными внутренними зве-ньями стальном браслете. Браслет очень хорош – массивный, плотно собранный, оснащенный удлиняемой раскладываю-щейся застежкой, и тут определенно бу-дет возникать проблема выбора, так как в качестве альтернативы предлагается стильный черный каучуковый ремешок с синим внутренним слоем и надписью «ScubaTec» синей просечкой.

PATRAVI TRAVELTEC CARL F. BUCHERER

За что платим Корпус из розового золота, диа-метр , мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе золо-тая заводная головка. Водос-тойкость до м. Кожаный ре-мешок с раскладывающейся застежкой из розового золота.

Функциональность Часы, минуты, маленькая се-кундная стрелка в положении « часа», окошко указателя даты между метками «» и « часов». Хронограф с центральной се-кундной стрелкой, -минутным и -часовым счетчиками. Ука-зание времени в трех часовых поясах.

Самое ценное Калибр CFB . – механизм с автоматическим заводом. Ди-аметр , мм, толщина , мм, камней, запас хода часа. Официальный сертификат хро-нометра COSC.

ВариантыНа золотом браслете. Корпус из нержавеющей стали, кожаный ремешок или стальной браслет, черный, синий либо серебри-стый циферблат.

PATRAVI SCUBATEC CARL F. BUCHERER

За что платим Корпус из нержавеющей ста-ли, диаметр , мм, толщи-на , мм. Вращающийся в одном направлении дайвер-ский ободок из розового зо-лота и керамики с минутной шкалой, сапфировое стекло четырехмиллиметровой тол-щины. Фиксируемая на резьбе золотая заводная головка. Ав-томатический гелиевый клапан. Каучуковый ремешок с тройной раскладывающейся застежкой. Водостойкость до м.

Функциональность Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.

Самое ценное Калибр CFB . – механизм с автоматическим заводом. Ди-аметр , мм, толщина , мм, камней, запас хода часов. Официальный сертификат хро-нометра COSC.

Варианты Стальные модели на стальном браслете либо каучуковом ре-мешке; двухцветные модели (сталь и розовое золото) на двухцветном браслете либо каучуковом ремешке; черный, белый либо синий циферблат.



На

прав

ах р

екла

мы

Же н с к и е м од е л и « П а то с Дива» (Diva), «Патос Куин» (Queen) и «Патос Принсесс» (Princess) – большая но-

винка этого сезона в коллекции «Карл Ф. Бухерер». В коллекцию «Патос» входят модели самых разных вариантов испол-нения, начиная с усыпанных брилли-антами роскошных высокоювелирных моделей «Патос Дива» (Haute Joaillerie), и до наиболее доступных стальных мо-делей на стальных браслетах. Модели без бриллиантов, однако же, не менее привлекательны, чем ювелирные часы,

благодаря отличительной черте дизайна новинок – особой пространственной ажурной детали декора, выполненной в виде металлической сетки, которой украшены боковая поверхность корпуса и обращенный к циферблату внутрен-ний скос ободка, если там нет брилли-антов. В тех часах, где есть два ажурных кольца, они создают уникальное впечат-ление от часов как от пространственного арт-объекта. Решение, казалось бы, очень простое, но крайне эффектное. В коллек-ции «Патос» есть модели с двумя вариан-тами дизайна ажурного декора.

PATHOS PATHOS CARL F. BUCHERER

За что платим Корпус из нержавеющей стали и розового золота, диаметр мм, толщина , мм. Бра-слет из стали и розового золота с стальной тройной расклады-вающейся застежкой с двумя кнопками. Водостойкость до м.

Функциональность Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.

Самое ценное Калибр CFB – механизм с автоматическим заводом. Ди-аметр мм, толщина , мм, камней, запас хода часов.

Варианты С бриллиантами. Стальные модели на стальном браслете. Ажурная деталь декора дру-гого дизайна. Модели Pathos Queen – корпус , мм, авто-матический механизм. Модели Pathos Princess – корпус мм, кварцевый механизм.

Промо

REVOLUTION №37


Спрашивает Алексей Кутковой Отвечает Саша Мёри, генеральный директор Carl F. Bucherer

Г-н Мёри, марка «Карл Ф. Бухерер» – одно из направлений биз-неса сети часовых и ювелирных магазинов «Бухерер». Что вы как глава «Карл Ф. Бухерер» предпринимаете, чтобы успешно конкурировать с марками от «Ролекса», «Шопара» до «Одемар Пиге», которые также представлены в магазинах «Бухерер»? В отличие от конкуренции в обычном понимании этого слова, для нас важно не только то, где и как представлены часы, но, скорее, то, как марка определяет свои ценности, вызывает ли она доверие клиента. Покупатели оценивают наши часы очень высоко во многом благодаря уникальному духу марки. Здесь важен фактор давности традиций, кото-рые были заложены в году. Выдающееся мастерство в часовом деле не только достигается тем, что передается от поколения к поколению, но достигает еще большей степени совершенства в процессе постоянного улучшения и новаторства. Поэтому наши часы можно воспринимать как воплощение заложенных нашими предшественниками традиций часового и инженерного дела до такой степени, что в часах иногда можно найти те же самые традиционные детали. Поэтому в каждом экземпляре из коллекции «Карл Ф. Бухерер» очевидны признаки традиций швейцарского часового мастерства. Наши часы не просто показывают время, фактически в них можно рассмотреть познаватель-ное повествование о смелости стратегически мыслящего человека и о его предпринимательском духе, выраженном в таких ценностях, как преемственность, страстное отноше-ние к делу, независимость и техническое совершенство.

Каковы основные направления развития коллекции «Карл Ф. Бухерер» в наши дни? Марка «Карл Ф. Бухерер» прошла за последние годы длин-ный путь в развитии. Калибр CFB A помог нам закре-пить позицию в элитной эксклюзивной группе часовых компаний, которые самостоятельно разрабатывают и производят мануфактурные механизмы. Конечно, мы продолжаем идти этим успешным путем, развивая ману-фактурное направление нашего бизнеса. Нам также удалось поднять уровень информированности потребителей о бренде до беспрецедентно высокого уровня, что отражается в хорошей динамике наших продаж. Основываясь на этом,

мы решили проводить настойчивую, но тщательно прос-читанную экспансию на тех рынках, которые показали за последние годы непрерывный рост. Спрос на таких рынках, как, например, Россия, устойчиво повышается, поэтому мы запланировали открывать новые магазины и находить здесь новых розничных партнеров. Запуском новой необыкновенно привлекательной женской коллекции «Патос» мы усиливаем наши позиции в сегменте женских часов, именно этим всегда славилась наша марка. Перед нами стоит цель делать бренд «Карл Ф. Бухерер» все в большей степени глобальным.

Планируется ли сделать «Карл Ф. Бухерер» стопроцентной мануфактурой? Нет, этого мы не планируем, к тому же мы очень довольны нашим сотрудничеством с лучшими поставщиками в Швей-царии. Наличие у нас собственного производства механиз-мов помогает нам совершенствовать знания, опыт и умения в профессиональной сфере, благодаря чему мы сможем внести свой вклад в историю швейцарского часового дела нашими будущими разработками. В настоящее время в нашем производственном подразделении работают пример-но восемьдесят пять человек, и за последние несколько лет в нашем исследовательско-конструкторском департаменте мы произвели потрясающие разработки.

В чем преимущество, на ваш взгляд, мануфактурных механизмов? Думаю, что самое волшебное в часах – это видеть, как их делают. Наши часы – результат часового мастерства, обога-щенного самыми последними достижениями технологии, что имеет глубокие корни в наших традициях. В нашей мануфактуре вы сможете увидеть действительно искусную работу, которая превращает механизмы в шедевры часовой механики – это очень далеко от стандартизированных объ-ектов машинного производства. По окончании длительного сложно организованного процесса наши часы превращают-ся в гармоничное сочетание передовых технологий, тради-ционного часового мастерства и впечатляющего дизайна. Вы знаете, почти невозможно не влюбиться в них.



Для большинства часовщиков 2014 год уже закончился. И не в том смысле закончился, что все они направились на новогод-ние каникулы, а в том, что главное внимание сейчас уделяется тому, чтобы как можно более достойно встретить 2015-й. Тем, кто собирается выставляться в Женеве, непросто: смотр их достижений будет уже в январе, базельским проще, они го-товят новые коллекции к концу марта. Впрочем, затишье это кажущееся – в конце сентября прошел все более позитивно воспринимаемый специалистами со всего мира гонконгский салон «Часы и диковинки» (Watches & Wonders), где было несколько сенсационных новинок, в середине октября «Па-тек» покажет, как ожидается, экстраординарную коллекцию, посвященную 175-летию фирмы, а в самом конце октября нас ждет подведение итогов женевского Гран-при высокого часового искусства. На Гран-при выставлено несколько новых невиданных до того часов, более того, есть и новые марки, и это здорово, так как использование Гран-при как площадки для запуска новых марок сильно повышает интерес публики к этому мероприятию.

Разумеется, главная интрига в том, что же такого покажет «Патек». Жду с нетерпением, тем более что из весенних ба-зельских новинок не могу вспомнить ничего такого, о чем можно было бы помечтать. Сложные стальные часы Patek

Philippe – это хорошо, это даже здорово для коллекционе-ров, однако они не вызвали у меня положительных эмоций, и потому остались вне рамок лучших шестидесяти девяти. Стальной годовой календарь с хронографом (Annual Calen-dar Chronograph Ref. 5960 1A, автоматический механизм; рис. 2) – очень интересная попытка сделать практичные часы с циферблатом стиля «панда», но корпус очень толстый, и это основательно подпортило впечатление от этих часов. Взяли бы что-то одно с тем же циферблатом «панда» – либо хроног-раф, либо годовой календарь, либо просто тонкий «автомат» с датой да Луной (есть же у них 240-й калибр), все могло бы сложиться иначе. Примерно та же история с новым сложным «Наутилусом» (Nautilus Travel Time Chronograph Ref. 5990 1A; рис. 1). Фирменный корпус «Наутилуса» с выступом-петлей слева (в исходном варианте то была функциональная деталь, позволявшая корпус раскрывать; это задумка Жеральда Жен-та) был трансформирован так, что выступа теперь нет, а есть как будто бы составляющие его две кнопки переключения поясного времени. Изобретательно, конечно, но для меня корпус Жента ценен именно этой деталью, пускай сейчас ее значение для обеспечения водостойкости пренебрежимо мало. Пусть мало, но это история «Патека», и далеко не самая скучная ее страница.

ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2014 ГОДАВыбраны Алексеем Кутковым исключительно под влиянием личных пристрастий

050 Лучшие в 2014

REVOLUTION №37

36_Revo_TheBest2014_intro.indd 50 15.10.14 13:12

СО ЗНАКОМ «ПЛЮС» Теперь хотелось бы рассказать о тех достойных часах, которые еще малость, и попали бы в список лучших. Как ни крути, все, что понравилось, все, что показалось очень интересным, было невозможно поставить в обзор с ограниченным числом участников. Но все же они хорошие, те, которым чуть-чуть не хватило, так что здесь я постараюсь вкратце о них рассказать, не забуду также упомянуть о моих к ним претензиях, если таковые были.

В этом году очень сильная коллекция у «Картье», поэтому и в «», и в «» хотелось поставить больше часов этой марки, однако, к сожалению, пришлось отказаться от таких часов, как новый турбийон «Баллон Блё де Картье» (Ballon Bleu de Cartier Tourbillon; рис. ). Особенно оказались хороши модели с лако-ничным циферблатом «гильоше», покрытым полупрозрачной эмалью. Я всегда был уверен в том, что чувственный дизайн «Баллон Блё де Картье» проявляется наиболее убедительно именно в часах с как можно менее загроможденным шкалами, метками, счетчиками и стрелками циферблатом. Новые тур-бийоны, на мой взгляд, подтверждают это на все сто процен-тов: две стрелки плюс окошко турбийона, и все. Больше того в этих часах меня поразила оборотная сторона корпуса с выпу-клым сапфировым стеклом, открывающим вид на механизм. К сожалению, пока нет ультратонких «баллонов» с такой зад-ней крышкой; остается надеяться, что когда-нибудь «Картье» восполнит эту лакуну. Второе подтверждение «правила “Бал-лон Блё де Картье”» – новая ультратонкая модель (Ballon Bleu de Cartier Extra-plate), вариант великолепных ультратонких часов образца года: диаметр корпуса уменьшен с мм до мм, толщина корпуса оставлена неизменной (, мм), механизм – тоже (калибр MC).

Ришар Милль моделью «RM - Сап-фир» (RM - Sapphire, рис. ) продол-жил серию часов в сапфировых корпусах, эта модель – своего рода сочетание ди-зайна первого сапфирового турбийона и сплит-хронографа RM с ультра-легким механизмом часов RM -, да и в RM - механизм также подвешен на мини-канате. Цена зашкаливает за два миллиона долларов, это, безусловно, еще больше повышает интерес к часам, но не настолько, чтобы попасть в «».

Если говорить о сапфире и концепту-альных механизмах с турбийоном, тут же приходят в голову ювелирная мар-ка «Джейкоб энд Ко.» (Jacob & Co.) и ее новый проект «Астрономия Турбийон»

(Astronomia Tourbillon) с уникальным крестообразным вра-щающимся механизмом, который планируется поместить под большое куполообразное сапфировое стекло… Увы, к сожале-нию, пока эти часы только планируются, так что подождем, когда появятся полнофункциональные серийные образцы.

А вот фирма «Бланпэн» (Blancpain,) работает как часы и, занявшись модернизацией калибра , своего выпущенного в г. первого механизма наручного турбийона с автома-тическим заводом, прилично «разогнала» переработанный механизм (калибр ), увеличив на одном заводном барабане запас хода с восьми до дюжины дней и попутно оснастив его кремниевыми спиралью и анкером (вот где причина удачного «разгона»!). Часы «Вильре» с «парящим» турбийоном (Villeret -Day One-Minute Flying Tourbillon; рис. ) заслуживают вся-ческого внимания, однако другая новинка этой марки – часы «Батискаф» на новом стальном браслете – совершенно замеча-тельном, – он и привел часы «Батискаф» в «».

Две главные новинки в коллекции фирмы «Де Бетюн» (De Bethune) – «DB Максихроно» (DB Maxicrono; рис. ) и «DB Максихроно Турбийон» (DB Maxichrono Tourbillon) – также, на мой взгляд, уступили в привлекательности своему значи-тельно менее сложному собрату, часам «DB Уайт Найт» (DB White Night), и причиной тому стал чудный белый с синим кольцом циферблат; очевидно, часам «Де Бетюн», как и «Баллон Блё де Картье», идет лаконичный стиль циферблата.

Очень сильна в этом году и коллекция фирмы «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son) и, глядя на все великолепие на Базельской выставке, мне было очень трудно решить, каким часам отдать

предпочтение. Поскольку темой года для «Арнольда» явно были часы с необычны-ми сложными функциями, самых ярких представителей этого класса я и выбрал, а вот замечательно декорированный гравированным орнаментом турбийон «TE Метьер д’Ар II» (TE Métiers d’Art II Limited Edition; рис. ) пришлось оста-вить вне «».

Неожиданно приятная новость – часы «Амадео Флерье Турбийон Виртуозо III» (Amadeo Fleurier Tourbillon Virtuoso III -Day Tourbillon with Retrograde Perpetual Calendar and Reversed Hand-Fitting, запи-сано ну просто все, что только можно; рис. , стр. ) фирмы «Бове» (Bovet), как вы уже наверняка догадались. Вся прият-ность этих сложных часов раскрывается, как только возьмешь их в руки: при взгляде сбоку оказывается, что меха-низм и циферблат под куполообразным сапфировым стеклом образуют структу-ру, которая мне напомнила японскую пагоду, и эта ассоциация делает часы единственными в своем роде.

Вне «» остается и выставленный на женевском Гран-при ультратонкий турбийон с ручным заводом «Лежанд Турбийон» (Légende Tourbillon) новой часовой марки «Рошен Мартин» (Ro-shan Martin; рис. , стр. ). Пока что вниманию публики представлено лишь компьютерное изображение нового турбийона, хотелось бы дождаться ча-сов в железе. Одну из моделей обещают выпустить в тонком корпусе, изготов-ленном из углепластика – было бы ин-тересно посмотреть их вживую. Марка пока что представляется в значительной



степени виртуальной, однако успела наделать шуму: пишут, что цены на турбийоны «Рошена» будут от полумиллиона до миллиона франков. Однако!

После турбийонов с безбашенными ценами стоит перейти к более простой пище. Марка «Армин Стром» (Armin Strom; рис. ) в этом году представила часы гоночного стиля «Рей-синг Мэньюал» (Racing Manual), оснастив их мануфактурным калибром AMW с пятидневным заводом. Часы получились весьма интересными, и вовсе не из-за того, что в их производ-стве, как утверждается, использовались металлические детали формульных болидов команды F «Маруся». Это просто прият-ные во многих отношениях часы, хотя и довольно странные: часы гоночного стиля, но не винтажного, – и вдруг механизм с ручным заводом.

Вот у марки «Куэрво и Собринос» (Cuervo y Sobrinos; рис. ), которая время от времени создает интересные часы, в модели гоночного стиля «Хисториадор Рейсинг» (Historiador Racing) стоит автоматический механизм. Но довольно простой – ETA или селлитовский аналог. А вот циферблат не прост: он скелетонирован и напоминает колесо спортивного автомобиля со спицами. В принципе, подобное цити-рование обычно вредит дизайну часов, так как от этого легко начинает веять банальностью и становится скучно, но здесь получилась очень привлекательная картинка, к тому же поддержанная сход-ным рельефом задней крышки корпуса. Благодаря таким часам поздний «Куэрво» начинает мне напоминать раннего «Дю-бея», разумеется, времен Синетт Робер. Жду, что в коллекции «Куэрво и Собри-нос» появятся совсем вкусные часы, тог-да уж я точно поставлю их в «».

Возможно, стоило бы подумать о «Суоч Систем » (Swatch Sistem; рис. ), однако новейшее технологическое до-стижение группы «Суоч», позволившее организовать полностью автоматизиро-ванную сборку автоматических механиз-мов и часов на их основе много говорит уму, но мало сердцу. На мой взгляд, этим часам, произведенным с применением суперсовременной технологии, недоста-ет дизайнерской смелости. Скучноваты они. Спровоцирует ли факт разработки такой технологии значительные из-менения на часовом рынке? Конечно, спровоцирует, но в средне-низком цено-вом сегменте, франков до пятисот. Еще

хотелось бы отметить название как несуразное. Почему Sistem? Такого слова в подавляющем большинстве европейских языков нет, только в румынском обнаружено такое написа-ние. Почему румынский? Часовщики обычно предпочитают французский, да и на мой взгляд, Système выглядит куда лучше. Неужели эта комбинация была уже кем-то застолблена, и в группе «Суоч» не смогли ею воспользоваться? Тогда где их изобретательность, где их чувство юмора, ведь когда-то уже изобрели проект «Делириум Тременс», и это было роскошное, пусть и неофициальное, но очень цепляющее название. Или название «Делириум» тоже кем-то запатентовано?

Более интересной по сравнению с часами «Суоч» выглядит довольно громкая новинка, появившаяся в коллекции «Тиссо» (Tissot) – это часы «Т-Компликейшен Хронометр» (T-Complica-tion Chronometer), выпущенные в честь победы этой марки на хронометрическом конкурсе в Ле-Локле в г. Часы выполнены в нарочито сухом технически-классическом виде, который очень идет официально сертифицированному хроно-метру. Хотя внешне часы на все сто процентов воспроизводят выставленные на хронометрический конкурс образцы, в них

стоит самый обычный ETA/Unitas , правда с узлом баланса хронометриче-ского качества, но не те таинственные калибр A. и калибр A. с высо-кочастотным узлом баланса (очевидно, переработка -го, возможно, даже с кремнием), что позволили «Тиссо» вы-играть конкурс. Это несколько снижает интерес к серийным «Т-Компликейшен Хронометр».

От хронометров хотелось бы перейти к часам стиля «милитари». Фирма «Тю-дор» (Tudor), предложившая за последние несколько лет ряд очень интересных часов, выполненных в винтажном стиле (скажу в сторону, что все они, на мой взгляд, толстоваты), в этом году выпу-стила еще один «винтаж», на этот раз «Херитидж Рейнджер» (Heritage Ranger; рис. , стр. ), взяв за основу часы «Рейн-джер» образца г. Приняв во внима-ние ценник, следует признать и этот релиз весьма привлекательным, хотя мне лично больше нравятся тюдоровс-кие «дайверы».

Теперь обращусь к часам концепту-альным: очень интересными и импо-зантными получились часы «H Дракула DLC» (H Dracula DLC; рис. , стр. ) фир-мы HYT. Хотя, казалось бы, тема часов с гидравлической системой индикации времени изжила себя сразу после пре-мьер H и H, но тут выручила изобрета-тельность и провокационная привязка к затасканному, но весьма популярному классическому персонажу страшилок. Настроение подобрано почти идеально: циферблат окружен кольцом с красной жидкостью (вот уж действительно, «дело прочно, когда под ним струится кровь»), а корпус выполнен в черных тонах. Опти-мизма придает приход в HYT новой пер-соны – это сам Доминик Рено, бывший сооснователь фабрики сложных механиз-мов «Рено э Папи». По мнению Джулио Папи, бывшего соратника Доминика Рено, тот хороший бизнесмен, набивший руку на, как это теперь модно говорить,

Лучшие в

REVOLUTION №37


Rev37 Victorinox.indd 1 10.10.14 16:26

стартапах. Ситуация вокруг HYT становится интересной, тем более что марку возглавляет Венсан Перьяр, человек смелый, энергичный, стратегически мыслящий и также – о ирония судьбы – предприимчивый. Уживутся ли мастер стартапов и стратег?

Максимилиан Бюссер, глава компании MB&F, представил новую «Легаси Машин» LM; рис. . Особо подчеркивается, что MB&F постепенно начинает переходить на механизмы собственной разработки и собственного производства (пока речь идет о производстве плоских деталей – платин и мостов), и механизм LM – первый мануфактурный для MB&F. Хочется спросить – а как же друзья (MB&F расшифровывается как «Мак-симилиан Бюссер и друзья»)? Неужели нетривиальная бизнес-модель Максимилиана дала трещину? Думается, что его бизнес уже перерос первоначальную модель и MB&F превращается в обычную небольшую часовую марку. Пусть и высокого полета.

Андреас Штрелер, часовщик и изобретатель, – типичный пример мастера-одиночки. При этом он успевает делать очень много, в том числе развивать небольшую коллекцию собствен-ной марки «Андреас Штрелер» (Andreas Strehler). В этом году он показал новые часы «Сотерель а Люн перпетюэль» (Sauterelle à Lune perpétuelle) с невероятно точным указателем фазы Луны (рассчитанное суточное отклонение за четырнадцать тысяч лет; похоже, это абсолютный рекорд в категории наручных механических часов) и ходом постоянного натяжения собст-венной конструкции. Не знаю почему, но дизайн «Сотерель а Люн перпетюэль» мне не понравился, прежние «бабочки» (Papillon) не в пример лучше.

Очень интересное событие произошло в коллекции япон-ской часовой марки «Ситизен» (Citizen): в часах «Кампанола Мекеникал» (Campanola Mechanical) отныне работают авто-матические механизмы швейцарского производства. Удиви-телен сам факт, причина же очевидна – компания «Ситизен» несколько лет назад приобрела фабрику часовых механизмов «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret). Даwлеко не самый худший сцена-рий вмешательства японского хозяина в работу швейцарской фабрики.

СО ЗНАКОМ «МИНУС» Безусловно, это «Эппл Уоч» (Apple Watch). Если суммировать впечатления, можно выразиться так: и лучше ожиданий,

и хуже ожиданий. Лучше ожиданий сам факт презентации наручного смарт-объекта, ибо после нескольких лет шумихи вокруг возможного выпуска часов «айУоч» (iWatch) начали уже возникать сомнения в том, что часы вообще будут выпущены. Ура, состоялось. И что дальше? В виртуале часы меня не впе-чатлили (оставляю за собой право изменить мнение после не-посредственного контакта), до того оглушительно волшебного впечатления, что осталось после появления первого «айфона», очень далеко. Смешно, что за несколько дней до презентации вялого и неинтересного с дизайнерской точки зрения смарт-объекта «Эппл Уоч» было объявлено о найме на работу в «Эппл» Марка Ньюсона, замечательного дизайнера (впечатление от его давнего «Икепода» чем-то сродни впечатлению от первого «айфона»). Может быть, «Эппл Уоч » порадует?

«ВОТ И РАЗОШЛИСЬ ПУТИ-ДОРОГИ ВДРУГ…» Компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) под давлением недавно на-значенного на должность управляющего часовым дивизионом LVMH Жан-Клода Бивера отказалась от планов выпуска только что разработанного калибра CH. Жаль. Трудная у него судьба была: разрабатывали как калибр , презентовали как ка-либр , целую фабрику механизмов под него построили – и закрыли как калибр CH, так и не запустив в производство. Я не могу предвидеть цифры продаж и, разумеется, не осведом-лен о реальной надежности новоразработанного механизма, но при прочих равных я бы поставил на CH, переведя калибр в ранг «закрывающегося», то есть привлекательного для коллекционеров. Не все ли равно, какой механизм автомати-ческого хронографа производить? Тем более что калибр CH разрабатывался как технологичный, то есть малозатратный в сборке и обслуживании. Да и сочетание таких аспектов, как настоящая «мануфактурность», хронографическая функция, автоматический завод с -часовым запасом хода следует признать очень привлекательным. Особенно если по цене получилось бы побить конкурентов.

Малозамеченным прошло «закрытие» действительно классных дайверских часов BR фирмы «Белл энд Росс» (Bell & Ross). Тоже жаль, это был один из тех редких примеров, когда начиная с чистого листа часовая марка создает свой собственный тип дайверских часов. Это дорогого стоит, и от этого глупо отказываться.

В сети появилась информация о том, что Карстен Фрессдорф, главный часовщик и изобретатель компании «Херитидж Уоч Мэньюфэкчури» (Heritage Watch Manufacture) ушел в Festina/MHVJ/L.Leroy, где, как опять-таки предполагается, он войдет в команду управляющего директора группы Жеральда Родена, человека хорошо нам известного и превосходно зарекомен-довавшего себя на посту руководителя «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот» (Daniel Roth, он руководил ею еще до ее покупки фирмой «Булгари»; г-н Роден также сейчас является временно исполняющим обязанности гендиректора «Перреле»). Это похоже на начало новой истории, так как Карстен Фрессдорф – необычайно изобретательный и работоспособный часовщик, однако, похоже, чрезвычайно неуживчивый (по меньшей мере, создается именно такое впечатление). Фирме «Л.Леруа» (L.Leroy) очень бы пригодился его технический гений, так как в последнее время уже дважды ее пытались перезапустить, да все безуспешно, хотя марка прекрасная. Новая история с «Фестина груп» (Festina) означает закрытие старой истории с «Херитидж Уоч Мэньюфэкчури», более того, все намекает на то, что сама HWM вряд ли продолжит активную деятельность, хотя, загадывать не буду, талантливый часовщиков, способных оживить подобную часовую марку, немало. Только встает за-конный вопрос – а стоит ли? Разрабатывавшиеся механизмы и часы (сильно сомневаюсь, чтоб хоть один экземпляр дошел до продажи, хотя могу ошибаться) – это на сто процентов Кар-стен, название – ни о чем, не стоит и сотой доли потраченных на регистрацию денег.

Лучшие в

REVOLUTION №37


PlateTableware or part of a watch movement?

Discover the world of Fine Watchmakingat www.hautehorlogerie.org

Plate | �e plate which bears the various movement parts and in particular the bridges. �e dial is usually a�xed to the bottom side of the plate. �e plate is pierced with holes for the screws and recesses for the jewels in which the pivots of the movement wheels will run.

THE FOUNDATION’S PARTNERS | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET 1822 | CARTIER | CHANEL | CHOPARD | CHRISTOPHE CLARET

DE BETHUNE | GIRARD-PERREGAUX | GREUBEL FORSEY | HARRY WINSTON | HERMÈS | IWC | JAEGER-LECOULTRE | LOUIS VUITTON | MONTBLANC | OFFICINE PANERAI

PARMIGIANI FLEURIER | PIAGET | RALPH LAUREN | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS

atel

ier-

zupp

inge

r.ch

Rev37 Ad FHH.indd 1 03.10.14 12:56

AerowatchRenaissance Fir Tree

AEROWATCH RENAISSANCE FIR TREE

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли с черным PVD-покрыти-ем, диаметр мм, толщина , мм. Выпуклое сапфиро-вое стекло. Водостойкость до м. Циферблат – матовое черное кольцо с часовыми метками. Кожаный ремешок с гравированной раскладыва-ющейся застежкой.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка в положении « часов».

Самое ценноеКалибр Unitas - с ручным заводом, скелетонированный, с черным покрытием, , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

ВариантыКорпус из полированной стали, скелетонированный механизм с родиевым покрытием; ко-жаные ремешки различных расцветок.

Вот бы что-нибудь ещеРаз уж такой механизм, было бы интересно взглянуть на часы с тонированными процен-тов на тридцать сапфировыми стеклами.

Новые времена и новые нравы, что привели к росту популярности больших часов, очень сильно изме-

нили наше восприятие некоторых традиционных типов часовых ме-ханизмов. Например, если раньше скелетонированные часы должны были непременно быть воздушно- невесомыми и трепетно-ажурными, то теперь -миллиметровому корпусу требуются более мощные, пусть и более прямолинейные очертания ске-летонированных механизмов. Более того, новые технологии обработки металлов способствовали появлению новой эстетики и позволили взяться за скелетные часы даже тем фирмам,

которые раньше никогда бы не пред-приняли выпуск подобной экзотики. Те самые современные технологии без особых дополнительных затрат позволяют выпускать свои варианты механизмов с дизайном, отличающим-ся от того, что есть у конкурентов. На-пример, для часов «Ренессанс Фёр Три» коллекции Grande Squelette с клас-сическим калибром ETA/Unitas с ручным заводом было придумано такое скелетонирование мостов и пла-тины, чтобы сформировать три стрел-ки, что должны напоминать пихтовые деревья, в изобилии произрастающие на горных склонах, окружающих Сеньлежье, город, в котором находит-ся штаб-квартира «Аэроуоч». Несмотря

на то что корпус часов выполнен из нержавеющей стали, часы бесцветны-ми на назовешь: сквозь переплетение скелетонированных мостов видны золотистые колеса, красных тонов добавляют рубины подшипников и палет анкера, а черным стрелкам вторят черные колеса привода часо-вой стрелки и темно-серый заводной барабан. Последний штрих – воро-неный винт, удерживающий мост с пружиной системы перевода стрелок. Часы комплектуются разноцветными кожаными ремешками с фирменной раскладывающейся застежкой, мне же наиболее импозантным показался вот этот черный вариант «Ренессанс Фёр Три».

Лучшие в

REVOLUTION №37

36_Revo_TheBest2014_shablon.indd 56 15.10.14 13:13

A. LANGE & SÖHNE TOURBILLON

За что платимКорпус из -каратного розово-го золота, диаметр , мм, тол-щина , мм. Посеребренный циферблат (цельное серебро). Ремешок из крокодиловой кожи из красновато-коричне-вого цвета, раскладывающаяся застежка из розового золота.

ФункциональностьЧасы и минуты, маленькая се-кундная стрелка на оси минут-ного турбийона с запатентован-ными устройствами остановки секундной стрелки и сброса секундной стрелки (Zero-Reset).

Самое ценноеКалибр L. – мануфактур-ный механизм с ручным заво-дом, диаметр , мм; толщина , мм, вручную гравирован-ный мост турбийона, дета-ли, камней, включая один алмазный накладной камень, баланс с регулировочными вин-тами, спираль Lange, частота баланса полуколебаний в час, запас хода часа.

ВариантыКорпус из платины (лимитирован-ная серия из экземпляров).

Вот бы что-нибудь ещеЧерный циферблат.

Лаконичный дизайн « Тур-бийона» делает эти часы очень привлекательными – они пред-ставляются элегантной альтер-

нативой другим турбийонам «Ланге», на их циферблате вообще нет ничего, что могло бы отвлечь внимание от главно-го – от турбийона. И с оборотной стороны часы очень хороши. При конструирова-нии калибра L. с ручным заводом в «Ланге», похоже, руководствовались тем же правилом – сделать его внешний вид настолько лаконичным, насколько это допускают традиции марки. Пока что предлагаются две модели « Тур-бийон» – с корпусом из розового золота (нелимитированное производство) или из платины ( экземпляров). На мой взгляд, сейчас это самый лучший турбийон этой марки, а функция сброса в нуль секундной стрелки, установленной на роторе турбийона, – это настоящее открытие в часовом деле, когда совершен-

A. Lange & Söhne Tourbillon

Вильгельм Шмид, гендиректор A. Lange & Söhne

но эффектный результат сопровождается минимальными внешними признаками. Это действительно высокий класс.

Сейчас на мне турбийон «», и я в полном восторге: это очень красивые часы… Чего стоит один только модуль остановки и сброса секундной стрелки! И все же, по-моему, их главная изюминка – щелчок, с которым при вытягивании за-водной головки останавливается баланс, установленный в каретке турбийона. Очень выразительный, приятный звук, напоминающий мягкий хлопок, когда закрывается дверь дорогого автомобиля.



A. LANGE & SÖHNE RICHARD LANGE PERPETUAL CALENDAR

“TERRALUNA”

За что платимКорпус из розового золота, диа-метр , мм, толщина , мм. Циферблат из цельного сере-бра, посеребренный. Ремешок из красновато- коричневой кро-кодиловой кожи, раскладыва-ющаяся застежка из розового золота.

ФункциональностьЧасы, минуты и секунды на циферблате типа «регулятор»; вечный календарь с боль-шим указателем даты и ука-зателями дня недели, месяца и високосного цикла; инди-катор запаса хода; орбиталь-ный указатель фазы Луны с индикатором «день/ночь» и функцией мирового вре-мени на оборотной стороне механизма.

Самое ценноеКалибр L. – мануфактур-ный механизм Lange с ручным заводом, мост баланса гра-вирован вручную. Диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, два заводных барабана, запас хода дней ( часов), ход по-стоянного натяжения, баланс с регулировочными винтами, спираль Lange, частота баланса пк/ч.

ВариантыБелое золото.

Вот бы что-нибудь ещеЧасы Richard Lange “Stein-schneider”. Циферблат типа «регулятор». Орбитальный указатель фазы Луны на обо-ротной стороне механизма. Снизить толщину корпуса до мм. Никаких дополнитель-ных устройств.

Это вторая громкая новин-ка этого года в коллекции «А. Ланге унд Зёне», и она выглядит далекой от того ла-

коничного стиля, в каком выполнены часы « Турбийон». Скорее, здесь уместно говорить о барочном стиле, действительно, часы «Терралуна» сродни тем научным инструментам и часам эпохи барокко, что в избыт-ке представлены в Салоне физики и математики дрезденского дворцо-вого комплекса Цвингер. Барочную традицию саксонского механического ремесла в «Ланге» никогда не упу-скали из виду, и «Терралуна» – новое тому подтверждение. Фирменный циферблат «дрезденского регулято-ра» дополнен указателями вечного

календаря и индикатором запаса хода, но это сделано очень выверен-но, и обилие информации не делает циферблат нечитаемым. Благодаря внушительным габаритам часы «Тер-ралуна» (диаметр , мм, толщина , мм) мгновенно воспринимаются как неординарные, и такое ощущение еще больше усиливается, стоит лишь перевернуть корпус и увидеть там не только красивый механизм (а фирма «Ланге» всегда в этом сильна), но и уникальный орбитальный указатель фазы Луны. Затевать всю историю с переносом указателя фазы Луны на оборотную сторону механизма вряд ли стоило, будь это простой класси-ческий «лунник». Он не подошел бы этим неординарным часам.

A. Lange & Söhne Richard Lange Perpetual Calendar “Terraluna”

Лучшие в

REVOLUTION №37


ARNOLD & SON INSTRUMENT CTB

За что платимКорпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Водостойкость до м. Черный либо коричне-вый ремешок из крокодиловой кожи с стандартной стальной застежкой.

ФункциональностьЧасы, минуты, центральная за-мирающая секундная стрел-ка. Хронограф с -минутным счетчиком

Самое ценноеКалибр A&S с автоматиче-ским заводом, хронографиче-ское устройство с управлением от колонного колеса. Диа-метр , мм, толщина , мм, камень, частота баланса пк/ч, запас хода часов (при выключенном хронографе).

ВариантыС корпусом из розового золота.

Вот бы что-нибудь ещеРозовое золото, циферблат «панда».

Год -й стал юбилейным для «Арнольд энд Сан», так как часовая фирма Джона Арнольда, с которой современная компа-

ния начинает отсчет своей истории, была основана ровно лет назад – в году. В юбилейную коллекцию вошли несколько превосходных часов, более всего меня привлекли часы с замирающей секундной стрелкой; похо-же, это сложное устройство уже можно посчитать за фирменный признак кол-лекции сложных часов «Арнольда».

Часы «Инструмент CTB» (Chrono-graph True Beat Seconds – название можно перевести как «Хронограф

и всамделишная замирающая се-кундная стрелка») удивляют не на шутку. Дело в том, что на первый взгляд они представляются всего-навсего еще одной разновидностью сплит-хронографа со смещенным кверху циферблатом часов и минут, однако это предвидение оказывается ложным, если задержать взгляд на циферблате более секунды. Одна из двух центральных стрелок проходит по циферблату, с технически четкой регулярностью отмеряя секундные интервалы. Вторая центральная стрелка – это секундный счетчик хро-нографа, который позволяет увидеть

Arnold & Son Instrument CTB

потрясающе увлекательную игру: если при проходе замирающей секун-дной стрелки через нулевую отметку запустить хронограф, то постоянно вращающаяся секундная стрелка хронографа будет в течение секунды догонять (обгонять) замирающую стрелку, а та раз в секунду будет убегать от нее. Более увлекательное зрелище на циферблате хронографа трудно вообразить.



Arnold & Son Instrument DSTB

ARNOLD & SON INSTRUMENT DSTB

За что платимКорпус из розового золота, ди-аметр , мм. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Черный либо коричневый ремешок из крокодиловой кожи с стандар-тной застежкой из розового золота. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы и минуты на смещенном от центра циферблате, за-мирающая секундная стрел-ка с устройством привода на циферблате.

Самое ценноеКалибр A&S – мануфак-турный механизм Arnold & Son с автоматическим заводом. Диаметр мм, толщина , мм, камня, частота ба-ланса пк/ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь ещеБесциферблатно.

В часах DSTB (Dial Side True Beat – название можно перевести как «Всамделишная замирающая стрелка с приводом со стороны

циферблата») «Арнольд энд Сан» снова возвращается к механической экзотике замирающей секундной стрелки. Это устройство, далеко не в первый раз появляющееся в часах марки, в этой модели выглядит особенно впечатляю-ще благодаря тому, что оно установлено со стороны циферблата и действует прямо на глазах. Под тремя мостами, позолоченными в тон розового золота, установлены ведущее и ведомое колеса с качающимся передаточным рычагом с рубиновой палетой. Более всего изум-ляет сошлифованная практически до

толщины волоса пружинка передаточ-ного рычага – такие вещи пока можно делать и настраивать только вручную, так как оставишь чуть толще – тогда переключающее устройство будет тор-мозить секундное колесо, где избыточ-ное трение может вообще остановить механизм. Сделаешь пружину слишком слабой – она будет плохо фиксировать колесо, и стрелка начнет показывать мимо секундных меток, что недопу-стимо. Тонкая работа с этой пружиной сродни той, что хороший мастер должен делать при сборке классического вечно-го календаря или минутного репетира. Именно поэтому немногие часовые марки берутся за реализацию функции замирающей секундной стрелки.

Лучшие в

REVOLUTION №37


AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE SELFWINDING TOURBILLON CHRONOGRAPH

За что платимКорпус из прессованного углеволокна, диаметр мм, толщина мм, ободок, за-водная головка и кнопки из черной керамики, титановые защитные накладки. Черный циферблат с узором Méga Tapisserie, черные счетчики, золотые накладные часовые метки и золотые стрелки с лю-минесцентным покрытием. Периферийное сапфировое кольцо циферблата. Черный каучуковый ремешок с стан-дартной застежкой из тита-на. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка в положении « часов», хронограф с цен-тральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком в по-ложении « часа».

Самое ценноеКалибр – мануфактурный механизм с автоматическим за-водом, турбийоном и открытым со стороны циферблата плати-новым периферийным ротором. Хронографическое устройство с управлением от колонного ко-леса. Диаметр мм, толщина , мм, деталей, камня, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь ещеЖелтый люминофор, желтое периферийное сапфировое кольцо циферблата. П

ервые часы «Роял Оук Оф-фшор» с турбийоном и хроног-рафом появились в коллекции «Одемар Пиге» в году, это

были часы в корпусе из фирменного прессованного углеволокна. Тогда эти часы были оснащены механизмом с ручным заводом. Сразу же на фабрике механизмов «Рено э Папи» началась работа над разработкой конструкции периферийного автоматического завода, обладающего тем преимуществом по сравнению со стандартной конструк-цией с ротором центрального крепле-ния, что не перекрывает вид механизма.

В данном случае это полностью оправ-данно – установленное на оборотной стороне механизма хронографическое устройство заслуживает того, чтобы показывать его во всей красе. Кроме того, периферийный завод позволяет увеличивать механизм вширь, не изме-няя его толщину, и это тоже разумно, так как в арсенале «Одемара» множество компактных сложных механизмов, но далеко не все из них допустимо делать еще более толстыми, добавляя автома-тический завод. А добавлять стоит, так как часы получаются более практич-ными. Новые часы «Роял Оук Оф-

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon

фшор» с автоподзаводом, турбийоном и хронографом обладают еще одним преимуществом: в «Рено э Папи» поста-рались сделать систему периферийного завода эффектно выглядящей, для этого установили ротор со стороны цифер-блата и открыли ту часть циферблата, где находится зубчатое колесо привода заводной пружины.



AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр мм, толщина: , мм, кнопки хронографа и фиксируемая на резьбе за-водная головка из черной кера-мики. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водо-стойкость до м. Ремешок из кожи аллигатора с стандартной застежкой из стали.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка в положении « часов», окошко указателя даты, хронограф с централь-ной секундной стрелкой, -минутным и -часовым счетчиками.

Самое ценноеКалибр / – ману-ф а к т у р н ы й м е х а н и з м Audemars Piguet с автомати-ческим заводом, блок хроног-рафа Dubois-Dépraz. Диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, ча-стота баланса пк/ч. Запас хода часов.

Варианты варианта окраски цифербла-та/ремешка. С корпусом из розового золота.

Вот бы что-нибудь ещеЧерненый травленый лазером циферблат Méga Tapisserie. И можно без хронографа.

Обновление базовой линейки коллекции «Роял Оук Оффшор», пожалуй, следует признать главным событием для «Оде-

мар Пиге» в этом году. Кроме того что случилось множество существенных и мелких технических модификаций: но-вый базовый механизм, задняя крышка корпуса с сапфировым окном, кнопки хронографа и заводная головка, которые раньше были металлическими с каучу-ковым покрытием, теперь изготавлива-ются из черной высокотехнологичной керамики, диск указателя даты теперь окрашивают в цвет, совпадающий с цветом фона счетчиков хронографа либо

основного циферблата и т.д., появился ряд моделей, над которыми, что очевид-но, весьма усердно потрудился главный дизайнер Октавио Гарсиа, и результаты его труда впечатляют. Основная тема – это игра с приглушенными, почти монохромными тонами, в которых вы-полнены циферблат и ремешок. Несмо-тря на скупость цветовой гаммы новые модели ни разу не выглядят скучными, часы как будто предлагают пристальнее взглянуть на то, как должен выглядеть надевший их человек. На мой взгляд, эти часы будут доминировать в вопросе вы-бора стиля, с ними не следует обходить-ся необдуманно.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph

REVOLUTION №37

Лучшие в


BAUME & MERCIER CLIFTON RETRO

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Серебристый циферблат с солнечной фактурной шли-фовкой. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с тройной раскладывающейся застежкой и кнопками.

ФункциональностьЧасы, минуты, центральная се-кундная стрелка, секторный указатель даты, указатели дня недели и запаса хода.

Самое ценноеМеханизм с автоматическим заводом, базовый механизм ETA с календарным бло-ком Soprod . камней, частота баланса пк/ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь ещеЧерный ремешок, черный ци-ферблат, стрелки, метки и шка-лы – розовое золото.

Работать на рынке часов клас-сического стиля очень сложно. Можно скатиться в ранг про-изводителя «никаких» часов,

скучных и невыразительных, можно, стремясь удовлетворить вполне по-нятное стремление клиента заплатить поменьше, отказаться от высококлас-сной отделки и тем самым лишить часы привлекательности хорошо сделанной вещи, можно беспрестанно копировать старые хорошо зареко-мендовавшие себя образцы классиче-ского дизайна, не выдумывая ничего нового, либо изобретая выморочен-ные непродуманные дизайны, способ-ные вызвать одно лишь недоумение. Новые модели коллекции «Клифтон»,

представленные в этом году, показы-вают, что в «Бом э Мерсье» осознают все подстерегающие марку класси-ческих часов опасности и действуют единственно возможным способом, постоянно изобретая что-то новое. Для меня настоящим открытием в этом году стало возвращение интереса к двухцветным классическим часам с комбинацией стали и розового золо-та. «Бом э Мерсье» в этом, несомненно, один из лидеров, и новые двухцвет-ные часы выглядят интересными. Особенно привлекательными получи-лись часы «Клифтон Ретро», в которых многоцветье циферблата спокойно уживается с классическим характе-ром. Это очень ценно.

Baume & Mercier Clifton Retro



BlancpainFifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS BATHYSCAPHE CHRONOGRAPHE FLYBACK

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр , мм, толщина , мм. Вращающийся в од-ном направлении дайверский ободок с керамическим коль-цом и метками, заполненны-ми аморфным металлическим сплавом. Задняя крышка кор-пуса с сапфировым окном. Во-достойкость до м. Стальной браслет с раскладывающейся застежкой.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка в положении « часов», окошко указателя даты между метками «» и « ча-сов», возвратный хронограф с центральной секундной стрел-кой, -минутным и -часовым счетчиками.

Самое ценноеКалибр F – мануфактурный механизм Blancpain с автома-тическим заводом, колонным колесом и вертикальным сце-плением. Диаметр , мм, толщина , мм. детали, камней, запас хода часов, частота баланса пк/ч, кремниевая спираль.

ВариантыС корпусом из черной керами-ки. На тканом ремешке цвета хаки. На тканом ремешке на-товского стиля NATO G.

Вот бы что-нибудь еще Калибр , более тонкий стальной корпус, стальной браслет.

Наконец-то в «Бланпэне» изобре-ли стоящий браслет! История прошлогодней суперпремьеры – дайверских часов «Батискаф» –

получила в этом году продолжение: появился новый вариант «Батискафа» с высокочастотным автоматическим ме-ханизмом с функцией возвратного хроно-графа, и что более всего приятно, часы в стальном корпусе теперь предлагаются и на новоразработанном стальном брасле-те. Они именно такой, какого и хотелось от «Бланпэна»: действительно массивный (вряд ли подойдет для женской руки), достаточно плотно собранный, но при этом подвижный и в какой-то степени даже «текучий» – очень редкое и крайне приятное сочетание. Кроме того, для него был придуман новый дизайн звеньев. Кому-то это может показаться излишним, но я прекрасно понимаю дизайнеров «Бланпэна» и руководство, принимавшее решение о запуске его в производство: браслет «Бланпэна» должен выглядеть как браслет «Бланпэна», но не как браслет «Омеги», браслет «Ролекса» или же браслет «Брайтлинга». Словом, новый браслет – почти идеал. Конечно, новому хроногра-фу на браслете я бы предпочел «старый автомат» на таком же браслете. А натов-ские ремешки, крокодиловая кожа – это, может быть, и очень приятные, но несу-щественные дополнения.

Марк Хайек, президент фирмы Blancpain

У нас была задача поменять браслет, но из прототипов, которые мне показыва-ли, мне ничего не нравилось. И вдруг чуть больше года назад появилась эта ориги-нальная идея. Я подумал: вот оно. Выхо-дит, над конечным браслетом работали не так уж долго. Но до этого пять-шесть лет бились впустую: предлагаемые варианты не производили особого впечатления, по-этому и до производства они не доходили.

Лучшие в

REVOLUTION №37


BOVET RÉCITAL JUMPING HOUR RETROGRADE MINUTE

За что платимРозовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Во-достойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с стандартной золотой застеж-кой. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЦифровой указатель часа мгновенного переключения и секторная минутная стрелка, маленькая секундная стрел-ка с обеих сторон механизма с коаксиальным реверсивным приводом, указатель запаса хода на оборотной стороне механизма.

Самое ценноеКалибр .--AI (Virtuoso II Spécialité) – мануфактурный механизм Bovet с ручным за-водом Диаметр мм, частота баланса пк/ч, запас хода дней.

ВариантыБез бриллиантов. С корпусом из белого золота, лимитирован-ная серия из экземпляров.

Вот бы что-нибудь ещеЧерненый стальной корпус, ме-ханизм из розового золота.

Bovet Récital Jumping Hour Retrograde Minute

То, о чем так давно говорил владелец и глава фирмы «Бове» Паскаль Раффи, наконец-то свершилось. Весной этого года

фирма представила свой первый базовый мануфактурный механизм, лишенный турбийона. Разговоры о нем шли давно, и можно было вообразить, каким он мог бы быть, однако, я должен признать, Паскаль Раффи и его команда разработчиков превзошли возможные ожидания, скон-струировав по-настоящему интересный механизм беспрецедентной конструкции. Действительно, приятно видеть, когда

разработчики механизмов с кажущейся легкостью опровергают довольно распро-страненное убеждение, что в часовом деле давно все изобретено. Что же было не изобретено?

Не изобретено было, на мой взгляд, самое интересное во всей этой исто-рии – то, как логика развития фирмы воздействует на структуру разрабатыва-емого ею механизма. Объясню, что здесь имеется в виду: пожалуй, самое яркое изобретение, что было сделано в «Бове» после того, как эту фирму приобрел Паскаль Раффи, – уникальный перево-рачиваемый корпус «Амадео». Причина успеха этой концепции проста – вся логика развития высококлассных механических часов за последние два десятка лет говорит нам о том, что меха-низм – это самая ценная и часто самая красивая часть механических часов, и поэтому столь ценна возможность дать владельцу часов полюбоваться механизмом, просто перевернув корпус стороной механизма вверх. С этой точки зрения новый механизм «Бове» очень логично устроен: он изначально задуман так, что стрелки можно ставить хоть с одной стороны, хоть с другой, хоть с обеих. И речь здесь идет не только о часовой и минутной стрелках, но и о маленькой секундной. Или о цифровом указателе часа мгновенного переключе-ния и секторной минутной стрелке, как в новых часах «Реситаль ». Блеск!



BREITLING NAVITIMER PANAMERICAN

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр мм. Водостой-кость до м. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Стальной браслет Navitimer с раскладывающейся застеж-кой. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка в положении « часов». Хронограф с цен-тральной секундной стрелкой, -минутным и -часовым счетчиками. Окошко указателя даты. Вращающийся в двух на-правлениях ободок с круговой логарифмической шкалой.

Самое ценноеКалибр – мануфактурный механизм Breitling с автома-тическим заводом. Официаль-ный сертификат хронометра COSC. камней, частота ба-ланса пк/ч, запас хода часов

Варианты:На кожаном ремешке Barenia; на ремешке из крокодиловой кожи; на стальном браслете Air Racer

Вот бы что-нибудь ещеМеханизм ETA , без хро-нографа, но оставить ободок с круговой логарифмической шкалой, циферблат из тониро-ванного стекла, сталь, браслет Navitimer

Разумеется, в этом году в центре внимания «крономаты» – еще бы, тридцатилетний юбилей, – од-нако в коллекции «Брайтлинга»

мне больше понравились новые часы «Навитаймер Панамерикан», которые хороши не только тем, что оснащены мануфактурным калибром , и этот механизм виден сквозь сапфировое окно задней крышки корпуса (это уже немало), но в основном тем, что предлагаются на замечательном фирменном стальном браслете стиля «навитаймер» с косы-ми звеньями (браслет «эр рейсер» мне никогда не нравился). В принципе, про брайтлинговский браслет «навитаймер» не требуется много рассказывать: он хо-рош, и хорош уже очень давно. По мень-

Breitling Navitimer Panamerican

шей мере, он превосходно подходит к часам этой марки – стальным, большим, массивным. Он тоже стальной, массив-ный и довольно толстый (что хорошо для браслета, но не так уж и хорошо для корпуса часов). Фирменное косое звено оправдывает полную полировку всего браслета – свойство, очень редкое для стальных изделий (золото – другое дело).

Кроме того, в часах «Навитаймер Панамерикан» меня привлекла ред-кое цветовое решение. Для циферблата выбрана весьма экзотическая окраска цвета старой бронзы, а для дополни-тельных циферблатов и фона внешней шкалы логарифмической линейки выбран также необычный светло- кремовый оттенок.

Лучшие в

REVOLUTION №37


BULGARI OCTO FINISSIMO

За что платимКорпус из платины, диаметр х мм, толщина , мм. Сапфировое окно задней крыш-ки корпуса. Водостойкость до м. Черный лаковый поли-рованный циферблат. Черный ремешок из кожи аллигато-ра с стандартной платиновой застежкой.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая секун-дная стрелка, указатель запа-са хода на оборотной стороне механизма.

Самое ценноеКалибр Finissimo – ману-фактурный ультратонкий ме-ханизм Bulgari с ручным заво-дом, диаметр , мм, толщина , мм, камней, запас хода часов, частота баланса пк/ч.

Вот бы что-нибудь ещеНа платиновом браслете ми-ланского плетения.

Пожалуй, эти часы оказались для меня самыми эмоцио-нально заряженными изо всего, что довелось увидеть

в этом году на базельской выставке. Корпус «Окто», которому с момента его появления в современном виде очень, на мой вкус, недоставало нормального циферблата с традиционными часовой и минутной стрелками (непремен-но были секторные либо цифровые указатели), наконец-то получил его в представленных осенью года часах Octo Automatic, и это замечательные часы, единственно, что бы хотелось в них улучшить – изменить пропорции в сторону снижения толщины. Времена-ми наши пожелания исполняются, так или иначе. Здесь произошло небывалое: в «Булгари» задумали не просто тонкие часы, а невероятно тонкие, и слово «невероятно» относится не к цифрам, хотя и к ним тоже, если мы говорим о турбийоне, но к тому, как эти часы вос-принимаются. У обычных часов «Окто

Bulgari Octo Finissimo

Финиссимо» с ручным заводом и ука-зателем запаса с оборотной стороны корпуса толщина -миллиметрового корпуса – мм. Будь это простой кру-глый корпус, можно было бы сказать: «как интересно, тонкий». Но корпус «Окто» – не простой, и его ступенчатая ярусная форма, жесткая геометрическая структура в сочетании с широченным кожаным ремешком создают яркий

характер, воспринимаемый особенно остро в сопоставлении с тонким профи-лем. Что интересно, механизм простых часов получился на четверть миллиме-тра толще, чем механизм турбийона, но корпус обеих моделей одинаков – × мм при толщине мм. Обе пред-ставленные в этом году модели «Окто Финиссимо» выполнены из платины; можно лишь одобрить такой выбор.



Bulgari Octo Finissimo Tourbillon BULGARI

OCTO FINISSIMO TOURBILLON

За что платимКорпус из платины, диаметр × мм, толщина , мм. Сапфировое окно задней крыш-ки корпуса. Водостойкость до м. Черный лаковый поли-рованный циферблат. Черный ремешок из кожи аллигато-ра с стандартной платиновой застежкой.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая секун-дная стрелка, указатель запа-са хода на оборотной стороне механизма.

Самое ценноеКалибр Finissimo Tourbillon – мануфактурный ультратонкий механизм Bulgari с ручным за-водом и ультратонким турбийо-ном. Диаметр , мм, толщина , мм, деталей, кам-ней, запас хода часов, часто-та баланса пк/ч.

Вот бы что-нибудь ещеЦиферблат технического стиля.

В этих часах так привлекшая меня эмоциональная заряженность «Окто Финиссимо» дополняется уникальными техническими

особенностями ультратонкого меха-низма турбийона, на данный момент самого тонкого турбийона в мире. Легко понять, что самые большие трудности в конструировании ультратонкого меха-низма составлял ротор турбийона. Здесь часовщики «Булгари» воспользовались давним опытом применения миниа-тюрных шарикоподшипников в тонких часовых механизмах: в механизме «Окто Финиссимо Турбийон» шарикоподшип-ников семь, на одном из них установлен ротор турбийона, и именно из-за этого

механизм часов, открытый с оборот-ной стороны корпуса, выглядит очень необычно и таинственно: ни с лица, ни с оборота нет мостов, которые по идее должны фиксировать эту конструкцию (в «Булгари» с полным на то основанием могли бы назвать часы «Окто Финис-симо Таинственный Турбийон»). Также удивляет, что разработчикам механизма удалось снизить толщину ротора тур-бийона настолько, что она в точности совпадает с толщиной самого меха-низма: до , мм, при том, что в кон-струкции баланса нет скидки на борьбу за снижение толщины: в его ободе нашлось достаточно места для регулиро-вочных эксцентриков. Браво!

Лучшие в

REVOLUTION №37


Такого вряд ли кто мог ожидать от «Картье». Да, запрос на часы коллекции «Калибр де Картье» с хорошей степенью водос-

тойкости был. Да, «Картье» серьезно развивает мануфактурное направление в своей часовой коллекции. Да, в бога-той истории «Картье» были замечатель-ные водостойкие часы, так что никак нельзя сказать, что эта марка – новичок в этой области. Но предугадать, что «Картье» предельно строго подойдет к разработке и сертификации часов

сугубо технического направления было вряд ли возможно. Вероятность же угадать, что «Картье» сделает самые тонкие профессиональные дайверские часы серийного выпуска, представляет-ся близкой к нулю. Но они это сделали. И сделали с присущим «Картье» шиком: технический характер часов все-таки оставил простор для некоторых эле-ментов декора, говорящих нам о том, что эти часы принадлежат коллекции «Картье» (и хорошо, что они не поступи-ли иначе).

Cartier Calibre de Cartier Diver

CARTIER CALIBRE DE CARTIER DIVER

За что платимКорпус из нержавеющей стали, диаметр мм, толщина мм. Водостойкость до м. Сталь-ная заводная головка с кабо-шоном из синтетической шпи-нели. Вращающийся в одном направлении дайверский обо-док из стали с ADLC-покрытием с минутной шкалой. Черный каучуковый ремешок с стандар-тной стальной застежкой.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка, окошко ука-зателя даты.

Самое ценноеКалибр MC – ману-фактурный механизм Cartier с автоматическим заводом. Диаметр , мм, толщина мм, камней, частота ба-ланса пк/ч, запас хода часов.

ВариантыРозовое золото.

Вот бы что-нибудь ещеСталь, черный циферблат, стрелки и метки из розового золота.



CARTIER ROTONDE DE CARTIER ASTROCALENDAIRE

За что платимКорпус из платины, диаметр мм, толщина , мм. Плати-новая заводная головка с сап-фировым кабошоном. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи ал-лигатора с регулируемой рас-кладывающейся застежкой из белого золота. Лимитирован-ная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, минутный тур-бийон как маленькая секундная стрелка, вечный календарь с коаксиальными указателями и возможностью переключения при корректировке как вперед, так и назад, указатель висо-косного цикла на оборотной стороне механизма.

Самое ценноеКалибр MC – мануфактур-ный механизм Cartier с авто-матическим заводом. Диаметр мм, толщина , мм, де-тали, камень, частота ба-ланса пк/ч, запас хода часов. Механизм отмечен Женевским клеймом.

Вот бы что-нибудь ещеФон циферблата с синей полу-прозрачной эмалью.

Флагманом коллекции слож-ных часов «Картье» в этом году следует признать часы «Ротонд де Картье Астрокален-

дарь». В этих часах воплощено новое изобретение Кароль Форестье-Казапи, главы отдела разработки механизмов «Картье»: это уникальный механизм вечного календаря, допускающий коррекцию как вперед, так и назад. Конструкция вечного календаря выпол-нена на принципе колесной передачи с варьируемым числом зубцов, и Кароль Форестье-Казапи, похоже, удалось раз-работать очень надежную и простую в использовании конструкцию, которая смогла противостоять всем моим по-пыткам сломать ее или хотя бы заста-вить функ ционировать неправильно.

Нельзя не отметить дизайн указа-телей вечного календаря, что выпол-нены в виде амфитеатра, окружаю-щего установленный в центре ротор турбийона. Постойте, где-то мы уже видели похожий дизайн… Да, дей-ствительно, видели – то были часы Rotonde de Cartier Astroregulateur. Бросающиеся в глаза дизайнерские параллели заставляют по-новому взглянуть на «Ротонд де Картье Астрокалендарь»: это уже не случай-ное совпадение, это предвидение нового фирменного стиля сложных механических часов «Картье». Только давайте не будем спешить с вывода-ми – мы предполагаем, в «Картье» же действуют.

Cartier Rotonde de Cartier Astrocalendaire

Лучшие в

REVOLUTION №37


Эти часы – новый вариант существующей палладиевой модели «Танк МС Скелетон» из коллекции прошлого года,

и отличается новинка от нее казалось бы незначительными деталями. Во-пер-вых, очевидно, материалом корпуса – новые часы изготовлены из розового золота. Во-вторых, и это тоже очевидно, отделкой скелетонированного механиз-ма, которая выполнена в темно-сером тоне. Если бы этим ограничились все изменения, часы, уверен, не оказались бы столь привлекательными. Есть одна маленькая деталь отделки, которая

в нашем случае делает погоду – это полированные фаски тона розового золота. Не буду останавливаться на том, с по-мощью каких технических ухищрений была получена такая комбинированная отделка (при размышлении все стано-вится достаточно очевидным), главное состоит в том, что отблески розового золота скелетных мостов механизма чудным образом перекликаются с розовым золотом корпуса. Впечатление потрясающее – это, на мой взгляд, на сегодняшний день лучшие мужские скелетные часы в коллекции «Картье».

Cartier Tank MC Two-tone Skeleton

CARTIER TANK MC TWO-TONE SKELETON

За что платимКорпус из розового золота, , × , мм, толщина , мм. Золотая заводная головка с ка-бошоном из сапфира. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с настраиваемой раскладывающейся застежкой из розового золота.

ФункциональностьЧасы, минуты.

Самое ценноеКалибр MC – мануфактур-ный механизм Cartier с ручным заводом, скелетонированный. × мм, толщина , мм, деталей, камней, два заводных барабана, запас хода дня, частота баланса пк/ч.

ВариантыС корпусом из палладия.

Вот бы что-нибудь ещеПлатина, темно-синяя от-делка скелетонированного механизма



ChopardL.U.C

CHOPARD L.U.C

За что платимКорпус из платины, диаметр мм, толщина , мм. Сап-фировое окно задней крышки корпуса. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи алли-гатора с стандартной платино-вой застежкой. Лимитирован-ная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая секун-дная стрелка.

Самое ценноеКалибр L.U.C .-L – ману-фактурный механизм Chopard с ру чным заводом . Диа -метр мм, толщина , мм, камней, частота баланса пк/ч, запас хода ча-сов. Официальный сертификат хронометра COSC. Механизм отмечен Женевским клеймом.

ВариантыРозовое золото, лимитирован-ная серия из экземпляров.

Вот бы что-нибудь ещеС настоящим эмалевым ци-ферблатом. Полное родиевое покрытие платины и мостов механизма.

Фирма «Шопар» присоедини-лась к тому экзотическому и пока нераспространенному направлению современного

часового дела, которое я предпочел бы назвать ретрофутуризмом в механике.

В отличие от того понятия ретрофуту-ризма, которое касается дизайна, то есть внешности часов, здесь, скорее, совре-менными средствами выражаются те идеи в конструировании часов и прежде всего их механизмов, которые могли бы быть, в принципе, реализованы в далеком прошлом, но реализованы не были. Конечно, первыми в этой связи приходят в голову часы «Легаси Машин» Максимилиана Бюссера, но часы L.U.C , на мой взгляд, еще лучше годятся на роль провозвестника эпохи ретро-футуризма в часовой механике. Все начиналось четыре года назад, когда в честь -летия марки были представле-ны часы L.U.C Louis-Ulysse Chopard – The Tribute. Механизм тех часов, калибр L.U.C .-L, был сконструирован по лекалам учебных карманных калибров

начала XX века –диаметр мм, ручной завод, традиционная высококлассная отделка и т. д. Часы, правда, получились великоваты: -миллиметровый корпус, который, кроме того, на манер переход-ных от карманных к наручным часам крепился к корпусу-держалке. Словом, получился концепт, а не практичные часы. И вот в этом году ситуация была поправлена: был сконструирован калибр L.U.C .-L, уменьшенная до мм модификация L.U.C .-L, и на его основе сделаны часы с корпусом вполне приемлемого диаметра – мм. В модели L.U.C с корпусом из розового золота меня не устраивает избыток золотистых тонов – полированный корпус плюс еще золотистая отделка механизма, и потому мне больше понравились часы L.U.C из платины.

Лучшие в

REVOLUTION №37

36_Revo_TheBest2014_part2.indd 72 15.10.14 13:12

Коллекция «Эдмиралз Кап» – флагманская коллекция фирмы «Корум», и за последние годы в ней появилось немало

приятных новинок. Чего стоят, напри-мер, Admiral’s Cup Legend , особенно хороши они в варианте с простым автоматическим механизмом. В этом году появилась еще одна впечатляющая новинка в коллекции – это модель AC-One Squelette со скелетонированным механизмом. В коллекции «Корума» скелетные часы появляются не впервой, но обычно это часы со сложными ме-ханизмами. В часах «AC-Уан Скелет» механизм – простой автоматический, и скелетонирован он не в традицион-ной манере, когда создается ажурная гравированная картинка, но в новомод-ной технической, когда все делается так, как будто других – нескелетных – вари-антов исполнения механизма и не су-ществует. Весьма уместно на скелетный механизм «AC-Уан Скелет» поставлено скелетное же кольцо указателя даты.

Corum Admiral’s Cup AC-One Squelette

CORUM ADMIRAL’S CUP AC-ONE SQUELETTE

За что платимКорпус из титана пятой мар-ки, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Титановая задняя крыш-ка корпуса с сапфировым ок-ном. Черный ремешок из кожи крокодила с тройной титановой раскладывающейся застежкой с двумя кнопками.

ФункциональностьЧасы, минуты, секунды, окошко указателя даты.

Самое ценноеКалибр CO с автомати-ческим заводом, скелетони-рованный. Диаметр мм, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часа. Платина и мосты из титана. Ске-летонированное кольцо указа-теля даты.

Вот бы что-нибудь ещеЧерненый корпус, черненый механизм, оранжевое внешнее кольцо циферблата.



Фирма «Де Бетюн» – одна из редких часовых марок, спо-собных создать очень яркие, эффектные, но при этом

неизменно эстетские классические часы. Некогда эта марка начинала, как многие другие часовые марки, с разработки собственной интер-претации вечно-привлекательного стиля Бреге. С той поры много воды утекло, и уже в современных часах мало что напоминает о тех первых «де бетюнах», однако влияние стиля Бреге можно разыскать чуть ли не во всех моделях текущей коллекции, и в особенности в неожиданном и освежающе провокационном виде в часах «DB Уайт Найт». «Белые ночи» –

это ослепительно белый центральный диск циферблата, окруженный фир-менный выпуклым ярко-синим и заполированным до зеркального блеска кольцом с запрессованными в него золотыми шариками меток часов. Внешнее кольцо циферблата изготовлено из вороненого титана, материала, давно уже воспринимае-мого как одна из визитных карточек коллекции «Де Бетюн». Время указы-вают стрелки брегетовского стиля, изготовленные из розового золота, то есть в тон корпусу. Четыре цве-та – синий, белый, розовый золота и черный кожаного ремешка – создают уникальный неповторимый (по мень-шей мере, пока) характер этих часов.

De Bethune DB White Night

DE BETHUNE DB WHITE NIGHT

За что платимКорпус из розового золота, ди-аметр мм. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Внешнее кольцо циферблата из зеркально полированного вороненого титана, стрелки из розового золота. Ремешок из кожи аллигатора со стандарт-ной застежкой из розового золота.


Самое ценноеКалибр DB – мануфак-турный механизм De Bethune с автоматическим заводом. Диаметр мм, деталей, камней, кремниевое анкер-ное колесо, баланс из титана и платины, частота баланса пк/ч, двойной заводной барабан, запас хода дней. Платина и мосты из вороненого титана пятой марки.

ВариантыМодель Midnight Blue с цен-тральным диском циферблата из зеркально полированного вороненого титана и белым периферийным кольцом.

Вот бы что-нибудь еще мм.

REVOLUTION №37

Лучшие в


F. P. JOURNE HISTORICAL ANNIVERSARY TOURBILLON

За что платимКорпус из розового золота и гильошированного сере-бра, диаметр мм, толщина мм. Шлифованный сере-бряный циферблат с грави-рованными и заполненными черным лаком надписями, метками и шкалами. Задняя крышка корпуса с сапфиро-вым окном и открывающей-ся защитной крышкой. Ко-ричневый кожаный ремешок с стандартной застежкой. Лимитированная серия из экземпляров.


Самое ценноеКалибр – мануфактурный механизм F.P. Journe с ручным заводом и турбийоном. Диа-метр , мм, толщина , мм, деталей, камней, два заводных барабана, запас хода часов, частота баланса пк/ч.

Вот бы что-нибудь ещеБронзовый ободок, рутениево-серый циферблат.

Эти часы в рамках коллекции Франсуа-Поля Журна – настоя-щий ретрофутуризм в рамках отдельно взятой фирмы. лет

назад Франсуа-Поль начинал свою деятельность на стезе независимого часового мастера с создания, как можно сказать, учредительных часов – то был карманный хронометр с турбийоном. К -летию первого турбийона были выпущены наручные часы «Хисторикал Энниверсари Турбийон», повторяющие даже в мелочах оригинальный карман-ный турбийон (разумеется, за вычетом того факта, что те часы были большими карманными, а эти – небольшие наруч-ные). Франсуа-Поль Журн для этих часов даже отказался от принятого им обычая делать платины и мосты механизма из золота – в турбийоне «Хисторикал Энниверсари» эти детали изготовлены из позолоченной латуни. Корпус наручного турбийона, так то было в карманных часах, составлен из комбинации золотых и серебряных деталей, имеется также дополнительная защитная открывающа-яся задняя крышка корпуса, обычный признак карманных часов. Соответст-венно оригиналу серебряные детали корпуса гильошированы, все надписи, шкалы и метки серебряного цифербла-та гравированы, а истекающее время отмеряют стрелки стиля Бреге, изго-

товленные из вороненой стали, ровно такие были и у первых карманных часов Журна. Это уникальный эксперимент Журна, и выполнен он с уважением и к истории марки, и к клиентам, но глав-ное, что хотелось бы отметить касатель-но этих часов, – они получились очень приятными, в первую очередь благодаря превосходным пропорциям корпуса: при диаметре мм его толщина составляет мм, и это включая дополнительную защитную крышку.

F. P. Journe Historical Anniversary Tourbillon



Franck Muller Curvex Slim

FRANCK MULLER CURVEX SLIM

За что платимКорпус из розового золота, , × мм, толщина , мм. Посеребренный циферблат с рельефом «цветок лотоса». Черный ремешок из кожи ал-лигатора с стандартной застеж-кой из розового золота.


Самое ценноеКалибр FM с ручным заво-дом, диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часа.

ВариантыИз нержавеющей стали.

Вот бы что-нибудь ещеПлатина, серебряный гильо-шированный циферблат с по-лупрозрачной синей эмалью, стрелки из белого золота.

Вот чего действительно не хвата-ло в коллекции фирмы «Франк Мюллер» – тонких часов «Сен-тре Кюрвекс» (Cintrée Curvex).

Часы этой флагманской коллекции были какими угодно – очень большими и довольно маленькими, классически-ми, сложными и авангардными, вот только тонкими они не были никогда. К счастью, в компании решили вос-полнить этот пробел, и результат меня впечатлил. Фирменный удлиненный изогнутый полированный корпус «Сен-

тре Кюрвекс» изготовлен из -карат-ного розового золота либо из нержа-веющей стали, его длина составляет , мм при ширине в мм и толщине в , мм – это очень привлекательные пропорции. Что не менее приятно, хо-рошие пропорции корпуса поддержаны фирменным франкмюллеровским изо-гнутым циферблатом с удлиненными «разбегающимися» арабскими цифрами меток часов и черными стрелками привычной для коллекции «Сентре Кюрвекс» формы.

Лучшие в

REVOLUTION №37


и осталось, что стандартного плетения черный углепластиковый циферблат да фирменный восьмеркой ободок с двумя винтами крепления.

Франк Вила, основатель и руководитель марки Franc Vila

Мир сейчас не тот, что десять лет назад. Я бы не сказал, что мы переживаем кризис, но это переходный период. Все вокруг меняется: повседневная жизнь, образ мыслей, – так что приходится подстраиваться. Теперь в моде более классические, спокойные, чистые линии. Вот, к примеру, «Кобра»: их корпус мне и сейчас очень нравится, но приходится признать, что в нем уже чувствуется налет ретро. Поэтому каждый год я что-то меняю – форму корпуса, материалы, ремешок и т. д. – пытаюсь ухватить на-строение эпохи.

FRANC VILA FVN NEO ALTA

За что платимКорпус из закаленной стали, × мм, толщина мм. Водостойкость до м. Цифер-блат из углепластика. Тканый ремешок с раскладывающейся застежкой из закаленной ста-ли. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, вращающийся диск указателя секунд.

Самое ценноеКалибр Fvn с автоматиче-ским заводом, камень, ча-стота балансов пк/ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь ещеВ корпусе из прессованного углеволокна.

Марка «Франк Вила» букваль-но с самого момента ее появления на рынке, когда часы первой коллекции

были выставлены на Гран-при высокого часового искусства в Женеве в году, неизменно привлекала внимание своео-бразным дизайном. Времена меняются, должны меняться и часы, и это чувство, похоже, знакомо Франку Вила, основа-телю марки. Если раньше чрезмерно детализированный барочный дизайн Франка, предпочитавшего большие толстые часы, соответствовал вкусам публики, воспитанной «оффшорами», «миллями» и «титаниками», то лет пять назад стала очень остро ощущаться необходимость редукции. Франк на редукцию пошел, отказавшись при об-новлении коллекции от сверхсложных механизмов (сейчас у него из сложных часов в основном турбийоны да хроног-рафы), заодно упростил дизайн, сохра-нив собственный стиль и узнаваемый дух первоначальной коллекции, что невозможно не приветствовать. Ди-зайн стал проще, циферблаты стали более лаконичными, и это делает часы «Франк Вила» более привлекательны-ми. Лучше всего это ощущается в часах серии «FVn Нео Альта», где из любез-ного Франку Вила «барокко» всего-то

Franc Vila FVn Neo Alta



GRAHAM SILVERSTONE RS SKELETON

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр мм, толщина , мм, водостойкость до м. Заводная головка с фик-сацией на байонетном кре-плении. Черный керамический ободок с установленным под ним зеленым кольцом из ано-дированного алюминия. Чер-ный каучуковый ремешок со стальной раскладывающейся застежкой. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая секун-дная стрелка, хронограф с цен-тральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком.

Самое ценноеКалибр G с автоматиче-ским заводом, частично ске-летонированный со стороны циферблата. Частота баланса пк/ч, камней, запас хода часов.

ВариантыМодели с красными либо сини-ми цветовыми акцентами.

Вот бы что-нибудь ещеОднокнопочный хронограф.

Часовая марка «Грагам» сильна хронографами агрессивно-спортивного стиля. Долгое время в коллекции марки до-

минировали «кронофайтеры», хроног-рафы с фирменной системой запуска и остановки хронографа с рычагом, прикрепленным сбоку корпуса, рядом с заводной головкой либо над ней. Собственно, с «кронофайтеров» начи-налась современная история «Грага-ма», однако это вовсе не означает, что можно оставлять без внимания другие часы этой марки. Так, в прошлом году были представлены замечательные сложные часы Geo.Graham Tourbillon Orrery с турбийоном и миниатюрным планетарием, а в этом году появились достойные всяческого одобрения новые хронографы коллекции «Силь-верстоун». В этой коллекции собраны

модели автогоночного стиля, что логично, даже если просто исходить из названия, поэтому в ней привет-ствуются черный цвет, каучуковые ремешки с рельефным принтом протектора гоночных шин и яркие цветовые акценты. Все эти записные признаки часов автогоночного стиля дополняются в новинке этого года часах «Сильверстоун RS Скелетон» механизмом, который открывает некоторые тайны, обычно скрытые под циферблатом. Здесь имеется в виду узел баланса с приводом посто-янно идущей маленькой секундной стрелки и, что еще более интересно, колесная передача привода минутно-го счетчика, перенесенного со стан-дартного для механизма семейства «Вальжу » места у метки « часов» к метке « часа».

Graham Silverstone RS Skeleton

Лучшие в

REVOLUTION №37


HERMÈS DRESSAGE L’HEURE MASQUÉE

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, , × , мм. Водостой-кость до м. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Темно-коричневый ремешок из кожи аллигатора со стальной раскладывающейся застеж-кой. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьСпрятанные часы, минуты, ука-затель времени второго ча-сового пояса в окошке. При нажатии кнопки на заводной головке часовая стрелка пере-ходит в режим индикации вре-мени, также открывается окош-ко указателя времени второго часового пояса. При каждом нажатии кнопки в положении « часов» происходит переклю-чение поясного времени на час вперед.

Самое ценноеКалибр H – базовый с ав-томатическим заводом, изго-товлен на фабрике Vaucher Manufacture Fleurier. Диа-метр мм, толщина , мм, камней, частота баланса пк/ч, запас хода ча-сов. Блок «секретной» индика-ции времени второго часового пояса производства Vaucher Manufacture Fleurier, диаметр мм, толщина , мм, де-талей, камней.

ВариантыРозовое золото, лимитирован-ная серия из экземпляров.

Вот бы что-нибудь ещеВ корпусе Arceau.

Эти часы прекрасны как минимум тем, что являются свидетельством невероятного упорства «Эрмеса» в изобрете-

нии новых, никогда доселе не существо-вавших сложных устройств и сложных функций механических часов. Причем, «Эрмес» делает это с присущими ему эстетством, тонким вкусом и любовью к лаконичности. Новый механизм и новая функция реализованы в часах «Дрессаж Л’Эр Маске» – это функция замаски-рованной индикации часов местного и стандартного времени. В этих часах поражает то, что они в стандартном состоянии показывают только текущие минуты, а для того, чтобы узнать пол-ное время, то есть получить информа-цию о текущем часе (не только местного времени, но и второго часового пояса), следует нажать на кнопку, установлен-ную на заводной головке. В этот момент часовая стрелка, обычно спрятавшаяся под минутной, выпрыгивает из-под нее, чтобы указать текущий час. Одновре-менно с этим открывается заслонка с надписью «GMT» в окошке указателя времени второго часового пояса, и там появляются часовые метки «второго времени». Описываемую функцию осу-ществляет довольно сложная конструк-

ция, о ее сложности можно получить представление, например, из такого факта: часовая стрелка сопровождает минутную в течение всего часа, а как только час закончится, часовая стрелка сделает быстрый оборот в направлении против часовой стрелки и снова присо-единится к минутной – еще на один час. И это делает часы «Дрессаж Л’Эр Маске» еще более эффектными.

Филипп Делоталь, арт-директор Montre Hermes

Это часы очень, так сказать, личные, и этим они мне нравятся даже боль-ше, чем их близкий родственник – «Ле Тан Сюспандю». При помощи «Ле Тан Сюспандю» владелец может «приоста-новить» время, убрав с циферблата ин-формацию, а в «Л’Эр Маске», наоборот, полная информация о текущем времени открывается только по желанию вла-дельца. Это такие эгоис тические часы: они показывают время не для всех, а только для меня, когда я этого захочу.

Hermès Dressage L’Heure Masquée



H. Moser & CieVenturer Small Seconds

H. MOSER & CIE VENTURER SMALL SECONDS

За что платимКорпус из розового золота, ди-аметр мм, толщина , мм. Задняя крышка корпуса с сап-фировым окном. Ремешок из кожи аллигатора со стандар-тной застежкой из розового золота.

ФункциональностьЧасы и минуты, маленькая се-кундная стрелка, указатель за-паса хода на оборотной сторо-не механизма.

Самое ценноеКалибр HMC – мануфактур-ный механизм H. Moser & Cie с ручным заводом. Диаметр мм, толщина , мм, частота баланса пк/ч, запас хода дня.

ВариантыС серебристым либо коричне-вым циферблатом.

Вот бы что-нибудь ещеАнтрацитово-черный цифер-блат солнечной фактуры.

Какой русский оставит без внимания новости от часовой компании, производящей часы под маркой «Г. Мозер и

Ко.»? Вот так и я, уже давно, фактиче-ски с того самого момента, когда было объявлено о перезапуске очень попу-лярной у нас в дореволюционные вре-мена часовой марки, отслеживаю все идущие от нее новости. За последнее время она дважды поменяла собствен-ников/инвесторов, и сейчас, похоже, впервые заработала как настоящая часовая фирма, то есть не в расчете на средства, предлагаемые инвесторами, а в расчете на продажи. Это видно, по меньшей мере, по последним новин-кам: это новый турбийон, которые

позволяет снять сливки с продаж дорогих часов богатым коллекционе-рам, а также новые часы «Венчурер» с ручным заводом и маленькой секун-дной стрелкой, в которых мне видится весьма удачное сочетание присущего «Мозеру» лаконичного и в чем-то даже немецкого стиля (не на все сто процен-тов, разумеется: для стопроцентного немецкого стиля есть другие марки) и специфического ощущения высо-коклассного швейцарского механиз-ма. Последнее в «Мозере» появилось, очевидно, благодаря появлению в руководстве марки семьи Мейланов, тех самых, с которыми связано немало славных страниц в истории швейцар-ского часового дела.

Лучшие в

REVOLUTION №37


IWC AQUATIMER PERPETUAL CALENDAR DIGITAL DATE-MONTH

За что платимКорпус из розового золота, ди-аметр мм, толщина мм. Корпусное кольцо – титан с каучуковым покрытием. Фик-сируемая на резьбе завод-ная головка, водостойкость до м. Черный циферблат. Задняя крышка с сапфировым окном. Фирменная система по-ворота дайверской минутной шкалы SafeDive. Каучуковый ремешок с подкладкой из кожи аллигатора со стандартной за-стежкой из розового золота. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка, возвратный хронограф с центральной се-кундной стрелкой и соосны-ми стрелками -минутного и -часового счетчиков на дополнительном циферблате в положении « часов», веч-ный календарь с цифровыми указателями даты, месяца и ви-сокосного цикла.

Самое ценноеКалибр – мануфактур-ный механизм IWC с автома-тическим заводом системы Пеллатона. камень, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь ещеС дополнительной открыва-ющейся защитной крышкой циферблата.

IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month

Мануфактурные механиз-мы – направление, которое становится для IWC все более важным, и доля «ма-

нуфактуры» в новых «акватаймерах» явно выросла. Часы «Акватаймер», о которых пойдет речь, оснащены ману-фактурным автоматическим калибром , в котором функция цифрового вечного календаря дополнена фирмен-ным возвратным хронографом с -ча-совым и -минутным счетчиками на дополнительном циферблате у метки « часов». Корпус из розового золота и покрытого каучуком титана поражает немалыми габаритами – при диаметре в мм толщина составляет мм, это вторые по величине наручные часы ча-совой марки из Шаффхаузена за ее без малого -летнюю историю (самыми большими были легендарные часы Die Grosse Fliegeruhr образца года). Использование вечного календаря во время дайвинга представляется маловероятным, однако за такими часами стоит вполне разумный расчет: есть страны с тропическим климатом, в которых не рекомендуется носить часы со сложными механизмами и небольшой степенью водостойкости: слишком велика там влажность и, соответственно, вероятность корро-зии деталей механизма. Вот где хорош дайверский корпус! У «Акватаймера» с вечным календарем он обладает водостойкостью до метров.



Второй несомненный лидер коллекции по привлекаемому вниманию – новый вариант часов с механическим глубино-

мером «Акватаймер Дип Три». Появление этих часов выглядит как весомая заявка IWC на лидерство в этом экзотическом направлении часового дела: для IWC это уже третьи часы с такой функцией. С технической точки зрения глубиномер «Дип Три» аналогичен тому, что был установлен в «Дип Ту», да и на цифербла-те шкала и две стрелки, отмечающие те-кущую (синяя стрелка) и максимальную (красная стрелка) глубину погружения, выглядят одинаково и у «Дип Три», и у «Дип Ту». Часы предлагаются в -милли-

метровом титановом корпусе, толщина которого , мм.

Все новые модели коллекции «Ак-ватаймер» объединяет общий дизайн корпуса и циферблата, и причиной тому не просто желание сделать все часы похожими друг на друга (что, впрочем, никогда не бывает лишним), но новая конструкция дайверской минутной шкалы, обязательного элемента настоящих дайверских часов. На первый взгляд представляется, что ничего особенного тут нет – оснасти-

ли все часы внутренней минутной шкалой, вот и все. Но нет, первое впечатление ошибочно. Во-первых, у той детали, что как представляется, может быть установочной головкой дайверской минутной шкалы – эта деталь установлена сбоку корпуса около метки « часов» – совсем другое функциональное предназначение. Это защитный кожух передаточной систе-мы, что передает вращение от поворот-ного ободка внутрь корпуса к дайвер-ской минутной шкале. Все устроено так, чтобы в максимальной степени обеспечить водостойкость корпуса, и потому уплотнение осуществляется по одной оси передаточной системы,

что оптимально с технической точ-ки зрения. Почему было не оставить конструкцию с установочной головкой дайверской минутной шкалы, которая уже применялась в предыдущих «аква-таймерах»? В IWC решили совместить преимущества этой системы с достоин-ствами стандартного поворотного обо-дка, который также использовался в «акватаймерах». И это второй важный момент: с поворотным ободком удобно работать даже в защитных перчатках, поэтому в IWC сделали привод дайвер-

IWC AQUATIMER DEEP THREE

За что платимКорпус из титана, диаметр мм, толщина , мм. Фикси-руемая на резьбе заводная го-ловка, водостойкость до м. Фирменная система поворота дайверской минутной шкалы SafeDive. Черный каучуковый ремешок со стандартной за-стежкой из титана.

ФункциональностьЧасы, минуты, секунды, окошко указателя даты. Механический измеритель глубины погруже-ния до м с фиксацией макси-мальной глубины погружения.

Самое ценноеКалибр с автомати-ческим заводом. камень, частота баланса пк/ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь ещеAquatimer Deep Bite: черне-ный корпус, черный циферблат, стрелки и метки с темно-кра-сным люминофором.

ской шкалы от ободка, оснастив его храповым механизмом, который позво-ляет вращать шкалу лишь в направле-нии против хода часовой стрелки. На практике все происходит очень просто: вращаешь ободок по часовой стрел-ке – ничего не происходит, дайверская шкала не вращается; вращаешь ободок против часовой стрелки – дайверская шкала идет вместе с ним, при этом вра-щение идет с характерными щелчками, а дайверская шкала фиксируется с шагом в одну минуту. Новой системе дали название «СейфДайв». Кроме того, все новые «акватаймеры» роднит система быстрой замены ремешка или браслета – это две широкие кнопки, установленные снизу между ушками крепления ремешка. Все устроено так, что для отсоединения ремешка нужно сначала снять часы, случайно нажать на кнопку движением запястья не по-лучится. Закрепляется ремешок очень просто: ставишь его между ушками, прижимаешь, и с четким щелчком он становится на место.

IWC Aquatimer Deep Three

Лучшие в

REVOLUTION №37


IWC AQUATIMER AUTOMATIC

За что платимКорпус из титана, диаметр мм, толщина , мм. Фик-сируемая на резьбе завод-ная головка, водостойкость до м. Cистема поворота дайверской минутной шкалы SafeDive. Черный циферблат с рельефными метками; стрел-ки и метки покрыты голубым люминофором. Черный каучу-ковый ремешок со стандартной застежкой из титана.


Самое ценноеКалибр с автомати-ческим заводом. камней, частота баланса пк/ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь ещеСталь, на стальном браслете миланского плетения.

У этих часов самая высокая степень водостойкости среди моделей коллекции «Акватай-мер» – до метров, – и эта

представляющаяся на первый взгляд сухой и вовсе не эмоциональной техническая характеристика будит у настоящих ценителей часового искус-ства фирмы из Шаффхаузена многочи-сленные ассоциации. Действительно, в истории марки были знаменитые часы с такой же степенью водостой-кости – это те самые «Оушен » (Ocean ), что выпускались IWC по контракту с маркой «Порше Дизайн» (Porsche Design) в -е, и дизайн ко-торых разработал сам Фердинанд Пор-ше (напомню, что впервые они были представлены публике на выставке в Базеле в году). В то время фирма IWC была чуть ли не единственной часовой фабрикой, способной произ-

водить титановые корпуса и браслеты – собственно, из этого весьма экзоти-ческого тогда материала и были из-готовлены часы «Оушен ». Новые «двухтысячные» унаследовали от исто-рического предшественника не только титан как материал корпуса и степень водостойкости, но и дизайн браслета, который в данном случае послужил прообразом при разработке формы каучукового ремешка новых часов «Акватаймер Отомэтик ». Новинка получилась впечатляющей по разме-рам: -миллиметровый титановый корпус – самый толстый в коллекции «Акватаймер» (более мм), и для того тоже есть основания: те самые часы «Оушен » образца года даже сейчас, по истечении тридцати одного года, вовсе не представляются анахро-низмом, диаметр их корпуса состав-лял , мм.

IWC Aquatimer Automatic



Часы представленной в этом году обновленной коллекции «Акватаймер» преимущественно оснащены мануфактурными

механизмами, не исключение и модель хронографа «Экспедиция Чарлза Дарви-на», которая, правда, вызвала оживлен-ное обсуждение среди специалистов и публики. То, что на первый взгляд пред-ставляется розовым золотом, на деле им не является. Какое розовое золото? -миллиметровый корпус «Дарвина» изготовлен из специального сорта брон-

зы, в состав которого, как утверждают в IWC, входит алюминий, делающий структуру сплава более однородной, и даже вращающийся ободок системы «СейфДайв» также изготовлен из такой же бронзы. Это первые наручные часы IWC с корпусом из бронзы, и предпо-лагается, что наподобие всех других бронзовых часов, интерес к которым всколыхнули панераевские часы Bronzo, у «Дарвина» бронзовый корпус будет покрываться патиной. С бронзовой премьерой!

IWC Aquatimer Chronograph Edition “Expedition Charles Darwin”

IWC AQUATIMER CHRONOGRAPH EDITION

“EXPEDITION CHARLES DARWIN”

За что платимКорпус из бронзы, диаметр мм, толщина мм. Фикси-руемая на резьбе заводная го-ловка, водостойкость до м. Титановая задняя крышка с ре-льефным портретом Дарвина. Фирменная система поворота дайверской минутной шкалы SafeDive. Черный каучуковый ремешок с стандартной застеж-кой из бронзы.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка, окошко ука-зателя даты. Хронограф с цен-тральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком.

Самое ценноеКалибр – мануфактур-ный механизм IWC с автома-тическим заводом системы Пеллатона. камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов..

Вот бы что-нибудь еще«Автомат» с маленькой секунд-ной стрелкой.

REVOLUTION №37

Лучшие в


IWC AQUATIMER AUTOMATIC

За что платимКорпус из нержавеющей стали, диаметр мм, толщина мм. Фиксируемая на резьбе за-водная головка, водостойкость до м. Фирменная система поворота дайверской минут-ной шкалы SafeDive. Стальной браслет с раскладывающейся застежкой и двумя кнопками.


Самое ценноеКалибр с автомати-ческим заводом. камень, частота баланса пк/ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще

Как можно более узкий ободок.

Коллекция «Акватаймер» – большая премьера этого года, и не замечать ее невозмож-но. Фирма IWC потрудилась

на славу, и представила ряд очень интересных разработок, способных заинтересовать даже самых искушен-ных ценителей часового искусства. Есть, однако, и другой аспект коллек-ции: в ней IWC воздает должное тем славным страницам в истории марки, когда производились высококлас-сные и относительно недорогие часы, отличавшиеся надежностью, стойко-стью к воздействиям внешней среды

и, разумеется, точностью. Более всего именно благодаря таким часам фирма заработала свою нынешнюю популяр-ность. Эта исторически выверенная линия прослеживается и в новой коллекции «Акватаймер»: в ней есть немало простых с функциональной точки зрения автоматических часов в стальном корпусе и на стальном браслете. Что за спортивные часы без массивного приятно отягощающе-го руку стального высококлассного браслета? Конечно, приветствуются и часы на «каучуке», но лишь в качестве дополнения к часам на браслете.

IWC Aquatimer Automatic



JAEGER-LECOULTRE GRANDE REVERSO ULTRA THIN

“CHOCOLATE”

За что платимФирменный переворачивае-мый корпус Reverso из розово-го золота, , × , мм, тол-щина , мм. Водостойкость до м. «Шоколадный» циферблат. Коричневый ремешок из кроко-диловой кожи со стандартной застежкой из розового золота, дополнительный ремешок кожи кордовской выделки фирмы «Каза Фальяно».

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая секунд ная стрелка.

Самое ценноеКалибр / – мануфактур-ный механизм Jaeger-LeCoultre с ручным заводом, толщина , мм. камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще × , мм. При той же толщине.

В этом году среди всех новинок были две, что отличались от всех остальных необычайно сильным эмоциональным за-

рядом. В этом нет ничего обидного для всех других часовых марок – они сдела-ли немало замечательных часов, и это здорово, так как достойных претенден-тов в « + » было много больше того, что я мог поставить.

Часы с мощным эмоциональным зарядом – это как лотерея, ты либо выиграл, либо (как это обычно и бывает) тебе не повезло. Что ж, не повезло, экая незадача, все равно надо делать свое дело хорошо, и так, к счастью, поступает большинст-во часовых марок. Тем, кто при-

вык действовать иначе, не видать выигрыша.

Одна из двух заряженных новинок – ультратонкие часы «Гранд Реверсо

“Шоколад”», которые, по сути, являются переизданием ультратонких «Гранд Реверсо » с корпусом из розового золота, чудного шоколадного оттенка коричневым циферблатом и кожаным ремешком, пошитым из лучшей кор-довской кожи аргентинской фирмой «Каза Фальяно», признанным мастером в изготовлении обуви для игроков в поло. Не буду останавливаться на теме связи поло с часами «Реверсо», здесь все очевидно, более важным представляет-ся вопрос, почему публика так востор-женно восприняла эту модель. Подобно-

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Ultra Thin “Chocolate”

го энтузиазма, как мне представляется, не вызывали ни стандартный вариант ультратонких «Гранд Реверсо », ни те же часы с красным цифербла-том, ни замечательные Tribute To Reverso US Edition, которые, кстати, первыми предлагались на ремешках «Фальяно»… Возможно, причина в том, что в новых часах все удачно совпало: и тонкий элегантный корпус, и игра теплых тонов розового золота, «шокола-да» циферблата и «старого портвейна» ремешка. Все это может представляться недостойными серьезного обсуждения мелочами, однако они так удачно друг с другом сочетаются, и так друг друга поддерживают, что мало кто на SIHH- в эти часы не влюбился. Пожалуй, ультратонкие «Гранд Реверсо “Шо-колад”» (“Шоколад” – неофициальная часть названия этих часов, я ставлю это слово, потому что, как мне кажется, эти выдающиеся часы заслуживают особенного названия, прозвища) входят в число тех новинок, что привлекли наибольшее внимание публики.

Лучшие в

REVOLUTION №37


JAEGER-LECOULTRE HYBRIS MECHANICA

За что платимКорпус из сверхбелого золота, диаметр мм, толщина , мм, задняя крышка корпуса с сап-фировым окном, водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандарт-ной застежкой из белого золо-та. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы и минуты, минутный репетир.

Самое ценноеКалибр – ультратонкий ма-нуфактурный механизм Jaeger-LeCoultre с автоматическим за-водом, турбийоном и минутным репетиром, диаметр , мм, толщина , мм. Периферий-ный ротор системы автома-тического завода. деталь, камней, частота баланса пк/ч, запас хода ча-сов. Механизм боя минутного репетира с молоточками ката-пультной конструкции.

Вот бы что-нибудь ещеПрозрачный циферблат без прорезей, можно тонированный.Ч

асы «Хюбрис Меканика », или же Master Ultra Thin Minute Re-peater Flying Tourbillon, – прин-ципиально важная новинка в

коллекции «Жежер-ЛеКультр» этого года, так как дополняет направление тонких часов и тонких механизмов. Фактиче-ски, это за долгие десятилетия первый очень сложный механизм «Жежер-Ле-Культр», выполненный в ультратонкой категории. Знатокам истории часового дела, наверняка, известны превосходные ультратонкие карманные калибры фир-мы с репетицией, хронографическими устройствами и (или) вечным календа-рем. Поэтому разработку нового тонкого сложного механизма можно восприни-мать как возвращение «ЛеКультра» на давно освоенную территорию.

Функциональные характеристики нового калибра впечатляют: в механизме применена конструкция турбийона не только без верхнего моста каретки, но и без верхнего моста баланса (в обычных турбийонах верхним мостом баланса является верхняя деталь каретки). Потрясающая техническая изощренность, позволив-шая сконструировать такой турбийон, проявляется и в другом сложном

устройстве «Хюбрис Меканика » – это система автоматического завода с периферийным ротором собственной конструкции. Третье изобретение в «Хюбрис Меканика » незаметно глазу: для того, чтобы во всем разобраться, надо очень внимательно прослушивать то, как минутный репетир отбивает время, особенно в те моменты, когда бой четвертей пропускается (то есть с нуля до четырнадцати минут каждого часа). Мастера «ЛеКультра» сделали невероятную вещь, так перестроив «мозги» минутного репетира, что он не делает традиционную паузу во время прохода гребенки боя четвертей, а сразу приступает к бою минут. Самое интересное – прослушать бой в :, репетир неожиданно быстро отбивает низким тоном час и высоким минуту, и все. Поначалу это даже вызывает недоуменную реакцию, и хочется прослушать бой репетира снова и снова, чтобы убедиться в том, что все нормально, механизм работает, как положено. Кроме того, есть в механиз-ме еще одна фирменная особенность репетичных механизмов «ЛеКультра»: это подпружиненные молоточки боя катапультной конструкции; кроме того,

Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica

что они делают звук лучше, они еще красивы, в чем можно удостовериться, взглянув на механизм сквозь сапфиро-вое окно задней крышки корпуса.

Стефан Бельмон, директор по маркетингу Jaeger-LeCoultre

Самое интересное при создании таких моделей – это раз за разом бросать вы-зов обычным представлениям о том, как должен быть устроен часовой механизм. Игра идет без правил, и в этом-то вся прелесть: результат зачастую выходит куда лучше. Конструкция получилась непростой, да – но зато наш турбийон на % тоньше, чем в обычных часах с турбийоном...



JeanRichardAquascope Black

“Hokusai”

CHOPARD AQUASCOPE BLACK

“HOKUSAI”

За что платимКорпус из нержавеющей стали с черным PVD-покрытием, диа-метр мм, толщина , мм, сплошная задняя крышка кор-пуса, фиксируемая на резьбе заводная головка, водостой-кость до м. Черный рельеф-ный циферблат. Вращающийся в одном направлении дайвер-ский ободок из черненого алю-миния. Черный каучуковый ре-мешок с раскладывающейся застежкой из стали с черным PVD-покрытием.


Самое ценноеКалибр JR с автоматиче-ским заводом, диаметр мм, камней, частота балан-са пк/ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь ещеИ все-таки к двухсотлетию: чер-ный циферблат с рельефом куполов «Василия Блаженного».

Двухсотлетие установления дипломатических связей между Швейцарией и Россией, отмечаемое в этом

году, но, похоже, по завершении сочинской Олимпиады уже вовсе не отмечаемое, не оставит, по-видимому, ощутимых следов в коллекциях швейцарских часовых марок. Хотя могло бы, как смогло оставить след стопятидесятилетие установления дипломатических связей Швейцарии и Японии, которое также пришлось на этот год. На стопятидесятилетие среагировала марка «ЖанРишар», причем очень

интересно и нетривиально: выпустив часы, циферблат которых не размечен национальными флагами и соответствующего содержания надписями. В «ЖанРишаре» поступили более тонко и с большим вкусом, оснастив часы дайверской коллекции «Акваскоп» черным циферблатом, в рельефе которого легко угадываются контуры, пожалуй, самой знаменитой ксилографии гениального японского художника Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». Собственно, название часов «Акваскоп Блэк “Hoku-sai”» не оставляет возможности для иной интерпретации.

Лучшие в

REVOLUTION №37


LONGINES TWENTY-FOUR HOURS SINGLE PUSH-PIECE CHRONOGRAPH

За что платимКорпус из нержавеющей стали, диаметр , мм. Водо стойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора со стан-дартной стальной застежкой и авиаторским удлинителем ремешка.

ФункциональностьЧасы на -часовой шкале, минуты, маленькая секундная стрелка в положении « часов», окошко указателя даты. Одно-кнопочный хронограф с цен-тральной секундной стрелкой.

Самое ценноеКалибр L. (ETA A.L) – фирменный механизм Longines с автоматическим заводом и хронографическим устрой-ством с колонным колесом, диаметр , мм, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часа.

ВариантыС черным циферблатом.

Вот бы что-нибудь ещеЦиферблат медного цвета, чер-неные термическим способом стрелки, без указателя даты.

Правильный размер для винтажных часов «Лонжина» – , мм. Лучший «линдберг» – , мм. Лучший

«вимс» – , мм. Лучший Twenty-Four Hours – , мм. Лучший Avigation Type A- (он же единственный) и того больше – мм. Avigation Oversize Crown – мм, и это недостаток, под большую заводную головку срочно требуется найти ,-миллиметровый корпус; думается, тому же «линдбергу» или «вимсу» пошла бы такая заводная головка. Впрочем, речь здесь не о том. А речь здесь об одной из последних новинок прекрасной коллекции часов винтажного стиля фирмы «Лонжин».

Ведь , мм – отличный размер для винтажных часов с -часовой шкалой и однокнопочным хронографом. Правильнее было бы назвать эти часы «Свисс», памятуя о специальной серии наручных хронографов, выпущенных «Лонжином» для пилотов швейцарской национальной авиакомпании в -е на основе усеченной модификации мануфактурного калибра . (давно не производится). Прекрасный образец таких часов хранится в фирменном музее «Лонжина» на фабрике в Сент-Имье; к сожалению, пока что этот музей не открыт для публики. Что ж, поблагодарим «Лонжин» за возможность заполучить свой собственный экземпляр «Свисса».

Longines Twenty-Four Hours Single Push-Piece Chronograph



LOUIS VUITTON ESCALE WORLDTIME

За что платимКорпус из белого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из белого золота. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьИндикация часов и минут вра-щающимися дисками. Указа-тель мирового времени.

Самое ценноеКалибр LV – механизм с ав-томатическим заводом с бло-ком индикации мирового вре-мени производства Fabrique du Temps. Запас хода часов.

Вот бы что-нибудь ещеЖелтую стрелку поставить в нижней части циферблата и направить вниз – тогда из-менение времени будет идти в привычном направлении.

Если в «Луи Вюиттоне» хотели кого-то удивить, то у них это получилось. Как минимум, они удивили меня. Причина – часы

«Эскаль Уорлдтайм». Они прекрасны. Если вам не понравились опубликованные фотографии – не верьте глазам своим. На первый взгляд циферблат представляется плоским, даже бумажным, свотчевским, но это не так. Циферблат, разрисованный художником в кропотливом процессе ла-ковыми «аватарками» приписанных двад-цати четырем часовым зонам двадцати четырех городов, оставляет совершенно

Louis Vuitton Escale Worldtime

чудесное впечатление: долгий кропотли-вый труд не пропадает даром. Высокие декоративные достоинства циферблата дополняются превосходными пропорци-ями корпуса (часы очень приятно надеть на руку), интересным «таинственным» ротором системы автоматического завода (изобретение Вьяннея Альтера идет по свету) и разработанным принадлежащей «Луи Вюиттону» фабрикой механизмов «Фабрик дю Тан» (Fabrique du Temps) блоком индикации мирового времени с дисковыми указателями минут и часов (последние – на -часовом кольце). Вот так элегантно были объединены три вещи: цифровая индикация часов и минут, -часовой циферблат и указатель мирового времени. Очень лаконично, очень декоративно и весьма практично.

Бенуа-Луи Вюиттон, глава отдела часовых спецзаказов Louis Vuitton

Самое интересное при создании таких моделей – это раз за разом бросать вы-зов обычным представлениям о том, как должен быть устроен часовой механизм. Игра идет без правил, и в этом-то вся прелесть: результат зачастую выходит куда лучше. Конструкция получилась непростой, да – но зато наш турбийон на % тоньше, чем в обычных часах с турбийоном...

Лучшие в

REVOLUTION №37


MAURICE LACROIX PONTOS DAY-DATE

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр мм. Задняя крышка корпуса с сапфиро-вым окном. Водостойкость до м. Стальной браслет с раскладывающейся сталь-н о й з а с т е ж к о й с д в у м я кнопками.

ФункциональностьЧасы, минуты, секунды, окошки указателя даты и дня недели.

Самое ценноеКалибр ML с автомати-ческим заводом. камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

ВариантыС зеленым, светло-серым либо светло-коричневым цифербла-том. На коричневом ремешке из телячьей кожи с расклады-вающейся стальной застежкой с двумя кнопками.

Вот бы что-нибудь ещеСерый циферблат, стрелки и метки цвета розового золота.

Вот уж действительно замеча-тельная новинка в коллекции «Мориса Лакруа» – часы «Пон-тос» с датой и днем недели.

Обыч но в противопоставлении мо-делей с одним указателем даты и с двойным календарем (дата плюс день недели) ролексовского типа, то есть с большим дугообразным окошком указателя дня недели в верхней части циферблата, мои симпатии всегда были на стороне более простых часов с одним лишь окошком указателя даты. И понятно почему: часовые марки, стараясь сделать как лучше, либо тщательно копировали ролексовский дизайн, и это не могло понравится по определению, либо изо всех сил, и, как правило, неуклюже, пытались превзой-ти «Ролекс». С часами «Понтос» с датой и днем недели, напротив, у «Мориса Лакруа» все получилось: и ролексов-скую западню обошли, и вменяемый дизайн создали. Причем дизайн на-столько удачный и освежающе-новый, что рядом с новыми «Понтос» с датой и днем недели простые модели «Понтос» только с датой уже смотрятся какими-

то недоделанными, скучноватыми. Самые лучший вариант, на мой вкус, – часы «Понтос» с серым циферблатом красновато-теплого оттенка, синей цен-тральной секундной стрелкой, синей обводкой люминесцирующих дублиру-ющих меток часов и синей надписью «automatic». Меньше синего не хватило бы, больше – был бы перебор.

Марк Глезер, управляющий директор Maurice Lacroix

Вариант «Понтос» с индикацией дня не-дели и даты продается ничуть не хуже. Часы потрясающие. В прошлом году мы представили версию этой же модели в стиле ретро, и на нее тоже был отмен-ный спрос. Наши дела идут в гору. Я гор-жусь, что нам многого удалось добиться, ведь делать что-то новаторское, сохра-няя доступные цены, не так-то просто.

Maurice Lacroix Pontos Day-Date



Maurice Lacroix Masterpiece Square Wheel

“Cube”

MAURICE LACROIX MASTERPIECE SQUARE WHEEL “CUBE”

За что платимКорпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Цифер-блат с лазерной гравировкой, кремниевые квадратное ко-лесо секунд и колесо приво-да. Черный ремешок из кро-кодиловой кожи аллигатора с раскладывающейся стальной застежкой с двумя кнопками. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, секунды, указа-тель запаса хода

Самое ценноеКалибр ML – мануфак-турный механизм Maurice Lacroix с автоматическим за-водом, камня, частота ба-ланса пк/ч, запас хода часов

ВариантыС темно-серым, серебристым либо синим циферблатом

Вот бы что-нибудь ещеДолой лазерную гравировку, даешь ручную гравировку!

Наконец-то роскошные ча-совая и минутная стрелки, взятые у одной из лучших моделей коллекции «Ма-

стерпис» – часов Masterpiece Calendrier Retrograde, появились в других часах той же коллекции. Может быть, кому-то это событие покажется слишком мелким, чтобы о нем стоило упоми-нать, но для меня способность марки изобрести свои собственные нескуч-ные классические стрелки представ-ляется одним из самых больших ее достижений. По меньшей мере, в дизайне. Такие стрелки сгодились бы

лучше всего для часов классического направления с минимальными дизай-нерскими «наворотами», и в принципе, «Мастерпис Скуэр Уил “Кьюб”» подхо-дят под такое определение, пусть в них установлен фирменный морисовский привод маленькой секундной стрелки с изготовленными из кремния ква-дратным и трехлепестковым колесами. Гравированный на лазерной установке геометрический декор вполне годится на замену гильоше в часах авангардно-классического направления (звучит близко к абсурду, но какое еще опреде-ление здесь подобрать?).

REVOLUTION №37

Лучшие в


MCT SEQUENTIAL TWO

За что платимСобранный из деталей кор-пус из розового золота, диа-метр , мм, толщина , мм. Сапфировое стекло с двухсто-ронним просветляющим покры-тием, сапфировое окно задней крышки корпуса с внутренним просветляющим покрытием. Сапфировая «прослойка» кор-пуса. Водостойкость до м. Ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застеж-кой из розового золота и титана.

ФункциональностьПоследовательная индикация часов с мгновенным переклю-чением в начале часа, цен-тральная минутная стрелка.

Самое ценноеКалибр MCT-S – мануфактур-ный механизм MCT с автома-тическим заводом. Мини-ро-тор системы автоматического завода из-каратного золота. деталей, камней, часто-та баланса пк/ч, запас хода часов, запатентован-ная конструкция переключения призматического указателя часа с накоплением энергии.


Вот бы что-нибудь ещеПрозрачный сапфировый корпус.

Часовая марка MCT (Manufacture Contemporaine du Temps), похо-же, выходит на хорошую дина-мику. Не успели мы привыкнуть

к часам S, замечательной урбанисти-ческой вариации учредительных часов марки «Сиквеншл Уан» (Sequential One), как в этом году нам представили новые часы «Сиквеншл Ту» с новым автомати-ческим базовым механизмом и модер-низированным вариантом фирменной системы индикации времени с призма-тическими указателями часа.

Механизм часов «Сиквеншл Ту» в главном работает на основе того же самого принципа, что и «Сиквеншл

Уан». Центральная минутная стрелка «Сиквеншл Ту» переросла свою пред-шественницу из «Сиквеншл Уан», став минутной стрелкой полноценного размера, более того, для нее минутную шкалу с центрального диска механиз-ма переключения шкалы минут и ука-зателей часа перенесли на правильную позицию на периферии циферблата. При том, пусть это изменение и может показаться малозначащим на первый взгляд, минутная шкала также выро-сла, заняв вместо прежних граду-сов полный оборот в градусов. Для того чтобы это сделать, не пришлось перерабатывать конструкцию слож-

нейшего механизма переключения указателей часа, который за все годы существования марки превратился в ее символ (от символов лучше не отказы-ваться). Прежняя минутная стрелка, которая представлялась секторной (по меньшей мере, шкала минут таковой и была), фактически без перерывов и скачков постоянно вращалась, делая полный оборот за один час двадцать минут. Поэтому в механизме MCT-S ча-сов «Сиквеншл Ту» по сравнению с пре-дыдущим вариантом были изменены передаточные числа колесной систе-мы, так что минутную стрелку вернули в традиционное поле часового дела,

MCT Sequential Two



Maurice Lacroix Masterpiece Square Wheel

“Cube”

каждодневного использования, и он звучит очень просто: механизм должен быть автоматическим. Наконец-то в MCT было принято решение взяться за базовую часть механизма, оснастив ее системой автоматического завода. Поскольку механизм часов «Сиквеншл Уан» (мы рассматриваем новинку в со-отношении с первыми часами марки) составлен из двух частей – базового ме-ханизма и модуля индикации времени, то, как ни крути, очень тонким он не получается. Так что в такой ситуации стандартная система с центральным ротором прибавила бы к механизму минимум миллиметр-два толщины, что было бы не очень хорошо. В этой ситуации было принято совершенно правильное, на мой взгляд, решение: мосты базового механизма «растолка-ли», установив между ними мини-ро-тор системы автоматического завода, изготовленный из -каратного золота. Совершенно роскошно выглядят завод-ной барабан механизма с камневым подшипником вала, скелетонирован-ным мостом треугольной формы и рельефной надписью (снова название мануфактуры), а также великолепный баланс с большими регулировочными винтами, сам по себе произведение высокого часового искусства.

где она должна делать полный оборот ровно за минут, а не за какой-либо иной промежуток времени.

Наследие «Сиквеншл Уан» – фир-менное переключающее устройство, однако же, хорошо заметно. На месте прежней минутной шкалы (дугообраз-ная деталь в градусов) теперь изо-бражено полное название компании: «Manufacture Contemporaine du Temps», и это очень символично. Кроме того, эта деталь сохранила функциональное назначение (не подумали же вы, что ее оставили просто для красоты?): вырез в четверть оборота открывает действу-ющий в данный момент фирменный призматический указатель часа. При наступлении нового часа эта деталь со-вершает быстрый поворот на четверть оборота против хода часовой стрелки, открывая призматический указатель следующего часа, призмы при этом по-ворачиваются, скрывая неправильную и складывая правильную цифру. На-пример, в той ситуации, что показана на фото часов, когда минутная стрелка дойдет до метки «», девятка слева скроется под повернувшейся дугоо-бразной деталью, при этом откроется призматический указатель внизу, на котором цифру «» в момент переклю-чения сменит «», она и останется от-крытой в течение всего последующего часа. Сама деталь при этом закрывает три остальных, не функционирующих в данный момент призматических указателя.

Второе важное изменение, реализо-ванное в часах «Сиквеншл Ту», также нацелено на то, чтобы сделать часы более практичными. В наше время имеется один рецепт, как сделать самые сложные часы пригодными для

Еще одно существенное изменение – для «Сиквеншл Ту» был выбран корпус круглой формы, однако в нем была сохранена еще одна фирменная деталь дизайна: это разделяющее ободок и корпусное кольцо сапфировое стекло, которое подсвечивает изнутри блок индикации времени.

Франсуа Кандольфи, гендиректор Manufacture Contemporaine du Temps

Конструкция «Сиквеншл» вообще напо-минает слоеный пирог, эти часы страш-но трудно собирать. Только в одном призматическом модуле часа более компонентов и камней, а все-го в калибре различных деталей и камней – и все они несут опре-деленную функциональную нагрузку. Разрабатывая эти часы, мы уделяли самое пристальное внимание абсолют-но всему, даже мелочам. Отсюда и фее-рический результат.

Лучшие в

REVOLUTION №37


Давно уже было подмечено (думаю, не только мною), что в часовой коллекции «Монб-лана» не хватало часов техни-

чески-суховатых, солидных. Поэтому мне очень приятно отметить, что новая коллекция «Майстерштюк Херитидж» выпущенная к -летию выпуска легендарных монблановских перьевых ручек «Майстерштюк », восполняет, на мой взгляд, именно этот пробел. Также в коллекции «Монблана» был и другой пробел: из всех сложных функций было предо-статочно хронографов самого разного уровня исполнения от массовых на «вальжу» до эстетских супердорогих минервовских, плюс еще несколь-ко заоблачно дорогих турбийонов. Теперь благодаря «Майстерштюк Херитидж» в коллекции «Монблана» появились автоматические часы с ка-лендарными функциями, из которых, разумеется, можно было бы отметить вечный календарь, – на него, кстати, назначена весьма привлекательная цена, но наиболее приятными для меня, если исходить из дизайна и со-

ответствия техническому духу, кото-рым так хотелось обогатить часовую коллекцию марки, оказались часы «Майстерштюк Херитидж» с инди-катором фазы Луны, эстетски лако-ничные и гармонично скроенные. В особенности удачным получился циферблат – это один из лучших образчиков такого жанра среди совре-менных наручных часов.

Жером Ламбер, генеральный директор Montblanc

Мы не переносим дизайнерские эле-менты из ручек в часы механически – мы переосмысливаем их. Например, черный «Майстерштюк» символизирует элегантность, непреходящую классику, но в часах те же ценности связаны не с черным цветом, а с серебристым. То есть мы не копируем цвет, а извлека-ем стоящий за дизайном смысл.

Montblanc Meisterstück Heritage Moonphase

MONTBLANC MEISTERSTÜCK HERITAGE MOONPHASE

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр мм, толщина , мм. Задняя крышка кор-пуса с сапфировым окном. Во-достойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигато-ра со стандартной стальной застежкой.

ФункциональностьЧасы, минуты, стрелочный ука-затель даты, указатель фазы Луны.

Самое ценноеКалибр MB . с автомати-ческим заводом. камней, частота баланса пк/ч, запас хода часа.


Вот бы что-нибудь ещеHeritage Rieussec.



MONTBLANC TIMEWALKER CHRONOGRAPH

За что платимКорпус из титана, нержаве-ющей стали и углепластика, диаметр , мм, толщина , мм. Титановая задняя крышка корпуса с сапфиро-вым окном. Кнопка хронографа в положении « часов». Во-достойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из титана.

ФункциональностьЧасы, минуты, дисковый ука-затель секунд в положении « часов». Хронограф с цен-тральной секундной стрелкой (цена деления / секунды, оборот за секунду), коакси-альные стрелки -секундного и - минутного счетчиков в по-ложении « часов».

Самое ценноеКалибр MB M- – мануфак-турный механизм Montblanc с ручным заводом, комбина-ция двух механизмов с двумя заводными барабанами и дву-мя узлами баланса – один для индикации текущего времени, второй для хронографа. Диа-метр , мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк/ч (часы), пк/ч (хронограф), запас хода часов (часы), минут (хронограф).

Вот бы что-нибудь ещеСапфировые мосты и платина механизма

Признаки второго серьезного шага в развитии часовой кол-лекции «Монблана» видятся в новых часах «ТаймУокер

Хронограф », прототип которых был представлен на SIHH-. По сути, это несколько упрощенный вариант концептуального хронографа Time-Writer II Chronographe Bi-Fréquence , представленного «Монбланом» несколь-ко лет назад. Хитроумное инерционное хронографическое устройство механиз-ма тех часов, позволяющее измерять тысячные доли секунды, было изъято из механизма, и в этом шаге есть разум-ное зерно: во-первых, теперь механизм MB M. стал проще, следовательно надежнее и дешевле в производстве («тысячник» стоил примерно треть миллиона долларов, «сотый» в четыре с половиной раза дешевле), во-вторых, не нужно всякий раз объяснять сущность трюка, благодаря которому механизм с балансом, делающим полуколебание за сотую секунды, способен измерить тысячную долю секунды. Трюк закон-

ный, но объяснять всякий раз все равно нужно.

Большой, выглядящий очень мас-сивным, но таковым не являющийся (титан, сталь и углепластик) корпус часов как будто открывает перед «Мон-бланом» новую эстетику, и, что очень важно, эта эстетика находится в русле того изменения стилистики в сторону более сухого технического стиля, что демонстрирует нам новая коллекция «Майстерштюк Херитидж». При этом остается неприкосновенным то, что можно считать самым ценным насле-дием марки – собственным стилем высококлассных хронографических механизмов. Механизм MB M. сконструирован по тем же лекалам, что и классические калибры «Минервы»; чтобы понять это, просто взгляните на фотографию: типично минервовские чувственные формы деталей – как будто это не механизм, но дизайнерская раз-работка на тему «воплощение авангарда механики традиционными дизайнер-скими средствами».

Montblanc TimeWalker Chronograph

Лучшие в

REVOLUTION №37


OmegaDe Ville Tresor

OMEGA DE VILLE TRESOR

За что платимКорпус из желтого золота, ди-аметр мм, толщина , мм. Задняя крышка корпуса с сап-фировым окном. Водостойкость до м. Посеребренный ци-ферблат с узором «парижские гвозди». Коричневый кожаный ремешок со стандартной за-стежкой из желтого золота.


Самое ценноеКалибр (модификация калибра с деталями, из-готовленными из немагнитных материалов) – мануфактурный механизм «Омега» с ручным заводом, коаксиальным ходом и кремниевой спиралью. Два заводных барабана, запас хода часов. Официальный серти-фикат хронометра COSC.

ВариантыБелое золото, розовое золото Седна. Также выпущены лими-тированные серии часов с эма-левыми циферблатами.

Вот бы что-нибудь ещеЖелтое золото, маленькая се-кундная стрелка, темно-серый рутениевый циферблат «париж-ские гвозди».

Давно хотелось увидеть часы «Омега» с коаксиальным меха-низмом и хоть сколько-нибудь тонким корпусом. Фирма «Оме-

га», представив часы «Де Вилль Трезор», сделала даже больше – в этих часах про-должается стремительно ворвавшаяся в часовую коллекцию марки антимагнит-ная тема. Мне эта тема представляется еще более актуальной и потенциально более плодотворной, чем коаксиальная технология, так как запланированные преимущества коаксиального хода по сравнению с ходом анкерным за последнее десятилетие, отмеченное массивным внедрением в «Омеге» в часовое производство кремниевых деталей, оказались несущественными. Что поделаешь, развитие технологии, представляющееся алгоритмизируемым, таковым не является. Развитие сложных

систем временами преподносит еще и не такие сюрпризы, так что омеговским стратегам лучше не жаловаться, что все пошло не так, как было запланировано, ведь результаты все равно остаются позитивными.

Выпуск часов «Де Вилль Трезор» ока-зался для меня большим и приятным сюрпризом. Специально для моделей этой серии выпущена модификация антимагнитного коаксиального меха-низма с ручным заводом – калибр . Теперь мне стало понятно, почему все современные коаксиальные автомати-ческие часы «Омега» настолько толстые: всему виной блок автоматического завода! «Трезоры» получились очень приятными, нетолстыми, что можно сказать и о тех замечательных вариан-тах этих моделей, у которых настоящие «горячие» эмалевые циферблаты.



OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL APOLLO TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION

За что платимКорпус из титана, диаметр мм. Ободок из розового зо-лота Седна с тахиметрической шкалой на кольце из черной керамики. Сплошная задняя крышка корпуса. Водостойкость до м. Коричневато-серый тканый ремешок натовского стиля со стандартной стальной застежкой. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка, хронограф с центральной секундной стрел-кой, -минутным и -часовым счетчиками.

Самое ценноеКалибр (Lemania ) с ручным заводом. Диаметр мм, толщина , мм, камней, частота баланса пк/ч, запас хода ча-сов. Официальный сертификат хронометра COSC.

Вот бы что-нибудь ещеLemania , прозрачное окно задней крышки корпуса.

Часы с длинным, но содержащим всю необходимую информацию названием «Спидмастер Про-фешнл Аполло , ограниченная

серия в честь -й годовщины» очень необычны. С первой секунды, как я их увидел, они заставили меня думать о фильме «Назад в будущее», и вовсе не потому что их исторический прототип, «космический спидмастер» образца года, как будто бы сделан сегодня. Нет, здесь ситуация обратная. Современ-ные часы с ободком, изготовленным из фирменного розового золота Седна и снабженным керамическим кольцом с метками тахиметрической шкалы, которые заполнены стеклоподобным сплавом, и циферблатом новомодной объемной структуры, полученной ла-

зерным травлением и отделкой черным PVD-покрытием, выглядят так, как они могли бы быть сделаны в том же -м, располагай тогдашние часовщики нынешними знаниями и нынешними технологиями. Ощущение фантастиче-ского дежавю еще более усиливается при взгляде на экзотический для часов «Омега» тканый ремешок натовского стиля; здесь еще сказывается знание того факта, что космонавтам (и астро-навтам) для полетов выдавали «спид-мастеры» именно на тканых ремешках. Правда, этот ремешок достоин звания короля среди натовских ремешков – он плотный, толстый, с красивой прошив-кой. Особо следует отметить, что в этих часах стоит некоаксиальный и неан-тимагнитный, что уже необычно для

часов «Омега», а самый простой хроног-рафический калибр традиционной конструкции (увы, не тот оригиналь-ный спидмастеровский калибр , что с колонным колесом).

Omega Speedmaster Professional Apollo th Anniversary Limited Edition

Лучшие в

REVOLUTION №37


ORIS BIG CROWN PROPILOT ALTIMETER

За что платимКорпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Фиксируемые на резьбе стальные головки. Водостойкость до м. Запа-тентованная Oris конструкция впускной и корректирующей го-ловки альтиметра с мембраной из политетрафторэтилена. Сап-фировое стекло с внутренним просветляющим покрытием. Ремешок из тканого материала со стальной раскладывающей-ся застежкой.

ФункциональностьЧасы, минуты, секунды, окошко указателя даты. Интегрирован-ный механический альтиметр и барометр швейцарского производства.

Самое ценноеКалибр Oris с автомати-ческим заводом (базовый ме-ханизм Sellita SW). Диа-метр , мм, толщина , мм, камней, частота пк/ч, запас хода часов.

ВариантыНа кожаном ремешке. На бра-слете из нержавеющей стали. Шкала высотомера отградуи-рована в футах либо в метрах.

Вот бы что-нибудь ещеС фирменной орисовской вер-тикальной головкой для акти-вации/установки высотомера.

Компания «Орис» подошла к своему юбилею – а в этом году ей исполняется лет – с очень солидными новыми

разработками. В коллекции «Про-Пайлот» собраны лучшие признаки фирменного авиаторского стиля Oris, и в этом году в ней появился явный флагман – это «Биг Краун ПроПайлот Альтиметр», первые в мире автомати-ческие наручные часы, оснащенные механическим альтиметром. Это здорово, что в коллекции «Ориса» теперь есть часы не только с изме-рителем глубины погружения, но и с индикацией высоты подъема; еще более здорово, что стоимость часов с механическим высотомером в испол-нении «Ориса» остается на вполне разумном уровне, не уходя в заоблач-ные высоты.

Давно подмечено, что авиаторским часам идут механизмы без излишних сложных устройств, дополненные какими-либо техническими шкалами. Ровно по такому рецепту сделаны часы «Биг Краун ПроПайлот Альти-метр» – на циферблате доминируют центральные часовая, минутная и секундная стрелки, а шкалы высото-мера с желтым указателем и бароме-тра с красным указателем окружают основной циферблат по периферии. Предлагаются часы с шкалой высо-томера, отградуированной в метрах либо футах, на стальном браслете, на кожаном либо тканом ремешке. Меня более всего привлекла модель на тканом ремешке цвета хаки, который лучше всего подходит отделанному шлифовкой корпусу из нержавеющей стали.

Oris Big Crown ProPilot Altimeter



Мы уже привыкли к тому, что «орисы» комплектуются механизмами производства ETA или «Селлиты», часть

которых оснащается блоками дополни-тельных функций собственного про-изводства, поэтому весть о полностью собственном механизме воспринималась как сенсация. Что же он из себя пред-ставляет, этот калибр ? Это механизм с ручным заводом и -дневным запасом хода, который обеспечивается единст-венным заводным барабаном. В завод-ном барабане работает очень длинная ( см) пружина. Понятно, что малень-ким такой барабан не будет, потому и механизм больше, чем стандартные для мужских наручных часов -миллиме-тровые калибры: его диаметр состав-ляет мм, и это очень правильно, так как новый механизм пришелся впору -миллиметровому корпусу юбилейных моделей в честь -летия (есть золотой

ORIS YEARS LIMITED EDITION

За что платим?Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Сапфировое стекло с внутренним просвет-ляющим покрытием. Задняя крышка корпуса с окном из минерального стекла. Водо-стойкость до м. Черный ре-мешок из крокодиловой кожи со стальной раскладывающей-ся застежкой. Лимитированная серия из экземпляров.

Функциональность:Часы, минуты, маленькая се-кундная стрелка, нелинейный указатель запаса хода в поло-жении « часа».

Самое ценное:Калибр – мануфактурный механизм Oris с ручным заво-дом. Диаметр мм, дета-лей, камней, частота баланса пк/ч, один заводной ба-рабан, -дневный запас хода.

Варианты:Розовое золото, темно-корич-невый ремешок из крокоди-ловой кожи, лимитированная серия из экземпляров.

Вот бы что-нибудь еще…Big Crown ProPilot Calibre .

Oris Years Limited Edition

Ульрих Герцог, генеральный директор компании Oris

Если представить модельный ряд Oris в виде пирамиды, то ее основание – это модели на базе калибров ETA и Sellita. Нам долгое время не хватало вершины, но вот теперь она появилась: калибр венчает наш ассортимент и подкрепляет наше право называться мануфактурой. И мы собираемся ежегодно продавать часы на основе нового механизма ты-сячами, причем по весьма привлека-тельной цене, совсем не отражающей те гигантские суммы, которые мы в этот проект вложили. Конечно, со временем калибр окупится, но еще не скоро.

и стальной варианты), первых часов, что были выпущены с этим механизмом.

Десятидневный механизм – это пре-красный инструмент, чтобы выпускать интересные коллекционные модели милитаристского стиля, что весьма актуально для «Ориса», так как в кол-лекции этой марки довольно сильны ностальгическое и техническое на-правления. За возможными в будущем релизами часов с калибром следует следить тем более пристально, так как благодаря действующей в настоящее время ценовой политике компании «Орис» можно предполагать, что новин-ки будут весьма привлекательными и по стоимости.

Лучшие в

REVOLUTION №37


Panerai Radiomir Days Automatic

PANERAI RADIOMIR DAYS AUTOMATIC

За что платимКорпус Radiomir из не-ржавеющей стали, диаметр мм, толщина , мм. Чер-ный циферблат двухслойной структуры с люминесцирую-щими метками часов. Сап-фировое стекло, толщина , мм. Задняя крышка кор-пуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Чер-ный ремешок из кожи аллига-тора со стандартной стальной застежкой.


Самое ценноеКалибр P. – мануфактур-ный механизм Panerai с авто-матическим заводом. Диаметр мм, толщина , мм. Ми-ни-ротор системы автомати-ческого завода из вольфрама (-каратног золото у золо-тых моделей). детали, камень, частота баланса пк/ч, заводных бара-бана, запас хода часа.

ВариантыРозовое золото (PAM), тем-но-коричневый ремешок из крокодиловой кожи.

Вот бы что-нибудь ещеRadiomir Calibre P., толщина корпуса , мм.

Эти часы – настоящий прорыв! Калибр P., новый автома-тический механизм «Панераи», представляется существенным

шагом мануфактурной стратегии марки. Больше того, в определенном смысле он завершает построение «пирамиды» мануфактурных механизмов, заполнив очевидно пустующую после запуска калибра P. нишу базового авто-матического механизма – мы об этом писали в приложении к номеру «Революшн». Калибр P. идеально подходит предназначенной ему роли. Во-первых, он автоматический, то есть хорош для практичных часов базовой коллекции – кроме функции остановки баланса при коррекции времени у него нет никаких дополнительных устройств. Во-вторых, благодаря конструкции с мини-ротором системы автоматическо-го завода его удалось сделать довольно тонким (толщина на пять сотых меньше четырех миллиметров, что сопоставимо с толщиной «рабочей лошадки» тонких классических часов, автоматического калибра ETA , которая составляет , мм), и это огромное преимущество для меня, так как я бы приветствовал появление в коллекции «Панераи» более тонких базовых моделей, чем те, что формируют базовую линейку сейчас. В-третьих, механизм довольно боль-шой (диаметр мм), и это позволило поставить в него два заводных барабана, дающих более чем комфортный для автоматических часов трехсуточный за-пас хода (снял часы в пятницу вечером, потом надел в понедельник утром, а они идут, не остановившись за это время). Ну и наконец, калибр P., в принци-пе, позволяет «Панераи» отказаться от использования механизмов сторонних поставщиков вообще – теперь эта марка располагает полным диапазоном «ме-ханики» от сверхсложных механизмов до базовых с ручным либо автомати-ческим заводом, включая турбийоны, хронографы различных конструкций и сплит-хронографы.



PANERAI POCKET WATCH DAYS ORO BIANCO

За что платимКорпус типа «Лепин» из белого золота с дополнительной от-крывающейся защитной зад-ней крышкой, диаметр мм. Водостойкость до м. Черный циферблат двухслойной струк-туры с «винтажным» люмино-фором и фактурной шлифовкой с солнечным отливом. Фир-менные стрелки из розового золота. Сапфировое стекло, толщина , мм. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Фирменная цепочка из белого золота.

ФункциональностьЧасы, минуты, указатель запа-са хода на оборотной стороне механизма.

Самое ценноеКалибр P./ – мануфак-турный механизм Panerai с руч-ным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камень, частота баланса пк/ч, два заводных ба-рабана, запас хода часа.

ВариантыРозовое золото (PAM).

Вот бы что-нибудь ещеСтальной тонкий корпус, вин-тажный ролексовский меха-низм, уникальный экземпляр.

Этими часами в «Оффичине Панераи» сейчас сделали то, чего не собрались сделать в те времена, когда эта часовая

мастерская только начинала работать над оснащением итальянских военных подводников наручными приборами: часы карманные. Действительно, труд-но представить спецназовца времен до Второй мировой, который, отправля-ясь на задание, старательно засовывает в карман гидрокостюма карманные часы. Но столь же легко вообразить некую часовую фирму (назовем ее «Оффичине Панераи»), которая в дополнение к продукции категории «милитари» уже для штатских подготав-ливает вполне «милитари» по стилю, но буржуазные по сути «карманники». Прекрасный пример ретрофутуризма,

выполненного на очень высоком уров-не – лишь настоящие мастера могут так делать.

Из двух существующих на данный момент вариантов карманных часов – «Покет Уоч Дейз Оро Россо» (PAM, розовое золото) и «Покет Уоч Дейз Оро Бьянко» (PAM, белое золото) – мои симпатии остаются на стороне той модели, что с корпусом из белого золота – уж больно привлекательным получилось сочетание белого кор-пуса, черного с солнечным отливом циферблата фирменной сэндвичевой структуры с отделкой люминофором «винтажного» бежевого оттенка и стре-лок тона розового золота. И наконец, высококлассные водостойкие карман-ные часы – в этом есть что-то действи-тельно цепляющее.

Panerai Pocket Watch Days Oro Bianco

Лучшие в

REVOLUTION №37


PARMIGIANI FLEURIER TONDA MÉTROGRAPHE

“PALE MINT GREEN”

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр мм, толщина , мм. Циферблат с зеленова-то-серым прозрачным лаковым покрытием. Водостойкость до м. Браслет с стальными и ти-тановыми звеньями, стальная раскладывающаяся застежка.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая секун-дная стрелка, окошко указателя даты. Хронограф с центральной секундной стрелкой, -минут-ным и -часовым счетчиками.

Самое ценноеКалибр PF – мануфак-турный механизм Parmigiani Fleurier с автоматическим за-водом, диаметр мм, толщина мм. деталь, камней, частота баланса пк/ч, два заводных барабана, запас хода часа.

ВариантыНа кожаном ремешке. Цифер-блаты различных окрасок.

Вот бы что-нибудь ещеКалибр PF, толщина корпуса , мм.

Самое приятное в этих часах – то, что «Пармиджани» удалось удержать корпус в элегантной категории: толщина мужских

часов с автоматическим механизмом хронографа составляет , мм при ди-аметре мм, и это действительно хо-роший показатель. Добиться того помог мануфактурный калибр PF, который оснащается хронографическим блоком производства «Дюбуа-Депра» (Dubois-Dépraz), толщина которого по сравне-нию с предыдущим вариантом (PF) была снижена на миллиметр.

Часы серии «Тонда Метрограф» – явно декларируемая попытка «Пармиджани» выйти на более молодую аудиторию (этим марка занимается уже лет де-сять), поэтому естественно намерение удержать стоимость часов в разумных рамках. Сделать это позволила адапта-ция калибра PF, базового автомати-ческого механизма «Пармиджани», к ин-дустриальным методам производства. Также при этом была изменена техноло-гия окончательной обработки деталей механизма, и в «Пармиджани» заявляют, что основная экономия была получена именно благодаря упрощению отдел-ки. При сравнении PF и PF сразу же бросается в глаза отличие стилей отделки, но без возможности провести детальную инспекцию, вооружившись лупой, сразу же заявлять, что в PF

качество отделки ниже, чем у PF, невозможно. Однако всякая инспекция механизма становится почти бессмы-сленной, как только надеваешь часы на руку. Разумом понимаешь, что да, чудес не бывает, что привлекательную цену часов «Пармиджани» можно обеспечить только при определенном упрощении стандартов отделки механизма, но ощу-щение, что не хочется снимать часы, никуда не девается. Их действительно снимать не хочется. Браслет идеально соответствует корпусу, стальные и титановые звенья превосходно подо-гнаны друг к другу: достаточно плотно, чтобы браслет не воспринимался как разболтанный, но при этом достаточно свободно, чтобы браслет был подвиж-ным и даже как будто струящимся.

Мишель Пармиджани, основатель и глава Parmigiani Fleurier

Всего от идеи до воплощения коллекции «Метро» прошло восемь лет. Мы стреми-лись создать доступную линейку моло-дежных часов. Впрочем, это не значит, что мы жертвовали качеством – оно, как всегда, на высоте.

Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe

“pale mint green”



PERRELET TURBINE SKELETON

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли с черным PVD-покрыти-ем, диаметр мм, толщина , мм. Титановая турбина с лопастями. Ободок из ро-зового золота. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Черный ремешок из телячьей кожи с подкладкой из полиуретана, стандартная застежка из стали с черным PVD-покрытием.

ФункциональностьЧасы, минуты, секунды.

Самое ценноеКалибр P- – скелетони-рованный механизм произ-водства фабрики Soprod (SOP ASQ-) с автоматическим заводом и декоративным ро-тором со стороны цифербла-та. Диаметр мм, толщина , мм (без учета вылета осей стрелок), камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

ВариантыНа каучуковом ремешке. Кор-пус из стали, ободок и задняя крышка корпуса – сталь с чер-ным покрытием PVD. Корпус из стали с черным покрытием PVD.

Вот бы что-нибудь ещеСнова и вновь: на пару-тройку миллиметров похудеть.

Пять лет назад – в году – компания «Перреле» предста-вила часы, которые сразу же были восприняты публикой

с необычайным энтузиазмом. Речь идет о часах «Тюрбин», сейчас это флагманская коллекция марки, а пять лет назад ее задумали как рискован-ное расширение линии фирменных часов с автоматическим механизмом и вторым ротором автоматического завода, который установлен со сто-

роны циферблата. У двухроторных часов прежней конструкции, что все еще остаются в коллекции «Перреле», второй ротор был функциональным, то есть он в какой-то степени способст-вовал более эффективному и быстро-му заводу ходовой пружины, а для часов «Тюрбин» конструкция ротора была изменена так, что он сохранил возможность вращаться, но при этом энергия вращения использовалась не для завода часов, но в декоративных

целях. Можно сказать, что ротор на циферблате получил полную свободу, и результат был убедителен. С тех пор коллекция «Тюрбин» значительно уве-личилась, появилось множество ярких интересных моделей, в том числе и новинка в коллекции этого года – часы «Тюрбин Скелетон» со скелетониро-ванным механизмом, полускрытым под фирменной крыльчаткой цифер-блатной турбины. Хочешь рассмотреть механизм? Запусти турбину!

Perrelet Turbine Skeleton

Лучшие в

REVOLUTION №37


PiagetAltiplano mm P

PIAGET ALTIPLANO MM P

За что платимКорпус из белого золота, диа-метр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из белого золота.


Самое ценноеКалибр P – ультратонкий мануфактурный механизм Piaget, интегрированный в зад-нюю крышку корпуса, ручной завод. деталей (механизм плюс корпус), камней, часто-та баланса пк/ч, запас хода часов.


Вот бы что-нибудь ещеПлатина. Черные камни меха-низма. Механизм и циферблат с отделкой серого цвета.

Они получились очень эле-гантными и экстравагант-ными одновременно, эти новые рекордно тонкие часы

«Альтиплано мм Р». Несмотря на рекордные технические характеристи-ки, наручные часы все-таки должны оставаться часами: их должно быть приятно надеть и приятно носить. Та-кая сверхзадача будет посложнее, чем просто очередной рекорд сверхтонких часов, и в «Пьяже» с ней прекрасно справились – на мой взгляд, это самое впечатляющее их достижение. Настоль-ко же впечатляющее, как и то, что ими было сделано несколько лет назад с -миллиметровыми самыми тонкими в мире автоматическими часами на ка-либре P, которые столь же приятно надеть на руку, как и рекордно тонкую новинку «Альтиплано мм Р».

О технической подоплеке конструк-ции этих часов можно рассказывать довольно долго, здесь же я ограничусь лишь замечанием, что технические аспекты механизма выполнены так, что они действительно украшают меха-

низм, например, те камни из двадцати использованных в механизме, что вид-ны со стороны циферблата, как откры-тые со стороны циферблата колесные передачи и узел баланса (у часов нет секундной стрелки, так что баланс слу-жит своего рода индикатором функци-онирования механизма, можно даже на взгляд оценить амплитуду, чтобы понять, все ли в порядке с механизмом и не пришло ли время обращаться к специалистам за ТО).

Франк Тузо, директор по маркетингу часового подразделения Piaget

Мы решили сыграть на контрасте – меж-ду мостами и колесами механизма, меж-ду черным и белым… Кстати, обратите внимание: со стороны кажется, как будто механизм у этих часов скелето-нированный. На самом деле это не так.



RAYMOND WEIL TOCCATA

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр мм, толщина , мм. Выпуклое сапфиро-вое стекло. Водостойкость до м. Темно-синий циферблат с фактурной шлифовкой, даю-щей солнечный отлив. Стальной браслет, фирменная расклады-вающаяся застежка из нержа-веющей стали.

ФункциональностьЧасы, минуты, окошко указате-ля даты (« часа»).

Самое ценноеКварцевый механизм.

ВариантыБелый, черный, серый цифер-блат. Двухцветное исполнение сталь/позолота. Полностью по-золоченные часы. На кожаном ремешке.

Вот бы что-нибудь ещеБез окошка указателя даты.

Эли Бернхайм, гендиректор Raymond Weil

Лет пять-восемь тому назад спрос был на корпуса покрупней, диаметром – мм, но сейчас идет возвраще-ние к истокам. И меня это радует; по-моему, и мм – размер самый лучший. Причем возвращение к нему, мне кажется, можно объяснить все той же экономической обстановкой: люди понимают, что во время кризиса гро-мадину на запястье не поносишь – тебя не так поймут.

Raymond Weil Toccata И

ногда находишь там, где не ждешь. Кто бы мог подумать, что простые по задумке квар-цевые часы «Токката», к тому

же относящиеся к базовой части ассорти-мента марки «Раймонд Вайл» (первая цена на уровне восьмисот франков), окажутся едва ли не самым приятным впечат-лением на этой базельской выставке? Как только я зашел на стенд «Раймонда Вайла», меня сразу же привлекли часы с переливающимся темно-синим цифер-блатом, и я тут же попросил их прине-сти мне для подробного изучения. При близком рассмотрении циферблаты оказались выполненными на неожидан-но высоком для часов такого ценового позиционирования уровне, вплоть до мелких деталей, и не только тот, что зацепил мой взгляд, – темно синий, – но также и серебристый, и черный. Но все равно, настоящий хит – это часы «Токка-та» с темно-синим циферблатом. Часовая и минутная стрелки с полированными фасетами не только были сами по себе хороши, но и подходили к общему стилю циферблата. Конечно, маленькая секундная стрелка простовата, ей бы тоже грань не помешала, но здесь, видно, уже сказалась необходимая в производстве таких часов довольно жесткая экономия. Механизмы, разумеется, кварцевые, но, как мне обстоятельно разъяснили, они далеко не самые простые по исполнению, на трех либо пяти камнях (последний ва-риант – для часов с маленькой секундной стрелкой). Тонкий кварцевый механизм позволил сделать корпус тоже тонким, и в этом был второй приятный момент часов «Токката», тот, который невозможно было распознать, просто посмотрев часы в ви-трине. Пропорции корпуса превосходны: при диаметре в мм толщина примерно восемь миллиметров, у часов без малень-кой секундной стрелки на долю миллиме-тра меньше, при этом стекло сапфировое и выпуклое (могли бы сэкономить еще двадцать–тридцать франков, поставив плоское, но, к моему удовольствию, этого не сделали). Боковины корпуса скруглен-ные, острых граней нет, и из-за этого ощущение от корпуса на руке очень ком-фортное. Приятному во всех отношениях корпусу подогнали приятно «текучий» пя-тирядный браслет, а к браслету подобра-ли раскладывающуюся застежку с двумя кнопками. Также выпущены модели с - и -миллиметровыми корпусами, есть часы «Токката» в позолоченных корпусах и на кожаных ремешках.

REVOLUTION №37

Лучшие в


В автоматическом хронографе «Фрилансер» прежде всего привлекает удачно пойман-ное сочетание серых, чер-

ных и оранжевых тонов: титана, из которого изготовлен корпус часов, сланцево-серого циферблата, черного фона счетчиков хронографа, черной кольцевой шкалы секунд и минут и оранжевых стрелок счетчиков хро-нографа. Меня эти часы заставляют думать об элегантном классическом мужском костюме, и эта ассоциация становится тем сильнее, чем более пристально разглядываешь тщатель-но отделанный циферблат. Структура

отделки циферблата продумана и соответствует канонам: центральная зона украшена фактурной шлифовкой, дающей эффект солнечного отлива, черный фон счетчиков хронографа и внешней кольцевой минутной шкалы (она же секундная) обработан тонкой кольцевой проточкой, фон дисков указателей даты и дня недели в окош-ках тоже черный – это показатель хорошего вкуса в дизайне часов. Более актуальным дизайн делают такие приемы, как контрастная цветовая раскладка «панда» и прикрепленная винтами полированная накладка око-шек указателей даты и дня недели.

Raymond Weil Freelancer Chronograph

RAYMOND WEIL FREELANCER CHRONOGRAPH

За что платимКорпус из титана с матовой отделкой, диаметр мм, тол-щина , мм. Сапфировое сте-кло с двухсторонним просвет-ляющим покрытием. Задняя крышка с сапфировым окном. Водостойкость до м. Слан-цево-серый циферблат, метки с люминесцирующим покрыти-ем, часовая и минутная стрелки с люминесцирующим покрыти-ем. Оранжевые стрелки хро-нографа. Коричневый ремешок телячьей кожи, фирменная рас-кладывающаяся застежка из титана и нержавеющей стали.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка, указатели дня недели и даты. Хронограф с центральной секундной стрел-кой, -минутный и -часовой счетчики.

Самое ценноеКалибр RW с автомати-ческим заводом, запас хода часов, камней.

Вот бы что-нибудь ещеБолее тонкий корпус.



Ц

ROGER DUBUIS HOMMAGE AUTOMATIC

За что платимКорпус из розового золота, ди-аметр мм. Сапфировое окно задней крышки с металлизиро-ванной подписью Роже Дюбуи. Циферблат гильошированный, накладные римские цифры из розового золота. Водостой-кость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из розового золота.


Самое ценноеКалибр RD – мануфактур-ный механизм Roger Dubuis с мини-ротором системы авто-матического завода, диаметр мм, толщина , мм. де-тали, камней, частота ба-ланса пк/ч, запас хода часа. Механизм отмечен Женевским клеймом.


Вот бы что-нибудь ещеПлатина, вороненый титановый гильошированный циферблат.

иферблаты часов «Оммаж Отома-тик» получились очень красивы-ми, во многом благодаря тому, что в отделке был применен

прием, разработанный для флагманской сверхсложной модели перезапускаемой коллекции «Оммаж» – часов Hommage Double Flying Tourbillon. Зеркальное фирменное гильоше «солнечные лучи», которым отделана центральная зона циферблата, составляет очень приятный контраст с фоном дополнительного ци-ферблата маленькой секундной стрелки, который выполнен с применением тон-кой циркулярной проточки. Кроме того, окружающее дополнительный циферблат темно-серое кольцо (фактура с тонкой циркулярной проточкой сохранена и здесь) вторит внешнему приподнятому кольцу циферблата с минутной шкалой, украшенному тонкой циркулярной шли-фовкой, и этот повтор, как хорошая рифма в тексте, невероятно украшает часы.

Roger Dubuis Hommage Automatic

Лучшие в

REVOLUTION №37


Roger Dubuis Hommage Chronograph

ROGER DUBUIS HOMMAGE CHRONOGRAPH

За что платимКорпус из белого золота, диа-метр мм. Сапфировое окно задней крышки с металлизиро-ванной подписью Роже Дюбуи. Циферблат гильошированный. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из белого золота.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая секун-дная стрелка. Хронограф с цен-тральной секундной стрелкой и -минутным счётчиком.

Самое ценноеКалибр RD – мануфактур-ный механизм Roger Dubuis с мини-ротором системы авто-матического завода, диаметр мм, толщина , мм. де-таль, камня, частота баланса пк/ч, запас хода часа. Механизм отмечен Женевским клеймом.


Вот бы что-нибудь ещеОднокнопочный хронограф.

Эти часы получились очень интересными, и тому есть не-сколько причин. Сначала сто-ит вспомнить историю марки

«Роже Дюбуи»; даром что времена недавние, но уже начинают забывать-ся. Среди первых часов, представлен-ных новооснованной фирмой в году, были прекрасные хронографы, выпущенные, кстати, также под лейблом коллекции «Оммаж». Первые хронографы «Оммаж» в те времена воспринимались как заслуживаю-

щая самого пристального внимания альтернатива наручным хронографам «Патека» и «Бреге», поскольку корпус был побольше, что соответствовало тогдашней тенденции, сохранившей-ся, впрочем, до сих пор. Механизм часов был выполнен на основе того же самого леманиевского калибра, но в «Роже Дюбуи» предлагали помимо стандартного двухкнопочного вари-анта необычный однокнопочный хронограф. Кроме того, по классу исполнения часы были также сопоста-

вимы с патековскими и брегетовски-ми. Хронограф «Оммаж» современной коллекции «Роже Дюбуи» оснащен уже мануфактурным механизмом хронографа уникальной конструкции с мини-ротором системы автоматиче-ского завода и полностью открытым со стороны задней крышки корпуса хронографическим устройством аван-гардной конструкции, совмещающей в себе эффектность схемы с боковым сцеплением и эффективность схемы с вертикальным сцеплением.



ROGER DUBUIS HOMMAGE DOUBLE FLYING TOURBILLON PINK GOLD

За что платимКорпус из розового золота, ди-аметр мм. Водостойкость до м. Сапфировое окно задней крышки с металлизированной подписью Роже Дюбуи. Черный ремешок из кожи аллигатора с регулируемой раскладываю-щейся застежкой из розового золота. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, две маленькие секундные стрелки на роторах турбийонов. Указатель запа-са хода с оборотной стороны механизма.

Самое ценноеКалибр RD – мануфактур-ный механизм Roger Dubuis с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. Пла-тина и мосты из розового золо-та. Гильоше ручной работы на лицевой и задней поверхностях. Два турбийона с односторон-ним креплением оси ротора. детали, камня, частота баланса пк/ч, запас хода часов. Механизм отме-чен Женевским клеймом.

ВариантыБелое золото. Ювелирные модели.

Вот бы что-нибудь ещеПереворачиваемый корпус.

Из всех фирменных двойных турбийонов «Роже Дюбуи» эти часы, пожалуй, полу-чились наиболее впечат-

ляющими. Всего таких часов будет выпущено экземпляров, это специ-альная бутиковая модель с корпусом и механизмом из розового золота. Все мы помним первые модели двойных турбийонов коллекции «Оммаж», об особенностях их конструкции и от-делки мы подробно писали в номере «Революшн», так что нет необхо-димости повторно на этих моментах останавливаться. Проект этот уни-кальный, и прежде всего это связано с тем, что для отделки механизма была применена крайне редко ис-пользуемая в этих целях техника руч-

ного гильоширования. Калибр RD, механизм часов «Оммаж» с двойным «парящим» турбийоном, платина и мосты которого изготовлены из розо-вого золота, выделяется даже на фоне «обычных» двойных турбийонов «Ом-маж» как тем, что это первый золотой механизм в истории марки, так и тем, что фирменным гильоше в виде расхо-дящихся лучей в этой (и только этой) модели механизм обработан не только с лицевой, но и с оборотной сторо-ны, в чем легко самолично убедиться (модель предлагается исключительно в фирменных бутиках «Роже Дю-буи»). Идея прекрасная, и я всячески поддержал бы появление аналогично выполненных механизмов в других часах этой марки.

Roger Dubuis Hommage Double Flying Tourbillon Pink Gold

Лучшие в

REVOLUTION №37


ROLEX DEEPSEA D-BLUE

За что платимКорпус Oyster из нержавеющей стали L, диаметр мм, тол-щина , мм. Задняя крышка из титана пятой марки. Фикси-руемая на резьбе заводная го-ловка. Вращающийся в одном направлении ободок с минут-ной шкалой на керамическом кольце Cerachrom. Водостой-кость до м, гелиевый клапан. Выпуклое сапфировое стекло толщиной мм. Цифер-блат D-Blue. Стальной браслет Oyster со стальной раскладыва-ющейся застежкой Oysterlock с системой удлинения.


Самое ценноеКалибр – мануфактурный механизм Rolex с автоматиче-ским заводом, диаметр , мм, толщина мм. камень, спи-раль Parachrom, частота ба-ланса пк/ч, запас хода часов. Официальный серти-фикат хронометра COSC.

ВариантыСтандартная модель Deepsea с черным циферблатом.

Вот бы что-нибудь ещеDeepsea Challenge D-Blue.

Из всех часов «Ролекса» модели «Си-Двеллер Дипси» (Sea-Dweller Deepsea) обладают наиболее выраженным

суровым техническим характером. Мас-сивный водостойкий корпус, монох-ромный циферблат, крепкий стальной браслет – все слишком серьезно, на-столько, что я уже готов поверить тому, что эти часы предназначены лишь для брутальных мужественных покорите-лей километровых глубин, работающих во славу морского нефте- и газопрома. Хорошо, что есть в этом мире такой веселый парень, как знаменитый

режиссер Джеймс Кэмерон, и именно благодаря ему и организованной им в году одиночной экспедиции на дно Марианской впадины фирма «Ролекс» решилась на невиданное предприятие: выпустила специальную модель «Си-Двеллер Дипси Ди-Блю» с несерьезным, но таким привлекательным цифер-блатом с градиентным переходом от черного (надо думать, это дух «Ролекса») до синего (полагаю, это дух Кэмерона). Почему не «Дипси Челлендж Ди-Блю»? О том следует спросить… Упс, а спро-сить-то некого, «Ролекс» комментариев не дает.

Rolex Deepsea D-Blue



ROLEX CELLINI DUAL TIME

За что платимКорпус из белого золота, диа-метр мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка. Во-достойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из белого золота.

ФункциональностьЧасы, минуты, секунды, часовая и минутная стрелки домашнего часового пояса на дополни-тельном циферблате, указатель времени суток домашнего часо-вого пояса.

Самое ценноеКалибр серии ** – ману-фактурный механизм Rolex с автоматическим заводом. камень, спираль Parachrom, частота баланса пк/ч, запас хода часов. Офици-альный сертификат хронометра COSC.

ВариантыРозовое золото Everose. Посе-ребренный циферблат.

Вот бы что-нибудь ещеСталь. мм. Тоньше. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном.Е

сли говорить о самом общем впечатлении, то именно эти три новые модели «Челлини» привлекали наибольшее вни-

мание из всех прочих «ролексов». Что не удивительно, так как подобный шаг от «Ролекса» давно ожидался. Дело в том, что «Тюдор», вторая ролексовская марка, в последние годы очень сильно выступает в сегменте часов носталь-гического стиля, воспроизводящих знаменитые в прошлом часы этой марки. Впечатляющая винтажная серия «Тюдора» продолжена и в этом году, и именно она, возможно неожиданно для «Ролекса», всколыхнула горячий интерес к часам «младшего брата», хотя, казалось бы, прием не нов. В послед-ние годы создавалось впечатление, что «Ролекс» самим фактом игнорирования в своей коллекции славного историче-ского прошлого наголову проигрывает «Тюдору» битву в сегменте винтажных

моделей. Пусть этот сегмент и очень узок, но он весьма важен для поклон-ников обеих марок, коих в этом мире немало. И вот в этом году, наконец, «Ролекс» вышел из режима игнориро-вания, представив три новые модели коллекции «Челлини», которые мне показались почти идеальной современ-ной реализацией идеи образцово-по-казательных классических «ролексов» -х. Впрочем, нет, это много больше, так как в «Ролексе» при разработке новинок руководствовались свойст-венным марке в те годы стремлением производить часы очень практичные. В особенности это применимо к часам «Челлини Дуал Тайм», для которых разработали новый блок индикации «второго времени», установленный на механизм серии ** (пока имеется только такая информация, похоже, это калибр ). Местное время на цен-тральных стрелках корректируется вра-

Rolex Cellini Dual Time

щением вытащенной в промежуточную позицию заводной головки: при этом часовая стрелка переключается вперед или назад с шагом в один час.

Из трех моделей «Челлини» мне более всего понравились «Челли-ни» с датой и «Челлини Дуал Тайм», в особенности с черным цифербла-том и корпусом из белого золота, а часы «Челлини Тайм» значительно им проигрывают, и все из-за циферблата, у которого по непонятной причине убрали с положения метки « часов» фирменную золотую корону. Корона на «» – это очень по-ролексовски.

Лучшие в

REVOLUTION №37


Romain Jerome Heavy Metal Meteorite

ROMAIN JEROME HEAVY METAL METEORITE

За что платимКорпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Задняя крышка корпуса с медальоном Moon SilverRJ. Водостойкость до м. Циферблат из метеори-та. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из нержавеющей стали. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы и минуты, маленькая се-кундная стрелка.

Самое ценноеКалибр RJ-A – механизм с автоматическим заводом, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

ВариантыС разноцветными циферблата-ми из подтравленного кремния.

Вот бы что-нибудь ещеС циферблатом, покрытым японским лаком уруси с вулка-ническим пеплом Онтакэ.

Итак, «тяжелый металл». В часы этой серии предпола-гается ставить циферблаты, изготовленные из экзотиче-

ских материалов. Думаю, что вряд ли появятся авантюриновые, лазуритовые, агатовые и прочие в таком же духе циферблаты – эти странички Мануэль Эмш должен оставить для марки «Жаке Дро», которую он успешно возглавлял с по год, поэтому в самых пер-вых моделях серии « Хэви Метал» стоят кремниевые циферблаты раз-личных окрасок (поверхность кремния обработана химическим травлением, что позволяет выявить кристалличе-скую структуру), а циферблат модели « Хэви Метал Метеорит» изготовлен из также подвергавшегося химическо-му травлению метеорита, и именно эта модель понравилась мне больше всего. В метеоритных циферблатах всегда есть что-то прекрасное, несмотря на то, что идея далеко не нова.



Ц

SEIKO CREDOR SIGNO “EICHI II”

За что платимКорпус из платины, диаметр мм, толщина , мм. Зад-няя крышка корпуса с сапфи-ровым окном. Выпуклое сап-фировое стекло с внутренним просветляющим покрытием. Белый фарфоровый цифер-блат. Водостойкость до м. Синий ремешок из крокодило-вой кожи с застежкой из пла-тины и золота. Производство лимитировано экземпля-рами в год.

ФункциональностьЧасы, минуты, секунды, указа-тель запаса хода на оборотной стороне механизма.

Самое ценноеКалибр RA- – мануфактур-ный механизм Seiko системы Spring Drive с ручным заводом. Диаметр мм, толщина , мм, детали, камень, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще мм. Надо превзойти Дюфура.

енители японского часового искусства прозвали эти часы не иначе как «“Симплисити” от “Сейко”». Планка, конеч-

но, поставлена чрезвычайно высоко, но в японской часовой корпорации сделали все возможное, чтобы тому соответствовать. Во-первых, «Кредор Синьо “Эичи II”» – это раритетные часы «Сейко» с платиновым корпусом и вручную расписанным фарфоровым циферблатом «Норитакэ» (это один из лучших традиционных производите-лей японского фарфора). Во-вторых, и это главное, если говорить о парал-лелях с часовым мастерством Филиппа Дюфура, часы «Кредор Синьо “Эичи II”» оснащены выполненным по высшему для японской марки разряду калибром RA-, это мануфактурный механизм «Сейко» фирменной сейковской систе-мы «спринг драйв» с ручным заводом. По сравнению с прежними платиновы-ми часами «Кредор Эичи», что произво-дились в весьма ограниченных количе-ствах с по год (говорят, было

произведено не более трех десятков – для сравнения: Филипп Дюфур изго-товил экземпляров «Симплисити» плюс тот прототип, которые он носит сам), у новых часов корпус больше: мм против мм (продолжая линию сравнения с Филиппом Дюфуром, сле-дует отметить, что и он начинал серию с -миллиметровых «Симплисити», а завершал -миллиметровыми). Часы «Кредор Синьо “Эичи II”» производят-ся силами часового ателье «Микро Артист Студио», которое находится в префектуре Нагано, и работающие там часовщики специализируются на хай-энд ассортименте в коллекции «Сейко», куда входят как эти часы, так и гораздо более сложные Spring Drive Minute Repeater. И последнее замечание: несколько лет назад именно Филипп Дюфур консультировал часовщиков «Сейко», специализирующихся на ручной окончательной отделке деталей механизмов. Результат, как говорится, налицо (в данном случае – с оборотной стороны).

Seiko Credor Signo “Eichi II”

Лучшие в

REVOLUTION №37


SPEAKE-MARIN VELSHEDA

За что платимКорпус из нержавеющей стали, диаметр мм толщина мм. Задняя крышка корпуса с сап-фировым окном. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандар-тной стальной застежкой.

ФункциональностьЧасовая стрелка. Центральный секундный диск в виде привод-ного колеса часового станка.

Самое ценноеКалибр Eros – механизм с ав-томатическим заводом (базо-вый механизм производства Technotime). Диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк/ч, два заводных барабана, запас хода часов. Фирменный ротор системы автоматическо-го завода Speake-Marin в виде приводного колеса часового станка.

Вот бы что-нибудь ещеСеребряный чеканный цифер-блат раннего Спик-Марина

Питер Спик-Марин, основатель и глава марки «Спик-Марин», решил превратить свое пред-приятие в «нормальную» часо-

вую марку небольшого, правда, масштаба. Действия для достижения этой цели он предпринял самые активные, свидетель-ством в пользу чего стала коллекция, представленная на Базельской выставке весной этого года. К сожалению для меня, тот ассортимент марки, за который ее лю-били и ценили, в значительной степени растворился в часах дизайнерских, кото-рые, впрочем, сохраняют значительную долю очарования часов раннего Спик-Марина. Есть, правда, исключения. Среди часов новой коллекции несомненно выделяются часы «Велшеда» с единствен-ной часовой стрелкой, – новая и, на мой взгляд, очень убедительно выполненная вариация на тему тоже однострелочных часов «Симода» (Shimoda), задуманных Питером в первые годы существования его часовой марки. Часы «Симода» были прекрасны, то же можно сказать и о часах «Велшеда», мимо которых трудно

Speake-Marin Velsheda

пройти, не заметив их во всех отношени-ях выдающейся единственной царящей на циферблате декоративной часовой стрелки. Также на их циферблате имеется не секундная стрелка, но ее аналог – делающий оборот за минуту индикатор функционирования механизма, который трудно заметить, взглянув лишь на фото часов, – это установленный на оси часо-вой стрелки миниатюрный диск, выпол-ненный в виде фирменного приводного колеса старинного станка часовщика. С оборотной стороны часов «Велшеда» виден ротор системы автоматического завода аналогичного дизайна.

Питер Спик-Марин, основатель и глава марки Speake-Marin

Сперва я нарисовал обычную стрелку, но потом понял, что из-за крупного

центрального элемента односторонняя стрелка выглядит негармонично. Кро-ме того, стрелка «Велшеды» довольно крупная: если она не будет как следует уравновешена, при сотрясении может сместиться. Поэтому решено было сде-лать с другой стороны симметричный противовес. Что же касается эстетики, то теперь циферблат немного напоми-нает компас, а компас ассоциируется с морскими хронометрами, которые и вдохновили меня на создание корпуса «Джей-Класса». В общем, все логич-но. Надо признаться, мысль про ком-пас пришла позднее, сходство даже не я первый заметил, но все равно вышло здорово, и часы прекрасно вписались в тот образ, в ту нишу, которую должны занимать. Из моделей, которые я сюда привез, «Велшеда» приковывает к себе внимание в первую очередь.



TAG HEUER LINK CALIBRE GMT

За что платимКорпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Водостойкость до м. Задняя крышка корпу-са с сапфировым окном. Темно-серый циферблат со стрелка-ми и метками тона розового золота. Стальной браслет Link с раскладывающейся застеж-кой с двумя кнопками.

ФункциональностьЧасы, минуты, секунды, окошко указателя даты. -часовая стрелка указателя времени вто-рого часового пояса.

Самое ценноеКалибр с автоматическим за-водом. Диаметр , мм, или камней, частота баланса пк/ч, запас хода или часов.

ВариантыС корпусом из платины на чер-ном ремешке крокодиловой кожи с платиновой расклады-вающейся застежкой.

Вот бы что-нибудь ещеЧерненый ободок, чтобы луч-ше выделить его необычную форму.

Высококлассный фирменный браслет – настоящее достоя-ние часовой марки, забывать о котором никогда не следует.

В «ТАГ Хойере» изобрели свой браслет еще в году, это было сделано для часов выпущенной тогда коллекции S/el (эта аббревиатура должна была означать «спорт и элегантность», девиз, который неплохо подходит к боль-шей части современной коллекции марки). Про коллекцию S/el помнят немногие, однако фирменный браслет с как будто надутыми, изогнутыми наподобие буквы «Z», зеркально сим-метричными парными звеньями вовсе не забыт, хотя его конструкция была сильно переработана с целью осовре-менить его дизайн – это было сделано для коллекции «Линк», запущенной

в году (и правильно, название S/el, как и прежний дизайн корпуса и бра-слета явно устарело). В этом году были выпущены несколько новых моделей коллекции, и они поразили очень выверенным интересным сочетанием фирменного браслета «Линк» и не-обычного скошенного и скругленного кверху ободка, подушкообразное осно-вание которого сдержанно контрасти-рует с корпусом классической формы и круглым циферблатом. «Сдержанно контрастирует» потому что, чтобы увидеть это, следует взять часы в руки и какое-то время побыть с ними, покрутить в руках, поразглядывать. Самая лучшая модель из новинок, на мой вкус, – это «Линк Калибр GMT» с темно-серым циферблатом и стрелка-ми и метками тона розового золота.

TAG Heuer Link Calibre GMT

Лучшие в

REVOLUTION №37


TAG HEUER MONACO V TOURBILLON

За что платимКорпус из титана пятой марки с черным титан-карбидным по-крытием, × мм. Три сап-фировых окна задней крышки корпуса. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи алли-гатора с титановой расклады-вающейся застежкой с черным титан-карбидным покрытием и двумя кнопками.

ФункциональностьЧасы и минуты, указатель се-кунд на колесе в положении « часов».

Самое ценноеКалибр VT – мануфактурный механизм TAG Heuer с линей-ной системой автоматического завода, , × мм, толщина , мм, деталей, кам-ней, зубчатых мини-ремня, частота баланса пк/ч, запас хода часов. Ротор тур-бийона, делающий оборот за секунд.

Вот бы что-нибудь ещеБелый керамический корпус с черными обводками, белая отделка механизма с черне-ными фасками, белые стрелки с чернеными фасками, белый ремешок из кожи аллигатора с черной прострочкой.

Часы «Монако V» занимают в истории фирмы «ТАГ Хойер» особое место. Это был первый по-настоящему серьезный концепту-

альный проект, предпринятый в году с легкой руки Жана-Франсуа Рюшонне, стороннего дизайнера и изобретателя. К десятилетию проекта в «ТАГ Хойере» подготовили первую серьезную функцио-нальную модификацию механизма, скон-струированного все на том же принципе, то есть с передачей на мини-ремнях. Уже из названия новых часов – «Монако V Турбийон» – понятно, о какой модифика-ции может идти речь: действительно, это первый в истории часового дела турбийон с приводом от передачи на мини-ремнях. Демпфирующие свойства мини-ремней привели к тому, что ротор турбийона вращается более плавно, чем мы к тому привыкли. Последний ремень ременной передачи передает вращение с секундного колеса на ротор турбийона без мультипли-

кации, то есть с передаточным числом, равным единице. Ротор турбийона, секундное колесо и колесо, следующее за ним, установлены под V-образным мостом, форма которого дублирует форму установ-ленного сверху V-образного моста колеса, передающего вращение от заводных барабанов, и оба этих моста изготовлены из черненой стали. Два V-образных моста – уникальный признак этих часов, позво-ляющий с первого взгляда отличить их от обычного варианта «Монако V», тогда как форма корпуса изменений не претерпела – это легко узнаваемый -миллиметровый корпус стиля «Монако», изготовленный из черненого титана. Не претерпела измене-ний и конструкция узла автоматического завода: по-прежнему в качестве ротора в ней применяется миниатюрный вольфра-мовый груз, который делает линейные движения вдоль двух стальных штанг, на которых он установлен, и при этом заво-дит четыре барабана.

TAG Heuer Monaco V Tourbillon

Ги Семон, технический директор TAG Heuer

Мы сделали эти часы в честь десятиле-тия модели «Монако V», которую мы представили еще в марте -го; тогда это был только концепт. Все часовщики, даже лучшие, тут же закричали в один голос: «Нет, это невозможно!» Но они ошиблись – сегодня, десять лет спустя, мы продали уже четыреста таких часов.



ULYSSE NARDIN DUAL TIME MANUFACTURE

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр мм. Водостой-кость до м. Задняя крыш-ка корпуса с сапфировым окном. Черный ремешок из кожи аллигатора с раскла-дывающейся застежкой из стали.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка, большой ука-затель даты, цифровой указа-тель поясного времени, две кнопки переключения поясного времени.

Самое ценноеКалибр UN- – мануфактур-ный механизм Ulysse Nardin с автоматическим заводом. Анкерный ход с кремниевыми деталями, камней, запас хода часов.

ВариантыРозовое золото. Серебри-стый циферблат. На стальном браслете.

Вот бы что-нибудь ещеБелый эмалевый циферблат, кафедральные стрелки воро-неной стали.

После довольно долгого периода доминирования в коллекции «Улисс Нарден» эффектного, в чем-то даже

декоративного дизайна наконец-то появились часы «Дуал Тайм Мэнью-фекчер» более строгого, почти тех-нического стиля. Для этих часов был разработан новый мануфактурный калибр UN-, который пришел на смену калибру UN- (блок индика-ции поясного времени и большого указателя даны на базовом механизме ETA ), которым комплектовались прежние модели коллекции «Дуал Тайм». Калибр UN- оснащен анкер-ным ходом с кремниевыми деталя-ми – анкером, анкерным колесом,

импульсным камнем баланса и, кроме того, кремниевой спиралью. И в этом новый механизм очень похож на базовый мануфактурный механизм «Улисс Нардена», калибр UN-, хотя, очевидно, калибр UN- не является модифицированным -м с добав-ленным блоком индикации поясного времени. При близком рассмотрении обоих калибров видно, что они разра-батывались на основе общих техниче-ских решений. В частности, следует отметить общую для обоих пелла-тоновскую конструкцию системы автоматического завода, двухопорный мост баланса, сам баланс (с кремни-евыми деталями вкупе). С функцио-нальной точки зрения UN- ничем

не отличается от калибра UN-: в нем также реализована схема переключе-ния местного времени на час вперед или назад при помощи двух кнопок, и большой указатель даты, который может переключаться как вперед, так и назад, синхронизирован с местным временем.

Вот еще чем хорош «Улисс»: при выпуске новой модели, как правило, в дополнение к золотым предлагаются стальные часы. «Дуал Тайм» – часы практичные, и потому наличие сталь-ных моделей воспринимается как совершенно оправданное. Особенно впечатляюще смотрятся стальные модели «Дуал Тайм Мэньюфекчер» с черным циферблатом.

Ulysse Nardin Dual Time Manufacture

Лучшие в

REVOLUTION №37


ULYSSE NARDIN PERPETUAL MANUFACTURE LIMITED EDITION

За что платимКорпус из розового золота, ди-аметр мм. Водостойкость до м. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Корич-невый ремешок из кожи алли-гатора с раскладывающейся застежкой из розового золота. Официальный сертификат хро-нометра COSC. Лимитирован-ная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая се-кундная стрелка, центральная -часовая стрелка указателя поясного времени, две кнопки переключения поясного време-ни. Вечный календарь с боль-шим указателем даты, указате-лями дня недели, месяца и года (двумя цифрами).

Самое ценноеКалибр UN- – мануфактурный механизм Ulysse Nardin с ав-томатическим заводом, диа-метр , мм, толщина , мм, камня, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

ВариантыПлатина, лимитированная се-рия из экземпляров.

Вот бы что-нибудь ещеКорпус авангардного дизайна из прессованного углеволокна, углеволоконный циферблат.

Опыт перехода «Улисс Нарден» к более строгому стилю, который мы смогли оценить на примере часов «Дуал Тайм

Мэньюфекчер», не ограничился одними этими часами. Сходную трансформацию претерпели часы «Перпечуал Мэнью-фекчер» с фирменным механизмом вечного календаря и указателя поясного времени, которые могли бы вернуть-ся к первоначальному классическому дизайну в слегка увеличенном корпусе, что согласовалось бы с современными тенденциями. Однако в «Улисс Нарден» пошли дальше, сделав циферблат еще чуть более суровым. Выбор этой пары – «Дуал Тайм Мэньюфекчер» и «Перпечуал Мэньюфекчер» – представляется очень

Ulysse Nardin Perpetual Manufacture Limited Edition

логичным, ведь именно с разработан-ных для этих часов механизмов (в том, что касается часов «Дуал Тайм», я имею в виду первоначальный вариант меха-низма) началась история практичных сложных функций в коллекции марки – направления, доказавшего за последние почти два десятка свою эффективность.

В циферблате «Перпечуал Мэньюфек-чер» знатоки недавней истории «Улисс Нарден» легко увидят «цитату» из часов первой лимитированной серии «GMT± Перпечуал» образца года – фир-менную волнистую рельефную фактуру. Правда, в «Перпечуал Мэньюфекчер» волны пустили вертикально, тогда как у «GMT± Перпечуал» они были ориен-тированы горизонтально, и на том различия не кончаются (чтобы не было вопросов – механизм один и тот же). Во-первых, корпус подрос с мм до мм. Во-вторых, очертания корпуса выглядят более строгими, в них нет свойствен-ной ранним моделям «GMT± Перпечуал» заполированности, которая мне всегда представлялась излишней. В-третьих, и я нахожу эту перемену наиболее привлекательной, – класс исполнения заводной головки и кнопок переключе-ния поясного времени, очевидно, стал на голову выше.



VACHERON CONSTANTIN MÉTIERS D’ART MÉCANIQUES AJOURÉES

За что платимКорпус из белого золота, ди-аметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Сап-фировое окно задней крыш-ки корпуса. Черное эмалевое внешнее кольцо циферблата. Черный ремешок из кожи алли-гатора со стандартной застеж-кой из белого золота.


Самое ценноеКалибр SQ – ультратон-кий мануфактурный механизм Vacheron Constantin с ручным заводом, скелетонированный, вручную гравированный, диа-метр , мм, толщина , мм. деталей, камень, частота баланса пк/ч, запас хода часов. Механизм отме-чен Женевским клеймом.

ВариантыСерое либо синее эмалевое внешнее кольцо циферблата.

Вот бы что-нибудь ещеРозовое золото, механизм с темно-серой рутениевой отделкой.

Сейчас «Вашерон» на подъеме. Такого количества прият-ных во многих отношениях часов трудно было ожидать,

тем более что все силы, казалось бы, должны быть брошены на подго-товку потрясающей (ибо такой она и должна быть по определению) юбилейной коллекции, что гото-вится к -летию фирмы. Однако юбилейную коллекцию «Вашерона» нам еще предстоит увидеть, и мне хотелось отметить добрым словом самое удачное из того, что уже было представлено публике.

По настоящему приятным сюрпри-зом стала серия «Метье д’Ар Меканик Ажурэ», в которую вошли три модели мужских часов с корпусами из белого золота и скелетонированными меха-низмами. Часы выглядят необычайно привлекательно, и с этим, конечно,

можно смириться – что есть, то есть, – и не пытаться разобраться, почему. Но разобраться придется, хотя бы из любопытства. При первом же взгляде на циферблат обращаешь внимание на внешнее скелетное кольцо с рим-скими цифрами часовых меток: мне представляется, что именно оно задает здесь тон. Даже без подсказки стано-вится понятно, где в работе над стилем гравировки механизмов в «Вашероне» искали источник вдохновения – оче-видно, это эстетика индустриальной эпохи, и «Вашерон» больше других име-ет право брать оттуда, так как фирма родилась задолго до того и продолжает прекрасно себя чувствовать в постин-дустриальные времена. Архитектура индустриальной эпохи без малейшего намека на стимпанк, хрустально-чи-стая и воздушная – вот какие аналогии приходят в голову.

Vacheron Constantin Métiers d’Art Mécaniques Ajourées

Кристиан Селмони, главный дизайнер Vacheron Constantin

Нам был нужен новый облик скелетони-рованного калибра, способный произ-вести на клиентов сильное впечатление. И добиться этого эффекта мы собира-лись не за счет простого ажурирования, снятия фасок и покрытия узорами всех открытых поверхностей, чтобы только их чем-то заполнить, а при помощи игры света внутри часов. Создать эту игру можно, если умело использовать детали калибра, их линии, изгибы, заняться, так сказать, «скульптурной лепкой». А потом подчеркнуть архитектурный облик кали-бра объемной гравировкой.

Лучшие в

REVOLUTION №37


VACHERON CONSTANTIN TRADITIONNELLE AUTOMATIC MOSCOW BOUTIQUE EDITION

За что платимКорпус из белого золота, диа-метр мм, толщина , мм. Задняя крышка с сапфировым окном. Водостойкость до м. Антрацитово-серый циферблат из -каратного золота с вы-полненным вручную гильоше в виде кирпичной кладки стен московского Кремля. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из белого золота. Специальная лимитированная серия для московского бутика Vacheron Constantin, экземпляров. В комплекте – запонки из бе-лого золота, гильошированные вручную.


Самое ценноеКалибр – ультратонкий мануфактурный механизм Vacheron Constantin с автома-тическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм. детали, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов. Механизм отме-чен Женевским клеймом.

Вот бы что-нибудь ещеПлатина, уникальный экземпляр.

В прошлогоднем обзоре «» я посетовал, что в число са-мых лучших часов «Вашерон Константин» прошлого года

вошли модели из специальных серий, изготовленных для парижского бути-ка «Вашерона». Прошел год, и, словно прислушавшись к тому мнению, марка подготовила выпуск сразу четырех уникальных моделей (все лимитиро-ванные серии) специально для недавно открывшегося вашероновского бутика в Москве на улице Петровка.

Все московские бутиковые модели прекрасны, в них использовано одно и тоже цветовое решение – черный циферблат, корпус из металла белого

цвета (пишу так не из любви к та-моженной манере описания часов и украшений, а просто потому, что есть часы из белого золота, и есть часы из платины). Тем не менее, самыми пре-красными мне показались наиболее простые в функциональном отноше-нии автоматические часы «Традисьо-нель Отоматик», а все потому, что их циферблат украшен уникальным гиль-оше, выполненным как кирпичная кладка, здесь имелась в виду кремлев-ская стена. Замечательная идея!

Словом, «Вашерон Константин» дарит новый повод для туристической поездки в Москву: после Кремля, «Ва-силия Блаженного», Большого театра,

Vacheron Constantin Traditionnelle Automatic Moscow Boutique Edition

Новодевичьего и обзорной площадки у Университета теперь стоит зайти в вашероновский бутик на Петровке и увидеть, а то и приобрести часы, которые нигде кроме. Нигде кроме как в Москве.



VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY PERPETUAL CALENDAR MOSCOW BOUTIQUE EDITION

За что платимКорпус из белого золота, ди-аметр мм, толщина , мм. Задняя крышка с сапфировым окном. Водостойкость до м. Черный циферблат. Черный ремешок из кожи аллигатора с тройной раскладывающейся застежкой из белого золота. Специальная лимитирован-ная серия для московского бутика Vacheron Constantin, экземпляров. В комплек-те – стилус для коррекции ка-лендаря и запонки из белого золота.

ФункциональностьЧасы, минуты, вечный кален-дарь с указателями даты, дня недели, месяца с индикацией високосных лет, указатель фазы Луны.

Самое ценноеКалибр QP – ультратон-кий мануфактурный механизм Vacheron Constantin с автома-тическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камней, часто-та баланса пк/ч, запас хода часов. Механизм отме-чен Женевским клеймом.

Вот бы что-нибудь ещеПочему бы и здесь не сделать гильоше в виде кирпичной кладки на циферблате?

Эти часы также из московской бутиковой серии «Вашерон Константин» повторяют клас-сическую модель ультратонко-

го автоматического вечного календаря, разумеется, здесь с черным цифербла-том. Основа механизма – великолепный тонкий калибр с автоматическим заводом, который, несмотря на солид-ный возраст (эти механизмы выпуска-ются с года), по сей день принад-лежит кругу наиболее раритетных и эстетских автоматических механизмов. Благодаря тому, что толщина базового механизма составляет всего , мм,

даже с добавлением блока вечного календаря корпус часов получается чуть более тонким, чем девять миллиме-тров – это превосходный показатель для иных простых автоматических часов. Из-за этого -миллиметровые часы вос-принимаются как очень гармоничные и приятные. Специальное исполнение для московского бутика подразуме-вает наличие таких аксессуаров, как специальный стилус, который следует применять для установки указателей вечного календаря и фазы Луны, и фирменные вашероновские запонки из белого золота.

Vacheron Constantin Patrimony Perpetual Calendar Moscow Boutique Edition

Лучшие в

REVOLUTION №37


Из всех новинок Базельской выставки этого года часы «Инокс» оставили одно из самых приятных впечатлений.

Стоит лишь взять их, как понимаешь, что над этим -миллиметровым корпусом по-работали настоящие мастера своего дела: он выполнен с ювелирным изяществом. Корпус очень массивный, моноблочный (ободок плюс корпусное кольцо – одна деталь, задняя крышка привинчивается), водостойкий до метров, большая фиксируемая на резьбе корректирующая головка (механизм у часов кварцевый, автоматического варианта нет, надеюсь, он появится через год или два) защищена мощными выступами корпуса, ушки кре-пления ремешка соединены монолитной перекладиной (чтобы их сломать, потре-буется усилие, превышающее тонн), а широкий ободок примерно на миллиметр выступает над поверхностью плоского сапфирового стекла, предохраняя его от большинства случайных ударов. Надеж-

Victorinox Inox

VICTORINOX INOX

За что платимКорпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Сапфировое стекло с тройным просветля-ющим покрытием. Водостой-кость до м. Накладной защитный «бампер» из упроч-ненного нейлоновой нитью силикона. Люминесцирующее покрытие стрелок и меток. Черный каучуковый реме-шок со стандартной стальной застежкой.


Самое ценноеКалибр Ronda – кварце-вый механизм швейцарского производства.

ВариантыТемно-зеленый циферблат, темно-зеленый каучуковый ремешок. Темно-синий цифер-блат, темно-синий каучуковый ремешок.

Вот бы что-нибудь ещеСтальной браслет.

ность часов – это не только надежность корпуса и стекла, это также прочное крепление циферблата и в особенности стрелок. Здесь технологи тоже поработали: используется особо надежное крепление стрелок, а циферблат, сделанный так, как будто к нему прикреплены накладные метки, на самом деле имеет монолитную конструкцию, поэтому метки не могут от него отвалиться в принципе. Дополнитель-ную защиту часам придаст надеваемый в наиболее экстремальных обстоятельствах на корпус накладной «бампер», изготов-ленный из упрочненного нейлоновой нитью силикона.

Часы сделаны к юбилею компании «Викторинокс», которая отмечает в этом году -летие, и чтобы максимально эффектно подтвердить их надежность и способность выживать в самых не-предсказуемых обстоятельствах, была задумана и проведена небывалая про-грамма испытаний, состоявшая из этапов. Среди этих тестов было немало тех, что традиционно используются в часовой индустрии, а были и новые, эк-зотические, специально придуманный к юбилею, как например, переезд через часы -тонного танка швейцарской армии. Кроме того часы подвергали экстремальным перепадам темпера-тур, ускорениям, взрывным нагрузкам, действию растворителей и прочих агрессивных химических жидкостей, разве что не царской водки (против нее нет приема), сбрасывали с -метровой высоты на асфальт… Однако я должен заметить, что на меня перечисление всех этих ужасов не произвело бы долж-ного впечатления, если бы не сами часы, вернее то, как они сделаны и как они ощущаются, когда берешь их в руки.

Часы «Инокс» впечатлили, похоже, на Базельской выставке не меня одного. Алекс Беннуна, генеральный директор «Викторинокс Суисс Арми Уоч», отметил, что на три модели «Инокс» (с черным, цвета хаки и темно-синим циферблата-ми) пришлось примерно сорок процен-тов заказов, сделанных на базельской выставке сразу после презентации новинки. Было бы удивительно, если бы часами не заинтересовались: рекомен-дованная розничная цена не превышает полтысячи швейцарских франков.



ZENITH MONTRE D’AERONEF TYPE PILOT EXTRA SPECIAL

За что платимКорпус из нержавеющей ста-ли, диаметр мм, толщина , мм. Стальная задняя крышка корпуса с рельефным изображением эмблемы ави-аторских часов Zenith. Водос-тойкость до м. Коричневый кожаный ремешок с каучуко-вой подкладкой и стандартной стальной застежкой.

ФункциональностьЧасы, минуты, секунды.

Самое ценноеКалибр с автоматическим заводом. Диаметр , мм, тол-щина , мм, камней, часто-та баланса пк/ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь ещеС цифровым указанием времени.

Часы серии «Монтр д’Аэронеф Тип » до этого года оснаща-лись исключительно мануфак-турными механизмами «Зенит»,

от «Элит» до «Эль Примеро» и гранди-озного винтажного калибра K, с которого, собственно, и начиналась история часов «Монтр д’Аэронеф Тип », превратившихся за последние пару лет в отдельную и весьма популярную коллекцию. Единственное, чего не хватало в этой сформировавшейся бук-вально на наших глазах коллекции, – это базовой автоматической модели с привлекательной ценой. Действитель-но, за мануфактурные механизмы при-ходится платить: их производство об-ходится «Зениту» дороже, чем закупка

производящихся массовыми тиражами механических калибров у сторонних поставщиков. «Зенит», как правило, избегает делать это, хотя проводимая в последние году политика возврата к разумному ценовому позиционирова-нию часов этой марки, казалось бы, не-посредственно подталкивает к такому решению. Кроме того, чтобы продавать клиентам преимущество мануфактуры, следует показывать механизм, уста-навливая его в корпус с прозрачной задней крышкой, а именно этого не делалось в часах «Монтр д’Аэронеф Тип », выполненных на основе механиз-мов «Элит» и «Эль Примеро». Вместо сапфирового окна заднюю крышку корпуса украшала чудная выполнен-

Zenith Montre d’Aeronef Type Pilot Extra Special

ная в рельефе эмблема коллекции. Вот почему я с огромным удовольствием узнал о выпуске «очень особой» серии «Монтр д’Аэронеф Тип Пилот», в которой установлены автоматические механизмы SW фабрики «Селлита» (Sellita). Ценник на такие часы про-центов на шестьдесят более привлека-телен, чем у аналогов на «Элите». При этом часы, очевидно, могут сыграть ту же роль, что и базовые модели кол-лекции «Люминор», имевшие большое значение в росте популярности часов «Панераи». Вполне возможно, выпуск «Монтр д’Аэронеф Тип Пилот Экстра Спесиаль» будет прекращен. Тем боль-ше причин отправиться на охоту за уцелевшими экземплярами.

Лучшие в

REVOLUTION №37


ZENITH MONTRE D’AERONEF TYPE GRAND FEU

За что платимКорпус из сапфира и белого золота, диаметр мм, вруч-ную гравированные ободок, ушки крепления ремешка, заводная головка и застеж-ка ремешка. Задняя крышка с сапфировым окном. Белый эмалевый циферблат. Черный кожаный ремешок со стандар-тной застежкой из белого золо-та. Лимитированная серия из экземпляров.

ФункциональностьЧасы, минуты, маленькая секунд ная стрелка. Указатель запаса хода.

Самое ценноеКалибр K – винтажный мануфактурный механизм Zenith с ручным заводом. Ди-аметр мм, толщина мм. детали, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов. Официальный сертификат хронометра COSC.

Вот бы что-нибудь ещеСкелетный механизм.

Необычайное, острое, бьющее под дых сочетание жесткой технической основы, мануфак-турного хронометрического

калибра K, эстетского эмалированно-го циферблата, подталкивающего нас к воспоминаниям об эпохе карманных ча-сов и карманных хронометров, утончен-ной гравировки, которой без исключе-ния украшены все металлические детали часов, даже заводная головка и застежка ремешка, и пуристского сапфирового корпуса, благодаря свойственной этому материалу прозрачности оставляющему нас наедине с драгоценным внутренним миром часов, – вот какое впечатление оставила принципиальная новинка в коллекции «Зенит» этого года, часы «Пилот Тип Гран Фе». Если собирать десяток или дюжину наиболее запомнив-шихся новинок на базельской выставке этого года, часы «Пилот Тип Гран

Фе», без сомнения, просто обязаны туда войти. Это были одни из тех часов на выставке, что находились в центре всеоб-щего внимания, несмотря на то, что их всего-то выпущено десять экземпляров. Циферблат изготовлен мастерами эмали, специалистами фирмы «Донзе Кадран» (Donzé Cadrans) из Ле- Локля, и для этого потребовалось немалое мастерство, так как выпекание -миллиметрового циферблата – задача экстраординар-ной сложности даже для мастеров этой прославленной фирмы. Механизм часов, знаменитый хронометрический ка-либр K, был полностью гравирован Кристофом Шаффо, известным местным мастером гравировки, который кроме того выполнил отделку золотых деталей корпуса, заводной головки и застежки ре-мешка. Чтобы не прятать гравированную боковую поверхность механизма, корпу-сное кольцо изготовили из сапфира, так

Zenith Montre d’Aeronef Type Grand Feu

появился самый большой, по сведениям «Зенита», сапфировый корпус наручных часов – его диаметр составляет мм. И уж точно это самые первые в истории марки часы с корпусом из сапфира.

Ромен Марьетта, глава отдела разработки фирмы Zenith

В этом году решили поработать над корпусом. И нам пришла идея: а по-чему бы не сделать его из сапфира? Корпус при этом получается прозрач-ным, так что мысль сделать на калибре ручную гравировку пришла сама собой. -й – механизм крупный, для укра-шения места много.



Новая мануфактура TAG Heuer в Шевене

ROLEXфакты и эмоции

Набег на женевские мануфактуры, составляющие три четверти империи Rolex, совершил Алексей Кутковой.

Мануфактура в План-лез-Уате

Завод

REVOLUTION №37

Zavod_Rolex.indd 126 15.10.14 13:15

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ «Ролекс» (Rolex) непознаваем, вот в чем дело. Он давняя загадка для всякого, кто сколько-нибудь интересовался часа-ми. Постараюсь несколькими фразами пояснить. «Ролекс» не меняется. Про-сматривал недавно публикации -х с часами: множество знакомых марок, однако нет часов, что хоть как-то на-поминали те, что производятся этими марками сегодня. За одним исключени-ем – то был ролексовский «дейтджаст» ну как будто бы из прошлогоднего каталога. Разумеется, где-то что-то в тех часах изменилось, и фанаты марки тут же расскажут целую историю о том, что стрелки были такие, стали эдакие, что циферблаты… что механизмы… что браслеты… что застежки… да и сам я с удовольствием исследовал бы эволю-цию, например, «сабмаринеров» или «милльгауссов», но вот на той выкладке в глянцевом журнале часы «Ролекс» выглядели ровно так, как выглядят часы «Ролекс» сейчас, через четыре десятка лет. И это очень странно. Либо они были неимоверно гениальны сорок лет назад, и опередили свое время на такой же срок. Но как тогда они прода-вали часы в -е? Либо их клиенты настолько консервативны, что их вкусы фактически остаются на том же уровне, что и в -е. Но тут возникает другой вопрос – а как быть тогда с продажами «айфонов»? Ведь такой товар был немы-слим в -е.

Продолжаем. «Ролекс» – марка массовая. За год производят/продают по разным оценкам от до тысяч эк-

земпляров. Но при этом «Ролекс» – мар-ка дефицитная. Найдите в витринах стальную «дейтону». Несмотря на то, что годовое производство часов составляет в последнее время от полумиллиона до восьмисот тысяч экземпляров. Точные цифры публике не раскрывают, впро-чем есть немудреная подсказка, ее дают результаты сертификации, проводимой Официальным бюро Швейцарии по хро-нометрам COSC. Например, в году было сертифицировано меха-низмов «Ролекс» (COSC сертифицирует не часы, но механизмы!). Разумеется, это не означает, что было продано ровно такое же количество часов, так как «Ролекс» заново сертифицирует также механизмы, отданные на ТО или ремонт, но рассматривать эти цифры за выче-том десяти-двадцати процентов как ориентир вполне допустимо.

«Ролекс» – эталон надежности. Часы могут сломаться – если вы ударите по ним молотком, или ими со всего размаху по камню или асфальту. Это не означает, конечно, что часы не следует периодически отдавать на ТО. Меха-ника есть механика, пусть и наиболее надежная. Ее нужно любить и содер-жать в хорошем состоянии. Но хочется заметить, что надежные часы в рамках современной потребительской идеоло-гии – товар плохой. Как можно продать преданному клиенту новые часы, если старые, во-первых, еще морально не устарели (снова вспоминаем -е) и, во-вторых, они совершенно исправны и точно показывают время? Это тоже заставляет задуматься.

«Ролекс» – закрытая частная компания, ее руководители не дают интервью (не давали – см. ниже). Работникам компании запрещено (ну, может быть, не рекомендуется, приказа я не видел) публиковать свое мнение. Потому услышанные мною мнения ра-ботников «Ролекса» я буду выдавать за свои. Но как можно доверять моим из-мышлениям касательно «Ролекса», если истинное положение дел неизвестно и не будет раскрыто? В какой-то степени я утрирую, но вспомните историю с увольнением бывшего гендиректора «Ролекса» Патрика Хайнигера в декабре года – так отдавал он миллиард Бернарду Мэдоффу или нет? Часы «Ролекс» настоящие, в том сомнения нет. Часов производится полмиллиона и больше в год, в этом тоже сомневаться не приходится. Но вот истории, которые рассказывают о «Ролексе» – это правда или нет?

Фот

о: J

ean-

Dan

iel M

eyer

, Tho

mas

Hen

sing

er ©

Rol

ex


. В фирменных тонированных стеклах мануфактуры Rolex от-ражается вся Женева

. На каждой виногра-динке должна быть маленькая золотая корона. Так с виноградника выглядит соседнее здание мануфактуры Rolex

. Устричные рако-вины не только дали прозвище изобретен-ным Вильсдорфом во-достойким корпусам, это также материал для производства перламутровых циферблатов


«Ролекс» не говорит о цифрах. «Ролек» не говорит о планах. Проще сказать – «Ролекс» молчит. Правда, в связи с этим сейчас уже можно сказать «молчал», так как Бертран Грос, предсе-датель совета директоров «Ролекса», дал пространное интервью, опубликован-ное июня сего года в швейцарской газете «Ле Тан». Итак, новая эпоха, эпоха отчасти открытого «Ролекса» началась, поэтому позволю себе привести не-сколько цитат из интервью г-на Гроса. Оставив в стороне комплементарное обсуждение чрезвычайно интересной темы «почему же так велик “Ролекс”», которой посвящена примерно третья часть интервью (мы должны понимать, что без этого было не обойтись, все-таки опубликованное интервью представля-ется событием вселенского масштаба в рамках часовой индустрии), останов-люсь на значимой информации. Во-первых, год официально признан рекордным для «Ролекса» по продажам. Во-вторых, г-н Грос попробовал (на мой взгляд, неубедительно) обосновать запланированную отставку нынешнего гендиректора Жан-Риккардо Марини, то есть человека, обеспечившего рекорд-ные показатели (г-н Грос также признал хорошие виды на результаты года), и назначение на этот пост экс-главы «Зе-нита» Жан-Фредерика Дюфура. В-третьих, он подтвердил оценку объема экспорта, в том числе собственным представитель-ствам, в , миллиарда франков и при-мерного уровня рентабельности в %. Что ж, уже есть подтвержденные цифры, и это огромный шаг вперед в общении марки «Ролекс» с общественностью. Или это была случайность, ошибка, которая никогда не повторится? Посмотрим. И интересно, будет ли говорить Дюфур? Или будет при встречах со знакомыми ему по прежней работе журналистами отворачиваться, делая вид, что о такой профессии, как журналист, ему не дово-дилось слышать?

ЭМОЦИИ На «Ролекс» мне хотелось попасть давно. Поначалу при попыт-ках навести справки о возможности такого предприятия мне, как правило, отвечали недоуменными взглядами, поясняя, что, мол, это «Ролекс», это секретно, туда почти никого не пускают, не ты один. Потому я надолго оставил эту идею, пока вдруг в конце года не оказалось, что «Ролекс» широко раскрыл двери новой фабрики меха-низмов в Биле/Бьенне, и пригласил на торжественную церемонию ее откры-тия шестьдесят журналистов. Вот это да! И при первой же возможности я постарался проинформировать офи-циального представителя «Ролекса» в России фирму «Меркури» о том, что «Ролекс» отныне открыт, и пора бы туда наведаться с визитом. Не знаю, моя ли настойчивость или чья-либо еще сыграла тут главную роль, но «Ролекс» и «Меркури» прислушались и органи-зовали вожделенную поездку, за что я лично им премного благодарен.

Правда, как раз фабрика механизмов «Ролекса» в Биле в программу поездки не входила, и я, естественно, был этим в немалой степени разочарован. Еще бы, думалось мне, ведь что такое «Ро-лекс»? Это в первую очередь механизмы, супернадежные и функциональные, а в Женеве – администрация, марке-тинг и продажи… Ну ошибался, с кем не бывает.

Фот

о: C

édric

Wid

mer

, Jea

n-D

anie

l Mey

er, T

hier

ry P

arel

© R

olex

Завод

REVOLUTION №37

. Оттиск шкал и над-писей циферблата на силиконовом шарике аппарата тампонной печати. Секундная стрелка. Золотая (все стрелки часов Rolex за не-сколькими исключе-ниями – золотые)

. На мануфактуре в Акасья: работа часовщиков. Штаб-квартира в районе Акасья

. Блок системы автоматического за-вода устанавливают уже на мануфактуре в Акасья после закре-пления механизма в корпусном кольце, так как ротор шире внутреннего диаметра корпусного кольца


. Прилаживание браслета – работают руками!. Контроль водостой-кости Sea-Dweller – это устройство изготовили для Rolex специалисты из ком-пании Comex. Роботы последней предпродажной про-верки продукции

ФАКТЫ Администрация, маркетинг и продажи – это лишь малая часть же-невской структуры «Ролекса». Эти служ-бы занимают часть комплекса «Ролекса» в районе Акасья, там же производятся окончательная сборка всех часов и их тестирование. Вторая большая фабрика находится в районе Шен-Бург, она спе-циализируется на производстве цифер-блатов и установке драгоценных камней. Третья большая фабрика доминирует в индустриальном районе План-лез-Уат, где также в последние годы построены мануфактуры «Патека», «Вашерона», «Гарри Уинстона», «Пьяже» и нескольких других марок. На фабрике в План-лез-Уате работают с металлом: здесь произ-водят корпуса и браслеты, также здесь оборудован плавильный цех, обеспечи-вающий «Ролекс» золотыми сплавами собственной выплавки (и собственной рецептуры).

Процесс превращения «Ролекса» в вертикально интегрированную ману-фактуру стартовал лет пятьдесят назад, когда руководство «Ролекса» начало приобретать поставщиков. Говорят, что в результате в какой-то момент в Же-неве находилось около двух десятков различных принадлежащих «Ролексу» фабрик. Первым шагом по сбору раз-бросанных по Женеве площадок было строительство здания штаб-квартиры в Акасья, завершенное в году. Несколько лет назад оно было заново перестроено.

ЭМОЦИИ Фирма «Ролекс», пропи-савшаяся в Женеве еще при основателе Хансе Вильсдорфе в году, оказалась первой из больших женевских часовых марок, что нарушила неписанную тра-дицию, предназначавшую часовщикам работать в историческом центре города, располагаясь по берегам Женевского озера и реки Роны. Все три фабрики «Ро-лекса» выполнены в едином стиле. Они облицованы практически наглухо тони-рованным стеклом – комплекс в Акасья зеленым и черным, фабрики в Шен-Буре и План-лез-Уате черным, и потому они выглядят больше похожими на совре-меннейшей постройки министерство обороны какой-либо воинственной державы. Правда, после посещения этих фабрик мое мнение на этот счет переменилось: скорее, они похожи на штаб-квартиры преуспевающих банков: у каждого здания пять никак не прояв-ляющих свое присутствие при внешнем осмотре подземных уровней, полностью либо частично занятых компьютеризо-ванными сейфовыми складами.

Есть еще одна особенность: на крыше фабрики в План-лез-Уате разбит настоя-щий парк, и даже есть виноград ники. До фирменного вина дело не дошло, терруа-ра недостает, но виноград созревает, и я не смог противостоять желанию лично оценить на вкус урожай ролексовско-го винограда. Он хороший. Как тут не вспомнить лекультровский мед – тоже хороший.



ЭМОЦИИ Не знаю, как организова-но складское дело на больших фабри-ках ETA у группы «Суоч» (Swatch Group). Там не менее жесткие правила секрет-ности, хотя про «Ролекс» все знают, что это очень скрытная компания, а про фабрики ETA ничего такого не говорят. Конечно, чтобы попасть в складское помещение, нужен пропуск, наверное, с высочайшими правами допуска, но все же нас туда пустили, а это говорит о многом. В сознании многих из тех, кому до этого вообще есть дело, очень силен образ «Ролекса» как традицио-налистской компании, а посещение именно этого суперсекретного, супер-надежного и суперкомпьютеризован-ного хранилища заставляет совсем по другому взглянуть на знаменитую женевскую фирму: они динамична, современна, и строит бизнес на основе самых передовых технологий. Пусть даже речь идет всего лишь о ее склад-ском хозяйстве.

ФАКТЫ Комплекс зданий в районе Акасья – сердце империи «Ролекс». Не только потому, что здесь находится штаб-квартира компании (зеленые стекла) с управленческим аппаратом, торговой, логистической, маркетин-говой службами и бог весть еще чем. Скорее потому что сюда, как в столицу, стягиваются все детали, компоненты и блоки, изготовленные и собранные в других мануфактурах – механизмы из Биля/Бьенна, корпуса и браслеты из План-лез-Уата, циферблаты из Шен-Бур-га, и именно в здешних мануфактурных зданиях (черные стекла) из всего этого собирают готовые часы, чтобы затем как следует над ними поизмываться, проверив на надежность, эффектив-ность системы автоматического завода, водостойкость, функциональность и пр. Отсюда часы расходятся по всему миру, попадая, в том числе, в российские магазины.

. Мануфактура в Шен-Бурге. Самая главная деталь циферблата. Контроль каче-ства при приемке бриллиантов

ФАКТЫ Везде: в Акасья, Шен-Бурге и План-лез-Уате у многоэтажных зданий мануфактур имеется как минимум пять подземных этажей, они заняты ультра-современным полностью компьютери-зованным складом, защищенным не хуже банковских сейфовых подвалов. Каждое рабочее утро все детали часов распределяются по рабочим местам в мастерских и цехах, в течение дня идет постоянный обмен между верхними этажами и складом: все потребное для работы поднимается наверх, все со-бранное, отполированное, налаженное направляется вниз, если не использу-ется в следующем этапе производства. Вечером – наоборот: абсолютно все детали и материалы, собранные и несо-бранные часы направляются на склад. Склады полностью безлюдны, в них зарезервированы подходы к стеллажам, где все хранится, но это сделано лишь на самый крайний случай тотально-го сбоя либо поломки системы. Нас допустили в обзорную галерею, кото-рую, похоже, соорудили специально для визитеров, чтобы те удовлетворили свое любопытство; полагаю, она пустует почти весь год напролет.

Автоматические тележки безостано-вочно передвигаются по алюминиевым рельсам (в том числе и в вертикальном направлении); говорят, длина рельсовых путей в складе мануфактуры в План-лез-Уате составляет примерно четыре кило-метра, а максимальное время ожидания заказанных с помощью компьютера деталей составляет восемь минут.

Фот

о: C

édric

Wid

mer

, Jea

n-D

anie

l Mey

er ©

Rol

ex

Завод

REVOLUTION №37


ЭМОЦИИ Пожалуй, самой интере-сной находкой здесь, в Акасья, был образцово-показательный корпус «си-двеллера», толстенное сапфировое стекло которого было разрушено при проверке корпуса на водостойкость в специально изготовленном для этой цели французской водолазной ком-панией «Комекс» мощном водяном «танке». «Си-двеллер» должен быть водо-стоек до м, следовательно корпус проверяется на избыточное давление на % превышающее обозначенную ве-личину, то есть примерно атмосфер. Такое давление может найти слабое место даже в очень прочном синтети-ческом сапфире, и оно нашло: стекло выглядело так, как будто его простре-лили с близкого расстояния. Увы, на мануфактуре было запрещено делать фотографии, так что от этой находки у меня останутся одни воспоминания.

Кстати, нужно отметить, что «си-двел-леры» проверяются на водостойкость дважды: сначала корпус без механизма, потом, после успешного прохождения первого теста, уже проверяются часы – так в «Ролексе» экономят механизмы: можно представить себе, что с ними может случиться, если под давлением в пятьсот атмосфер разрушится сапфир.

. На пяти установлен-ных в ряд медально- копировальных станках беспрерывно гравируются так назы-ваемые «юбилейные» циферблаты. Только на гравировально- копировальном стан-ке можно получить столь привлекатель-ную фактуру

. Заготовка кера-мического ободка на разных стадиях производства. Цех монтажа циферблатов слегка изгибается. Создает-ся впечатление, что он бесконечен

ФАКТЫ Мануфактура в Шен-Бурге – это царство циферблатов и бриллиан-тов. Производство включает полный цикл – от изготовления металлических заготовок до закрепки меток, в том чи-сле знаменитой золотой короны, в том числе бриллиантовых меток. Также здесь делают все ювелирные работы – ободки, корпуса, браслеты и те же ци-ферблаты. Особое внимание уделяется качеству бриллиантов – они тщательно проверяются. Самый сложный для ювелиров случай – подборка разноц-ветных сапфиров, из которых делается «радужный» циферблат для «дейтон». Эта модель уже давно в коллекции «Ро-лекса», но тем не менее мануфактура не справляется со всеми заказами, и на «дейтоны» есть лист ожидания.

Циферблаты производят из латуни, золота и даже платины, окрашивают их разными методами: гальваниза-цией, осаждением покрытий в вакууме из газовой фазы (PVD), лакировкой. Также здесь производят циферблаты из перламутра и метеорита – перла-мутровая либо метеоритная пластин-ка приклеивается к металлической основе. Также производятся раритет-ные циферблаты с пластинками из драгоценных и декоративных камней (более правильные термины – полудра-гоценных и поделочных, но они мне не нравятся в применении к хорошим часам, которые представляются скорее шедевром, нежели полудрагоценно-стью или поделкой).

Интересная деталь: перед установ-кой часовых меток на заготовке цифер-блата печатают контуры каждой мет-ки – это хорошая защита от ошибок, минимизирующая шансы появления часов с неправильно установленными метками (то-то печаль для коллекцио-неров раритетов!).



ФАКТЫ В мануфактуре в План-лез-Уате сконцентрировано производство корпусов и браслетов. Уникальный под-ход «Ролекса» к металлу осознаешь сразу же: на первом же этаже смонтированы плавильные печи, где выплавляется все -каратное золото, применяемое в производстве часов «Ролекс». И говорят, что плавильное производство будет расширяться. «Ролекс» – крупнейший негосударственный покупатель чистого золота в мире, все дело в том, что «Ро-лекс» вообще не приобретает -карат-ный сплав, а производит собственные сплавы. Золота там, как и положено, по массе три четверти, остальные ком-поненты – медь, серебро, палладий и платину (возможно, еще какие-то, никто точные проценты ролексовских сплавов не раскрывает) покупают тоже в чистом виде. Преимущество такого подхода очевидно – ролексовское белое золото не нужно покрывать родием, оно и без того не темнеет со временем. Это хорошо для владельцев часов – при необходимости можно отдать корпус и браслет часов на полировку. Ролексов-ское розовое золото имеет собственное название Everose (то есть, «розовый навсегда»), в сплав добавляют два про-цента платины.

ЭМОЦИИ На фабрике в Шен-Бурге более всего понимаешь масштабы производства «Ролекса». Один лишь цех на первом этаже здания, в котором циферблаты проходят полный техно-логический цикл, простирается на весь этаж, а поскольку само здание имеет дугообразную форму, когда стоишь в начале цеха, кажется, что он, слегка изгибаясь, простирается в бесконеч-ность… Примерно посередине беско-нечности установлены пять гравиро-вально-копировальных станков, на них в полуавтоматическом режиме (закре-пление заготовки и отсоединение гра-вированной основы делаются вручную) гравируются «юбилейные» циферблаты (Jubilee). Около станков никого не было, но, как оказалось, они оснащены систе-мой защиты от дурака. Поэтому, когда я, стараясь что-то показать коллегам, протянул руку к гравируемому цифер-блату, станок на полпути остановился. Никакого воя сирены не было, хотя мне вспомнились кадры из «бондианы», когда вмешивается в работу злодей-ских конгломератов, и в конце концов все взрывается. Правда, мне объяснили, что заготовка испорчена, так как даже если запустить прерванный процесс, структура поверхности будет нарушена.

. У Rolex собст-венное литейное производство. Из таких золотых трубок вырезают ободки. Штампованная заготовка корпусного кольца. Из выплавленного -каратного золота формируются заго-товки для деталей браслета и корпуса

Фот

о: J

ean-

Dan

iel M

eyer

© R

olex

Завод

REVOLUTION №37


ЭМОЦИИ Объемы производства золотых сплавов в «Ролексе» таковы, что используются плавильные печи с довольно большим рабочим объемом, обычно применяемые в плавке других металлов. Но русского человека, при-выкшего к масштабам и разбазарива-нию, наверняка удивит (как удивило меня), что золотоплавильная технология на мануфактуре оптимизирована до невероятной степени: выплавленное золото поступает в цех проката, где производят заготовки деталей корпуса и браслета с потрясающей точностью. Впрочем, для корпуса делают прямоу-гольного сечения пластины, из которых выштамповывают заготовку корпусного кольца, а выбитый из заготовки цен-

тральный диск сразу идет на штамповку заготовки задней крышки корпуса. Вот почему у всех часов «Ролекса» сплошные задние крышки – раз уж диск сплошной, как-то жалко его портить, вырезая в нем окно. Еще круче дело обстоит с заготов-ками деталей браслета. Здесь эффектив-ность зашкаливает: заготовку доводят до габаритов конкретного звена браслета, для которого она предназначена, кроме того, прокатный стан настраивают так скрупулезно, что качество поверхности заготовки – чистовое, эти поверхности детали потом не требуется полировать. Близкая ситуация с ободками: для них прокатом делают кольцевые заготовки, тоже с требуемым допуском попадаю-щие в габариты конечного продукта.

. Ручная полировка корпуса. Робот проверки надежности браслета . Контроль закуплен-ных материалов на сканирующем элек-тронном микроскопе

ФАКТЫ А что же сталь? Все, кто в теме, знают, что «Ролекс» использует особый сплав нержавеющей стали, обозначаемый как L – этот металл более прочен, чем стандартно использу-ющийся в часовом производстве сплав L, его труднее обрабатывать, но качество полировки выше. За что его и ценят в «Ролексе». Настолько ценят, что заключили с производящей его метал-лургической компанией контракт на эк-склюзивные поставки, поэтому больше никакая из часовых марок не может его использовать.

ЭМОЦИИ Бытующее сейчас мне-ние, что часы в «Ролексе» производятся сплошь да рядом роботами, полностью развеивается после посещения женев-ских мануфактур. Множество людей занято на производстве циферблатов, сборке часов и в изготовлении деталей корпуса и браслета. Правда, был один занятный персонаж, похожий на одетого в матерчатый балахон магистра Йоду – он виртуозно вертел палкой, на которую были насажены штук двадцать сталь-ных корпусов, и, прилаживаясь то с одной, то с другой стороны, полировал и шлифовал на разных насадках различ-ные грани корпуса. Но это было нава-ждение – это оказался выполненный в виде руки робот, который обеспечивал быструю первичную отделку корпусов. Приодели его по очевидной причине: абразив, летящий при обработке во все стороны, мог бы легко попасть в механи-ческие сочленения роботической руки, долго бы она после того не протянула. А корпуса после робота попадают в руки мастеров, которые уже в несколько при-емов доводят их до идеальной кондиции. Претензии к отделке корпусов «Ролекса» были? Не было? Вот так-то.



MONTBLANCобретает корни

На машине времени в прошлое за часовыми традициями отправился Джейсон Хитон

Мануфактура Minerva в Вильре

Завод

REVOLUTION №37

Zavod_Montblanc.indd 134 15.10.14 13:14

По какому праву производитель пись-менных принадлежностей, который выпустил первые часы только в г., называет часовую коллекцию словом «Heritage» («Наследие»)? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, нужно посетить Вильре, что в двух часах езды от Же-невы, в узенькой долине, затерянной в горах Юра, и зайти на прославленную часовую мануфактуру «Минерва» (Miner-va). Проведя три дня среди роскоши и блеска Международного салона высоко-го часового искусства в Женеве (SIHH), я решил развеяться и заглянуть в этот уголок, где время словно остановилось.

Нет, правда: ехать в Вильре все равно что путешествовать на машине времени в прошлое. Когда женевские приго-роды остались позади, а дорога стала забираться все дальше и дальше в горы, признаки цивилизации стремительно исчезли. По одной стороне дороги тя-нулся крутой обрыв, по другой – горная круча, поросшая густым лесом. Пошел снег (утром в городе, когда мы выезжа-ли, его не было) и припорошил дорогу, деревья и камни. Под шуршание колес по мокрому асфальту я заснул на заднем сиденье и проснулся, только когда мы остановились. Я протер глаза и выгля-нул в окно. Мы были в Вильре – городке, насчитывающем менее жителей, чья главная улица, казалось, пребывает в неизменном виде уже лет сто. Что ты в старинном центре часового ремесла, понимаешь сразу: над прочими зда-ниями доминирует башня с часами, а прямо напротив нее стоит прекрасно сохранившийся дом, в котором жил основатель «Минервы» Шарль-Иван Робер (Charles-Yvan Robert).

«Минерва» старше большинства дру-гих часовых производителей, причем с момента своего появления на свет в г. она ни на день не прекращала ра-боту. Да, широкой публике ее название почти ничего не говорит, но знатоки произносят его с благоговением. Когда-


. Иллюстрации с изображением механизмов, которые Minerva сделала для продукции фирмы Montblanc, таких как калибр - (слева), установленный в часах Villeret Grand Chronographe Authentique, и калибр MB M. (справа), установленный в ча-сах Villeret Grand Tourbillon Heures Mystérieuses

. Славу компании Minerva принесли секундомеры (вроде того, что на этой фо-тографии) и хроногра-фы; в г. она даже была официальным хронометристом зим-них Олимпийских игр


то «Минерва» под собственной маркой выпускала секундомеры и хронографы, а изготовители более престижных часов не стеснялись закупать у нее калибры. Среди ее знаковых достижений револю-ционный для своей эпохи секундомер, оснащенный догоняющей стрелкой и способный отсчитывать время с точ-ностью до /-й секунды. Отчасти благодаря ему «Минерву» пригласили в качестве официального хрономе-триста на зимние Олимпийские игры г. в немецком Гармиш-Партенкир-хене, а во время Второй мировой ее хронографами пользовались военно-служащие обеих противоборствующих коалиций. Узнать ее механизмы легко по V-образному хронографному мосту и характерному наконечнику стрелы на конце одного из рычагов, а также по мягким и четким переключениям, осуществляемым при посредничестве колонного колеса. Но пришли -е, раз-разился кварцевый кризис, и «Минер-ва» впала в ничтожество и чуть было не закрылась.

«Монблан» (Montblanc) занялся часа-ми в -м. К тому времени у марки была солидная репутация производи-теля кожгалантереи и высококачест-венных письменных принадлежностей, и руководство надеялось добиться такого же признания для своей часовой продукции. В г. группа «Ришмон» (Richemont Group), которой принадле-жит «Монблан», выкупила «Минерву» (как саму фабрику, так и марку) и пере ориентировала ее на производ-ство механизмов исключительно для «Монблана». Последний от этого сильно выиграл: теперь в часовом мире на него смотрели с куда большим уважением, как на опекуна почтенной мануфакту-ры, и «Монблан» показал себя опекуном чутким и заботливым. Большинство механизмов для своих часов – и надо

сказать, что среди них немало подлин-ных шедевров высокого часового искус-ства, – он выпускает на своей фабрике в Ле-Локле (это в той же долине, в по-лучасе езды), а реурсы Вильре бережет для исключительнейших изделий.

На «Минерве» работает всего че-ловек, которые за год изготавливают всего несколько сотен часов. Почти все операции – от производства деталей до сборки и проверки готового изде-лия – осуществляются вручную. Кстати, «Монблан» гордится еще и тем, что «Ми-нерва» – одна из немногих компаний, где умеют самостоятельно производить спирали традиционным способом. Оборудование фабрики не менялось с -х годов прошлого века; за каждым станком тщательно ухаживают, а запча-сти иногда изготавливают своими же силами. В цехах стоит неподражаемый запах – смазки, химии и еще чего-то, чем часто пахнет в уютных старых до-мах. Поначалу воздух кажется спертым, но потом привыкаешь и даже принюхи-ваешься с удовольствием.

Когда в прошлом году у руля «Мон-блана» стал Жером Ламбер, часовая общественность начала с любопыт-ством ждать, что будет дальше, ведь именно благодаря Ламберу у славной мануфактуры с богатой историей «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) недавно началась вторая молодость. Удастся ли ему сотворить подобное чудо с «Монбланом»? Если и были скептики, Ламбер дал им достойный ответ на Же-невском салоне этого года; «Монблан» привез в Женеву целую россыпь новых моделей и продемонстрировал при этом, что умеет не только делать часы, но и грамотно их продвигать. Да, месье Ламбер времени не терял: о коллекции «Майстерштюк Херитидж» (Meisterstück Heritage) журналисты писали буквально в экстатических выражениях.

Завод

REVOLUTION №37

. Мануфактура Minerva одна из немногих в состоянии самостоятельно изго-тавливать спираль – ключевой компонент любых механических часов

. Овеянная леген-дами мануфактура Minerva, непрерывно работающая в Вильре с г., теперь по-ставляет продукцию исключительно фирме Montblanc; на взгляд некоторых, это самый ценный часовой мон-блановский актив


Особенно поразил невероятно дешевый – по меркам своей категории – вечный календарь и однокнопочный хронограф под названием «Пульсограф» (Pulsograph). У последнего на цифербла-те красуется «рукописная» заглавная «М», позаимствованная из старого логотипа «Минервы», и неспроста. Внутри кор-пуса обнаруживаем выпущенный этой мануфактурой роскошный калибр с ручным заводом MB ., подписанный «Минерва Вильре» и со стрелой на мосту, как полагается. Основой для механизма послужил знаменитый калибр ., причем число «» в них указывает на диаметр – линий. Эта модель осо-бенно примечательна тем, что по ней можно судить о дальнейшей стратегии «Монблана» – делать ставку на классику и лелеять производство механизмов в стенах «Минервы», самого ценного из монблановских часовых активов.

Впрочем, увлеченность своим «насле-дием» была заметна уже по оформле-нию стенда «Монблана» на Женевском салоне. Паркетные полы, верстаки – как будто в выставочный зал переехала сама «Минерва». В наружных стенах стенда были проделаны «окна» – ниши с видеоэкранами, проигрывающими сцены с фабрики в Вильре, и посетите-лям казалось, будто они заглядывают с улицы в цех часовой мануфактуры.

Нашу небольшую группу провели по фабрике (фотографировать было можно в любом цеху за исключением пристройки, где скручивают спира-ли), а потом пригласили в комнату на втором этаже пообедать. Большие окна выходили как раз на дом семьи Робер с побелевшей от снега крышей. Но еще больше, чем вид из окна, мой интерес привлекло содержимое самой комна-ты – своего рода музея «Минервы». На полках небрежно стояли гроссбухи, чьи исписанные от руки страницы хранили

. Часы под маркой Montblanc с механиз-мом Minerva; обратите внимание на подпись и на пружину градус-ника с завитком и стрелкой на конце

. Однокнопочный хронограф Montblanc Villeret Vintage Tachydate свидетель-ствует о солидных воз-можностях мануфак-туры в производстве сверхтрадиционных хронографов

память о всех торговых операциях с часами и запчастями за период с начала XX в. В витринах поблескивали карман-ные часы, секундомеры и хронографы, выпущенные в годы расцвета «Минер-вы». Еще запомнился высокий шкаф с выдвижными ящиками. Один ящик был приоткрыт, и внутри лежали неи-спользованные циферблаты для минер-вовских хронографов. В другом я обна-ружил стрелки, в третьем – стекла.

Напитавшись исторической атмосфе-рой этого места, я под конец уже сам за-хотел надеть лупу и усесться за верстак делать хронограф. Подобные чувства, скорее всего, владели и руководите-лями «Монблана», когда они приняли решение выпустить «Пульсограф». Если принять во внимание богатую историю «Минервы», можно с уверенностью сказать, что монблановских новинок такого рода будет еще много.

В общем, «Минерва» нашла в лице «Монблана» прекрасного покровителя, а «Монблан» получил «наследие» – воз-можность припасть к тем самым кор-ням, которых ему так не хватало.



КУРС НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИУЖИН ПРО ЧАСЫ МСТ

сентября энтузиасты часового искусства собрались обсудить новую коллекцию мануфактуры МСТ. Ради российских поклонников столицу посетили Франсуа Кандольфи и Йорг Хайзек. Приезд высоких гостей и сама коллекция создали ажиотаж среди собравшихся, что понятно: не каждый день удается пообщаться с легендами часового мира и «живьем» увидеть часы, покупка которых требует особого осмысления. Авангардные технологии в сочетании с небольшим, действи-тельно мануфактурным производством предполагают, что будущий владелец не просто знаток часового дела, но человек, ценящий сочетание тради-ций и современности. Франсуа и Йорг без устали рассказывали особенности каждой модели, историю появления фирменного указателя времени, по-воротные призматические указатели часовых меток – в мельчайших деталях и каждому желающему.

Агаджан Аванесов

Алексей Кутковой

Йорг Хайзек

Кристина Амбарцумян

Николай Наумов и Виктор Латышев

Часы MCT

Франсуа Кандольфи

Тигран Потикян

Анатолий и Людмила Ткачук

Денис Пешков

События

REVOLUTION №37

Фот

о: Д

мит

рий

Шиш

кин

VSL_37.indd 138 15.10.14 13:14

ОТКРЫТИЕ С КОНЦЕРТОМ СЕНТЯБРЯ МАРКА A. LANGE & SÖHNE ОТКРЫЛА СВОЙ ПЕРВЫЙ БУТИК В МОСКВЕ

Темой мероприятия стал девиз «Ни-когда не останавливаться». По случаю открытия первого московского бутика Москву посетили международный директор по продажам бренда Зонке Торниепорт и международный ди-ректор по связям с общественностью Арнд Айнхорн. После приветственного коктейля на террасе гостям показали сам бутик и новую версию часов Lange-matik Perpetual – первые в истории сак-сонской мануфактуры наручные часы с автоподзаводом, вечным календарем и большим указателем даты в корпусе из белого золота с черным цифербла-том. После официальной церемонии открытия в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немиро-вича-Данченко состоялся концерт на-родной артистки России и Республики Абхазия Хиблы Герзмавы.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕРМАРКА PANERAI ПОДДЕРЖАЛА ФОНД АНДРЕА БОЧЕЛЛИ

сентября состоялся международный гала-ужин Celebrity Fight Night в пользу благотворительного фонда Андреа Бочелли и Центра Мохаммеда Али по борьбе с болезнью Паркинсона. Ужин прошел в историческом месте, Salone dei Cinquecento на знаменитой Палац-цо Веккьо во Флоренции. Вечер посе-тили Джордж Клуни, Лайонел Ричи, Лаура Паузини, Ева и Роберто Кавалли, Леонардо Феррагамо и Джованна Фер-рагамо и многие другие. В ходе меро-приятия состоялся благотворительный аукцион, на котором «Оффичине Панераи» представил одну из знаковых моделей марки – Radiomir в корпу-се из розового золота диаметром мм. Часы украшает специально выгравиро-ванная надпись: «Фонд Андреа Бочелли для Гаити» и слова Маэстро Бочелли: «Я твердо верю, что любовь вершит пра-восудие». В финале аукциона, ведущим которого выступил известный коллек-ционер Симон де Пюри, было собрано около одного миллиона долларов.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин

Томасо Труссарди и Мишель Хунцикер

Зонке Торниепорт, Владимир Гусынин, Арнд АйнхорнКонцерт Хиблы Герзмавы

Бутик A. Lange & Söhne

Андреа Бочелли и его жена Вероника Берти

Алессио Амбросини, Вероника и Андреа Бочелли, Амос Бочелли, Джакомо Чинелли


Фот

о: п

ресс

-слу

жбы

мар

ок

VSL_37.indd 139 15.10.14 13:14

ГЛАВНЫЙ ЛОТ PIAGET ПОДДЕРЖАЛА СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

сентября в рамках международной ярмарки современного искусства Cos-moscow в центральном выставочном зале «Манеж» прошел благотворитель-ный аукцион произведений искусства off white, который провел известный аукционист «Кристис» Андреас Румблер. Среди лотов были представлены работы современных российских и зарубежных художников. Дом «Пьяже», отмечающий в году свое -летие, выступил партнером ярмарки и представил свой лот на аукционе: легендарную подвеску Piaget Heart из белого золота с бриллиан-тами и поездку в Швейцарию с посеще-нием мануфактуры «Пьяже». Выручка аукциона, составившая евро, направлена в фонд помощи детям «Об-наженные сердца».

ВО СЛАВУ ГЕНИЯ ВЫСТАВКА «ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ БРЕГЕ» В ГУМЕ

октября в ГУМе состоялось торжест-венное открытие выставки «Великие изобретения Бреге». Главную ценность представляют, конечно, турбийоны. Гостям представилась уникальная возможность увидеть экземпляра из старинных часов с турбийоном, созданных Бреге в период с по год: часы № , часы № и часы № . Впервые в Москве были представлены новые сверхтон-кие автоматические часы Breguet Classique Tourbillon . Выставка рассказывает и о таких знаковых изобретениях часовых дел мастера, как первые заводные часы без ключа, противоударное устройство pare-chute, а также о современных инновациях мануфактуры: применении кремния, использовании высокой частоты Гц и магнитной оси.

Наталья Водянова

София Гудкова и Полина Дерипаска

Галерея Piaget

Андреас Румблер

Татьяна и Валентин Юмашевы

Алексей Боков и Айдан Салахова

Жан-Шарль Жуффри

Мария Юцевич и Игорь Верник

Антон и Виктория Борисевич

Эвелина Хромченко и Изета Гаджиева

Гор Нахапетян и Екатерина Лиепа

Родольф Шультесс, Жан-Шарль Жуффри и Михаил Куснирович

События

REVOLUTION №37

Фот

о: п

ресс

-слу

жбы

мар

ок

VSL_37.indd 140 15.10.14 13:14

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32Ател.: (495) 545-73-47, 699-68-14

ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД

ВЫКУП, ПРОДАЖА, ЗАЛОГ, ГАРАНТИЯ ПОДЛИННОСТИ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ WWW.LOMBARD-WATCH.RU

Меняем время на деньги

На

прав

ах р

екла

мы

1lombard_adv.indd 141 15.10.14 15:28

A. Lange & Söhne Москва,

Sublime by Bosco, Красная пл., 3,

ГУМ, тел. (495) 620 33 11; ТЦ «Сфера»,

ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70;

г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20,

тел. (495) 937 10 78

Aerowatch www.aerowatch.com

Alpina www.alpina-watches.com

Ambassad Москва, ТЦ «Времена

Года» Кутузовский пр-т, 48, тел.

(495) 363 46 06

Arnold & Son www.arnoldandson-watch.ru

Artya

www.artya.luxuryartpieces.com

Audemars Piguet Москва,

Carillon, ТЦ «Времена Года»,

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662

38 75; Da Vinci, Смоленская пл., 3/5,

ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495)

937 80 89; Eurotime, Сретенский

б-р, 2, тел. (495) 625 26 21; Sublime

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 620 33 11; ТЦ «Весна», ул. Н.

Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; «18

карат», Ростов-на-Дону, ул. Чехова,

35, тел. (863) 250 11 11; SIS «Audemars

Piguet», Екатеринбург, ул. Сакко

и Ванцетти, 74, тел. (343) 215 60 03,

www.audemarspiguet.com

Baume & Mercier Москва,


ГУМ, тел. (495) 620 33 11

Bell & Ross www.bellross.com,

www.mercury.ru

Blancpain Москва, Петровка,

10, тел. (495) 621 29 37; Tourbillon,

Петровка., 16, тел. (495) 636 13 57

Bovet Москва, Смоленская пл.,

3 / 5, тел. (495) 937 81 17

Breguet Москва, Красная пл.,

3, тел. (495) 915 83 95; Tourbillon,

Петровка,16, тел. (495) 636 13 57

Breitling Москва, Бутырский

Вал, 68 / 70, тел. (495) 988

96 25 www.breitling.com,

www.mercury.ru

Breva www.breva-watch.com

Bulgari www.bulgari.com

Carl F. Bucherer Москва,

Cassaforte, «Галерея Актер», ул.

Тверская, 16 / 2, тел. (495) 937

5394; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,

36, стр.3, тел. (495) 690 7470;

Conquest Watches, ТД «Дружба», ул.

Новослободская, 4, тел. (495) 937

9304; Vendome, ТЦ «Смоленский

пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел.

(495) 229 6168; ТЦ «Лотте Плаза»,

Новинский б-р, 8, тел. (495) 662 6720

Cartier Москва, ул. Петровка, 5,

тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3,

ГУМ, тел. (495) 795 03 40; «Времена

Года», Кутузовский пр-т, 48, тел.

(495) 662 44 00, www.cartier.com

Chanel Москва, Петровка, 7, тел.

(495) 783 28 40

Christophe Claret www.christopheclaret.com

Chronoswiss

www.chronoswiss.com

Chopard www.chopard.com

Concord Москва, Carillon, ТЦ

«Времена Года», Кутузовский пр-т,

48, тел. (495) 662 38 75

Corum Москва, «Тайм-Авеню» ТК

«Атриум», Земляной вал, 33, тел.

(495) 937 62 05; ТРЦ «Европейский»,

пл. Киевского вокзала, 1, тел. (495)

225 73 54; Conquest Watches ул.

Петровка, д. 28, стр. 1/2, тел. (495)

650 76 37; Da Vinci, ТЦ «Смоленский

пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел.

(495) 937 80 89; «Никольская плаза»,

ул. Никольская, 10, тел. (495) 721

91 17

De Bethune www.debethune.com

www.mercury.ru

de Grisogono www.degrisogono.

com, www.mercury.ru

De Laneau

www.delaneauwatch.com

DeWitt www.dewitt.ch

www.mercury.ru

Dior Москва, Столешников пер.,

18, тел. (495) 745 80 10; ГУМ, Красная

пл., 3, тел. (495) 620 31 61, www.dior.

com

Dubey & Schaldenbrand

Москва, Da Vinci, Смоленская пл.,

3/5; «Консул», Кутузовский пр-т,

35/30

Ebel www.mercury.ru

www.ebel.com

Eberhard Москва, «Protime» ул.

Веткина, д. 4, тел. (495) 926 07 00

Erwin Sattler Москва, Le Cadeau,

Комсомольский пр-т, 17, тел.

(495) 974 20 01; ТЦ «Времена Года»,

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 961

00 01

Faberge www.faberge.com

F. P. Journe www.fpjourne.com

www.mercury.ru

Franc Vila

www.francvila-watch.ru

Frederique Constant Москва,

«Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий»,

пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641

12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11,

тел. (495) 971 97 60

Girard-Perregaux www.girard-

perregaux.com, www.mercury.ru

Glashütte Original Москва,

Tourbillon, Петровка, 16, тел. (495)

636 13 57; Sublime by Bosco, Красная

пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11

Graham www.graham-london.com

Greubel Forsey Москва, «Louvre-

Тверская» ТЦ «Времена года»,

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)

642 81 90, ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,

36, стр.3, тел. (495) 690 74 70; www.

mercury.ru

Harry Winston

www.harrywinston.com,

www.mercury.ru

Hautlence www.hautlence.com

www.mercury.ru

Hermès Москва, Столешников

пер., 12, тел. (495) 933 28 33

H. Moser & Cie

www.h-moser.com

Hublot www.hublot.com

www.mercury.ru

Hysek www.hysek.com

IWC Москва, Петровка, 5, тел.

(495) 660 18 68; ТЦ «Сфера», ул.

Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70;

г-ца Marriott Royal Петровка,

11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Eurotime,

Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 26

21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3,

ГУМ, тел. (495) 620 33 11

Jacob & Co www.jacobandco.com

www.mercury.ru

Jaeger-LeCoultre Москва,

Столешников пер., 14, тел. (495)

980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,

36, тел. (495) 690 74 70, г-ца Marriott

Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495)

937 10 78; Da Vinci, ТЦ «Смоленский

пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел.

(495) 937 80 89; Sublime by Bosco,

Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620

33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел.

(495) 543 98 79

Jaquet Droz Москва, Петровка,

10, тел. (495) 624 64 69; Tourbillon,

Петровка, 16, тел. (495) 636 13 57

Jean Richard

www.jeanrichard.com

Konstantin Chaykin

www.konstantin-chaykin.com

Korloff Москва, Le Cadeau,

Комсомольский пр-т, 17, тел. (495)

974 20 01, Radisson Royal Hotel

Moscow, Кутузовский пр-т, 2/1, стр.

1, тел. (495) 961 00 01

Laurent Ferrier

www.laurentferrier.ch

Longines Москва, ТЦ

«Смоленский пассаж», Смоленская

пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime


(495) 620 33 11

L’EPEE Москва, «Арарат Парк

Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел. (916)

293 72 00

Maurice Lacroix Москва,

Sublime by Bosco, Красная

пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11;

Conquest Watches, ТД «Дружба»,

ул. Новослободская, 4, ТЦ «XL»,

Дмитровское ш., 89; «Часы» ТЦ

«Европейский», пл. Киевского

вокзала, вл. 2

MB&F www.mbandf.com

www.mercury.ru

MCT www.mctwatches.com

Montblanc Москва,

Столешников пер., 14, тел. (495)

797 92 01; ТЦ «Времена Года»,

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)

795 24 28; Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл»,

МКАД 65-66 км, тел. (495) 937 90 33;

Officine Panerai Москва, ул.

Петровка, д.5, тел. (495) 662 7576;


ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна»,

ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79;

Da Vinci ТЦ «Смоленский пассаж»,

Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 937

80 89

Omega Москва, Красная пл.,

3, ГУМ, тел. (495) 620 31 19; Da

Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,

Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937

80 89; Tourbillon, Петровка, 16, тел.

(495) 636 13 57; Sublime by Bosco,

«Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495)

543 98 79

Oris www.oris.ch

Parmigiani Москва, L’Atelier

Parmigiani, ул. Б. Дмитровка,

13 / 8, тел. (495) 777 83 82;

Нижний Новгород, Victoria,

ТЦ «Лобачевский Plaza», ул.

Алексеевская, 10 / 16, тел. (831)

296 56 57; Екатеринбург, «Студия

Времени», ул. Радищева, 10, тел.

(343) 376 54 97; Ростов-на-Дону,

«18 Карат», пр. Чехова, 35 / 30,

тел. (863) 250 11 11

Patek Philippe www.patek.com

www.mercury.ru

Paul Picot Москва, Da Vinci, ТЦ

«Смоленский пассаж» Смоленская

пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

Perrelet Москва, Louvre Ritz-

Carlton, ул. Тверская, 3, тел.

(495) 981 42 82; «Тайм Авеню», ТЦ

«Атриум», ул. Земляной Вал, тел.

(495) 937 62 05; Санкт-Петербург,

Chrono-S», Литейный пр., 27, тел.

(812) 327 25 00

Piaget Москва, Столешников пер.,

5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл.,

3, ГУМ; Louvre, ТЦ «Петровский

пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495)

692 90 47; Ростов-на-Дону, «Галерея

Времени», Большая Садовая, 32 / 36,

тел. (8632) 62 38 24; Екатеринбург,

Атриум Палас Отель, ул.

Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

Rado Москва, Da Vinci, ТЦ

«Смоленский пассаж», Смоленская

пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime


(495) 620 33 11

Raymond Weil www.raymond-weil.com

Richard Mille Москва, Raff

House, ул. Малая Никитская, 25,

тел (495) 726 55 45

Roger Dubuis Москва, ул.

Петровка, 5, (495) 258 28 28;

Адреса магазинов

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

142 Адреса

REVOLUTION №36

Address 37.indd 142 15.10.14 13:13

РаспространениеCassaforte, Столешников пер., ,

тел. () ; ТЦ «Сфера», ул.

Н. Арбат, , тел. () ; г-ца

Marriott Royal, Петровка, / , тел.

()

Rolex www.rolex.com

www.mercury.ru

Romain Jerome

www.romainjerome.ch

S. T. Dupont www.st-dupont.com

Seiko www.seikowatches.com

Speak-Marin

www.speake-marin.com

TAG Heuer Москва,

Столешников пер., , тел. ()

; ул. Тверская,, тел. ()

; «Галерея Актер», ул.

Тверская, / , тел. () ;

Sublime by Bosco, Красная пл., ,

ГУМ, тел. ()

Tiffany & Co. Москва, Tourbillon,

Петровка, , тел. ()

Tonino Lamborghini www.lamborghiniwatch.com

Ulysse Nardin Москва, ул.

Никольская, , тел. () ;

Sublime by Bosco, Красная пл., ,

ГУМ, тел. () , «Весна», ул.

Н. Арбат, , тел. ()

URWERK www.mercury.ru

www.urwerk.com

Vacheron Constantin Москва,


; Sublime by Bosco, Красная пл.,

, ГУМ, тел. () ; «Весна»,

ул. Н. Арбат, , тел. ()

; Екатеринбург, Атриум Палас

Отель, ул. Куйбышева, , тел.

()

Van Cleef & Arpels Москва,


; Красная пл., ГУМ, тел. ()

; Екатеринбург, Атриум

Палас Отель, ул. Куйбышева д. ,

тел. ()

Victorinox www.victorinox.com

Vogard Москва, Ambassad

Boutique Radisson Royal Hotel

Кутузовский пр-т, /, стр. , тел.

()

Zenith www.zenith-watches.com

www.mercury.ru

Ararat Park HyattМосква, ул. Неглинная, ,

тел. ()

Nikol’skaya HotelМосква, ул. Никольская, ,

тел. ()

Hotel Baltschug KempinskiМосква, ул. Балчуг, ,

тел. ()

Шоу-рум Alfa RomeoСалон РОЛЬФ, Москва,

Алтуфьевское ш., ,

тел. ()

Rolls-Royce Motor Car MoscowМосква, Кутузовский пр-т, /,

тел. ()

Rolls-Royce Motor Car St. PetersburgСанкт-Петербург,

ул. Малая Морская, ,

тел. ()

Гольф-клуб PGA National Russia в ЗавидовоТверская обл., -й км

Ленинградского ш., поворот

направо по указателю «комплекс

Завидово», тел. ()

Golden Mile Fitness&SPAМосква, Хилков пер., ,

тел. ()

Pride Wellness ClubМосковская область,

Одинцовский р-н, п. «Жуковка

XXI», , тел. ()

Гастробар Simon SaysМосква, Кудринская пл., ,

тел. ()

Barbershop Mr. RightМалый Патриарший пер., ,

тел. () ;

Чистопрудный бульвар, ,

тел. ()

На страже традицийОткрылся второй салон Mr.RightПосле успеха проекта на Патриарших прудах, второй барбер-

шоп Mr.Right открылся в Москве на Чистопрудном бульваре,

. Здесь сочетаются старая школа бритья, классические эле-

менты интерьера, такие как антикварные раскладывающиеся

кресла и традиционная полосатая барберская лампа, а также

неформальная атмосфера и тщательно подобранный саунд-

трек. Среди флагманских услуг Mr.Right, помимо стрижек,

также коррекция бороды, камуфляж седины и «Королевское

бритье» с использованием британской косметики Truefitt & Hill,

чья история насчитывает лет. Традиционно в барбершопе

обслуживают только мужчин и особенно привечают отцов с

сыновьями, их совместный поход к парикмахеру может стать

красивой семейной традицией. В ноябре Mr.Right также откро-

ется в Нижнем Новгороде и Краснодаре. mr-right.ru

В выходные – скидкаОбновленные номера в «Арарат Парк Хаятт Москва»Отель «Арарат Парк Хаятт Москва» приглашает провести вы-

ходные в одном из новых номеров категорий «парк», «делюкс»

или «люкс». Над убранством номеров, каждый из которых обо-

рудован системой «умный дом» и музыкальной док-станцией

для айпода, трудился признанный мастер интерьерного дизай-

на Тони Чи. Зеркальные поверхности, панели из натурального

дуба, кожаная мебель, просторные ванные комнаты с косме-

тическими принадлежностями от Blaise Mautin и постельное

белье Frette – каждая деталь призвана обеспечить полноцен-

ный отдых, пусть даже на короткое время. При бронировании

номеров «парк» или «делюкс» от трех до пяти ночей с заездом

в четверг, пятницу или субботу отель предоставляет скидку

%. moskva.park.hyatt.com.ru

Бесплатная подпискаОформление бесплатной подписки: [email protected]

Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям: revolution-press.ru

Сентябрь 2014 REVOLUTION

Address 37.indd 143 15.10.14 13:13

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

Watches & Wonders текст: Роман Белов

Втор а я п о с ч е т у в ы с та в ка Watches&Wonders завершилась в Гонконге октября. Надеюсь, что более развернутый материал

вы сможете прочитать в ближайших номерах «Революшн», а пока только не-сколько первых впечатлений.

Главный вывод, который я смог из-влечь для себя, – Watches&Wonders пере-стала быть осенним повторением SIHH и стала самостоятельным событием со своими особенностями, премьерами, новинками, мероприятиями и т. д. Раз-умеется, не все бренды одинаково под-готовились к данному событию. Можно выделить Panerai, которые представили новый механизм, россыпь моделей на его базе, великолепные лимитки (одна стала просто суперсобытием для коллекционе-ров), модели с усложнениями и т. д. и т. п. У Vacheron Constantin и Montblanc также количество новинок не измерялось од-ной-двумя, среди них присутствовали истинные шедевры. А некоторые марки, такие как Piaget или Van Cleef&Arpels более спокойно подошли к мероприятию,

ограничившись повторением показа ча-сов, подготовленных к женевской SIHH.

Но это неважно. Важно то, что в спи-ске основных часовых событий, до сего дня состоящем из Женевы и Базеля, появился третий участник – Гонконг. У гонконгской выставки много своих особенностей и первая из них – ориен-тированность на конечного покупателя. SIHH в принципе является выставкой BB, редкий человек не из часовой отра-сли сможет туда попасть. На базельскую выставку, в принципе, можно купить билет и пройти внутрь, но все равно без наличия журналистской аккредитации или договоренности с представителями брендов на вашу долю останется лишь разглядывать новинки в витринах. По-иному организовано в Гонконге. Бед-ные мои друзья-коллекционеры думаю, были серьезно вымотаны к концу недели. Пережить то количество презентаций, специальных мероприятий, визитов в ВИП-лаунжи, приглашения на ужины и обеды от выставлявшихся брендов было действительно непросто.

Последняя страница

REVOLUTION №37

Interactive_DResort.indd 144 15.10.14 13:14

Anons_HOME_Revolution.indd 1 02.10.14 14:45

ww

w.d

ior.c

om

RU_REVOLUTION 227x305_GDBAL_6S_NOV.indd 1 29/09/2014 16:11Rev37 Ad Dior.indd 1 29.09.14 18:44

Date post:	06-Apr-2016
Category:	Documents
Upload:	irina-kuzmenko
View:	251 times
Download:	16 times

Revolution 37

Documents