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8/18/2019 Manual Calentador Solar Taller Ashka Waira
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La herramienta para cortar el
tubo de cobre
En el tapón libre se introduce un
extremo del tubo que se va a cortar
es muy fácil de usar, se aoja el
tornillo lo suciente para que el tubo
entre en la cortadora y se aprieta un
poco hasta que el disco haga un poco
de presión sobre la marca en el tubo
en el lugar donde queremos cortar,
se hace girar sobre el tubo una
vuelta y se aprieta un poquito más,
así sucesivamente, apretando poco a
cada vuelta hasta que se desprenda
la parte que estamos cortando.
De los tres tubos de cobre de 6 metros
de longitud y media pulgada de diámetro
cortamos 8 piezas de 198,0 cm lo más
exactamente posible. Para lograr esto
hemos construido una matriz muy simple
que nos ayuda a ser precisos al cortar
los 8 tubos. Cortamos una pieza de tubo
de 198 cm. Y en uno de los extremos
soldamos dos tapones de cobre de media
pulgada así:
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Y con una cuchilla se marca el
lugar del corte
Una vez que están cortados los ocho
tubos es necesario hacer marcas bienalineadas en ambos extremos de
cada uno para facilitar que las bocas
de pescado queden también muy
bien alineadas.
Después de hacer las marcas de los
ocho tubos en uno de los extremos
debemos hacer exactamente lo
mismo en el extremo opuesto
ulizando todos los medios y la
ayuda necesarios para que los tubos
no se muevan durante el proceso,
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Se hicieron cortes en ángulo
en los extremos de los tubos
conocidos como “boca de
pescado”. Para esto fue de gran
ulidad esta sencilla herramientaque fabricamos.
Realizamos unas pequeñas marcas en
el extremo del tubo, en el corte, que
nos sirven para no perder la precisión
en la longitud del corte cuando
estamos limando. Estas no deben
desaparecer por efecto de la limay nos señalan el límite hasta donde
debemos llegar.Si bien es perfectamente posible
hacer este trabajo con un esmeril
nosotros decidimos inverr un poco
más de empo haciéndolo con una
lima gruesa para evitar cometer
errores y alcanzar un poco más de
precisión.
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De los dos metros de tubo de ¾ pulgadas cortamos dos piezas de 99,5 cm.
Con una broca de ¼ pulgada hicimos 8 perforaciones en cada uno de estos dos tubos.
Otra vez nos facilitamos este trabajo construyendo una matriz,
esta vez con ángulo de hierro de 1 pulgada por 99,5 cm.
Se perfora el primer agujero.
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Hacemos una pequeña marca arriba
de cada uno de los agujeros en los
tubos de ¾ pulgada para poder
alinear los agujeros y los tubos de ½
pulgada al ser colocados.
Ponemos en posición los seis tubos
restantes, así de un lado,
Y así del otro lado.
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Nosotros pudimos soldar con este
soplete que produce una llama
que cubre una supercie amplia
cuando se aprieta la palanca roja,resultó muy bueno. Quien pueda
ulizar una soldadora de oxigeno
aceleno, adelante, es la mejor
opción.
Es conveniente acostumbrarse a tomar
el soplete con la mano izquierda (para
diestros) y la soldadura con la derecha.
Se debe calentar un poco el extremo de la
varilla de suelda para impregnar la punta
con muy poco fundente.
Es necesario aplicar el fuego en todos los
alrededores de la unión en la que vamos
a empezar a soldar, parcularmente en
la matriz, puesto que esta por su gran
masa y por el hecho de ser de hierro, quetransmite bien el calor, disipa gran parte
de la energía.
Y acomodamos todo a 90 grados o a
escuadra.
Y soldamos todas las uniones del lado en el
que están en posición.
Soldamos con varillas para soldar tubería
de cobre que se consiguen en los mismos
comercios donde venden los tubos de
cobre. Hay unas que son un poco más
caras, enen 5% de plata en la aleación y
en realidad vale la pena pagar ese poco
más pues soldar con estas es bastante más
fácil que con cualquier otra alternava. No
es dicil realizar esta operación pero es muy conveniente praccar con unos pedazos de tubo
sobrante la realización de las bocas de pescado y las soldaduras antes de empezar a trabajar
con el material de las parrillas del colector solar.
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Si es así, una pequeña parte de la
varilla se fundirá brillando y va a
correr por la unión de los dos tubos.
Si esto no sucede entonces habrá que
calentar un poco más y probar de
nuevo. La experiencia nos enseña a
determinar la temperatura requerida
para fundir la varilla según el color
que los tubos van tomando.
Si ya sabemos que hemos alcanzado
la temperatura necesaria aplicamos
nuevamente la varilla de suelda a la
unión viendo que se forme una capa
gruesa de soldadura.
Aplicar el fuego del soplete en la
unión que se quiere soldar. Hay que
calentar un poco más en el tubo
grueso que en el delgado y esperar
hasta que este empiece a cambiarde color, ha de ponerse entre
anaranjado y rojo.
Entonces puede probarse la temperaturatocando rápidamente con la punta de
la varilla de suelda para probar si la
temperatura es suciente.
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Ahora vamos a soldar las uniones del otro
extremo de la parrilla.
Las llevamos a su posición moviendo el
extremo de cada tubo un poco hacia un
lado hasta que se pueda acomodar
A veces la capa que se forma es muy na,
entonces alejamos un poco el fuego y
aplicamos nuevamente.
Esta unión es correcta pero el material
agregado parece un poco escaso. Para estar
seguros sería conveniente aplicar un poco
más de soldadura.
Así se ve una soldadura bien hecha.
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A una lámina de aluminio de 200 cm. Por
100 cm. Y 0.4 mm de espesor la cortamos
para que mida 196.5 cm. Por 96.5 cm.
En este espesor el aluminio es muy fácil
de cortar, incluso se puede hacer con una
buena jera casera.
Una vez que todas las uniones
calzan con exactud realizamoslas soldaduras que faltan. El
aspecto del a parrilla terminada
es así:
Si hubo alguna pequeña falla en la precisión en la longitud aún podemos corregir
lijando los extremos de los más largos en la “boca de pescado” ulizando un
pedacito de tubo de ¾ y un pedazo de lija que puede ser de numero 100 o 120.
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Para darle esta forma
Fue con esta planlla que marcamos los puntos en donde van los dobleces
Después de realizados los dobleces
trazamos tres líneas de puntos
perpendiculares al sendo de los
dobleces, una cerca de cada extremo de
la lámina y una aproximadamente en el
medio. Perforamos un pequeño agujero
a cada lado de cada una de las “V” que
forman los dobleces en la lámina.
Ya cortada la llevamos a un taller de
mecánica industrial y pagamos muy
poco por el servicio de una dobladora de
láminas de metal.
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Bien amarrados todos los puntos pintamos
este conjunto. Se podría ulizar pintura
negra mate especial para alta temperatura
pero en el mercado local es muy dicil
conseguirla. Un experto nos recomendó
hacerlo con pintura ancorrosiva negro
mate y habló bien de la durabilidad de
esta. Decidimos hacerlo con brocha y no
con aire comprimido pues este implica laliberación a la atmosfera de una candad de
pintura pulverizada y de solvente dañinos
para el medio ambiente y para la salud de
quienes trabajamos en esto. Otra buena
razón es que el uso de la brocha deja una
líneas que, si bien no son las más estécas,
ayudan a la absorción (mejor dicho,
empeoran la refracción) de los rayos solares
incrementando un poco la eciencia de
nuestro aparato.
Colocamos la lámina encima de
la parrilla de cobre. Si todo fue
realizado correctamente los tubos
de media pulgada que forman la
parrilla de cobre deberían entrar
cómodamente en las “V” de los
dobleces de la lámina.
Para amarrar la parrilla de cobre y
la lámina de aluminio con pedazos
de alambre galvanizado.
El marco del colector
Nunca queremos mencionar marcas
comerciales, a veces es necesario.
Aluminio Cedal ene en su catálogo un
“Riel superior” dentro de la categoría
“Ventana corrediza 7 perles” queaparece con el siguiente diagrama:
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El procedimiento fue como se
explica ahora:
A unos cinco cenmetros de
uno de los extremos dibujamos
estas líneas a 45 grados
Y cortamos con la jera para
metal
Para conseguir este corte cuando
doblamos
Tiene una longitud de 640 cm. Y es lo más
adecuado que se puede encontrar para
construir la “caja” o el marco del colector
solar.
Lo cortamos según este diagrama
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Lo mismo hicimos en las
otras tres esquinas de la caja
pero en estos sios el corte
se usó para doblar
Hechos estos cortes hay que tratar
el perl con cuidado pues puede
romperse fácilmente en los lugares
donde está cortado para doblar.
Una lámina de hierro galvanizado
(tol en Ecuador) de 0.4 mm de
espesor servirá para proteger
nuestro colector solar por la
parte de abajo. Es la pieza que
más peso le agrega al colector
pero nos garanza muchos años
de resistencia a la humedad.
La cortamos para que quede
midiendo 207.5 cm. Por 91.5 cm.
Una lámina de espuma Flex (hicopor,
styro foam) de un cenmetro de
espesor servirá como aislante térmico.
a pesar de ser un material tan
liviano y económico, su desempeño
como aislante y su durabilidad son
excelentes. Esta no alcanzaba los
207.5 cm. por el lado más largo pero
añadimos un pedazo para completar
sin problema.
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En el suelo, primero la lámina de hierro
galvanizado, encima la de espuma ex.Ya podemos doblar el perl de aluminio
pero sin cerrarlo por completo.
La lámina de hierro y la de
espumaex juntas entran en
el primer espacio del perl dealuminio con precisión,
De hecho hay que forzarlas un poco. Y
vamos cerrando el rectángulo poco a poco.
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Para cerrar el marco colocamos
esta pequeña pieza. La cortamos
del sobrante de la lámina dehierro. Perforamos la plaquita
y el perl de aluminio con una
broca de 3/8 pulgada
para colocar remaches. Con
paciencia, un hueco, un remache,
otro hueco otro remache.
Untamos la lámina de
espumaex con cola de
carpintero, esparcimos bien
esta con una espátula.
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Para pegar una lámina de papel
aluminio encima de esta. Papel
aluminio común, del que se usa enla cocina. Debe colocarse con el
lado más brillante hacia arriba. Sirve
para reejar el calor que irradia
hacia abajo la placa de aluminio que
está sujeta a la parrilla de cobre.
Ahora perforamos los agujeros
por donde pasan los tubos
de ¾ pulgada de la parrilla
de cobre con una broca de 1
pulgada.
Estos están ubicados a cuatro
cenmetros de cada uno de los
cuatro extremos
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Hechos los cuatro agujeros
acomodamos el conjunto de la
parrilla de cobre. Uno de los lados
de la parrilla de cobre ene los
tubos de ¾ un poco más largos
que en el otro lado. Pues del lado
de los tubos más largos doblamos
la placa de aluminio hacia arriba
e introducimos los tubos por los
agujeros de los marcos del colector.
Y puedan salir por
los agujeros que les
corresponden
Y empujamos hasta lograr que
entre tanto que los tubos del
otro lado también lleguen a
entrar en el marco.
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Los lados de la placa de aluminio deben entrar en el espacio en la parte
superior del riel de aluminio
Sigue colocar los vidrios. Hemos
hecho cortar dos de 91 cm. Por
104 cm.
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Calculando de tal forma que al colocarlos sobre el marco del colector uno queda
montado sobre el otro 1 cenmetro. Ulizamos dos vidrios porque de esta manera
el sistema completo ene exibilidad, más que si se tratara de un solo vidrio,
disminuyendo el riesgo de que el vidrio se rompa durante el transporte.
Y pegamos los vidrios con silicona. Simplemente aplicamos silicona en todos
los bordes de los vidrios ya colocados, por fuera, cuidando de que no queden
huecos, parcularmente en la zona cercana al traslape de los vidrios pues allí
queda un espacio entre el marco y el vidrio que queda superpuesto
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Estos le dan la inclinación
necesaria para que se produzca
el fenómeno denominado de
termosifón que es el fenómeno
sico - mecánico (de la
termodinámica) que obliga a queen este po de calentadores el
agua fría almacenada en el fondo
del tanque de agua caliente pase a
la parte más baja del colector solar
mientras el agua que se calienta
en el colector pierde densidad y
pase a la parte más alta del mismo
tanque. Así, la entrada de agua
fría al colector solar debe ser el
punto más bajo y la salida de agua
caliente debe ser el punto más
alto.
Hay que recalcar que intencionalmente no hemos puesto silicona entre el vidrio y el riel de
aluminio porque esto haría que sea muy dicil desarmar el colector en caso de que un día
sea necesario y habría que destruir este vidrio. Así, con la silicona en la parte exterior del
vidrio este queda pegado perfectamente y en caso de ser necesario quitar el vidrio solo hay
que cortar la silicona con una cuchilla.
Hemos construido dos soportes de hierro para colocar encima el colector
Las alturas del más bajo son 5 y 15 cm. respecvamente y las del más alto son 30 y 40 cm
respecvamente
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Por ulmo soldamos los accesorios en los tubos de salida de agua caliente y entrada
de agua fría.
La razón por la que tenemos 4 conexiones al exterior es para el caso de que
quisiéramos conectar más de un colector en un sistema. Nosotros vamos a ulizar un
solo colector para nuestro calentador solar, por tal razón en dos de las conexiones al
exterior vamos a colocar tapones hembra de ¾ pulgada de cobre y en los otros dos, el
punto más alto y el más bajo, vamos a colocar adaptadores de cobre de ¾ pulgada de
tubo a rosca.
Esta vez vamos a soldar con estaño puesto que este requiere una temperatura
mucho menor para fundirse y así evitamos el peligro de que uno de los vidrios estalle,
dañemos demasiado la pintura de la placa del colector o destruyamos la lámina de
espumaex dentro del colector. En todo caso esta si va a sufrir un poco con el fuego
pero no será signicavo para el desempeño del colector.
Las conexiones al exterior de tubo de cobre estarán un poco oxidadas, hay que
limpiarlas cuidadosamente con lija.
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Este es el mejor fundente para estaño
que pudimos conseguir.
Y esta barra de estaño, de perl
rectangular, resulta varias veces más
barata que la opción más común
que es un alambre de estaño que se
usa principalmente para soldar en
electrónica.
Untamos bien el
fundente en la
conexión y en el
accesorio
Aplicamos fuego con
moderación y probamos
tocando con la barra de estaño
en la unión.
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Pronto el estaño se
funde y penetra en la
unión. Quienes nos
enseñaron a soldarcon estaño dicen que
una señal de que la
soldadura está lista
es cuando empieza a
gotear estaño fundido
al suelo
En el sistema que decidimos ulizar
necesitamos dos tanques de
almacenamiento, uno para el agua
caliente y otro para el agua fría y así
poder tener las dos agua a la misma
altura, o mejor dicho, a la misma
presión. Si pudiéramos ulizar untanque presurizado no sería necesario
ulizar dos tanques pues este tendría
una presión igual a la de la red de agua
domésca y podríamos mezclar el agua
caliente y la fría en las llaves en el baño
sin problema. Sin embargo la única
posibilidad para esto signica inverr en
tanque de acero inoxidable o al menos
de hierro galvanizado cuyo costo supera
signicavamente los parámetrosde este proyecto y el principio que
queremos ulizar de hacer estos
sistemas disponibles para familias de
recursos moderados.
Hemos conseguido estos tanques
de plásco muy grueso, en el fondo
enen 8 milímetros de espesor y en las
paredes 5.
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Los agujeros van así: Un agujero
en el fondo para la salida de agua
fría hacia el colector solar.
Untando bien con silicona
a cada lado de cada uno
de los dos empaques de
caucho.
Para el tanque de agua caliente
perforamos cuatro agujeros y
en cada agujero pusimos uno
de estos “adaptadores para
tanque”
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Y tres agujeros más: El tanque ene 100 cm.
de altura. Dos de los agujeros los hacemos
a 60 cm. de altura desde la base, uno será la
salida de agua caliente hacia la casa, el otro
será la entrada de agua caliente desde el
colector hacia el tanque. El cuarto agujero lo
hacemos a 70 cm. de altura desde la base.
Este será la entrada de agua desde la red.
Y en el conectamos una llave
para tanque con otador.
Originalmente esta llave ene
una varilla de 30. Cm. de largo,
en el mercado existen unas
varillas más cortas, de 20 cm.
Hemos cambiado la original por una de estas pues de lo contrario el otador sería demasiado
largo para entrar en el tanque.
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Todos los tubos y los accesorios de pvc
para agua caliente que usamos para la
construcción de nuestro calentador solar
son de ½ pulgada excepto los codos que van
en los adaptadores de cobre de tubo a roscaque van en las salidas del colector solar
que son de ¾ pulgada y adaptadores de ¾
pulgada a ½ pulgada que se acoplan a ellos
para connuar todo el resto del trabajo en
½ pulgada. También existen en el mercado
unos codos que van de ¾ de pulgada en
un lado a ½ pulgada en el otro, no es fácil
conseguirlos.
Para acoplar los diferentes accesorios paratubería de pvc y los tubos con las roscas
hechas cortamos tubos de pvc de ½ pulgada
y realizamos en ellos las roscas necesarias
para. Las roscas las hicimos con esta
herramienta, comúnmente conocida como
terraja, que parece un poco complicada
pero con un poco de observación se deduce
rápidamente como usarla.
También se puede usar una versión mucho
más simple, como la que se muestra en la foto
siguiente. Hemos tenido mala experiencia con
las terrajas de este po y hay que asegurarse
de conseguir una de la mejor calidad posible,
las más baratas se rompen después de hacer
unas pocas roscas.
Cualquiera de ellas que se ulice es necesario
disponer de una prensa para sostener el tubo. La
que nosotros usamos no es especícamente una
prensa de tubos y sin embargo cumplió muy bienla función.
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Todos los calentadores son diferentes y lasmedidas cambian, por esa razón no damos
medidas precisas de cada tubo que cortamos y
es necesario adaptarse y disponer de toda una
variedad de accesorios de pvc que existen.
El tanque de agua fría ene solo tres agujeros,
uno a 70 cm. de altura desde la base, será la
entrada de agua desde la red. Otro agujero, a
60 cm. de altura desde la base, será la salida de
agua fría hacia la casa para ser mezclada con el
agua caliente del otro tanque y poder regular la
temperatura. El tercer agujero va en el fondo del
tanque de agua fría y solo sirve como desagüe,
nosotros hemos puesto en este un tapón, si se
desea se puede poner en cambio una llave y
así este tanque servirá también como reserva
de agua. Aquí vemos ambos tanques con sus
adaptadores ya puestos y colocados sobre el soporte que construimos para tal n. Tiene
50 cm de altura y esto es importante porque hace que el fondo del tanque esté cincocenmetros más alto que el punto más alto del colector solar y esto es necesario para que
suceda el fenómeno de termosifón.
En las uniones roscadas de pvc
es necesario poner cinco vueltas
de cinta de teón cuando se va aarmar denivamente. Primero
cortamos todos los tubos necesarios,
hicimos las roscas y armamos
provisionalmente para poder corregir
cualquier error.
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Armamos el calentador conectando el colector solar con los tanques. Conectamos el fondo
del tanque del agua caliente con la parte más baja del colector solar.
Y la parte mas alta del colector solar con la
entrada de agua caliente al tanque de agua
caliente.
En ambos casos es necesario ulizar una
“universal” para realizar la unión.
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Cortamos un pedazo de 60 cm. de tubo
de pvc para desagüe de 500 mm. Y le
perforamos dos huequitos como a un
cenmetro de uno de sus extremos
Aprovechando una cinturita que ene
la llave hicimos un anillo de alambregalvanizado
Cuyos extremos hicimos entrar por los
agujeros del tubo que habiamos perforado
Y lo aseguramos de esta manera para
que el agua fria, al salir por la llave, entre
directamente en el tubo y se valla hasta
el fondo del tanque evitando así que se
mezcle con el agua caliente que estará
acumulada en la parte superior del
tanque y disminuya la temperatura del
agua disponible para ser usada.
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Si lo hemos hecho con cuidado
la llave girará librementerespecto al tubo y puede ser
enroscada facilmente en el
adaptador
Colocamos el otador
Y cuando ponemos las tapas enlos tanques nuestro calentador
de agua con energia solar está
listo para funcionar.
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