FrenchFashion

FrenchFashion

FrenchFashion

Diseñado por:Tatiana Diaz Rivera

royecto de arte y organizacional: Tatiana Diaz Rivera, preproduccion y produccion, Tatiana Diaz Rivera, se respetan los derechos de autor

Se reserva todos los derechos de autor. Titulo: Tendencias Universitarias Primera edicion 7 de abril de 2013IBBN: 978-84o8o-91476

P

Contenido

La moda

ModaFrancesa

Coco Chanel

Vogue

{

{ { {

¿Que es moda?Siglos y decadas

FranciaEstilo

Primeros anosMuerte

Inicio Editores

Agradecimientos

on la mayor gratitud por los esfuezos realizados para que yo lograra realizar mi carrera profesional siendo para mi la mejor ayuda y apoyo A mi madre que es el ser más maravilloso de todo el mundo.

Gracias por el apoyo moral, tu cariño y compren-sión que desde niña me has brindado, por guiar mi cami-no y estar junto a mi en los momentos más difíciles. pero siempre dandome fuerza para seguir adelante

A mi padre porque desde pequeño ha sido para mi un gran hombre maravilloso y ejemplo a seguir por su dedicacion al que siempre he admirado.y por ultimo a mi hermano al cual siempre he admirado por su perfeccionamiento y apoyo para yo cumplir con mis sueños Gracias por guiar mi vida con energía, esto ha hecho que sea lo que soy.

Con amor, admiración y respeto.

C

Dedicatoria

sta dedicado a mi mama por que ella siempre ha esta-do alli para apoyarme, desde pequeña su mayor deseo es que yo pueda salir adelante en todas mis sueños y metas, mi forma de mostrarle hasta que nivel y punto he llegado

con los 19 aÑos de vida que tengo es de esta manera demostrandole que he aprendido y como he aprovechado

cada dia de mi vida gracias a ella

E

Prologo

a historia de la moda francesa es larga y variada y siempre interesante, hay ras-tros de su importancia en la sociedad gala desde 1700, es que para el mundo ha sido tan importante esta vanguardia en la moda que en muchos casos se han copiado y se sigue ha-ciendo los últimos diseños de moda francesa.

Antes de la Revolución Francesa, al inicio la moda era dictada por la familia real, la corte y los diseñadores que apoyaron, desde la opulencia extrema a personajes famosos como la marquesa de Pom-padour, la amante de Luis XV, que llevaban vestidos

con escotes y faldas tan gran-de que dos no pueden pasar una puerta, así como también a los vestidos simples preferi-dos por María Antonieta.

La Alta Costura alcanzó su apogeo en el siglo XX con las casas de Worth, Patou, Poiret, pero tristemente su desarrollo fue Interrumpi-do por las guerras, hasta que Christian Dior llevó el punto de mira de nuevo a la moda de París en 1947, y los dise-ñadores modernos Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent y el “chico malo” de Jean Paul Gaultier hicieron que esto se mantenga así, en la actualidad el recorrido por Paris incluye

L

el paseo por las tiendas de los grandes diseñadores que no solo producen atuendos sino también joyas, relojes, perfu-mes entre otros elementos. no sólo debe la moda al Rey Sol. La capital se transformó en la cumbre de la creación que llegó a eclipsar a las otras grandes capitales europeas.

En poco tiempo, Francia se transformó en la cuna del “savoir faire” gracias a una fir-me política destinada a atraer a los más grandes artistas de cada sector de la creación.

En vísperas de la Revo-lución Francesa hacia media-dos, hacía mucho que el país imponía al mundo sus gustos en el sector de la moda, pero también de los perfumes, las

telas, los muebles, los tejidos, las porcelanas o los trabajos del cuero.

Durante cientos de años fueron los monarcas y los no-bles los que marcaron las pau-tas de la moda. Pero en este siglo, Luis XIV, rey de Fran-cia, decidió ocultar su calvi-cie con una peluca. Al poco tiempo, los nobles europeos comenzaron a afeitarse la ca-beza y seguir su ejemplo, im-poniendo un estilo que duró más de un centuria.

El joven rey estableció unas normas que todavía hoy proporcionan el marco en que se desenvuelve nuestro concepto de estilo. Hay que recordar que los franceses no eran considerados como

los europeos más elegantes ni los más sofisticados. Y, sin embargo, ya a comienzos del XVIII el país había adquirido una especie de monopolio en todo lo relativo a la cultura, el estilo y la vida de lujo.

Durante este reinado, los franceses establecieron los estándares de la sofisticación, el estilo y la elegancia que to-davía hoy siguen presentes en nuestras vidas. Tanta fue su popularidad que fue admira-do en Europa por su imagen y que ésta fuera copiada por un público amplio.

En el siglo XIX, las re-vistas femeninas comenzaron a promocionar las nuevas ten-dencias e incluso a ofrecer pa-

trones económicos para que las mujeres pudieran cortarse su propia ropa. Con la llega-da del siglo XX y la popula-ridad del cine y la televisión, las estrellas de la pantalla se convirtieron en ídolos inter-nacionales y empezaron a im-poner la moda. Hoy día, la si-tuación apenas ha cambiado. Cuatro siglos después, la ca-pital francesa sigue haciendo soñar con su capacidad crea-tiva y fantastica de mejorar el mundo a partit de ella.

París siempre ha reivin-dicado su posición de capital mundial de la moda, aunque los ingleses pretenden que el primer lugar les corresponda también a ellos.

20

21

Moda

22

23

oda (del francés, mode y éste del latín, modus, modo o medida) indica en su signifi-cado más amplio una elección o, mejor dicho, un mecanis-mo regulador de elecciones, realizadas en función de cri-terios subjetivos asociados al gusto colectivo.

La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida y maneras de comportar-se, que marcan o modifican la conducta de las personas. La moda en términos de ropa, se define como aquellas tenden-cias y géneros en masa que la gente adopta o deja de usar.

La moda se refiere a las costumbres que marcan algu-na época o lugar específicos, en especial aquellas relaciona-das con el vestir o adornar.

Los creadores de imagen la moda como tal surgió en el siglo XIV, y ha ido evolu-cionando hasta nuestros días. Durante cientos de años fue-ron los monarcas y los nobles los que marcaron las pautas de la moda. En el siglo XVII, Luis XIII, rey de Francia, de-cidió ocultar su calvicie con una peluca. Al poco tiempo, los nobles europeos comen-zaron a afeitarse la cabeza y seguir su ejemplo, imponien-do un estilo que duró más de una década.

En el siglo XIX, las re-vistas femeninas comenzaron a promocionar las nuevas tendencias e incluso a ofre-cer patrones económicos para que las mujeres pudieran con-feccionarse su propia ropa. Con la llegada del siglo XX y

¿Que es Moda?M

24

la popularidad del cine y la te-levisión, las estrellas de la pan-talla se convirtieron en ídolos internacionales y empezaron a imponer la moda. Lo mismo sucedió con los músicos fa-mosos, los cuales pusieron en boga estilos radicales que la ju-ventud no tardó en imitar.

Hoy en día, la situación apenas ha cambiado. Los anun-ciantes se valen eficazmente de desfiles de modelos, atractivas revistas de papel satinado, car-teleras, escaparates y anuncios televisivos para crear una de-manda de prendas nuevas.

El Renacimiento italiano (capa corta y sin capucha), el birrete, el sombrero con plu-mas y los zapatos de punta roma y ancha. Las mujeres también llevaban sus bullo-nes y acuchillados pero en las mangas, y su gorguera rizada, además de las faldas y sobrefal-

das, jubones y corpiños, capas o mantos rozagantes y su cofia para la cabeza. A partir de la segunda mitad del siglo, la cre-ciente importancia de la mo-narquía española, impone en Europa el estilo de la corte del emperador Carlos I de España, un estilo de gran sobriedad, ca-racterizado por el uso de colo-res oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas ni pliegues y as-pecto rígido, sobre todo en las mujeres en las que se impone el uso del verdugado que las hace ver mas estilizadas y con una mejor estetica con una mejor forma del cuerpo humano . En el borde superior de la camisa se usa un cordón que dará lu-gar a la gorguera o lechuguilla.

En esta época domina la moda francesa tanto en hom-bres como en mujeres. Se uti-lizaban los calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del siglo, se

Siglo XVI

Siglo XVII

25

vuelve más reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas. Con la caída de la dinastía francesa vuelve el traje simple y se lle-van calzones ajustados hasta media pierna, chaleco, cor-bata y casaca, faldones con cuello alto y vuelo, pelucas empolvadas y rematadas por un lazo, incluso sombreros de tres o dos picos.

Después de la revolu-ción, se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta cónica o en tubo, con alas cortas y más tarde zapatos con tacón de color al que se añaden lazos o hebillas y bo-tas altas con vueltas. La mujer viste con painers o verduga-dos anchos y aplastados en los dos frentes, corpiño acor-setado y escote con gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y manga lar-ga. En el traje francés, corpi-ño puntiagudo, mangas abo-lladas, faldas rectas y abiertas, que luego son drapeadas con

polizón y larga cola. Cue-llo doblado, mangas tirantes hasta el codo con chorreras. Junto con la revolución des-aparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras clá-sicas: talle alto, chaquetilla corta con manga larga, falda con pliegues, grandes escotes, chales y guantes largos. En cuanto al peinado, hacia atrás con rizados que luego se ha-cen más altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. Bonetes y sombreros de alas anchas. Zapatos con tacón alto y punta estrecha, y luego de algún tiempo se pa-saron a los bajos.1

Vestimenta del siglo XVIII en un cuadro de Goya. En el siglo XVIII se destacan como prendas masculinas las casacas francesas y las chu-pas (casacas de inferior clase y algo estrechas), las chaque-tillas, los calzones ajustados

Siglo XVIII

26

27

hasta la rodilla, las corbatas en vez de las golillas, las pelu-cas y los grandes sombreros. Mientras tanto, en las vesti-duras femeninas continúa el mismo estilo que en el siglo anterior y se adopta el uso de las mantillas para la cabeza. Se llevaban también vestidos largos, grandes sombreros y sobre todo, la mujer se ca-racteriza en las altas sociedad por llevar sobre su cuerpo un corsé, el cual era una forma de demostrar su altura, entre otras cosas de esa época se usaban anillos, y algunas ve-ces guantes largos, collares y demás.

Durante este siglo fue-ron propios el frac, la levita y el pantalón para los caballe-ros, y la mantilla de seda y las peinetas para las señoras es-

pañolas. Además fue el apo-geo de los grandes faldones que llegaron a utilizar hasta 14 metros de tela durante 1860, causando que las mu-jeres no pudieran caminar del brazo con un hombre.

Año 1900La moda comienza en

el año 1900 con la llamada silueta S, debido al corsé que empujaba los pechos hacia arriba, estrechando la cin-tura y sus faldas ajustadas a la cadera ensanchándolas en forma de campana al llegar al suelo. En el mundo labo-ral se empieza a incorporar los trajes sastre y el corte con influencia masculina para las mujeres. Los vestidos eran largos, cubrían los zapatos, las plumas y en los encajes hacían furor, destacando los

Siglo XIX

Siglo XX

28

29

grandes sombreros con infi-nidad de adornos y ornamen-tos. La moda prácticamente solo fue seguida por las clases altas y medias. En 1908, la silueta fue mucho más recta, sin marcar tanto la cintura y se produjo una oleada de orientalismo debido a los diseños de Paul Poiret y los ballets rusos.

Década de 1910En esta década se dis-

tinguen dos periodos: El pri-mero hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial se caracteriza por ser el apéndice de la moda recargada propia de la Belle Époque, así como por la aparición de una silue-ta que tiende hacia la vertica-lidad en la mujer (se ponen de moda los corsés rectos y

largos y las faldas con poco vuelo y acompañadas de una sobrefalda) y al orientalismo.El segundo abarca todo el conflicto antes citado y se ca-racteriza por la aparición de modas mucho más cómodas para la mujer (faldas con vue-lo que se acortan hasta casi media pantorrilla y cuerpos mucho más amplios), debido al hecho de que éstas tenían que suplir la falta de mano de obra masculina en los pues-tos que estos antes ocupaban. Como causa de esta comodi-dad en el vestir, tenemos la moda andrógina propia de los años veinte.

En esta época la moda fue muy importante e influ-yente ya que marco la divi-sión de clases, ya que solo las clases sociales muy altas, eran

30

las únicas capaces de poder importar sus vestidos o las te-las de Francia, con tal de estar a la moda. Las clases medias pretendían seguir este modelo, pero sus recursos no eran sufi-cientes para mandar hacer su costo modelo de vestido tan caro en las grandes casas de costura en París. Y por la cla-se baja esa era la que menos se preocupa en ese entonces por vestir bien.

Década de 1920En 1920, la ropa comen-

zaba a ser mucho más práctica. Nuevamente vuelve a cambiar la silueta, descendiendo la cin-tura a su posición anatómica, marcando el talle y ensanchan-do los hombros. Se populari-zaba el traje de chaqueta para calle y para las fiestas se ele-gían los vestidos con grandes

escotes en la espalda así como abrigos largos con pieles. En esta década se destacan las faldas cortas. Desaparecen los sombreros y se vuelven a dejar crecer el pelo.

En esta década las muje-res cambiaron su aspecto blan-co por la apariencia natural del polvo facial rosado, creado por la cosmetóloga polaca He-lena Rubinstein. Los años 20 fue una de las más revolucio-narias del siglo xx. Las mujeres se destaparon y comenzaron a beber y a fumar en público como una provocación al rígi-do estatus que reinaba a prin-cipios del año 1990. Esta fue, probablemente, la década más atrevida y transgresora. Fue una época de cambio radical que afectó todos los aspectos culturales y que repercutió con fuerza en la moda.

31

Década de 19301930 fue una década de

guerra y eso perjudicó a la moda. El ‘look’ se militarizó y los tejidos se volvieron po-bres. Debido a esto las chicas se vestían con uniforme de ciudad, es decir, trajes de cha-queta. El largo se elevaba por debajo de las rodillas popu-larizando los pantys, aunque fueron escasos. Usaban los zapatos topolino, de corcho y los gorritos diminutos que eran muy sencillos o simple-mente pañuelos a la cabeza.

Década de 1940En 1943 volvió el es-

plendor, triunfó el nuevo ‘look’ de Cristian Dior. Otra vez se vuelve a forzar la silue-ta con una cintura estrecha y tomaron volúmenes sus hom-bros y pechos. Se aumentó

el vuelo de sus faldas pero se mantenían por debajo de sus rodillas. Comenzó el cul-to por la belleza porque las mujeres estaban hartas del estilo sobrio y cómodo; las curvas eran el nuevo símbolo de la belleza femenina. Los zapatos se estilizaron hacién-dolos más puntiagudos, usa-ban abrigos de paño, bolsitos al codo y los más elegantes sombreros.

Década de 1950Esta década se destaca

por la revolución. Se utilizaba ropa cómoda dando lugar a la ropa juvenil, dejando atrás el lujo burgués. Se había puesto de moda la ropa extravagante. Los estampados eran de mari-posas y de flores. Las siluetas volvieron a ser más lisas y se comenzaron a imponer rápi

32

Década de 1960En 1960, los adoles-

centes se pudieron expresar libremente. Aquí surgió el concepto de la ropa diferente, original, divertida y extrava-gante. El cabello se usaba cor-to y con cortes geométricos. Tanto los hombres como las mujeres comenzaron a usar pantalones de campana y se impusieron las blusas de al-godón,remeras,etc.

Década de 19701970 fue una década

muy diversa, aquí se produjo un furor hacia lo retro. Las flores fueron el principal sím-bolo no sólo en la ropa sino que también el pelo, y repre-sentaban la ideología ilusoria que los guiaban a la llamada revolución de las flores. Re-saltaban los trajes y vestidos, que se lucieron con ajusta-dos pantalones. El algodón fue remplazado por la lycra,

usaban botas o zapatones de taco, tipo suecos.

Década de 1980En 1980, la moda trajo

consigo considerables cam-bios. El nuevo estilo se carac-terizaba por el uso de ropa in-terior visible, ya sea sobre una remera, debajo de una remera translúcida o tirantes de en-caje visibles. Esta nueva moda fue altamente controvertido volviéndose un sinónimo de liberación para las mujeres, ya que antiguamente usar la ropa interior así les daba aspecto de una mujer desarreglada. Gracias a esta tendencia, las mujeres de hoy pueden ves-tir remeras cómodas sin te-ner que preocuparse por las transparencias o los tirantes de los corpiños.

Década de 1990Esta época se basaba en

la variedad y no en una ten

34

La gente trataban de po-nerse lo que le hiciera sentirse más cómoda, sin darle mucha importancia a la opinión de los demás o a las tendencias, porque se había llegado a la conclusión de que no había una verdadera libertad. Las remeras de grupos musica-les se volvieron populares así como el cabello suelto. La gran innovación fue la apari-ción de los piercings, tatuajes y pinturas de pelo.

Pasarela de moda en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-terrey, Campus Ciudad Dis-trito de México.

A finales del siglo XX y principios del XXI, era posible ver, encargar y enviar la ropa a cualquier parte del mundo gracias a medios de

comunicación o Internet. Por consiguiente, la moda actual parece que se está dirigiendo hacia una uniformidad .

Década de 2000En el 2000 la moda se

fue asociando y cambiando según las distintas tribus ur-banas, que constituyeron un modo de vivir, una determi-nada actitud frente a la vida y que generalmente hacen re-ferencia a la juventud.

La pertenencia a uno de estos grupos se hace evidente en la ideología, la música, el modo de vida y también en la apariencia, siendo el consumo de determinadas marcas de ropa, el uso de ciertas pren-das o colores, distintivos pro-pios de las distintas tribus. Los hombres tanto como las mujeres adoptan el chándal para todo tipo de trabajo u

Siglo XXI

35

36

ocasión. Las mujeres usan borcegos, zuecos o sandalias. Se reincorporan prendas de los años 1980, regresando el estampado floreado. Se usan los shorts, polleras, y panta-lones tiro alto y las minifal-das.

Década de 2010Los hombres implemen-

tan el escote en V junto con pantalones chupines y zapa-tillas de marca. Los pantalo-nes blancos en los hombres son sensación, en cambio, los pantalones oscuros apor-tan una gran elegancia, tanto como las camisas abiertas con una remeras o camisetas de-bajo y arremangadas.

Las mujeres prefieren moda fresca pero con un to-que moderno, poco maquilla-je, cabello natural pero con peinados estructurados com-binando un poco de moda de

los año 1960. El vintage tiene fuerte presencia en el guarda-rropa femenino. En cambio en el vestir masculino empie-za a crecer una moda alter-nativa que busca identidad, donde influyen las tendencias y estilos propios, siendo un poco más arriesgado y di-vertido.ha sido una industria importante y la exportación cultural de

Francia desde el siglo XVII, y moderno “ alta cos-tura “se originó en París en la década de 1860. Hoy, París , junto con Londres , Milán y Nueva York , es considerada una de las capitales mundiales de la moda, y la ciudad es el hogar o en la sede de muchas de las casas de moda de pri-mer nivel, incluyendo, Céline , Chanel , Chloe , Dior , Gi-venchy , Jean-Paul Gaultier , Hermès , Lanvin , Rochas ,

38

Con el paso de los siglos, la moda, se fue poniendo cada vez más refinada. Por ejemplo, en la Edad Media, la ropa a uti-lizar por hombres y mujeres, era bastante más compleja, que la utilizada por las civi-lizaciones anterior-mente mencionadas. De igual manera, las mujeres utilizaban más joyas y vestidos largos. Pocas zonas del cuerpo, quedaban a la vista de los hom-bres. Esta época, fue marcada por el recato y la condena frente a lo considerado como las malas costumbres.

De manera pos-terior, en el siglo XVIII, la moda, era lo que vestía la clase alta del Viejo Conti-nente, principalmen-

te la francesa. Eran los aristocráticos, quienes vestían a lo mode o gusto francés. Por ende, tuvo que llegar la Revolución Industrial, para que los burgueses, pudie-ran vestir a la moda. Ya que las telas más finas, al igual que los perfumes y otros accesorios, eran so-lamente adquiridos hasta aquel entonces, por la aristocracia de Europa. Esto, debido al costo de los mis-mos.oy en día, las ten-dencias se modifican y evolucionan mu-cho más rápido que hace unos años. La moda actual, como ya has comprobado, es efímera, por lo que siempre hay que es-tar atentos a lo que

39

se va a utilizar en la próxima temporada. Estamos en un mundo globalizado e “hiper-comunicado”, y tam-bién eso se refleja en la moda.Pero, ¿cómo nace la propuesta que genera-rá una nueva tendencia en moda? Veámoslo paso por paso:

El primer paso , los diseñadores. Ellos no sólo se inspiran en los looks que ven por la calle, también en-cuentran ideas en una película, un libro, un personaje, a veces via-jan a destinos exóticos y se empapan de colo-res, texturas y formas que ayudan a disparar nuevas emociones y pensamientos. Otras fuentes de inspiración son las famosas, como Lindsey Lohan, Lady

Gaga, Katy Perry o Kristen Stewart, quie-nes con su personali-dad saben crear nue-vos estilos.A fines del siglo XVI-II, comienzan a apare-cer las primeras revis-tas que se dedicaban a investigar y mostrar, todo aquello concer-niente a la moda ac-tual.

Pero lo principal de la moda, es que esta re-fleja la cultura de un país o lugar, al igual que los cambios eco-nómicos que se susci-tan en los mismos. La moda no es la misma en todas partes. Inclu-so el clima, es un fac-tor poderoso, al mo-mento de considerar lo que es la moda, en un lugar u otro dentro del globo.

40

41

Moda Francesa

42

La elegancia de la mujer cubana, desde el siglo

XIX , fue siempre destacada y a cualquier sitio donde llegara una dama cubana se convertía en centro de atención. Baste mencionar como sucedió con La Avellaneda en Madrid, la condesa de Merlin en París, la condesa de Jibacoa, Catalina Lasa y tantas otras que pasea-ron su elegancia por el mun-do quedado como ejemplos de buen gusto en su vestuario.

Es sabido que las espo-sas e hijas de los llegados de la “madre patria” tuvieron que vestir a la moda española, pero el clima las obligó a mo-dificar sus roperos. A menos de siglo y medio de su llegada a la isla, la colonia española se mostró heredera de Francia en el espíritu y la cultura, y

muy pronto en nuestra histo-ria comienzan a aparecer en los retratos las señoras atavia-das al estilo del Directorio y el Primer Imperio francés.

También las clases po-pulares adaptaron esa moda a sus posibilidades y es eviden-te en los grabados o pinturas de la época la presencia de be-llas y elegantes negras curras y mulatas de rumbo. Aún cuando se tratara de mujeres humildes, se hace notar que prestaban mucha atención a los escotes y a la elegancia de su calzado, a lo que hace referencia Cirilo Villaverde en su novela Cecilia Valdés. Re-née Méndez Capote alude en sus memorias a un viejo dicho popular que se aplicaba a las mujeres excesivamente preo-cupadas por tener una linda

43

zapatera: “¡Niña, si pareces una mulata del Manglar”, y es que las mulatas del barrio de ese nombre, aunque pobres habitantes de La Habana ex-tramuros, presumían lucir en los más elegantes chapines y las más ricas babuchas.

Ya en esa época vestía a las habaneras la modista francesa mademoiselle Mine-tt. La excelencia de su traba-jo la confirma en que fue la elegida para confeccionar el “trousseau”, es decir el ajuar, de la reina María Cristina de España para sus bodas con Fernando VII.

Pero el gusto por la moda de París se mantuvo aún después de terminado ese siglo, las guerras de indepen-dencia e incluso con la llega-da de las nuevas corrientes

que vinieron de los Estados Unidos con la instauración de la República y en los pri-meros años del nuevo siglo, las damas de la sociedad se empe-ñaban por mantener el presti-gio alcanzado durante el perío-do colonial en lo que se refiere a la cultura del vestir. Para las criollas, el canon de elegancia seguía siendo París.

“Corría el año 1925 (…) Era una época en la cual todavía el cubano miraba ha-cia Francia como punto fo-cal de la cultura; se aprendía preferentemente el francés; se importaban telas, comesti-bles, vinos, modistas y som-brereras, francesas. Lo yanqui aún era ignorado o despre-ciado como cosa inferior. En el terreno de la costura, no había mujer cubana, rica, me-

44

diana o pobre, que concibiera siquiera la idea de aceptar las confecciones norteamerica-nas, que estaban todavía lejos de haber conquistado el mer-cado cubano

A gran distancia de la “capital de la moda”, las mu-jeres en Cuba reclamaban ves-tidos a la moda e información actualizada y ello se hizo po-sible no sólo por medio de la adquisición directa a través de los viajes de las familias a Eu-ropa sino, sobre todo, gracias a no más de media docena de casas de comercio perte-necientes a mujeres francesas quienes sostuvieron a lo largo de 20 años la tradición de la elegancia parisina entre la so-ciedad acaudalada cubana.

Las clases de menor po-der económico recurrían a la

“costurera” de siempre. Esto propició el florecimiento de la llamada “clase costureril” cubana, formada por una nueva mano de obra surgida tanto por mujeres de la alta sociedad cubana e hispana que, a causa de las guerras de independencia, se vieron arrui-nadas por la gran pérdida de sus bienes, como posterior-mente a mujeres de diversos sectores pobres de la socie-dad, entre las que se destaca-ron las mestizas.

“Había un cuerpo de costureras en La Habana, mu-latas en su mayoría, que co-sían exquisitamente, a mano, porque la costura a máquina no era aceptada todavía por la cubana. Bordaban las bor-dadoras como las hadas y se hacían encajes tan finos como

45

los de más fama países de en-cajeras…hasta la mujer más modesta iba vestida con buen gusto y espléndida confec-ción, y usaba telas de hilo”

Los materiales necesa-rios para estas labores -tanto de las modistas que poseían sus talleres como de las cos-tureras de condición más hu-milde- eran en su mayoría im-portados y ofertados por los diversos comercios existentes. La actividad de estos comer-cios no había cesado desde su aparición en el siglo XVIII. El centro de este comercio era fundamentalmente radi-caba era la calle Obispo y la de O’Reilly.

Encontramos con fre-cuencia en la literatura y en la prensa de la época las re-ferencias de costureras y mo-

distas francesas. En las calles del Obispo y la de O’Reilly tenían sus

47

zona; Establecimien-tos como el bazar “Fin de Siglo”, inaugurado en 1898 y complejos comer-ciales como La Manzana de Gómez fueron cons-truidos en las zonas de “la nueva Habana”. Fue pre-cisamente en La Manzana de Gómez donde se instaló -en el cruce de sus calles in-teriores- una tienda llamada “El Escándalo” y conocida como el “bazar de las 40 puertas”; a su dueño – el asturiano José Carneado- se le considera el precursor de las tiendas por departa-mentos. De la Manzana ya hicimos una publicación.

La tienda “El Encan-to” en 1888 se ubicó en Galiano entre San Rafael y San Miguel, y hasta el úl-

timo de sus días mantuvo su “salón francés”, espe-cializado en la moda de ese país, incluso con la exclu-siva de la “Casa Dior”. Y para comprarse un modelo de este mundialmente re-conocido diseñador, solo era posible hacerlo en París o La Habana, ni siquiera en Londres o New York

Hablar de moda es hablar de Francia y de marcas como Chanel, Christian Dior, Lacoste o Du Pareil. Firmas que han hecho de este país una re-ferencia.

Francia ha marcado la pauta durante todo el siglo pasado en el mundo de la moda, la cosmética o la perfumería. Muchas son las marcas francesas que son

48

líderes en estos sectores. Desde la alta costura al prêt à porter, desde los perfumes de lujo a los más económicos, todo el espectro de este sector ha sido ocupado por las empre-sas francesas, algunas de las c

La asociación de Fran-cia con la moda y el estilo ( francés : la mode) fecha en gran parte del reinado de Louis XIV , cuando las in-dustrias de bienes de lujo en Francia vinieron cada vez más bajo el control real y la corte real francesa se convirtió, sin duda, el árbitro del gusto y el estilo en Europa. El aumen-to de la importancia de la moda francesa estaba vincula-da a la creación de la prensa de la moda en la década de 1670 temprano (debido en gran parte a Jean Donneau

de Visé ), que transformó la industria de la moda por los diseños de marketing para un público más amplio fuera de la corte francesa y por las no-ciones popularización como la “temporada” de la moda y estilos cambiantes. Louis XIV en particular presentó una de las características más notables de la indumentaria de la época de los hombres: la inmensa pelucas de pelo ri-zado. Se dice estos su origen en el hecho de que Luis XIV comenzó a usar pelucas como él estaba calvo, y para imitar a sus cortesanos este puesto en el pelo falso. El uso de pelu-cas se prolongó durante más de un siglo, que pasó por mu-chos cambios grandes, pero eran no tan exagerado como en este período.

49

Los estilos extra-vagantes, lujoso y

evanescente de la corte real francesa llevó a los cortesa-nos para correr hasta enor-mes deudas para mantener el ritmo, a expensas de los cam-pesinos. Tal forma desmedida sobre todo arruinado Marie Antonieta reputación ‘s, y fue uno de los muchos factores que abren el camino para la Revolución Francesa .

Los sans-culottes (lite-ralmente, “sin calzones”) re-chazaron la pelucas empolva-das y los calzones asimilados a la nobleza y favorecieron es-tilos informales (pantalones largos y pelos naturales ...), que finalmente triunfó sobre el brocados , encajes , peluca , y el polvo del siglo décimo octavo anterior. La Semana

de la Moda de París se lleva a cabo dos veces al año después de la Semana de la Moda de Milán . Es la última y por lo general los más esperados de la ciudad de mes la moda. Las fechas son determinadas por la Federación de la Moda Francesa. En la actualidad, la Semana de la Moda se cele-brará en el Carrousel du Lou-vre . Desde el siglo XVII, la sede de las casas de moda se han situado tradicionalmente en el barrio alrededor de la Rue du Faubourg Saint-Ho-noré . Desde la década de 1980, la avenida Montaigne tiene, en cierta medida, su-perada la Rue du Faubourg Saint-Honoré, en la alta costura, así como accesorios. Otras áreas, como Le Marais , un barrio tradicional de los

50

51

Coco Chanel

Chanel, una mujer que marcó época en la moda fran-cesa y europe Gabrielle Bon-heur “Coco” Chanel (Saumur, Francia, 19 de agosto de 1883 - París, 10 de enero de 1971) fue una diseñadora de moda francesa. Es una de las figuras míticas de la historia moda, y su nombre, un referente in-ternacional de la industria del lujo y del feminismo.

Hija de un vendedor ambulante y una ama de casa, ambos de escasos recursos, Gabrielle Chanel nació en un hospicio de Saumur, el 19 de agosto de 1883. En perma-nente situación de escasez, so-brellevó a duras penas sus pri-meros años de infancia junto a sus cuatro hermanos.

Cuando tenía diez años, su madre murió víctima de

tuberculosis y el padre se des-entendió de ellos, enviándo-los al condado de Auvernia, al cuidado de las monjas de la Orden del Sagrado Corazón de María, quienes tenían un orfanato. Por eso, su partida de nacimiento está registrada allí con fecha de 1883.

El abandono de su pa-dre, la muerte de su madre y la soledad espiritual marcaría para siempre la actitud de Coco hacia la vida:

«Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo qui-tarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó».

Con las cuidadoras del orfanato, Gabrielle aprendió a coser y manejar el hilo y la aguja con especial habilidad,

Primeros años

lo que hizo que a los 17 años las monjas del orfanato de Aubazine le consiguieran un empleo como costurera.

En 1905 resolvió con-vertirse en cantante de un ca-baret, oficio que ejerció duran-te tres años y que la introdujo en el mundo del divertimento y la farándula. Aspiraba a ser una cantante exitosa, pero gradual-mente abandonó ese sueño. De las relaciones que mantu-vo en esta época, Coco Cha-nel esperaba obtener dinero para su otro gran sueño: ser una renombrada modista. 1

Boutique Chanel en la Plaza Vendôme, París. Su so-brenombre “Coco” tiene ori-gen dudoso: según algunos, hacía referencia a un cariño-

so mote que sus tías que la cuidaron le pusieron, y según otros surgió como una especie de nombre artístico, a partir de las melodías que entonaba, quizás el motivo más probable. Otra probabilidad es que fue-se un apócope de “Cocotte” (“mantenida”).

Con la ayuda de uno de sus primeros amantes partió a París, y así en 1910 se instaló en un pequeño apartamento en el Boulevard de Malesher-bes, donde rápidamente abrió su primera tienda de sombre-ros, “Chanel Modes”.

Siempre apoyada econó-micamente por sus compañe-ros de cama, unos años más tarde se instaló en localidades que frecuentaban los ricos: Deauville(1912), Norman-día, (1913) y Biarritz (1915).

Amante y Modista

54

Coco Chanel

Viste vulgar y sólo verán el vestido, viste elegante y verán a la mujer

55

Coco se vinculó con adinerados hom-

bres de la sociedad europea y con estrellas del cine. No so-lía revelar su humilde pasado y mentía sobre sus orígenes.

Fue Etienne Balsan (1873-1953) quien la colocó con su tienda de sombreros, pero su vínculo con el amigo de éste, el socialité (persona-je social) y jugador de polo inglés Arthur “Boy” Capel, fue lo que posibilitó su éxito. Coco se enamoró de Capel y se escapó con él; tenía la es-peranza de convertirse en su esposa, pero nunca se casó con él, y éste prefirió casar-se por conveniencia con otra mujer de alta alcurnia, si bien mantuvo a Coco como aman-te. En 1919 Capel murió en un accidente automovilístico;

Coco no tuvo pareja conocida por un tiempo prolongado.Con el apoyo de Balsan y Ca-pel, Coco se había convertido en la gran dama de la moda, y además era pretendida por muchos aristócratas. Uno de ellos fue Hugh Groves-nor, Duque de Westminster, que le había sido presenta-do en Montecarlo por Vera Bate Lombardi. También se relacionó con el Duque de Windsor; rechazó su pro-puesta de matrimonio. «Ha habido muchas duquesas de Westminster, Chanel hay una sola», fue su explicación. Fue-ron amantes hasta 1930

En 1918 se abrió en París, en el número 31 de la Rue Cambon, la prime-ra Casa Chanel. Su asesora de relaciones públicas entre

56

1925-1939 y conexión con la nobleza británica fue Vera Bate Lombardi (1885-1948), nacida Sarah Gertrude Ar-kwright, aparentemente hija ilegítima de Adolfo de Teck y Rosa Frederica Baring, so-brina de la Reina Victoria. Se habían conocido en 1915 siendo ambas enfermeras en el American Hospital de Pa-rís gracias al conde Leon de Laborde.2 3 4

En 1921 se alió con el empresario Pierre Werthei-mer (1888-1965) y su her-mano Paul, para promover la creación del perfume Chanel Nº5 al cual se le puso este nombre porque era el quin-to perfume de Coco Cha-nel, creado por Ernst Beaux, quienes aportaron el capital para promocionar el pro-

ducto. Los Wertheimer rete-nían el 70%, Cocó el 10% y Theophile Bader el 20% de las ganancias.

En 1924, Coco Chanel lanza su primera colección de maquillaje, el cual está com-puesto por barras de labios y polvos del rostro.

En 1927 se hizo cons-truir la Villa La Pausa5 en Roquebrune-Cap-Martin, en la Riviera francesa por el ar-quitecto Robert Streitz en te-rrenos que compró el Duque de Westminster.6 Su romance con el duque acabó en 1930 pero ella mantuvo la casa has-ta 1953. Allí sería amante del diseñador y decorador vasco Paul Iribe (Paul Iribarnega-ray) (1883-1935), notable exponente del Art Decó, con quien se comprometió el 27

57

58

de noviembre de 19337 pero quien fallece de un infarto en la cancha de tenis de La Pau-sa.8

Icono de la modaBotella del perfume

Chanel nº 5, uno de los más míticos y vendidos de la his-toria de la perfumería.Conoció a grandes artistas, escritores y artistas contem-poráneos como Ígor Stravins-ki, el coreógrafo ruso Sergéi Diaghilev, George Bernard Shaw y Jean Cocteau. Mu-chos la vieron como a una pionera del feminismo que dispuesta a romper fórmulas y esquemas para ella anticua-dos. Stravinski se enamoró perdidamente de ella, pero tuvo que conformarse con ser su amigo[cita requerida]. Fue él quien le presentó al conde

Dimitri de Rusia (Demetrio Románov), con quien tuvo un apasionado romance.Criticaba la estricta moda que seguían las mujeres (grandes sombreros, cargadas de pieles de animales y flores, corsés y recargados diseños) y decidió hacer su propio estilo has-ta convertirse en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, tan trascendental como Christian Dior y otros gran-des que la siguieron.Coco eliminó la moda recar-gada que imperaba, diseñan-do prendas muy sencillas, cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción; su moda fue rá-pidamente adoptada por el encumbrado público parisi-no. Su frase más célebre fue: «Todo lo que es moda pasa

59

de moda» o «La moda pasa, el estilo permanece».Pese a los años de recesión, en 1931 el magnate hollywoo-dense Samuel Goldwyn, a quien conoció por interme-dio del gran duque Demetrio Románov, la contrató por un millón de dólares para que vistiera a sus grandes musas del celuloide como Katharine Hepburn, Grace Kelly, Eliza-beth Taylor y Gloria Swan-son.Segunda Guerra MundialCoco marcó la pauta de la moda durante los «locos años 20», pero ni siquiera su pa-sado como enfermera duran-te la Primera Guerra Mundial pudo impedir que su reputa-ción cayera por los suelos durante la Segunda, conflicto que la golpeó en todos sus

frentes.En 1939, Chanel cerró sus tiendas y durante la ocupa-ción alemana de Francia re-sidió en el Hotel Ritz, lugar de residencia de los altos co-mandos militares nazis, ru-moreándose un romance con el jefe de inteligencia nazi, el barón Hans Günther von Dincklage (1896-1974), que permitió su estancia en el ho-tel.9El director de los Perfumes Chanel era Pierre Werthei-mer, de origen judío, y su hermano Paul, y Coco - sin saber que en 1940, Werthei-mer había cedido sus dere-chos al industrial cristiano Félix Amiot10 - escribió a las autoridades alemanas en cali-dad de aria para legalizar los permisos a su nombre el 5 de

60

mayo de 1941 con la excusa que los derechos habían sido “abandonados por sus pro-pietarios”11En 1943, Chanel recontactó en Roma a su amiga Vera Bate Lombardi (a la sazón miem-bro de la Casa de Windsor), para renaudar trabajos aun-que en realidad era un encu-brimiento de la “Operation Modellhut,” un intento de su amante nazi Walter Schellen-berg - alto oficial de las SS y jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich - para es-tablecer contacto con su pa-riente Winston Churchill.12Lombardi desistió y fue arrestada y encarcelada en Roma por la Gestapo. Vera expuso las conexiones de Coco a su primo Churchill y el asunto de los perfumes con

Wertheimer.13 14 También se sugirió que tuvo relaciones con el capitán de la SS Walter Kutschmann, responsable de la exterminación de judíos a comienzo de la guerra en Po-lonia y trasladado a París en 1943 donde fue su contacto con la SS15Coco Chanel fue encarcelada e interrogada por la FFI (For-ces française de l’intérieur), pero fue finalmente exonera-da y pudo abandonar París en 1945, mudándose a Lausana; regresó a Francia en 1954.Según su biógrafo Hal Vau-ghan,16 Coco Chanel era ferozmente antisemita;17 su prometido Paul Iribe lo había sido y solía diferenciar a los « israélites » como los Ro-thschild de los peyorativos « youpins ». La empresa Cha-

61

nel, sin embargo, niega estas acusaciones.18Vera Lombardi murió en 1948 en Roma. En ese tiem-po, Coco cedió sus derechos sobre su marca de perfumes a los Westheimer, que recu-peraron el poder a cambio de un estipendio de por vida para ella y su amigo von Dincklage.En 1953, Chanel vendió La Pausa a Wendy y Emery Reves, el agente literario de Wiston Churchill.RenacimientoEn 1954 y con 71 años, rea-brió su casa de moda, pero ya otros diseñadores de renom-bre se habían instalado en su trono. Se mantuvo al frente de la firma con un extraordi-nario dinamismo y adaptán-

dose a las diversas tendencias que recorrían el mundo.Su estilo fue nuevamente co-piado y vistió a las divas de la época como Romy Sch-neider y Jeanne Moreau en la película Les Amants (1958) de Louis Malle, y Delphine Seyrig en El año pasado en Marienbad (1961) de Alain Resnais, como también a Maria Callas y Jackie Ken-nedy, que vestía uno de sus modelos el día del asesinato de su marido John F. Ken-nedy.

Dominada por la artrosis y la morfina, el 10 de enero de 1971, Chanel había salido a pasear desde su departamen-to ubicado en el Ritz con

Muerte

62

vista a la Place Vendome, y cuando volvió al hotel se sentó a ver la televisión mientras le preparaban la cena. Con ella estaba su sirvienta personal en el mo-mento de su deceso. Tenía 87 años.Su cuerpo yace en Lausana, Suiza, resguardado por cinco leones de piedra. Actualmente la casa de moda Chanel sigue funcionando dirigida por Karl Lager-feld.

PersonalidadSegún muchos de quienes mantenían trato con ella,-Coco Chanel era una mujer hiperactiva, considerada de mal carácter con sus empleados; era asimismo ex-tremadamente perfeccionista y detallista en su oficio.Sus declaraciones enmarcan la personalidad de la modista como una persona carente de afectividades y aparentemente incapaz de entregar afectos.Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó.

63

64

Vogue

65

Vogue

66

Vogue (palabra francesa que en español quiere decir “Moda”) es una revista es-tadounidense de moda y es-tilo de vida, que se edita en numerosos países. Es una publicación mensual orienta-da principalmente al público interesado en nuevas tenden-cias tanto de moda, como de lifestyle. Es considerada la más influyente a nivel mun-dial puesto que se edita en 14 países. La distribuye Condé Nast Publications,(piso 12), cuya sede está en la ciudad estadounidense de Nueva York. La primera revista apa-reció en aproximadamente en diciembre 17 de 1892 (em-pezando como una revista semanal, después quincenal, y por ahora mensual) .

En los primeros años del siglo XX, la revista VO-GUE lucía de esta manera. Como puedes observar, el corset se mantenía en todo su esplendor.

En una portada de Vo-gue de 1920, puedes notar como la silueta va disminu-yendo a faldas menos volu-minosas.

En 1930 los movimien-tos artísticos están presentes en bastantes de las portadas, esta fue ilustrada por García Benito, principal exponente español del art decó a nivel mundial.

Empieza la guerra en 1939 y la moda de 1940 estuvo determinada por las necesidades que surgieron a raiz de esta. El hecho de te-

67

ner que gastar poca tela con-llevó a que el largo y ancho de las faldas fuera más corto. Los sombreros diminutos así como los pañuelos y demás accesorios.

Frida Kahlo apareció en una portada por aquellas fechas quién iba a pensar que muchos años despues de su muerte, se hicieran cientos de editoriales en homenaje a ella; no solo de VOGUE, si no de muchas otras publicaciones.

La guerra ha terminado, fue la portada de 1945 de VOGUE. Para 1950 el luto es evidente.Aunque también se intenta volver al glamour del pasado. Y surge la explo-sion de color en las portadas.

1960 y el Pop Art. La moda cambió radicalmente

y con la llegada de una nueva editora a VOGUE américa, Diane Vreeland, la revista se impone como la Biblia de la moda, y las modelos, hasta entonces anónimas, adqui-rieron nombre propio: Verus-chka y Twiggy entre otras.

Los contrastes cromá-ticos, las gafas grandes, las formas geométricas y rectas, la minifalda, los estampados, el uso y abuso del eye liner, el futurismo, son conceptos que definen los 60’s y dan paso a una nueva decada: 1970, lo hippie y el disco.

El movimiento hippy, la fiebre discotequera, los brillos y la licra, junto con la irreve-rencia del punk, dejan su hue-lla en los 70’s, sin embargo, a fuerza apartir de 1980.

68

69

Para 1988 Anna Win-tour se convierte en la editora de Vogue USA. Por esos años las modelos empiezan a co-mercializarse cada vez más, pero no es hasta 1990 cuando surgen las legendarias Tops Models, firmando contratos millonarios con empresas de cosmética y diseñadores de modas.

Naomi, Claudia, Chris-ty, Linda, Cindy, suenan muy familiares pero tras ellas y con apenas 1.68 m de estatu-ra, Kate Moss logro conectar lo que sería el fín de un siglo con el principio del otro.

Poco antes de la llegada del tan aclamado año 2000, Anna Wintour permite el paso a las celebrities. Actrices, cantantes, estrellas de rock o incluso miembros de la rea-

leza se covierten en portadas con ganancias millonarias para la revista.

Actualmente VOGUE se publica en 16 paises más una edición latinoamericana que se vende en los países hispano-americanos, sin contar México que tiene su edición propia. También publica una edición de la revista para adolescentes Teen Vogue, ademas de Vogue li-ving y Men’s Vogue esta ulti-ma creada en el 2005.

Siendo creada exclusi-vamente para las mujeres de la alta sociedad neoyorquina, ahora VOGUE es para todos, y es satisfactorio ver como poco a poco las ediciones se van despojando de ciertos tabues que antes ni pensarlo, como ser vieja, gorda, o ser hombre.

70

ReportajesOfrece reportajes de

las marcas de moda más im-portantes como Christian Dior, Prada, Chanel, Guc-ci, D&G entre otras casas de moda de gran popularidad,a demas de las últimas tenden-cias de los jóvenes diseña-dores de moda como Julien Fournié, Ricardo Tisci o Oli-vier Theyskens y también con modelos famosas como Gi-sele Bündchen y Kate Moss. Vogue goza del trabajo de los más reconocidos y renombrados escritores, fotógrafos, diseñadores e ilustradores internacionales

También ofrece reportajes sobre estilos de vida, política, familia y temas de interés

La editora jefe de la revista es Anna Wintour de 63 años. Su cargo es el más importante de la revista, ya que ella es responsable de cada cambio que tengan las ediciones internacionales de la revista. Miranda Priestly, el personaje ficticio que creó la periodista Lauren Waisberger en su novela The Devil Wears Prada (El diablo viste Prada) está inspirado en Wintour, ya que Lauren fue su asistente y basó sus experiencias en vivencias reales. Dicha novela fue llevada al cine en una película homónima, protagonizada por Meryl Streep. La actriz recibió su nominación número 14 a los Premios Óscar, un globo de Oro y muchos premios incluyendo Mejor villana en

71

los MTV Movie Awards. En una entrevista con Barabra Walters, Wintour dijo que sí está detrás del personaje creado por Lauren y que cualquier cosa que haga la moda más interesante está bien para su industria.[cita requerida] Anna Wintour también es amante de las pieles y ha tenido que enfrentarse a las protestas por parte de asociaciones que protegen a los animales.

lla fue quien puso las pieles de nuevo de moda a través de las portadas de la revista y sustituyó a las modelos de las portadas por actrices de Hollywood. Es famosa por dirigirse con carácter hacia mujeres importantes como Michele Obama y Oprah Winfrey, a quien alguna vez le dijo que

o bajaba de peso o no podría estar ni participar en la portada de su revista

En 2005, Condé Nast lanzó Men’s Vogue, y anunció planes para una versión de la revista llamada Vogue Li-ving, que abarca temas de ho-gar y estilo de vida, puesta en marcha a finales del oto-ño de 2006 (en la actualidad también existe una edición en Australia). Men’s Vogue dejó de publicarse como una pu-blicación independiente en octubre de 2008 y ahora es un extracto de dos veces al año en la edición principal.

Condé Nast Publica-tions también publica una edición de la revista para adolescentes Teen Vogue. Prin-cipalmente dirigido para ado-lescentesmujeres, la edición co-

72

reana y la australiana tenían una edición similar a “teen vogue”, que sería “Vogue Girl” (actualmente suspendido). Todas las ediciones como Teen Vogue, Vogue Living y Men’s Vogue (hasta 2008), en su edición estadounidense, también tienen cómo editora en jefe aAnna Wintour.

73

74

75

76

77

78

79

80

81